Корпус «белый куб» своими руками
Введение
Идея собрать новый корпус появилась у меня на работе. Заглянул я как-то к ребятам, сборщикам торгового оборудования и увидел алюминиевые профиля разного сечения, фасона и размера. Конструкции из них собираются легко и просто. Для сочленения деталей применяются различные крепежи, как пластмассовые, так и металлические. Каркасы можно сделать любого размера и формы.
Тогда и решил я собрать новый корпус для компьютера. Дома уже была материнская плата формата micro-ATX, ASUS M2NPV-VM. Её я и решил использовать в новом компе. Проведя несколько вечеров с эскизами и набросками, решено было остановиться на форме куба. К этому же, располагал и формат материнки, и её размеры. Вообще, кубы довольно часто используются моддерами при создании кастомных корпусов. До тех пор моддинг в моём исполнении заключался во внешней доделке заводских корпусов. Прорезать окошко в корпусе, добавить кулеров с подсветкой, реобас спаять и воткнуть — всё это было знакомо. Но здесь пришлось все просчитывать с нуля. Однако, терпение и труд — все перетрут :).
Были докуплены недостающие комплектующие: блок питания PowerMan-450Вт, DVD-RW ASUS DRW-2014L1T с функцией LightScribe, жесткий диск Seagate Barracuda 250Gb, процессор AMD Athlon 64 X2 5200+, две гигабайтных планки памяти от Hynix и кулер Thermaltake TR2-R1. Для общего обдува был куплен 120мм кулер Zalman с подсветкой. Низкоформатную видеокарту я планировал купить позднее, тем более хотелось протестировать встроенное видеоядро на базе чипсета.
На отрезной пиле были напилены заготовки стоек — 12 штук, длиной 250мм. Они были собраны в каркас посредством пластиковых угловых, всё это закрепилось при помощи саморезов и клея. Днище и центральная платформа были изготовлены из пластиковой сэндвич-панели толщиной 10мм. Нижняя платформа была вставлена в пазы, имеющиеся в стоечных профилях. Центральная — облагорожена по торцам уголками на клею и укреплена на металлические уголки, привинченные к вертикальным стойкам на нужной высоте. В днище под блок питания было выпилено лобзиком отверстие воздухозабора. В центральной платформе также были выпилены отверстия под особо горячими компонентами матплаты. Стоечки под материнку я вкрутил прямо в пластик, толщина последнего составляет около 2мм и стойки держатся вполне прилично. Каркас был установлен на 4 резиновые ножки от старого компа.
Передняя панель была вырезана из акрила толщиной 6мм. На ней разместились кнопка включения, перезагрузки и одна запасная, на всякий случай. Там же светодиоды индикаторов питания и загрузки винчестера. Кнопки были также выточены из акрила. Панель вставлена в пазы передних стоек через резиновые молдинги. На этом работа с акрилом не закончилась. Из 4мм пластины была изготовлена верхняя крышка. В ней было выпилено лобзиком отверстие под 120мм вентилятор, который и был закреплен декоративными болтами под шестигранник. Из того же акрила были выпилены и планочки для крепления карт расширения на задней стороне корпуса. Все акриловые детали были заматированы мелкой наждачкой.
Сборка компьютера велась снизу вверх. Вначале на своем месте был укреплен блок питания, но прямо на днище я его ставить не стал. Во избежание вибрации и для подсоса воздуха изнутри системника, блок был установлен на подушки из 2мм двустороннего скотча и микропористой резины. Окончательно блок питания закрепился при помощи стальной ленты к днищу корпуса. Снизу на саморезы я закрепил съемную сетку от пыли. Жесткий диск разместился спереди и был также укреплен с помощью уголков и двустороннего скотча. Вообще в своих работах я довольно часто использую двусторонний скотч. И держит отлично, и в случае чего можно просто отодрать. Оптический привод расположился чуть выше блока питания. Спереди он опирается на горизонтальный профиль через подушечки из микропоры, сбоку привинчен на два болта к горизонтальной пластине с уголком, которая в свою очередь привинчена к стойкам корпуса. Правая задняя сторона привода опирается на блок питания через подушку из микропоры и двустороннего скотча. Материнская плата установлена на стойки и привинчена декоративными болтиками под шестигранник. Верхняя крышка с вентилятором крепится на две акриловые пластины толщиной 4мм, которые вставлены в пазы профиля через резиновые молдинги. Стоечки для крышки сделаны из полипропиленового крепежа и окрашены под никель.
Компьютер изначально задумывался как бюджетная модель, поэтому дорогих комплектующих я сознательно не использовал. При работе на встроенном видеоядре GeForce 6150, компьютер работал довольно шустро и при этом почти бесшумно. Но лучшее — враг хорошего и было решено купить и поставить низкопрофильную видеокарту. Да и белый цвет корпуса выглядел совсем уж необычно :). При этом критерии бюджетной модели никто отменять не собирался. В магазине нужной видеокарты не оказалось. кто-то опередил. Была взята видеокарта WinFast PX9500GT от Leadtek, обычного формата. Но корпус то планировался под низкопрофильную. Пришлось напильником вытачивать паз в верхнем заднем профиле. Видеокарта встала на своё место. Также дополнительно было решено улучшить охлаждение южного моста на матплате, сильно грелся без радиатора. На микросхему через термоклей была установлена медная пластина толщиной 4мм, а на неё небольшой плоский алюминиевый радиатор от старого компа. Теперь все работало как надо.
Цвет корпуса было решено поменять кардинально, на черный. После очередной полной разборки каркас был зашкурен, обезжирен и покрашен в черный цвет. Слоёв пришлось ложить несколько. С поочерёдной просушкой каждого заняло все больше недели.
В последней версии добавил боковые панели из алюкобонда, в левой выпилил круглое отверстие и вставил трубку диаметром 50мм для подвода воздуха непосредственно к кулеру видеокарты. Труба вставлена через резиновый молдинг, на неё одет фильтр из старого капронового чулка (спасибо жене) и все облагорожено никелированным грилем. Сверху над вентилятором установил декоративную решетку черного цвета. Корпус сознательно сделан полуоткрытым, идея навеяна SKELETONом от компании ANTEC. Все кулера управляются родной ASUSовской утилитой PC Probe. В ходе настройки пришлось обновить bios на более новую версию для лучшей работы оперативной памяти в двухканальном режиме.
В общем, корпус получился довольно неплохой, удобный и необычный. Отдельное спасибо моей семье за терпение и понимание, моим друзьям за моральную поддержку, и моей фирме за предоставленные материалы.
Источник
Корпус для компьютера из подручных материалов
И снова здравствуйте. У многих «самодельщиков» есть горы остатков разного рода материалов. Мастеришь что-нибудь из фанеры или OSB панелей – обязательно останутся обрезку. Сломался старый компьютер, но не пихать же новую начинку в старый, потертый и побитый жизнью корпус. Треснул экран ноутбука или вышел из строя телевизор или монитор – и вроде работает, но и пользоваться неудобно из-за трещины. Вот и валяется всякого такого рода хлам, выбросить жалко, а применения нет. Вот и у меня набрось кучка такого хлама, только еще стоит добавить к этому старую материнскую плату с процессором и памятью. Вот и родилась у меня идея сделать из всего этого хлама корпус для компьютера. Топовый компьютер, конечно, не получиться, но как медиа плеер или смарт приставка к телевизору – будет достаточно. Собираем по сусекам все что есть:
— Старый корпус от системного блока (если есть – хорошо, нет – обойдемся и без него).
— Обрезки фанеры толщиной от 6 мм до 10 мм.
— Обрезки оцинковки
— Материнская плата
— Процессор для материнской платы
— ОЗУ
— Жесткий диск
— Компьютерный блок питания
— Пластик прозрачный или матовый (можно достать из разбитых ЖК экранов)
— Кнопки без фиксации с подсветкой на 12 В
— Двусторонний скотч на пористой основе
— Саморезы по дереву 3 х 12, 3 х 20, 3 х 30
— Дрель, болгарка, электролобзик
— Сверла по металлу 2.8, 3.0, 3.2, 4.0, 6.0, 8.0, 16 мм
Снимаем крышки и добираемся до нужной нам детали:
Нам нужна металлическая основа, к которой крепиться материнская плата.
На некоторых системниках она легко снимается, открутив пару саморезов. На некоторых придется высверливать заклепки. У меня, например, эта основа составляла единое целое с нижней частью, так что пришлось обрезать болгаркой.
Если системника нет под рукой, не унывайте! Берем обрез фанеры и изготавливаем основу сами. Если есть хороший, достаточно большой обрезок – вырезаем прямоугольник размером 41,5 х 23 см. Затем отступаем от краев по 1,5 см и вырезаем внутри еще один прямоугольник. У нас должна получиться рамка:
Достаточно часто, бывает так, что обрезков нужного размера нет, тогда поступаем следующим образом – нарезаем полоски из фанеры толщиной от 1 до 2 см и собираем из них нашу рамку:
Так как полоски тоненькие, при сборке обязательно, перед закручивание саморезов, просверливаем сверлом 2.8 мм места вкручивания саморезов, чтобы не расколоть полоски фанеры:
Собираем рамку такого же размера. Для придания конструкции жесткости – вырезаем квадратики размером примерно 3 х 3 см, разрезаем их по диагонали на две части:
Получившиеся детали крепим по углам рамки:
В зависимости от вашей материнской платы, надо будет добавить продольных или поперечных полосок внутри рамки, для крепления материнской платы. Посмотрите по схеме:
Затем нам понадобится вторая рамка размером 41,5 х 23 см. Это будет верх нашего блока. Ее изготавливаем также, как и первую. Для соединения рамок между собой, понадобятся металлические уголки. Можно изготовить их из обрезков оцинковки. А можно их достать из разбитого ЖК экрана. Нам нужны четыре уголка длиной 11 см. Я буду вставлять материнскую плату со встроенным графическим чипом (материнская плата старая, времен, когда графический чип был на матиренке, а не в процессоре). Если вы хотите устанавливать полноценную видеокарту, уголки должны быть длиной не меньше 14 см. Ширина стороны примерно 1 см.
Просверливаем наши металлические уголки по краям для крепления к рамкам саморезами.
Нижняя рамка с подготовленными полосками для крепления материнской платы:
Теперь пришло время достать материнскую плату:
Примеряем ее на нашу рамку. Места крепления отмечаем маркером. Теперь берем крепления для материнской
Обратите внимание такие крепления бывают с обычной резьбой и крупной (типа саморез). Так как мы будем вкручивать в фанеру, нам понадобятся крепления с крупной резьбой
Вкручиваем их в отмеченные места на рамке:
И ставим материнскую плату
Рядом с материнской платой устанавливаем блок питания:
Блок питания прикручиваем короткими саморезами с обратной стороны рамки. В корпус блока питания саморезы надо вкручивать со стороны вентилятора, отступая 3 мм от края. Таким образом вы не повредите внутренние части блока питания.
Все собранное снизу выглядит так:
Будущая задняя часть системного блока:
Берем верхнюю рамку, в ней ставим поперечные перекладины.
Для крепления жесткого диска нам понадобятся уголки, можно их вырезать от старого системного блока или изготовить из оцинковки:
Прикручиваем жесткий диск:
Крепим получившуюся конструкция на верхнюю рамку:
Верхнюю рамку совмещаем с нижней, соединяем их уголками:
При такой установке жесткий диск висит над чипсетом и перекрываем гнездо PCIex. Если вы планируете устанавливать карту в эти слоты, жесткий диск нужно будет перенести в другое место. Например, над блоком питания места достаточно. Жесткий диск можно установить, как 3.5 – дюймовый, так и размером 2.5 дюйма:
Шаг 2 Изготовление лицевой панели.
Для лицевой панели мы возьмем пластик толщиной 3 мм. Нам подойдет прозрачный или матовый. Пластик сложный для обработки материал. Резать его лучше всего ручной пилкой по металлу. Электробзик будет сильно нагревать пластик, а тот в свою очередь налипать на режущее полотно. При сверлении так же нужна предельная аккуратность. Сверлить надо на чем-нибудь ровном, чтобы пластик не треснул от давления сверла. Из такого пластика вырезаем прямоугольник размером 41,5 х 11 см.
Для украшения и в качестве кнопок включения и перезагрузки будем использовать кнопки без фиксации с подсветкой на 12 вольт.
Для двух таких кнопок делаем отверстия в правом нижнем углу лицевой панели. Так же на лицевой панели нам понадобятся несколько USB портов. Их можно взять с планки расширения USB и COM:
От планки откручиваем COM порт, а угол для крепления отрезаем, он будет мешать. Такую панель используем для разметки отверстий под USB на лицевой панели:
По периметру панели с отступом в 5 мм от края делаем отверстия 3.2 мм для ее прикручивания. Должно получится так:
По периметру заготовки системного блока клеим двусторонний скотч:
Так как у меня пластик прозрачный, на наклеенный скотч вначале клеим матовый светофильтр или просто листик тонкого пластика, на самый крайний случай сойдет просто лист бумаги А4:
Сверху этого, используя саморезы, крепим лицевую панель:
В подготовленные отверстия вставляем кнопки и USB порта:
Шаг 3 Остальные панели.
Левую панель изготавливаем по такой же технологии. Скотч:
Светофильтр и пластик:
С правой стороны у нас находиться процессор, там необходимо сделать выход для горячего воздуха от процессора. На одну половину правой наклеиваем светофильтр.
На вторую ставим декоративную защитную сетку от сгоревшего блока питания:
На вторую половину крепим пластик:
В конечном итоге получаем правую панель с выхлопом для горячего воздуха:
Переходим к задней панельке. Ее мы будет изготавливать из оцинковки или любого другого подходящего, тонкого металла. Прежде всего вырезаем прямоугольник 41,5 х 11 см. Затем прикладываем и отмечаем место под заднюю панель от материнской платы. Также нужно сделать вырез под вентиляционное отверстие блока питания:
Крепим ее на корпусе:
Осталось закрыть верх и низ нашего будущего корпуса. Берем крышки от старого никому не нужного корпуса:
Для начала убираем уголки для фиксации крышки, они будут мешать. Просто загибаем из и прибиваем молотком:
Крышку с проделанными вентиляционными отверстия будем использовать как верхнюю. Так ка необходимо обеспечить приток воздуха для охлаждения процессора. Обрезаем крышку по размерам нашего корпуса:
Нижнюю крышку также вырезаем по размерам корпуса. Так же делаем там прорезь для притока воздуха к блоку питания:
Чтобы крышки можно было легко и быстро снимать, делаем отверстия в основе корпуса под болтики и вставляем в них гайки:
Снизу необходимо обеспечить приток воздуха для блока питания. Поэтому корпус нужно поставить на ножки. Примерно такие:
Крепим их на нижней крышке:
Сделанный нами системный блок можно ставить и на боковую панель, то есть устанавливать вертикально. В этом случае надо только ножки установить на боковую панель.
Далее добавил подсветку в блок, как сделал, читайте в статье.
Источник
