КАК Я ДЕЛАЮ МОТОЦИКЛЫ
Конструирование мотоциклов — занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный — восьмой по счету — мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,— еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них — последнем и наиболее удачном — я и хочу рассказать читателям.
За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три — полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.
Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.
Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.
Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь — избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.
Проходит год-другой — и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.
Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска — в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой — в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.
Рис. 1. Мотоцикл типа «эндуро» с корпусом монококом конструкции Л. Гарагашьяна:
1 – зеркало заднего обзора, 2 — потайная пробка топливного бака, 3 — компенсационная камера амортизатора, 4 — амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 — качающийся рычаг, 6 —толкающий рычаг, 7 — тормозная тяга, 8 — задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 — задний указатель поворота, 10 — фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 — выхлопная труба (с л е в а), 12 — тормозной диск диаметром 300 мм, 13 — «ловушка» цепи, 14 — звездочка заднего колеса (z=37), 15 — маятник подвески заднего колеса, 16 —ведущая звездочка (z=15), 17 — педаль ножного тормоза, 18 — рычаг задающей коробки передач, 19 — барабан лебедки, 20 — глушитель – резонатор, 21 — направляющая скоба троса лебедки, 22 — диск переднего тормоза диаметром 300 мм.
Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки — 100×100 мм.
Рис. 3. Схема наиболее рациональных сварных швов, применяемых при сборке корпуса-монокока.
На рисунках 1 и 2 — мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса — около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты — в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).
Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.
Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя — это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,— а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.
После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину — изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.
Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая — иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.
В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки — это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.
Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины — от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.
Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.
Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.
Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.
После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность — сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем — он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла — это особенно важно для глушителя шума впуска.
Задняя подвеска — маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса — около 260 мм. Шарнир маятника — на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи — с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.
Передняя подвеска — на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо— под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза — гидравлический.
Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.
Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин — дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…
Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург
Источник
ХОТИТЕ ПОСТРОИТЬ КАСТОМ?! ВОТ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО .
Правда знакомое чувство: увидели великолепный байк на выставке или в интернете и очень хочется сделать нечто подобное самому? Вы представляете себя мчащимся на нем. Вы избороздили интернет и нашли кучу фотографий понравившегося мотоцикла. Возможно, вы даже продумали будущую модель и нашли мотоцикл-донор для проекта.
Но как же превратить заводской мотоцикл в двухколесного кастомного красавца? Потребуется много специальных знаний и навыков работы с металлом и электроникой, необходимых для создания кастома. Но есть хорошая новость: вы можете изучить эти навыки и получить массу удовольствия в процессе. Так что, если вы заинтересованы, продолжайте читать. Эта статья довольно длинная.
Но можете остановиться в этом месте, если у вас нет терпения или у вас много денег. Просто заплатите кому-нибудь, и мотоцикл вашей мечты будет готов через 12 недель. Возможно также, вы счастливы и спокойны, владея таким же байком, как и все соседи вокруг. И вам совсем необязательно изучать навыки, которые есть у профессиональных кастомайзеров.
На самом деле за каждым кастомным мотоциклом, который вы рассматриваете на картинке в интернете, стоит труд не одной пары рук и сотни часов работы. Вы также сможете это сделать, просто относитесь к этому как к долгосрочному проекту, в процессе которого вы будете учиться и приобретать новые практические знания.
Первый шаг — определение того, на что вы технически способны прямо сейчас, и как долго вы готовы ждать до первой поездки на своем новом мотоцикле. У вас есть выбор:
- Делайте постепенные и незначительные изменения на вашем проектном байке и держите его пригодным для езды все время.
- Радикальные модификации вашего байка, то есть он будет не пригоден для езды, пока вы не закончите.
Вариант № 1 настоятельно рекомендуется для первой работы. Я видел разобранные мотоциклы, которые простояв длительное время, были проданы за копейки, когда у new кастомайзеров закончился запал или просто не хватило навыков. Не их вина, но, возможно, они откусили больше, чем смогли пережевать. Этот вариант позволяет вам продолжать кататься, хотя такие изменения и имеют ограниченные возможности. Незначительные модификации включают: замену сиденья, замену топливного бака, добавление деталей на болтах или кастомная покраска.
Вариант №2… продолжайте читать и, надеюсь, вы не продадите ваш проект на металлолом. Если вы любите ездить, и не можете обойтись без мотоцикла, вам лучше взять другой мотоцикл на время проекта. Ваш мотоцикл может быть не на ходу в течение долгого времени (два года не предел).
Итак, давайте поговорим о том, что Вам может понадобиться.
Мотоцикл для проекта.
Решите, какой мотоцикл станет основой для кастомайзинга. Возможно, вы уже решили, что это будет BMW с воздушным охлаждением или Honda CB 70х годов или Harley-Davidson. Вот несколько моментов, которые стоит учесть:
- Старые мотоциклы, как правило, менее сложны и, следовательно, с ними относительно легче работать, как с механикой, так и с электроникой. Если вы купили современный байк, вам нужно будет учесть всю сложность электроники: управление двигателем, не говоря уже о системе ABS, управлении газом, управлением колесами, электронную подвеску и т. д.
- Для более ходовых старых мотоциклов существует больше информации и запчастей. Если вы захотите построить кафэрейсер Triumph или чоппер Harley-Davidson, то обнаружите, что для этих платформ есть множество «подходящих» и доступных кастомных деталей.
- Редкие старые мотоциклы, на мой взгляд, зарезервированы для мазохистов. Детали и информация ограничены. Однако, если вам случится найти дешевый редкий мотоцикл не позволяйте этому факту сдерживать вас. Можно начать с более простого проекта и вернуться к редкому байку через пару лет.
- Любой мотоцикл с карбюратором имеет огромный потенциал для кастомайзинга. В большинстве случаев, мотоциклы с карбюраторами выпускались приблизительно до 2000 года так что, донор это не обязательно древний байк, старше Вас.
Мой личный фаворит — это Harley-Davidson 70х годов. Вы можете купить практически любую деталь, — старую, отреставрированную либо реплику. В мире имеется множество топливных баков, сидений и кастомных запчастей. Для этих байков существует куча интернет-ресурсов и книг. Можно построить трекер, бобер, чоппер или любую другую модификацию. И они довольно просты в механике и электрике. Очень хорошие аргументы в пользу донора для кастома.
Теперь пришло время принять решение касательно стиля, который вам нравится, и решить, какой донорский байк подойдет к картинке, которую вы себе представили.
Красота – субъективна по мнению смотрящего, но некоторые мотоциклы просто выглядят намного лучше других. Некоторые люди (не я) могут набросать эскиз мотоцикла и правильно определить пропорции. Остальным приходится полагаться на фотографии. Мой способ — найти рисунок рамы и создать собственный эскиз вокруг рамы. Даже если рама нуждается в модификациях можно выделить крепление двигателя и другие важные элементы.
Поищите в Интернете чертеж рамы для вашего проекта. Накидайте размеры колес на другом листе, и вырежьте их. Поместите их рядом с рамой, на месте расположения. Сделайте эскизы бака и сиденья. Именно таким образом можно создать цельную картину идеи и потом уже воплощать ее в жизнь.
Навыки управления проектами.
Википедия говорит, что управление проектами «. это дисциплина инициирования, планирования, выполнения, контроля и окончания работы команды для достижения конкретных целей и удовлетворения конкретных критериев успеха». Это целая область исследований сама по себе, Поэтому мне нравится простая картинка от Кепнера-Трего
Этапы довольно очевидны. Я не настаиваю, что все они важны для вашего проекта, но есть парочка, которые стоит упомянуть. «Целью разработки» может послужить эскиз или фотографии для вдохновения. Вы можете потратить шесть месяцев на эскиз мотоцикла своей мечты. Учтите, что рама в большой степени определит конечный вид. Поэтому, если вы стремитесь к чему-то экстраординарному, может понадобиться кастомная рама (или сильно модифицированная рама), но это означает дополнительное время и работа.
«Структура разработки» — это список фактических шагов — разбивка задач, составляющих проект. У вас могут быть глобальные задачи, например, установить кастомное сиденье или перекрасить топливный бак. Но вы можете легко разбить их на десятки подзадач. Даже если вы не знаете последовательность подзадач сразу, не волнуйтесь — вы узнаете их в процессе. Но, по крайней мере, составьте список основных, очевидных задач.
«Последовательность результатов» — постановка задач в логическом порядке. Например, закончить сваривание и изготовление рамы ДО ТОГО, как вы будете делать покраску. Навыки поиска и выбора полезной информации. Вы, несомненно, умело пользуетесь Google и можете найти ответы на большинство ваших вопросов. Однако некоторые источники более полезны, чем другие. Если вы привязаны к конкретной марке и модели, форумы — лучший источник конкретной информации. Их не трудно найти. Если вам нужно исследовать очень конкретные вопросы, например, как разобрать конкретный мотор, час, потраченный на форуме, перед началом работы, вероятно, сэкономит вам пять часов в работе.
Навыки технического рисования.
Вы будете переделывать и даже изготавливать детали для своего мотоцикла, поэтому очень полезно иметь возможность проектировать и рисовать их прежде, чем вы начнете делать конечные детали из дорогих материалов. Чертежи могут быть сделаны на бумаге, или через САПР (автоматизированное проектирование). Моими любимыми пакетами для 3D-моделирования являются Sketchup, OnShape и Fusion360.
Sketchup очень быстр и интуитивно понятен, но по моему опыту OnShape более мощный, и он более полезен для меня как инженера-механика. Недавно я также попробовал программу Fusion360. Все эти пакеты имеют свои полезные функции и свои ограничения, поэтому испробуйте их бесплатные версии перед покупкой. И для всех этих программ есть отличные пособия и сообщества с бесплатным доступом. Независимо от средств и инструментов, которые вы используете, полезно понять, как читать и создавать технические чертежи. По этой теме есть несколько замечательных обучающих программ и бесплатных книг.
Оборудование для мастерских.
Вам понадобится где-нибудь хранить свой мотоцикл, пока вы над ним работаете, и оборудование. Подъемная платформа очень полезна, когда вы работаете на холодном бетоне в разгар холодной зимы. Её можно сконструировать из древесины (строительная сосна или фанера). Конечно, вы можете купить бюджетные или дорогие платформы, если у вас в запасе есть тысяча долларов или около того. Но скорее всего вы будете склоняться к бюджетному варианту, а если вы механик, то можете сделать ее гораздо дешевле. Возможны более сложные версии, как например гидравлическая платформа, требующая навыков металлообработки и сваривания.Такое оборудование как специальные краны, пескоструйное оборудование и воздушные компрессоры, очень полезны, но не обязательно их покупать.
Навыки в механике.
Работа над мотоциклом означает, что вы близко познакомитесь с ручными инструментами. Ключи, отвертки, плоскогубцы и ящик, полный других принадлежностей, станут вашими лучшими друзьями. Если таковых инструментов у вас нет, начинайте собирать. Если вы работаете над американским мотоциклом, вам понадобятся, как правило, дюймовые гаечные ключи и разъемы. Для японских и европейских байков вам, как правило, понадобятся метрические инструменты. Заметьте, я сказал «как правило». Всегда будут исключения, но скоро вы соберете свой нужный набор.
Если вы покупаете инструменты, покупайте лучшее, из того, что можете себе позволить. Высококачественные инструменты изготавливаются из более качественной стали, проходят лучшую термическую обработку и лучшую отделку. Они прослужат вам долго, может всю жизнь при правильном уходе. Подходящий вариант — это поиск качественных б/у инструментов на eBay или местных сайтах. Качественные инструменты также дают вам чувство удовлетворения при работе. Вы уверенны, что все надежно, и вы не причините вред ни себе, ни технике, над которой работаете. Инструмент мастера говорит о том, насколько серьезно он относится к своему делу. Со временем ваша коллекция будет расширяться и расти. После покупки всех необходимых инструментов вам нужно научиться правильно их использовать. Необходимую информацию можно поискать в интернете.
Навыки в электронике.
Я встречал много людей, которых пугает электроника на мотоциклах. Но пугаться не стоит, она проще, чем, например, сложные карбюраторы. Обладая достаточным мастерством, вы можете легко управиться с электрической системой, особенно на старых мотоциклах. В зависимости от выполняемой работы требуемые инструменты и расходные материалы (провода, соединители, термоусадочная изоляция и т. д.) могут отличаться. По крайней мере, вы должны приобрести цифровой мультиметр для измерения напряжения. Они могут быть недорогими, но очень полезными.
По этой теме доступно множество ссылок и книг. На многих форумах обсуждается куча вопросов по электронике и они послужат хорошим источником информации по конкретным запросам. Многие печатные материалы предлагают начинать работу с уже весомым багажом знаний. Но как вы получите эти знания? Рассмотрим эту тему подробнее.
Металлы и их свойства.
Способность разбираться в металлах и их свойствах поможет вам правильно выбрать металл для конкретного применения. Когда вы строите мотоцикл, вам в любом случае придется иметь дело с металлами. Металлургия, как и все темы, о которых мы говорим в этой статье, — это отдельная отрасль науки и техники. Вам придется набраться достаточно знаний, чтобы принимать правильные решения касательно применения металлов на проектном мотоцикле.
Как правило, металлы делятся на «черные» (содержащие железо) и «цветные» (не содержащие железо). Если вы смешиваете металлы для получения металла со специфическими свойствами, он называется «сплав». Для идентификации сплава и его содержимого используется система нумерации. Например, «серия 300» обычно представляет собой нержавеющую сталь.
Возьмите вилку из кухонного ящика. Если на ней стоит штамп «Нержавеющая сталь 18-8», это означает 18% хрома и 8% никеля, что делает ее высококачественной нержавеющей сталью 304. «CrMo» — это хром и молибден, смешанные со сталью (которая сама по себе является железом и углеродом). Хромированная сталь идентифицируются по номерам серии 4100.
Алюминий является еще одним важным материалом для мотоциклов из-за его высокой прочности и небольшой массы. Поговорим об этих свойствах более подробно позже, но сплавы алюминия очень важны в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Мы можем использовать алюминий в таких легковесных деталях, как бак, крылья и обвес, а также неконструктивных деталей, как кронштейны или стержни, для использования в качестве прокладок или подножек. Вы определенно не захотите сваривать раму мотоцикла из алюминиевых трубок: посмотрите на современный спортбайк, чтобы увидеть размер литых деталей из алюминия, используемых для рам или маятников.
Наиболее распространенным металлом, который я использую это сталь (различные сплавы , включая нержавеющую сталь), алюминий и бронзу для втулок. Они должны быть доступны у местных компаний или в Интернете. Навыки слесарной обработки. Слесарная обработка — это использование основных ручных инструментов для придания желаемой формы материалам. Если вы создаете кастом со множеством деталей на болтах, есть шанс, что вы закончите свой проект, даже не взяв в руки ножовку и напильник.
Но если вы хотите сделать кастомное крепление номерного знака, переместить спидометр, сделать кастомные подножки или полный обтекатель из алюминия для рейсера, придется начинать со слесарной обработки. Лично мне это занятие нравится. Вы берете лист или кусок металла, вырезаете, шлифуете и делаете совершенно индивидуальную, особенную деталь, которой ни у кого больше нет. Здесь вы можете проявить свое творчество.
Навыки металлообработки и изготовления.
После того, как вы аккуратно сформировали деталь из куска металла, вам, как правило, необходимо выполнить некоторые другие «операции». Вы можете вырезать, сгибать, сжимать и растягивать металл. Просверливать отверстия. Добавлять резьбу.
Крепите болтами, прикручивайте, ставьте на заклепки или сваривайте детали вместе, чтобы сформировать более сложные конструкции. Все эти последующие операции необходимы, чтобы сделать детали желаемой формы и функциональности. Заметьте, что предыдущие этапы Проектирование, Управления проектами, Технические чертежи, Металлургия и Слесарная обработка являются частью процесса, помогая вам достичь данного этапа.
Навыки придания формы металлу (продвинутый уровень). Четыре основные операции, которые вы можете выполнять с металлами, — это разрезать, сгибать, сжимать и растягивать. «Разрезать» и «Сгибать» говорят сами за себя. Если бы я делал L-образный кронштейн из какого-то плоского металлического листа, мне бы пришлось его вырезать, а потом согнуть в L. Но искусство формовки металла сочетает в себе дополнительные шаги «сжатия» и «растяжения» металла до образования сложных кривых. Крылья и баки изготавливаются с использованием этих дополнительных процессов. Формование металла является искусством и наукой само по себе, но можно применить базовые навыки с использованием ручных инструментов, практики и большого терпения.
Навыки сварки (продвинутый уровень).
Когда вы выйдете на новый уровень, то можете приступить к более радикальным изменениям мотоцикла с использованием технологий изготовления и сварки. Я бы порекомендовал TIG (вольфрамовый инертный газ) или, вернее, «GTAW», что означает «газовая сварка вольфрамовой дугой». Сварка TIG дает вам большую гибкость касательно типов металлов, которые вы можете сваривать, и толщины материалов. Сварка — это еще одна отдельная тема для изучения, но вы определенно сможете что-то сделать и самостоятельно. Высококачественный сварочный аппарат, который справляется как с черными, так и с цветными металлами, вероятно, будет стоить около 1000 долларов США, поэтому это значительная инвестиция. Лучший источник информации для новичков (и более продвинутых) – это YouTube.
Навыки обработки (продвинутый уровень).
Иногда вам нужна специальная деталь для специального применения. Может быть, вы приспосабливаете не родное переднее колесо к своему проектному мотоциклу или вам нужны подножки, которых нет в готовом виде. В таких случаях невозможно продолжать без доступа к токарному или фрезерному станку. Это действительно уже продвинутый уровень и только 1 из 100 имеет доступ к такому оборудованию, а остальным придется найти инженерный цех, готовый сделать такие детали (очевидно, за определенную плату). Токарные и фрезерные станки можно найти по доступным ценам, но инструменты, необходимые для каждого из них, могут удвоить или утроить эти затраты.
Навыки подготовки поверхностей.
Практически для каждого индивидуального проекта требуется покраска, порошковое покрытие или полировка. Подготовка поверхностей для этих отделочных работ имеет огромное значение, если вы планируете рисовать или полировать самостоятельно. Таким образом, вы можете сэкономить деньги. Ваш проектный мотоцикл может страдать от возраста и последствий пренебрежительного отношения, засохшей грязи, пятен масла, коррозии, царапин и сколов краски. Все эти вопросы легко решить с помощью правильной обработки. И если вы стремитесь к созданию мотоцикла шоу-класса, важно тщательно подготовить все поверхности к финальной обработке.
Навыки покраски и полировки.
После того, как детали были сняты, очищены, сварены и отшлифованы, пришло время для окончательной отделки и повторной сборки. И удивительно, сколько вы можете достичь в своей домашней мастерской или гаражес помощью аэрозольных баллончиков с краской. Достиг бы профессионал лучшего результата? Да, конечно. Но вы сможете многому научиться, добиться удовлетворения и контролировать затраты, сделав покраску самостоятельно.
После того, как вы собрали все элементы воедино, у вас собственный кастомный мотоцикл, согласно вашим желаниям и возможностям. Это может занять два, пять, или десять лет, — но вы получите наивысшую степень удовлетворение, зная, что все это сделано вашими руками.
Источник
