Корпус для комбика своими руками

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Гитарный комбик с питанием от аккумуляторов — схема и корпус

Представленный на сайте 2shemi.ru проект комбика предназначен не только для электрогитары, но из-за объединения нескольких функций одновременно, является универсальным устройством. Он имеет небольшие размеры, встроенную регулировку тембра, автономное питание от двух литий-ионных аккумуляторов 18650, мощность более одного ватта. Может показаться, что это немного, но в полевых условиях с хорошим динамиком умеет играть вполне с приличным басом.

Полезная особенность девайса — двойное назначение, которое благодаря эквалайзеру хорошо работает не только с электрогитарами, но и с любыми проигрывателями аудио звука.

Можно даже подавать на схему напряжение через порт USB и не нужно ничего переделывать — микросхема хорошо работает и при 5 вольтах. А дома можно использовать сетевой блок питания с напряжением 5-7 Вольт. При батареечном питании практически нету фона и звуковых помех — надо приложить ухо к динамику, чтобы они были слышны.

Схема УМЗЧ простого усилителя электрогитары

Для усилителя мощности выбрана микросхема TDA7052. Она имеет несколько преимуществ: малый ток холостого хода (5 мА), широкий диапазон рабочих напряжений (можно работать даже на одном элементе, выдавая примерно половину ватта), относительно большой максимальный ток и мощность (1,5 А), а прежде всего, эта схема очень стабильная в работе, не склонна к самовозбуждению.

Пресловутая м/с TDA2822, иногда заметно шумит, а TEA2025 не подходит для систем с петлями масс и длинными кабелями. Проверено было еще несколько популярных простых микросхем, но эта выигрывала.

Рисунки печатных плат для УНЧ 7052

Какой выбрать динамик

С выбором динамика проблемы как раз возможны — динамик должен иметь высокую эффективность. Отпадают, поэтому все современные динамики, что установлены в потребительском аудио оборудовании и динамики для работы в акустике автомобиля. Проблема заключается в том, что высокую эффективность достигают динамики, по крайней мере имеющие 8 дюймов стали. Не хотелось превышать размер 15 см, так что надо было искать динамики с приличной эффективностью, которые к тому же поместятся в таком корпусе. Ведущие компании (Celestion, Beyma и другие) имеют неплохие модели. В общем выбирайте кто что может, главное чтоб динамик имел параметры эффективности от 92 дб. Лучшим будет динамик с большим магнитом от радио старых годов. Он имеет бумажный диффузор и реально высокую чувствительность при довольно мягком тоне. Версии с маленьким магнитом имеют более низкую эффективность. Если размер комбика не критичен — лучше брать размер или 20 см, в котором выбор динамиков несравнимо больше.

Темброблок низких и высоких частот

Эквалайзер — пассивная схема с характерным включением. Она вносит затухание чуть более 20 дб, что компенсируется достаточно большим усилением усилители мощности (40 дб вместо обычного 26 дб). Компоненты были подобраны для этой конкретной конструкции и характеристики можно увидеть на графике.

Конечно, частотный диапазон начинается чуть выше 100 Гц, но для гитары это нормально. Также можно сделать второй вход, без темброблока — напрямую на УНЧ. Конденсатор 470n следует подобрать по вашему вкусу: такое значение обеспечивает передачу полного диапазона, но за счет меньшего значения этой емкости ограничивает низкие тона, это дает больше мощности в верхнем диапазоне. Хорошо было бы поставить там фильтр низких частот, потому что спад всего 6 дб на октаву излишне нагружает динамик.

Питание комбика

Теоретически TDA7052 может на одной зарядке АКБ работать до 3-х часов. На м/с закреплён маленький радиатор, который ограничивает снижение мощности от роста температуры. Температура не поднимается с ним более чем до 40 градусов (при 8 Ом динамике радиатор не нужен).

Питание — 2 ячейки 18650 емкостью около 2 А/ч. Вы можете использовать например и 6 батареек АА. Но литиевые элементы имеют гораздо более низкое внутреннее сопротивление — их можно нагружать импульсами тока при басах и они не показывают падения напряжения, давая полную мощность без провалов и хрипов. Напряжение на элементах довольно стабильно: в начале 4 В и падает до 3,5 В под конец.

Из-за отсутствия автоматического отключения питания (литиевые аккумуляторы нельзя разряжать ниже 2,5 В) установлен простой индикатор, состоящий из стабилитроны и светодиода. Светодиод перестает светиться в тот момент, когда в элементах остается остаток энергии, но еще в приличном для них напряжении 3 В. Для зарядки следует использовать фирменные зарядные устройства или схемы, собранные своими руками, коих в Сети полно. Но учтите, что с литиевыми батареями не шутят, их короткое замыкание, если они незащищенные, вызывает взрыв. Их нельзя использовать для питания схем, лишенных предохранителей. Банки должны бы в паре, то есть из одной серии. Бесплатным источником хороших банок являются неисправные аккумуляторы от ноутбуков. Как правило, там шесть элементов, причем почти всегда сели не более двух.

Фото корпуса УНЧ

Корпус сделан из доски толщиной 10 мм. Выглядят лучше, чем фанера, не говоря о плитах МДФ и им подобных. Небольшой размер — 20х20х15 мм. Все это покрашено тонким слоем так называемого «бархатного» лака. Вокруг плиты используются экранирование алюминиевой фольгой, к которой подключены также корпуса потенциометров. Перед привинчиванием динамика накладываем на него тонкую ткань, которую потом подрезаем. Сзади находится обычное гнездо аудио входа, там же выведено питание для БП. Выключатель питания находится в регуляторе громкости.

Испытание и звучание

Если сравнивать мощность с обычными ширпотребовскими маленькими колонками, которые, как правило, имеют 85 дб эффективности — то уровень такой же, как и при 10 ваттах на таких колонках сопоставимых размеров. Если всё-таки вам мало звука — можете получить мощность 20 ватт от TDA8563, питая её тремя парами 18650.

Источник

Гитарный комбик с эффектами своими руками

Электрогитары выделяются на фоне остальных музыкальных инструментов тем, что не звучат сами по себе — их звук воспроизводится через специальное устройство, комбик (комбинированный усилитель), звуковой сигнал которому передаётся от гитары по электрическому кабелю. Поэтому звук электрогитары будет зависеть от используемого комбика даже больше, чем от самого инструмента. Тем более, что звук редко воспроизводится в сыром виде — практически всегда гитаристы используют различных эффекты, для придания звуку той или иной окраски для игры в разных стилях — от тяжёлого рока до классической музыки. Комбики называются так, потому что в одном корпусе комбинируют сам усилитель с блоком эффектов и собственно корпус с динамиком, служащий для непосредственного воспроизведения звука. Профессиональные гитаристы часто используют усилители отдельно от воспроизводящей часты — такая компоновка называется стэк, она позволяет добиваться большего разнообразия вариантов звучания, ведь можно менять отдельно различные кабинеты (акустический ящик, где стоит динамик) и усилители. Многие гитаристы, купив первую электрогитару сталкиваются с проблемой — дешёвые малогабаритные комбики звучат очень плоско и убого, а более продвинутые экземпляры могут стоить как несколько гитар. Однако при наличии радиолюбительских навыков и небольшом умении работать с деревом комбик можно сделать самому — если подойди к делу с умом, звучание получится сравнимым по уровню с хорошими фирменными моделями. В статье описывается общая концепция построения самодельного комбика, а также приводятся конкретные схемы электронной части.

Оконечный усилитель, в общем случае, не должен вносить каких-либо собственных искажений в сигнал — его задача лишь усилить сигнал по мощности и амплитуде, для возможности подачи на динамик и воспроизведения. От оконечного усилителя будет зависеть, в первую очередь, мощность комбика и соответственно его максимальная громкость. По сути, использовать можно практически звуковые усилители, используемые в магнитолах, например, автор предлагает использовать микросхему TDA2052. Максимальная выходная мощность в этом случае составит 20 ватт — самый оптимальный вариант, который подойдёт как для игры дома, так и даже для небольших гаражный выступлений.

Схема включения показана выше. Микросхема требует двухполярного напряжения питания, поэтому на схеме питающий трансформатор имеет две одинаковые вторичные обмотки. Напряжение питания должно лежать в пределах от ± 6 до ± 25 В, лучше не приближаться ни к самому верхнему, ни к нижнему пределу. Входной сигнал подаётся на контакт, обозначенный буквой «А», а к букве «О» подключается земля остальной электроники комбика. В остальном схема не имеет каких-либо особенностей — обычный усилитель, стоит лишь сказать, что в процессе работы, особенно на большой громкости, микросхема будет ощутимо нагреваться и потребует хорошего радиатора.

Отдельно стоит сказать про динамик — отличительной чертой гитарных комбиков от другой бытовой воспроизводящей аппаратуры является использование специальных гитарных динамиков. Если в Hi-Fi аппаратуре производители стараются добиться максимальной ровной АЧХ, чтобы воспроизводились и низкие частоты от самых 20 Гц, и высокие до 20 кГц, то в гитарной аппаратуре это будет только мешать. Гитарный динамик, напротив, не является широкополосным и диапазон воспроизводимых им частот залегает примерно от 60 Гц до 5-6 кГц. Если вместо гитарного динамика использовать обычный широкополосный — звук получится «песочным», т.е. появится неприятный, режущий слух высокочастотный «зуд». Между собой гитарные динамики отличаются, в первую очередь, размерами — больше всего ценяется за приятный звук динамики диаметром 10 и 12 дюймов, более маленькие устанавливаются, в основном, на недорогие либо компактные модели комбиков. На самодельный комбик можно установить, например, динамик Celestion Ten 30 — он стоит относительно недорого и позволит получить хороший звук.

Одним из самых необходимых эффектов и часто используемых эффектов является дилей — проще говоря эффект, похожий на эхо, поэтому имеет смысл встроить его прямо в комбик для удобства использования. Автор выбрал схему дилея, основанную на цифровой микросхеме PT2399, довольно простую и функциональную. Она содержит три ручки регулировки, позволяющих регулировать соотношение чистого сигнала и прошедшего через эффект, скорость повторов и их продолжительность. Помимо микросхемы PT2399 на схеме также присутствует операционный усилитель — подойдут TL072, TL082 и другие сдвоенные малощумящие. Собирается схема на печатной плате, представленной ниже. Те же рисунки плат в хорошем качестве можно найти в архиве в конце статьи.

Выше представлена схема предусилителя будущего комбика, взята она из фирменного прибора под названием SansAmp. Данная схема предусматривает множество вариаций звучания: присутствует эмуляция звучания трёх различных ламповых усилителей, обозначенных как «California», «British», «Tweed», эмуляция различного расположения микрофона относительно динамика — «Off Axis», «Center», «Classic», а также выбор каналов звучания «Hot wired», «Hi gain», «Clean». Схема полностью аналоговая и состоит из множества операционных усилителей, использовать можно те же распространённые TL072, TL082. Напряжение питания схемы составляет 9 вольт — такое же напряжение питания и у описанного выше дилея.

Помимо электроники звук будет формироваться акустическим оформлением ящика. При создании самодельного комбика желательно руководствоваться размерами заводских моделей, найти подходящую и просто скопировать размеры, чтобы не прогадать. При поиске модели для «копирования» размеров нужно ориентироваться на динамик — в идеальном случае он должен быть точно таким же. Далее остаётся лишь работа с деревом и внешнее оформление. Наиболее оптимальным материалом для комбика можно назвать фанеру лиственных пород дерева толщиной 15-18 мм. Сверху она обклеивается толексом, по сути, обычным дермантиром, по углам привинчиваются защитные уголки, сверху ручка. Вся электроника, в частности ручки регулировки, выводится на отдельную панель для удобного доступа. Отдельное внимание заслуживает задняя стенка комбика — очень часто комбики делают открытыми или полуоткрытыми, оставляя заднюю стенку наполовину открытой. Это очень сильно влияет на звук — в процессе постройки корпуса можно поэкспериментировать и подобрать желаемую «открытость» задней стенки, ориентируясь на слух. При аккуратном подходе ко всем этапам сборки получится отличный комбик, не уступающий фирменным моделям как по внешнему виду, так и по звуку. Удачной сборки!

Источник

Делаем корпус для усилителя мощности своими руками

Сегодня поговорим о том, как можно сделать корпус для своего DIY проекта усилителя мощности. Красивый и аккуратный корпус — лицо любого проекта. Встречают по одежке! Корпус — известная головная боль самодельщиков. Рассмотрим некоторые методы постройки корпуса для аудио усилителя мощности своими руками.

Содержание

Из старой аппаратуры

В частности: видеомагнитофоны, спутниковые ресиверы, DVD плееры и прочее. То что было под рукой (в чулане) и примерно подходит по размерам.
Удобно тем, что коробка уже есть. Выбрасываем «потроха», хотя, можно оставить слаботочное питание для вспомогательных потребителей.
Внешний вид корпуса можно освежить краской или виниловой плёнкой.
Лицевую и заднюю панель можно вырезать из металла или пластика, например в рекламном агентстве или в организации по раскрою металла.
И поставить в накладку на имеющийся корпус.

Не стоит исключать из внимания корпуса советских усилителей. Там использовали металл избыточной толщины. Например, в корпусе Одиссей У-010 можно разместить мощный усилитель, что я когда-то и сделал, а переднюю панель поставил свою на винты поверх старой.

Да что там говорить, я умудрялся делать небольшие усилители в корпусах CD-rom (которые уже давно ушли на свалку истории). При приложении должного внимания получается неплохо.

Из листового металла

Идея изготовления корпуса из листовых деталей лежит на поверхности.

Сейчас почти в каждом городе есть услуги лазерной или гидроабразивной резки листового металла.
Нарезаем нужного размера стенки и листы корпуса и собираем коробку.

Главный конструктивный вопрос при этом — как соединять между собой листы.
Для соединения листов корпуса в короб можно использовать:

• Уголки
• Покупные радиаторы с отверстиями
• Фрезерованные стойки
• Деревянные боковины с забивными гайками
• Профили

Пройдемся по каждому варианту.

Перед началом работ над корпусом, имея в голове потребные внутренние размеры, обязательно необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего корпуса, что бы точно не ошибиться в размерах.

Уголки

Собирается каркас из алюминиевых уголков и обшивается листами корпуса. Вполне просто и доступно сделать самому — в сети есть множество примеров.

Радиаторы

Есть в продаже радиаторные профили в которых на всех гранях имеются резьбовые отверстия. Например 246*84*25 мм с отверстиями.

Сборка корпуса — основанием являются радиаторы, все листовые панели прикручиваются к ним.

В данном случает листы были из углеродистой стали, и были окрашены порошковой краской, что, как оказалось: здорово выглядит, стойко к царапинам и совсем не дорого.

Фрезерованные стойки

Доступно при наличии станков: токарного и фрезерного.
Я делал цилиндр из алюминия с выборкой четверти (угол 90 градусов), там были нарезаны резьбовые отверстия для крепления листов внутри корпуса.

Этот корпус в сборе на заглавной картинке топика. Он собран из нержавеющих листов химически очищенных, отшлифованных и покрытых матовым лаком.

Деревянные боковины

Это и красиво, и может использоваться не только в декоративных целях, но и как несущая часть корпуса.
Для дерева на боковины можно использовать разделочные доски (бук, дуб). Они достаточно ровные и хорошо смотрятся под лаком.
Для удержания панелей корпуса можно использовать забивные гайки или мебельные резьбовые футорки.

Профили

В строительных магазинах крупных городов сейчас представлен большой выбор различных по форме алюминиевых профилей.

Профилями (швеллер) могут быть и боковые стенки корпуса:

А этот DIY корпус комбинация трех методов:

• Передняя и задняя панель — алюминиевый профиль (швеллер)
• Боковины из дерева (бук, разделочная доска) обеспечивают сборку
• Листовые верхняя и нижняя панель корпуса

Процесс изготовления такого корпуса можно посмотреть на видео:

Листовой металл с гибкой

Доступно тем, кто работает на заводах или опять же за деньги. Есть тонкость: нужно уметь разрабатывать изделия из листового металла в 3D или воспользоваться чужими моделями.

Я делал DIY клон интересного китайского усилителя (P01) из двух частей полученных гибкой. Его обзор тут.

Мой клон китайского корпуса выглядит несколько брутальнее:

К слову, внутри там ICE125ASX2 от ICEpower® и регулировка громкости и селектор входов на PGA2311.

Гибка может и проще — с одним отгибом, к которому монтируется листы корпуса:

Фанера

Вариант для краснодеревщиков и просто для тех кто дружит с лобзиком и ручным фрезером.

Листы фанеры набранные поперёк смотрятся под лаком необычно. Передняя и задняя панель алюминиевая. Такой корпус, понятное дело, для усилителя не требующего хорошего конвективного охлаждения, например для усилителей класса D высокой эффективности.

Корпуса для РЭА

Есть интересные композитные варианты — металл и пластик. В радиомагазинах Вашего города может оказаться подходящий вариант.

Для солидного вида корпуса, опять же, можно поставить свою переднюю панель в накладку.

Покупные

И, конечно, покупной онлайн вариант. Когда руки, конечно, золотые, но растут не из плеч. Но своими руками хотя бы оплачиваешь заказ.

Я делал подборку интересных вариантов корпусов для diy проектов из Aliexpress:

Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!

Источник