Корпус для гитарной примочки своими руками

Содержание

Простейшая самодельная гитарная примочка
LED-бордюр для корпуса гитарной педали
Содержание / Contents
↑ Разбираем, пилим, сверлим
↑ Устанавливаем светодиоды
↑ Собираем педаль со светящимся бордюром
↑ Немного о светодиодах
↑ Варианты доработок готовых примочек
↑ Варианты сборок
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Академия Гитарной Электроники: корпуса к примочкам — Академия Гитарной Электроники
корпуса к примочкам самодельные корпуса
#1 murderer of vampires
#2 Sapado
#3 murderer of vampires
#4 Reystlin
#5 Маклауд
#6 Dust!
#7 ALEXandrOFF
#8 murderer of vampires
#9 Маклауд

Простейшая самодельная гитарная примочка

В интернете сейчас присутствует огромное количество схем различных гитарных примочек — дисторшенов, овердрайвов, хорусов, дилеев и т.д. Чаще всего они являются копиями различных фирменных примочек, которые когда-либо выпускались, либо выпускаются и поныне серийно. Именно их чаще всего собирают все желающие заиметь себе самодельную примочку — ведь это же клоны популярных фирменных устройств, а значит они и звучать будут здорово, красиво, и это действительно так.

Однако не следует забывать, что обычный гитарный дисторшен, это, по сути своей, каскад с большим коэффициентом усиления, который сперва усиливает, затем обрезает по амплитуде сигнал на определённом уровне. Для того, чтобы это осуществить, вовсе не обязательно использование навороченных малошумящих операционных усилителей, которые зачастую можно встретить на схемах фирменных девайсов, ведь даже обычный отечественный К140УД7 без проблем справится с задачей «перегрузить» гитарный сигнал. Этот операционный усилитель можно найти во многих экземплярах старой отечественной аудиотехники, также и в магазинах радиодеталей — он стоит сущие копейки. О создании дисторшена на операционном усилителе К140УД7 пойдёт речь в этой статье. Схема представлена ниже.

Как видно их схемы, в ней присутствует всего лишь один каскад. Входной сигнал поступает на схему через разделительный конденсатор С1 — его ёмкость будет влиять на читаемость гитарного звука и уровень низкой частот. Номинал можно варьировать в пределах от 10 нФ до 47 нФ. Смещение входного сигнала задаётся резисторами R1-R2, они могут иметь сопротивление от 10 кОм до 47 кОм. Диоды VD1 и VD2 стоят в обратной связи операционного усилителя, именно они задают амплитуду, по которой будет ограничиваться (т.е. перегружаться) усиленный гитарный сигнал. Здесь можно использоваться практически любые диоды — начиная от германиевых Д2, Д9, заканчивая диодами Шоттки, стабилитронами и светодиодами. Кстати, если поставить в качестве VD1, VD2 светодиоды, то они будут моргать в такт музыке — поэтому при желании их можно вывести и на корпус.

Переменный резистор R4 управляет уровнем перегруза, делая звук гитары либо близким к чистому, либо наоборот более «злым». Переменный резистор R5, в свою очередь, управляет уровнем громкости выходного сигнала, поэтому здесь желательна логарифмическая характеристика, подойдут с сопротивлением 47 кОм — 200 кОм. В этой схеме не обязательно использовать именно К140УД7, подойдёт любой операционный усилитель общего назначения, например, TL071, TL081. На схеме указаны номера выводов, они соответствуют одинарным операционным усилителям. Использовать также можно и сдвоенные, в этом случае второй операционный усилитель в корпусе микросхемы останется незадействованным. Из сдвоенных можно использовать, например, TL072, TL072.

Схему из-за её миниатюрности без проблем можно спаять даже навесным монтажом, либо на макетной плате. Но также можно и вытравить полноценную печатную плату, как сделал автор статьи. Для гнёзд входа и выхода сигнала используются штекеры Jack-6.3, они впаиваются прямо на плату, но могут быть и выведены на проводах. Для питания используется гнездо 5.5 х 2.1 мм с минусом на центральном контакте, стандартное для всех гитарных примочек. Схема питается от напряжения 9-12В и потребляет небольшой ток, поэтому питать её можно как от батарейки Кроны, так и от сетевого блока питания. Блок питания должен быть стабилизированным — т.е. на его выходе после выпрямителя должен стоять стабилизатор напряжения, например, 78L09 или 78L12.

Собранную примочку обязательно следует поместить в металлический корпус, который послужит экраном и защитит высокочувствительный вход от влияния внешних наводок. Учитывая, что все детали для схемы дисторшена стоят буквально копейки — идти в магазин и покупать там готовый корпус не слишком рационально. Автор использует корпус от старого советского фейзера, который уже имеет кнопку для включения и выключения эффекта, а также потенциометры с ручками. Схема должна быть полностью изолированна от корпуса, а с корпусом должна соединяться только земля схемы, притом строго в одной точке. Такая схема распайки является верной, и позволяет полностью защитить схему от наводок, не создавая при этом лишних земляных петель на корпусе.

Таким образом, получилась рабочая гитарная примочка, которая хоть и не является копией какого-нибудь знаменитого фирменного дисторшена, но обладает приличным звуком, а потому имеет право на жизнь. К основным преимуществом данной схемы также можно отнести возможность варьировать номиналы резисторов и конденсаторов в больших пределах, без потери работоспособности схемы. Если взять и разобрать любой советский магнитофон — то там 100% окажутся все компоненты, необходимые для сборки данной схемы. Удачной сборки 🙂

Источник

LED-бордюр для корпуса гитарной педали

По материалам Yorick L. (Antwerp/Belgium, diystompboxes.com).

Хочу поделиться идеей изготовления простой светодиодной подсветки для корпуса гитарной примочки, да и вообще для любого корпуса.
Я думаю, для педалек сей метод хорош тем, что:
+ легко реализуется,
+ не нарушает внешнего вида готовой примочки,
+ примочка становится четко видной даже в полной темноте,
+ разными цветами подсветки можно обозначить разные примочки или разные режимы их работы.

Содержание / Contents

↑ Разбираем, пилим, сверлим

Рассмотрим изготовление подсветки на примере одного из популярных боксов.

1. Стачиваем бортик с внутренней части нижней половинки бокса. Для этих целей можно воспользоваться обычным плоским напильником.

2. Убеждаемся, что поверхность получилась ровная.

3. Затем берем подходящий по размеру нижней крышки бокса кусок плекса (акрила, плексигласа, оргстекла), размечаем его, обрезаем всё лишнее и сверлим по углам отверстия под винты. Можно просто закрепить плекс скотчем на крышке и опилить пилой по металлу.

4. Теперь соберем корпус и посмотрим, удовлетворят ли нас результаты. Вероятно потребуются винты подлиннее.

↑ Устанавливаем светодиоды

Чтобы свет по плексу распределялся плотно и равномерно, корпуса светиков нужно заматировать, например, мелкой наждачкой.
Наш кусок плекса работает как световод. Физика явления известна как внутреннее отражение, кому интересно см. Википедию
Свет выходит из всех торцов.