Короткая ручка газа своими руками

техотчет. установил короткоходную ручку газа.

я про квадрег, но кой-какиемоменты будут полезны и вам, дарагие маи каферасеры. 🙂
короче с короткоходной ручкой газа (домино, если чо), штатного троса газа нехватает. Нехватает миллиметров 20 длины жилы.
решение (сегодня) в зените:
— трос переключения скоростей велосипеда (тормозной трос 1.5 диаметр, сцепление 1.3. жилка родного тросика как раз 1.3 мм). длина 205 см (хватит на три троса). один из концов троса заделан бобышечкой-циллиндриком. н оне поперек (как крепится к самой ручке, кстати, и как на велосипедном тормозном тросике), а поменьше и ВДОЛЬ (в дроссеьную заслонку вставляется как раз такой). 30 рублей.
— рубашка тормозного тросика, василапедная. 60 руб/метр. этого хватит с избытком. с большим.
— законцовочки рубашки — такие железные херуевинки, одеваются на концы рубашки, чтобы та не ворсилась, и через нее выходит жилка. 2 штуки по 5 руб. итого 10 руб.
итого — 100 руб за все.

приехал домой, по длине родного отрезал рубашку (дремел рулит — не сминает оболочку троса).
обточил бобышечку дремелом же (камушком) — она должна быть раза в 2 меньше. примерял в заслонку по месту.
просунул жилку, одев наконечники (слегка обжал их обжимкой для проводов — крепко сидят), собрал заслонку, воткнул в карб и собрал все.
осталось сделать поперечную бобышку — для ручки газа.
это интересно будет возможно не только минеководам.
резьбовая стоечка, которой крепятся мать компутерная к плате корпуса. 1 штука. сквозная стоечка, кстати, со времен 386. зажал в тисках и просверлил сбок маленькое отверстие — чтобы жилка едва пролезала. винт ввинтил в стойку, отрезал головку, оставив 1.5- 2 мм снаружи. дремелом нарезал шлиц для отвертки.
затянул, вставил в ручку, натянул все, собрал. офигенно.
проверил, сняв фильтр — заслонка открывается и закрывается полностью. ход ручки — бугага. всего ничего 🙂 аж жуть.
теперь надо бы попробовать :)))))

Источник

История еще одного электровелосипеда своими руками: reloaded

Что получилось, так сказать, «по мотивам» а также много фото и текста — под катом.

Адептам мотор-колес скажу сразу — не хочу гирю весом 7кг ни на переднем колесе, ни на заднем. Работаю на третьем этаже и таскать по лестнице эту прелесть — нет уж, увольте.

Из первоисточников была взята концепция и переосмыслена под свои нужды.
Мотивы постройки частично тривиальны — хочется ездить на работу на велосипеде, но одна горка убивает напрочь все порывы, а частично нет — хотелось своими рукам пощупать «электробайк».

За основу был взят беспородный велосипед, купленный много лет назад у коробейников «б.у. из Европы ».

Из покупного:

— Передняя звездочка б.у. на 50 зубьев, не знаю от какой системы, выбиралась из того что было.
— Перекидка, б.у. для использования в качестве натяжителя цепи.
— Левая чашка каретки с зажимным кольцом (Контрогайка ?)
— И естественно цепь.
— Крепеж в ассортименте.

Старая задняя втулка у меня была.

Теперь по узлам конструкции

От крепления за спицы звездочки передающей усилие на колесо было решено отказаться сразу.
Использовал штатное крепление под дисковый тормоз вместе с диском. Звездочка крепится болтами к диску.
Приношу извинения за пыльный велосипед.

Предвосхищу вопросы по поводу 2-х винтов между 6-ю крепления диска — это винты, фиксирующие резьбу крепления диска от раскручивания. Согласен, решение спорное, но оно пока работает.
Да, в природе есть задние втулки где крепление диска это единое целое со втулкой и тогда не пришлось бы применять «спички и желуди». Но по определённым обстоятельствам пришлось сделать так.

Фривилл (трещетка)

Крепится на чашке от каретки, законтрогаен родным кольцом от чашки.

Задняя втулка используется как промежуточный вал

Установлена в П — образном отрезке профтрубы.

Большое зубчатое колесо

Зафиксировано от проворачивания на валу штифтом, без него втулка сама себя «зажимала» конусами.
В зубчатом колесе профрезерована канавка, в валу просверлено отверстие и вставлен штифт, который ложится в канавку в колесе.

Малое зубчатое колесо

Зафиксировано на валу двигателя 2-мя гужонами.

Двигатель

Крепится штатной крестовиной за L образную конструкцию найденную в закромах.

Натяжитель цепи

Закреплен на боковушке от багажника.

Все смонтировано на структурированной пластине из жесткого алюминия, которая в свою очередь закреплена на боковушках от багажника.

Общий вид

Для самых внимательных

Для чего тут талреп.

Этот «костыль» появился в процессе доводки конструкции. У двигателя хватает момента, чтобы деформировалась несущая пластина, при этом ослабевает натяжение ремня, и он проскакивает. Решили проблему «в лоб» теперь все нормально.

По электрической схеме

В сервотестере был удален переменный резистор и вместо него подключен датчик холла из ручки газа.
Также установлен резистор подпора 1ком в цепь кнопки, так как без него наблюдалось переключение режимов, видимо из-за наводок.

На данный момент схема выглядит так.

Чтобы не тянуть силовые провода через весь велосипед, у ваттметра вынесен шунт по методике с этого сайта.

Также разнесен «+» питания и «+» измерительный, в перспективе поставлю изолированный конвертер 5В в 9В (водятся в сетевухах с BNC) так как в текущей схеме всё равно наблюдается некоторое занижение показаний по току.

Батарея эксплуатируется без BMS, для предотвращения переразряда использовал battery monitor настроенный на 3.3 В. По достижении установленного либо меньшего напряжения на любой банке начитает очень громко пищать.

Заряжаю клоном IMAX B6 в режиме Li-Io с балансировкой. Почему не Li-Po? Потому что заряд до 4.1 вольта вместо 4.2 теоретически должен увеличить ресурс батареи.

Что получилось в итоге

Общая редукция — малое зубчатое колесо 15/ большое зубчатое колесо 72 * фривилл 16/ большая звезда 50 = 0,0667
Максимальные обороты двигателя при номинальном напряжении батареи 22.2*200=4440
После редукции 4440*0,0667=293,5 об/мин на колесо.
При диаметре колеса 650мм(под нагрузкой седока пусть будет 640) теоретическая скорость получается 35,4 км/ч
На практике по прямой и на незначительных уклонах зафиксирована скорость 33-34км/ ч, что близко к теории.
По энергопотреблению — пиковое потребление ( по показаниям ваттметра, а они могут быть слегка «в попугаях») 1200 ватт
Среднее потребление при быстром движении в гору с небольшим уклоном 600-800 ватт. По прямой 100-300 ватт.

Proof

Попытался снять видео.
С учетом дороги и съемки «с руки» видео получилось так-себе, но кое-что рассмотреть можно. Для общего впечатления есть нарезанные кадры — начало горки, приблизительно 8-я секунда видео и 27-я, когда было максимальное потребление по току. Подъем на горку без помощи ног, только на электродвигателе на максимальном «газу», уклон горки не знаю, для желающих подробностей маршрут с гуглокарт.

Еще одно видео, движение по прямой, в конце небольшое ускорение(чтобы успеть на зеленый), маршрут.

Выводы

В общем и целом концепция вполне жизнеспособна, впечатления от системы положительные. С задачей полностью справляется. Из-за бессенсорного (sensorless) двигателя с места естественно не тянет, сначала разгоняем до 10-15 км/ч ногами, потом плавно даем «газ». Если на подъемах помогать электроприводу ногами «не напрягаясь» и поддерживая скорость около 20 км/ч то получается весьма экономично.

В планах нарастить емкость батареи, установить кожух на привод, навести порядок в электрической части.

Про рекуперацию

Идея рекуперации пока витает в воздухе, но весьма спорна.
Если в моем случае убрать трещетку, то за счет высокой редукции мне будет очень не комфортно ехать просто на педалях. А я своей модернизацией хотел сохранить возможность ездить просто на велосипеде, что и делаю на прямых участках пути. Это один из доводов «против», плюс будет значительное усложнение электрической части с необходимостью проектирования довольно специфичных узлов.
И самый главный момент, батарею не рекомендуется заряжать большими токами, а рекуперация как раз предусматривает именно такой режим, большой ток за очень короткое время. А это приведет к снижению ресурса жизни батареи.

Источник

На Токе заряженный портал

Ручка газа для электровелосипеда Электровелосипеды — На токе

• Статьи об электротранспорте
• Электротранспорт
• Электровелосипеды
• Ручка газа для электровелосипеда

Ручка газа для электровелосипеда

Ручка газа является весьма ответственным приспособлением на индивидуальном электротранспорте. Не мешало бы знать о ней побольше — не правда ли? В этой теме мы будем разбираться, как вся эта аппаратура работает, также обсудим разновидности ручки газа и некоторые другие полезные нюансы.

Содержание:

• Общие сведения.
• Принцип работы ручки газа и системы PAS.
• Главные плюсы ручки газа.
• Разновидности ручек газа.
• Подключение акселератора к контроллеру.
• Проверяем работу акселератора.
• Почему акселератор может не работать.
• Ремонт рукояти газа.
• Замена ручки газа.
• Приобретаем ручку газа на Aliexpress.

Общие сведения

Ручка газа (РГ) на индивидуальных средствах передвижения предназначена для манипуляций силовым агрегатом. К ней подведён провод запитки на 5 V, а внутри присутствует датчик Холла (ДХ). В зависимости от того, на какой угол повёрнута рукоятка, датчик может выдавать 0-4,2 Вольта. Отталкиваясь от этого, контроллер регулирует энергоснабжение моторизированного колеса.

Акселератор приводит мотор в движение и выключает его, регулирует подачу энергии на силовой агрегат, воздействует на тягу и скорость езды. Помимо акселератора, управление двигателем может принимать на себя система PAS (Pedal Assist System). При желании, данное оснащение можно юзать и без применения РГ, однако контроль мощности будет менее удобным.

Принцип работы ручки газа и системы PAS

Если использовать только акселератор, то скорость езды регулируется посредством дросселя. Применение электрического привода при данном управлении не имеет зависимости от педалирования — педали можно вообще не задействовать. Дроссель функционирует как педаль газа в обычной машине.

Система же PAS работает по другому принципу. Она автоматически задействует электромотор только тогда, когда велосипедист начинает крутить педали. Старт можно настраивать: плавный либо с пробуксовкой. Электродвигатель вступает в игру только при вращении педалей, причём уровень его вовлечённости в процесс можно регулировать — от минимума, до «Turbo». Настройка осуществляется с помощью рулевого компьютера.

Все ручки газа устроены практически идентично. На корпусе прикреплён постоянный магнит, внутри присутствует ДХ. В зависимости от текущей позиции рычага акселератора, датчик определяет положение магнита, изменяет своё напряжение на выходе и подаёт управляющий сигнал на контроллер. Тот в свою очередь, соответствующе регулирует скорость езды.

Проводок красного цвета отвечает за подачу 4,5 Вольт от контроллера. Есть ещё чёрный провод («земля») и белый, сигнальный, выдающий в зависимости от позиции рукояти 2-3,5 V. На контроллер, как правило, подаётся управляющее напряжение 0,8-4,2 V.

Акселератор устанавливается на руле электробайка справа. Во избежание поломки рукояти, при старте не вращайте её резко до предела. Кроме того, мягкий старт благоприятно сказывается на функционировании компонентов электроники.

Главные плюсы ручки газа

✅ Можно чётко регулировать скорость передвижения, убавляя либо повышая мощность силового агрегата.

✅ Можно стартовать с комфортом.

Разновидности ручек газа

Все модели предназначены для стандартной толщины руля в 22,2 миллиметра и бывают следующих конструкций:

Курковые или рычажные

Это вариации квадроциклетного типа, которые имеют рычаг («курок»), управляющийся большим пальцем. На приспособлении почти всегда имеются кнопка вкл/выкл электрических компонентов и сигнализатор заряда аккумуляторной батареи. При затяжных покатушках курковые модели будут перенапрягать запястье.

На полную руку

Это вариации мотоциклетного типа. Они предусматривают кручение почти всей рукояти, за исключением зафиксированной основы. В распоряжении некоторых моделей имеются замок зажигания и сигнализатор демонстрирующий заряд электронакопителя.

На полруки

Это девайсы типа «Gripshift» с крутящейся частью в виде широкого кольца. Такое приспособление является практичным решением, пользоваться ним просто и удобно. Как правило, на корпусе имеют место индикатор заряда аккумулятора и клавиша вкл/выкл электроники.

Подключение акселератора к контроллеру

Для данной процедуры используются классические разъёмы. На контроллере это тёмный разъём с шестью гнёздами. Такой же есть и у рукояти газа, оборудованной клавишей включения питания и сигнализатор заряда источника питания.

Если разъёмы отличаются, то выявить предназначение проводков возможно по их цвету:

• красный +5 V, белый сигнальный, чёрный («земля») — для регулировки скорости;
• замыкаемые проводки коричнево-жёлтого цвета — для задействования контроллера;
• зелёный проводок — для сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.

Точные цвета указаны в инструкции к устройству. Если на акселераторе находятся кнопки и рычаги, то найти соответствующие им проводки можно воспользовавшись мультиметром. Когда начнёте «прозванивать», измерительный прибор при включенной кнопке продемонстрирует сигнал, а при выключенной «0».

Подключая рукоятку газа, провод нужно закрепить на раме без натяжения. Для этого используют пластиковые хомуты либо обычную изоленту. Таким образом, электрифицированный вел будет не только более аккуратно выглядеть, вы ещё и обезопасите себя от разрыва провода во время езды. Что конкретно значит «без натяжения»? При вращении руля, не должен чувствоваться перетяг. Чтобы защитить контакты от неблагоприятных воздействий окружающей среды, обрабатываем участки соединений герметиком.

Проверяем работу акселератора

После замены либо первичного монтажа рукояти газа, её нужно продиагностировать по такому алгоритму:

1. Чуть поднимаем ведущее колесо.

2. Жмём на клавишу включения электрокомпонентов.

3. Плавно воздействуем на рычаг либо поворачиваем грипсу, в зависимости от того, какого типа конструкция акселератора.

4. Если имеют место неисправности, находим и устраняем причину их возникновения.

5. Если орган управления функционирует корректно, то далее испытываем его в режиме размеренной езды.

Почему акселератор может не работать

Несмотря на то, что устройство данного гаджета довольно простое и надёжное, всё же иногда случаются недоразумения, когда рукоять отказывается выполнять свои прямые обязанности.

Причины могут быть такими:

• отпаялся проводок;
• отклеился магнит;
• ДХ выпал из гнезда;
• имели место скачки напряжения;
• небрежное обращение с аппаратурой;
• механические повреждения;
• утрата герметичности и проникновение в систему влаги;
• естественный износ.

Ремонт рукояти газа

Чаще всего, нужно менять сломавшийся ДХ. Выявить неисправную деталь просто: при включении электробайка уровень заряда аккумуляторной батареи рукоять демонстрирует, однако при повышении газа никакой реакции не наблюдается.

В этом случае ищем у контроллера разъём с присоединённой РГ. От неё должно исходить 6 проводков. Далее подаём энергию на контроллер и находим тестером линию на 5 V. Чаще всего это провода чёрного и красного цвета. Третий же, подключённый на этой линии провод является сигнальным.

Для проверки поступления с него сигнала при повышении газа, ставим на него «+» контакт тестера. При воздействии на курок либо грипсу, напряжение на выходе ДХ должно изменяться. Если этого не происходит, значит датчик отработал своё и его требуется подвергнуть замене.

Итак, проводим процедуру замены ДХ:

1. Разбираем ручку акселератора: снимаем окошко, поддеваем чем-то плоским и стягиваем резиновую рубашку, аккуратно снимаем пластиковые фиксаторы. Тут главное всё нужно делать без спешки, так как можно что-то нечаянно испортить. Снимаем возвратную пружину, отворачиваем винтики и изымаем крышку корпуса.

2. Внутри расположены кнопка включения, сигнализатор зарядки АКБ, а также нужный нам ДХ. Извлекаем деталь и находим на ней номер. Устанавливаем точно такой же новый элемент. Снимаем с ножек ДХ термоусадку и отпаиваем проводки. Далее приспосабливаем новую термоусадку и подпаиваем выводы нового ДХ. По окончанию пайки, подтягиваем термоусадку к датчику и прогреваем феном. Выполняем подобное со всеми тремя проводками.

3. Припаянный ДХ ставим на место и скрупулёзно укладываем проводку.

4. Перед тем как собирать рукоять акселератора, неплохо бы было обработать трущиеся компоненты смазкой без растворителей. Это позволит снизить износ на пластинке и продлить срок эксплуатации акселератора.

5. Следующий шаг — сборка конструкции в обратном порядке.

6. Далее проверяем собранное изделие на работоспособность.

Если кому-то не совсем понятно, как разобрать и собрать рукоять газа для замены ДХ, привожу видео, в котором всё наглядно продемонстрировано:

Замена ручки газа

Бывают такие ситуации, когда акселератор проще и надёжнее полностью заменить, чем ремонтировать. К примеру, это могут быть значительные повреждения либо попадание влаги в систему. Также причиной может стать неудачный ремонт.

Итак, меняем:

1. Снимаем старые грипсы.

2. Фиксируем ручку шурупом, воспользовавшись 6-гранником на 2,5 миллиметров.

3. При внедрении рычажной конструкции, нужно удостовериться, что при такой её позиции будет удобно юзать клавишу включения электроники и орудовать рычагом с помощью большого пальца, расположив часть руки на грипсе.

Приобретаем ручку газа на Aliexpress

Ну и наконец, что же можно выбрать, если вы решите поставить акселератор. Далее я приведу вам подборку рукояток газа с различным функционалом и приемлемым качеством, которые подходят как для электрических велосипедов, так и для электросамокатов. Да и на другой индивидуальный электротранспорт можно установить эти приспособления.

Рассматривать будем достойные варианты на Aliexpress, учитывая рейтинг продавца и стоимость. Все гаджеты оснащены датчиком Холла — эта система отличается повышенной надёжностью, поэтому проработает намного дольше резистивных вариаций. Встроенный вольтметр даст возможность отслеживать уровень заряда аккумулятора. Тумблеры и кнопки позволят задействовать функции контроллера. К примеру, включение зажигания, круиз-контроль и другие, либо управление осветительным прибором.

Акселератор мотоциклетного типа (половинчатый) с вольтметром и замком зажигания

Характеристики

• вольтметр на 5-100 V;
• датчик Холла;
• выходной сигнал 0,8-4,2 V;
• длина провода 2 м;
• посадочный диаметр 23 мм.

Подключение

• чёрный GNG («-» аккумулятора либо контроллера);
• красный +5 V;
• зелёный 0,8-4,2 V, сигнальный на контроллер;
• жёлтый, «+» вольтметра (подсоединяется к «+» электронакопителя);
• синий, на зажигание контроллера.

В отличие от курковых разновидностей, с такой аппаратурой удобнее ездить по плохим дорогам, так как она позволяет обхватывать себя полностью, всеми пальцами. Загнутый влево корпус с замком зажигания может помешать совместной установке с некоторыми моделями монеток переключателя скоростей — учитывайте это при выборе.

Акселератор с курком под большой палец, вольтметром и тумблером

Характеристики и подсоединение идентичны предыдущей модели. Загнутый влево корпус с замком зажигания может помешать совместной установке с некоторыми моделями монеток переключателя скоростей — учитывайте это при выборе.

Акселератор с курком под большой палец и вольтметром

Подключение

• чёрный GNG («-» аккумулятора либо контроллера);
• красный +5 V;
• зелёный 0,8-4,2 V, сигнальный на контроллер;
• жёлтый, «+» вольтметра (подсоединяется к «+» электронакопителя).

Акселератор с курком под большой палец, вольтметром, тумблером и кнопкой без фиксации

Подключение

• чёрный GNG («-» электронакопителя либо контроллера);
• красный +5 V;
• зелёный 0,8-4,2 V, сигнальный на контроллер;
• жёлтый, «+» вольтметра (подсоединяется к «+» АКБ);
• синий, на зажигание контроллера (тумблер красного цвета);
• белый и коричневый, кнопка без фиксации нормально разомкнутая.

Цена на Али: 661 руб.

Заключение

Ну что же, как видим, приспособление действительно стоящее, но, нужно разбираться во всех этих премудростях. Думается, приведённая выше информация сослужит вам добрую службу.

Источник