Хоккейная коробка своими руками
Хоккей для нашей страны всегда был одним из любимых многими видов спорта. Игру с шайбой на льду любят не только взрослые, но и дети. Но порою ребятам даже негде погонять шайбу, потому что во дворах нет ледовых площадок. И тогда родители решают сделать хоккейную коробку своими руками. К слову, изготовить и возвести её не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Да, дело это в некотором роде специфичное, но решаемое. Естественно для изготовления коробки понадобятся не только материалы, инструменты и кое-какие понятия в строительстве, но и время. Однако самым приятным в итоге хлопот станет конечный результат.
С чего начать?
Итак, вы решили самостоятельно сделать хоккейную коробку. Для начала нужно подыскать подходящее место, согласно некоторым важным требованиям. Площадка должна быть по возможности ровной либо максимально приближенной к этому состоянию. Разумеется, на месте будущей коробки не должно быть ни деревьев, ни пеньков, ни каких-либо иных препятствий. Ну и третье: место для хоккейной площадки должно располагаться близко к дому. Помимо этого будущая коробка не должна никому мешать.
Как только будут выполнены эти условия, можно приступать к покупке материалов. Главным инструментом для строительства выступит лопата. В самом начале следует определиться с размерами будущей хоккейной коробки, а также с материалом, из которого она будет изготавливаться. Проще всего сформировать бортики поля из снега. Такую площадку подготовить под силу даже детям. Но разумеется здесь важно наличие достаточного количества снега. Более сложно сделать коробку со специальными бортами, которые можно изготовить из древесины и толстой влагостойкой фанеры. И такая площадка окажется наиболее удачным вариантом.
Необходимые материалы
Чтобы изготовить хоккейную коробку своими руками потребуется следующее:
1. Пиломатериал
2. Фанера повышенной влагостойкости (лучше ФСФ)
3. Металлический крепёж
4. Петли
5. Краска
Строительство площадки
После того, как будут готовы разметки, можно начинать делать борта согласно необходимым размерам. Не стоит забывать, что в коробке должны присутствовать две дверцы. Собственно для этого и потребуются петли.
Сами борта делать несложно. Сначала подготавливается каркас из брусков (примерно 50х50 мм), затем на него и крепится фанера. Высота бортов должна быть примерно один метр. Как только всё будет готово, можно приступать к окрашиванию.
Заливка льда
Заливку льда на хоккейной площадке нужно производить тогда, когда территория внутри бортов очищена и утрамбована. На поле необходимо сделать снежную подушку толщиной сантиметров 8-10. Разумеется, такое возможно при наличии нужного количества снега. Но если его нет, то не беда. В конце концов, не каждая зима может, скажем так, «похвастаться» большим количеством осадков. Итак, заливать хоккейное поле лучше вечером. Так при низкой температуре лёд схватится лучше, чем днём, когда температура несколько выше. Заливку производим в несколько этапов.
Один важный момент. Не следует заливать лёд, направляя на площадку сильную струю воды, иначе вы разобьёте снежную подушку, в результате чего каток получится с неровностями. Струя должна быть разбрызгивающей и направленной вверх. Каток нужно поливать не менее 3-4 раз в неделю. Если вдруг заметили, что на льду появляются трещины, то их следует заливать отдельно. Как ни странно, но для заливки трещин, как собственно и всего катка, лучше использовать горячую воду, потому что в этом случае лёд получится более ровным.
Итак, ледовая площадка готова. Далее приступаем к разметке. Для этого потребуется шнур или верёвка, которую натягиваем от края до края. Затем по нему, используя красную или синюю краски, рисуем кистью соответствующие линии. Фиксируем краску, ещё раз пролив лёд водой. Кстати, с помощью шнура можно начертить не только прямые линии, но и круги. Для этого используем принцип циркуля: к одному концу верёвки следует привязать гвоздь, а к другому кисть. Что делать дальше, нужно полагать, понятно 
Ну вот, хоккейная коробка, сделанная своими руками, готова. Только вот ребята хотят играть на ней не только днём, но и вечером. А для этого нужно провести туда освещение. Отличным вариантом станут подвесные фонари.
Источник
Самодельные пластиковые шайбы. Легко, быстро просто.
Если вам необходимо изготовить пластиковые шайбы нестандартного размера, и у вас нет токарного станка — то способ который я хочу показать, возможно будет полезен. Отличительная его черта — не нужно изготавливать дополнительную оснастку.
]( «Шайбы из пластика — легко и быстро.»)
Старый прием.Но забывать о нем нельзя..Стальные шайбы можно тоже так накроить — только вместо стамески — напильник драчевой..
Во народ мучается. я просто просечками вырубаю когда надо. =)))
rumb; мудро, только дырку точно посредине шайбы второй прросечкой не сделаешь.
А можно взять коронку с центрующим сверлом. И будет вам счастье.
4eh написал :
дырку точно посредине шайбы второй прросечкой не сделаешь.
Просечки разные бывают, у меня где-то валялась двойная, она сразу и отверстие посередине прорубает, да и для шайбы, ИМХО, отклонение от центра в 0,5-1 мм не критично, чай не прокладка. С просечкой, конечно, ограничен в размерах, а вышеизложенным (общеизвестным 
) способом можно любые размеры сделать.
Викторыч написал :
а вышеизложенным (общеизвестным ) способом
То что можно было написать в 5 строчка текста растянулось на 12.. минут.Понравились торопуньки-ускорение воспроизваедения. прям как у Чарли Чаплина
Викторыч написал :
С просечкой, конечно, ограничен в размерах,
Максимальная просечка у меня на 60мм,делает сразу шайбу для выпуска. делал давно,в 90-х года прокладок было не достать для раковин ,а листовой резины было полно.Все просечки у меня под дрель или станок сверлильный ,-так края получаются аккуратнее,без скосов.
Для шайб ТС подошла бы фреза которая дается в комплекте с парктрониками.
Холостяк написал :
Максимальная просечка у меня на 60мм
Я не максимальные размеры имел ввиду, просечку можно и из 1420 мм трубы замутить , а про то, что под каждый размер надо свою просечку иметь (хотя сколько этих размеров то действительно надо?) А вот описанный выше способ не подходит для мягких материалов типа резины, картона, паронита и тп.
Викторыч написал :
просечку можно и из 1420 мм трубы замутить
Викторыч написал :
а про то, что под каждый размер надо свою просечку иметь (хотя сколько этих размеров то действительно надо?
Под кран-буксы: чешские ,советские,1/2″.Для шлангов» 22,1/2″,для смесителя 3/4,для советской елочки(наружное)-2 полумесяца делаются дополнительной просечкой.Для выпуска из раковины ну и кольца для сифона. Вот весь мой арсенал .Половину уже давно не пользую,даже больше
Викторыч написал :
А вот описанный выше способ не подходит для мягких материалов типа резины, картона, паронита и тп.
Когда надо сделать нестандартные бабышки из резины,использую дрель и наждак.
Холостяк написал :
Под кран-буксы: чешские ,советские,1/2″.Для шлангов» 22,1/2″,для смесителя 3/4,для советской елочки(наружное)-2 полумесяца делаются дополнительной просечкой.Для выпуска из раковины ну и кольца для сифона. Вот весь мой арсенал .Половину уже давно не пользую,даже больше
так сантех прокладок любых сейчас пруд пруди ,незачем заморачиваться
Микаэл написал :
так сантех прокладок любых сейчас пруд пруди ,незачем заморачиваться
Холостяк написал :
делал давно,в 90-х года прокладок было не достать
Холостяк; а я вроде написал сейчас
Ну. тогда я написал:
Холостяк написал :
половину уже давно не использую,даже больше
Остальные просечки-прокрутки периодически использую.Например,при установке3/4 счетчиков воды на даче.Родные прокладки были откровенным гуано.
Холостяк написал :
Остальные просечки-прокрутки периодически использую.
я иногда тоже рубаю,когда в магазин неохота по мелочи ходить
Микаэл написал :
когда в магазин неохота по мелочи ходить
Микаэл написал :
так сантех прокладок любых сейчас пруд пруди ,незачем заморачиваться
? На даче вообще мага рядом нет
не раскрыт вопрос — как сделать две ровных шайбы из фанеры, да еще чтобы они были с дырками строго по оси; иначе пластиковые шайбы получатся не факт, что одинакового диаметра
я правильно понимаю, что стамеска должна опускаться вплоть до легкого касания к шайбам из фанеры ?
SergeyE написал :
не раскрыт вопрос — как сделать две ровных шайбы из фанеры
Напишите автору-он ещё один ролик на 12 минут снимет и расскажет как и что
Издеваетесь, штоле? Такой способ я видел еще в журнале «сделай сам» или каком-то подобном за фиг знает какой год. 10 минут жизни потерял
Думаю,что нет.Автор просто только созрел ,не мешайте ему пожалуйста в видеосьемках,пусть практикуется. Вы же такой шедевр не можете создать?
Холостяк написал :
.Вы же такой шедевр не можете создать?
Смайлик забыли? Мало таких шедевров еще в сети, ага. Хотя, это всяко лучше «распаковочных» видео — поубивал бы тех кто их делает
SergeyE написал :
как сделать две ровных шайбы из фанеры, да еще чтобы они были с дырками строго по оси;
Можно нанизать фанерные заготовки с дырками на ось и обтачивать в пакете на точиле с поворотами и перетасовываниями деталей.
steppe написал :
обтачивать в пакете на точиле с поворотами и перетасовываниями деталей.
Электродрель избавит от такой необходимости.
Холостяк написал :
Электродрель избавит от такой необходимости.
Варианты обходимы другими вариантами. Если дрель зажимает вал не достаточно точно для достижения требуемой точности, то в неё или в любой привод можно зажать длинный вал и оперт его на козлы (прижав пружинами или грузом) это уже почти токарный станок с собственными подшипниками скольжения на приличной базе.
steppe написал :
Варианты обходимы другими вариантами.
Чё курим?
steppe написал :
Если дрель зажимает вал не достаточно точно для достижения требуемой точности
Думаю пора менять на ней патрон
Холостяк написал :
Думаю пора менять на ней патрон
а я думаю пора тему ни о чём закрывать
Микаэл ; Если закрыть эту,через пару лет появится ещё один» Кулибин» .То что для нас с Вами очевидно и в крови,для кого-то- ноу-хау
Холостяк написал :
Чё курим?
Думаю пора менять на ней патрон
Сама я не курю. Новый патрон и шпиндель должны обладать точностью и жёсткостью, требуемой для установки и токарной обработки.
steppe ,
Тогда я процитирую достопочтимого
Микаэл ,
Микаэл написал :
а я думаю пора тему ни о чём закрывать
steppe написал :
Если дрель зажимает вал с пакетами обтачиваемых шайб не достаточно точно и жёстко для достижения требуемой точности центровки, то в неё или в любой привод можно зажать или присоединить муфтой длинный вал и опереть его на козлы (прижав пружинами или грузом), это получится уже почти токарный станок с собственными безлюфтовыми подшипниками скольжения на приличной и жёсткой базе.
Этот комментарий (по моему мнению) можно назвать технической критикой варианта использования просто патрона и шпинделя обычной дрели для токарных работ. Но если обычная и имеющаяся в наличии дрель устраивает токаря в конкретном случае, то критика её характеристик не актуальна.
Источник
Шайбы вместо рычагов переключения передач — преимущества
Ещё несколько лет назад на всех транспортных средствах, которые оснащались автоматической коробкой передач, между двумя креслами водителя и пассажира можно было заметить довольно габаритный рычаг селектора режимов трансмиссии. Передвигалось данное приспособление с определённым усилием. Водителю приходилось тянуть рукоятку на себя, чтобы активировать определённый режим. Современные транспортные средства на заводе собираются с миниатюрными электронными селекторами. На автомобилях премиум класса такое приспособление превратилось в подобие клавиш или манипуляторов. Но для чего необходимо данное нововведение?
Все команды передаются по проводам. Электронный джойстик занимает мало места в салоне
Ещё в середине прошлого века селектор автоматической коробки передач разделили на два вида по типу конструкции. На автомобилях из США чаще всего применялась схема компоновки с подрулевым расположением рукоятки. Селектор закреплялся под рулём, от него направлялись тяги к трансмиссии, которая располагалась за мотором в специально отведённом тоннеле. Так как на центральном тоннеле отсутствовал селектор, это позволило освободить дополнительное пространство в салоне автомобиля для размещения третьего человека. Именно поэтому в американских автомобилях первый ряд представлен сплошным диваном.
Подобная компоновка предлагалась и в советском транспорте – Победа и Волга ГАЗ-21. Данные модели изготавливались по американским тенденциям той поры. Однако, вместо автоматических коробок в них устанавливались механические. Но расположение селектора все равно предусматривалось под рулём. Длинная рукоятка в данном месте имела свои недостатки. Во время активного управления транспортным средством её можно было легко задеть и установить другой режим. В таком случае невнимательный водитель мог спровоцировать поломку коробки передач.
В Европе автопроизводители выбрали другое место для селектора автоматической коробки. Его стали располагать на центральном тоннеле между креслами. Как правило, на рынок Европы выходили небольшие транспортные средства. Даже при сильном желании производителя третий человек на переднем диване просто не мог уместиться. Селектор между креслами в свою очередь помогал упростить связь с коробкой передач и сделать конструкцию более дешёвой.
После этого поменялись требования по безопасности. Даже на габаритных машинах уже не рекомендовали прибегать к расположению места для третьего пассажира в передней части. Наиболее удачным решением признали размещение селектора автоматической коробки передач по центру между двумя креслами. Уже с начала девяностых годов автомобильные концерны начали копировать европейскую систему.
Расположение селектора между креслами тоже имеет свои недостатки. Селектор имеет механическую связь с коробкой передач через трос, который соединяется с таким же рычагом внутри коробки. Именно поэтому ход рычага делают большим, чтобы исключить возможность случайного переключения из одного положения в другое. На рычаг устанавливают фиксатор, который может запирать его в определённом положении. Если в системе перегорает предохранитель, реле будет обесточено, а активировать коробку не получится. Иногда трос может закисать или замерзать в зимний период, из-за этого переключение передач становится более трудным процессом.
При вращении по часовой стрелке можно выбрать определённый режим движения
Автопроизводители видели единственное решение данной проблемы – применять электронный селектор. Впервые такая система появилась в автомобилях BMW и Land Rover. Выглядела она в виде небольшого джойстика. Рукоятку в таком положении перемещать легко, расстояние между положением режимов вообще не предусматривается. На некоторых моделях вместо рукоятки предусмотрена крутящаяся шайба. При вращении по часовой стрелке можно выбрать определённый режим движения.
Электронные коробки передач имеют несколько преимуществ перед стандартными механическими. Во-первых, они отличаются большей надёжностью, так как не имеют в конструкции перетирающихся механизмов. Все команды передаются по проводам. Электронный джойстик занимает мало места в салоне. В результате у дизайнеров появилась возможность превратить пространство между передними креслами в удобный органайзер для размещения мелких вещей и подстаканников.
Продвинутая электроника игнорирует случайные нажатия на селектор. Режим паркинга в таких автомобилях включается в автоматическом режиме, если водитель вдруг забудет переключить и уйдёт из автомобиля. В таком случае электроника затянет ручник и предотвратит скатывание транспортного средства.
Итог. В современных автомобилях все чаще начали появляться миниатюрные шайбы вместо рычагов селектора переключения передач. Данное решение объясняется многими причинами — в первую очередь удобством.
Источник
