Коробка передач от луаза своими руками

Освоил установку КПП ЛуАЗа в одиночку 🙂

Собственно, единственная операция, которую до последнего времени приходилось делать вдвоём. Мало того, что коробка тяжёлая, да ещё заправить надо с двух концов одновременно — в приводной вал и шпильками картера сцепления — в поперечину. Вдвоём это делать достаточно просто. Коробка в сборе подсовывается под машину, один в мотоотсеке поднимает переднюю часть и заправляет в поперечину, второй из салона поднимает за рычаги, перебрасывает через рулевую с балкой подвески и заправляет в приводной вал. Снять-поставить движок при помощи тали/лебёдки несложно одному. Снять одному КПП, не особо напрягаясь, как оказалось, тоже несложно. Снимаешь корпус рычагов переключения и полуоси, откручиваешь КПП, сдёргиваешь с поперечины опор и опускаешь на землю передний конец КПП, а потом, ухватившись из салона за хвостовик КПП, проталкиваешь её вперёд, скидывая её задний конец с рулевой тяги и опуская на землю. Для упрощения этой операции передний конец КПП лучше опускать на заранее подложенный металлический лист — по нему она легко проскользнёт вперёд при скидывании с рулевой тяги её заднего конца.

На этой неделе в очередной раз перебрал КПП (замена ведомой шестерни 1-й передачи из-за поломки зуба — видать, успело по нему звездануть выпавшим весной зубом 2-й передачи, его обломок был извлечен сильно покоцанным). В общем, помочь её поставить было некому, поэтому припомнилось, как в своё время прикидывал, что для того, чтобы добраться до дифференциала, снимать КПП в принципе не обязательно. В общем, по принципу «Слона за раз не съешь, но можно съесть по частям».

Идея проста — сначала навешивается на приводной вал и крепится к нему консольно собственно подсобранная КПП без картера сцепления (которая вдвое легче КПП в сборе (особенно с полуосями). Потом в неё вкладывается дифференциал, на длинные шпильки цепляется картер сцепления, а перед смыканием картеров коробка чуть приподнимается и навешивается своими шпильками на поперечину опор двигателя. Далее ставятся корпуса подшипников дифференциала, блокировка (если есть), полуоси и весь крепёж затягивается — только уже на месте под машиной. Каждая операция производится с относительно небольшим весом и с необходимостью контролировать лишь одно какое-то сопряжение в пределах хорошего к нему доступа.

Проэкспериментировал с подсобранной КПП — получилось. Причём, стало ясно, что ставить КПП есть смысл сразу с установленным корпусом рычагов — на столе и поставить его проще, и меньше вероятности натрести в картер понижайки грязи при установке (пробную попытку сделал без корпуса рычагов — хорошо, накрыл картер понижайки тряпкой, а то потом обнаружил на ней невесть откуда ссыпавшуюся целую пригоршню песка). Перед сборкой, понятно, средняя рулевая тяга и балка подвески в зоне монтажа КПП вычишаются до блеска (по ним придётся волоком протягивать то, что уйдёт в приводной вал), на зубчатку хвостовика КПП цепляется компенсационная муфта фасками на шлицах назад, а сам фланец КПП мажется герметиком (если мазать фланец вала, то тыркая в него КПП можно часть герметика намотать на компенсационную муфту). Приводной вал надо подпереть в положении, чтобы он оказался на одной линии с КПП, протягиваемой через балку подвески. Далее порядок действий такой. Закидываешь КПП под машину (лучше также по металлическому листу — потом проще затягивать на место — монтаж без ямы). Залезаешь под продольную рулевую тягу так, чтобы рукой можно было дотянуться до верхней левой точки крепления КПП к фланцу приводного вала. Поднимаешь коробку, закидываешь на рулевую тягу и балку задний её конец, потом перехватываешь и, подпирая передний конец КПП ногой, сдвигаешь по балке назад, заправляя в приводной вал. Причём, при необходимости, помогая одной рукой КПП попасть в приводной вал, второй удается крутануть за торчащий из КПП первичный вал (первая передача и ЗМ были включены заранее до монтажа — но при обеих попытках стыковка КПП с приводным валом никаких проблем у меня не вызывала). Потом, поддерживая КПП в нужном положении ногой же, спокойненько наворачиваешь гайку на верхнюю левую шпильку крепления КПП к фланцу приводного вала. После чего КПП можно отпустить и закрутить остальные. Дальше КПП в обычном порядке готовится к сборке главной передачи, но делать это уже лучше из неглубокой ямы. Мажем стык герметиком, вкладываем в картер дифференциал, цепляем на шпильки и надвигаем на них картер сцепления, а перед смыканием стыков приподнимаем КПП, подпирая её поддифференциалом, чтобы меньше перекашивало картера на шпильках, и попадаем шпильками картера сцепления в отверстия поперечины опор двигателя. Потом накручивается одна из нижних гаек крепления картера сцепления к картеру КПП, чтобы стык оставался сомкнутым под весом КПП, и дальнейшая сборка ведётся в обычном порядке. Причём, притянуть картер сцепления к поперечине можно в последнюю очередь после сборки всего остального (но лучше до установки РЦС)- никуда он с этих шпилек уже не денется.

То есть, к примеру, для замены дифференциала или первичного вала КПП снимать её с автомобиля действительно совсем не обязательно.

Не проще Если, конечно, таль под потолком вдоль и поперёк ездит, то может и проще в плане возможности подвешивания на ней всего агрегата в сборе. Но у меня таль просто зацеплена за доску, которая одним из своих концов через проставку фактически опирается на рамку ветрового стекла. Экспериментировать с проверкой рамки на прочность весом всего силового агрегата неохота. Ну, потом опущу я его на пол под машину (причём, оттянуть его вперёд, чтобы скинуть хвостовик КПП с рулевой, нужно намного больше, чем когда сдёргиваешь движок с первичного вала КПП). У меня это выйдет не менее 170 кг. Потом корячиться вытаскивать волоком из-под машины, чтобы добраться до точек крепления движка к КПП? По крайней мере нижние тогда есть смысл открутить, пока силовой агрегат висит на машине. Поднять это на верстак в сборе и вдвоём проблематично, да и верстак у меня не такой большой, чтобы КПП с движком на него влезли. В общем, по частям как-то проще получается.

Re: да я ее всегда в одиночку ставлю/снимаю 🙂 подвешиваешь КПП на таль. 😉

Если серьезно, то жигулячью КПП тоже ставил/снимал в одно рыло — две доски поперек эстакады и домкраты на них позволяют очень точно спозиционировать коробку, не держа ее при этом на руках.

А в способе с «поэтапной сборкой» несколько расстраивает что почти вся сборка происходит под машиной — по мне так не сильно удобно, лучше все же на верстаке, хотя бы отложения с днища не сыплются.

Да, насчёт «отложений с днища» — эт меня всегда напрягало. Но в данный раз я оказался хитрее — помыл КПП перед тем, как гнать машину с деревни в гараж, керхером, и что-то и днищу досталось :). Так что при контрольном ударе по днщу молотком с него ничего не сыпалось. Хотя, в саму КПП чуть не натряс, уже рассказывал — но это цепанул что-то неловко. Понятно, место монтажа надо готовить, если откуда-то может насыпаться. то это надо стряхнуть и протереть заранее.

Я в общем-то и сам могу напридумывать способы и приспособы, как в одиночку поставить КПП в сборе. Здесь-то весь прикол оказался в том, что ничего этого не надо. НИЧЕГО! Всё вполне посильно просто собирается на машине и всё, без каких-либо приспособов (мне только предварительно пришлось подсунуть подвернувшийся под руку баллончик от ВДдшки между трубой приводного вала и кузовом — то есть по логике обычно на это должен уйти штатный домкрат, остальное надо дополнительно где-то доставать и иметь).

А то, как на подъёмнике всего за полдня перебирается без демонтажа КПП 2141 (включая поездку за запчастями) — этому можно только позавидовать.

Re: Освоил установку КПП ЛуАЗа в одиночку 🙂 не знаю в чем сложность, много раз снимал/ставил в одиночку, да приходится попадать, но не так уж все и туго, по моему прикручивание колокола с вкладыванием дифференциала сложнее.

я всегда делал следующим образом:
выставляешь бруски до передней оси, на них доску, закатываешь коробку до вала, затем веревкой подвязывал заднюю часть коробки (вал кстати уже подвязан перед снятием. Веревку монтировкой накручивал чтобы высоты совместить и не с первого раза, но попадал.

А к чему и как подвязывалась сзади КПП? Не очень понятно. С валом понятно — тоже вариант, лишь бы проволока или верёвка не мешала прикручивать гайки, но мне проще — из-за перенесённой задней опоры силового агрегата вал с задним редуктором относительно неё практически уравновешен и в статике отжимается вверх — для удобства совмещения КПП с валом достаточно между ним и кузовом просто что-нить подсунуть подходящего размера.

Коробка в таком варианте, я так понял, ставится без корпуса рычагов и полуосей?

Re: А к чему и как подвязывалась сзади КПП? сняты только рычаги,
подвязывал прямо за верх каркаса тента,
под коробку продевал вокруг веревку,
можно просто положить монтировку поперек с привязанной веревкой, ей проще регулировать высоту накручивая или подкладывая всякий хлам 🙂

я один раз просто накатывал машину на выставленые на чурочках в сборе коробку и двиг вместе.

Re: А к чему и как подвязывалась сзади КПП? > сняты только рычаги,

То есть ещё дополнительно полностью снимались передние амортизаторы? Чтобы коробку с полуосями снять-поставить при наличии полуосей, нужно как минимум открутить нижние точки крепления амортизаторов, оттянуть амортизаторы вперёд и завести за них снизу полуоси, а для этого КПП должна заводиться на место с опущенной передней частью. Впрочем, если амортизаторы обычные, наверное, достаточно их открутить снизу и сжать — тогда можно подать КПП назад и по доске. У меня газонаполненные, да ещё с перенесенными точками крепления — с ними такой фокус не пройдёт 🙂

> подвязывал прямо за верх каркаса тента,
> под коробку продевал вокруг веревку,
> можно просто положить монтировку поперек с привязанной веревкой, ей проще регулировать высоту накручивая или подкладывая всякий хлам 🙂

Теперь поятно. Просто подвешивание обычно эффективно, когда подвес длинный и в зоне монтажа уходит вверх вертикально. Если что-то положить поперёк отверстия в полу под люк и подвязать к нему КПП, то возникнет или «эффект маятника», когда при продольной подаче коробку начнёт задирать вверх, или сам подвес надо сдвигать вместе с монтируемой коробкой, ловя оптимальное его положение.

>
> я один раз просто накатывал машину на выставленые на чурочках в сборе коробку и двиг вместе.

Я в первый раз в своей жизни снимал движок с КПП в сборе по инструкции, подсунув под силовой агрегат длинную доску (правда, скинуть поперечину с опор не получилось — это просто физически невозможно — пришлось сразу откручивать от неё КПП). Больше я так не делал — делать это по частям проще и быстрее. 🙂

На самом деле приёмов может быть много, важны мелкие детали процесса, делающие его простым и доступным или источником надрывов и многочисленных бесплодных попыток. Я, например, предпочитаю монтировать КПП на автомобиль полностью в сборе, а это накладывает свой отпечаток на возможные технологии монтажа. Но даже просто снять такую полностью собранную КПП с верстака одному — эт почти надорваться. А кто-то играючи закидывает такую на место в одиночку из-под машины.

Понятно То есть установка без полуосей. Они вылетают если их не подвязывать перекинутой через КПП верёвкой и цеплять ими за что попало, а так без проблем.
Ну, это тоже вариант, просто в этом случае нормальная подсборка КПП возможна только с установкой чехлов полуосей и монтажом полуосей с сухарями в чехлы уже на установленной КПП, что в случае жесткой резины чехлов гимор тот ещё. В противном случае подсборка крышек подшипников должна происходить по старинке — без использования герметика, с уплотнением на одном штатном резиновом колечке. Ненадёжное уплотнение, особено при использовании резинок б/у. Лично я предпочитаю всё сразу собирать окончательно на герметик.

Re: Понятно > ну вот в сборке полуосей точно проблем нет хоть с герметиком хоть без, я обычно закручиваю на 3 гайки, а после установки коробки аккуратно откручиваю и ничего не смещается.

Тут аккуратно — не аккуратно откручивай, если подшипники имеют необходимый преднатяг — один из стыков, как правило, при ослаблении затяжки раскрывается. Правда, мой отрицательный опыт был связан с использованием герметиков «первого поколения» типа АBRO, что ныне идёт рублей за 70 за стандартный тюбик. Слишком быстро начинает засыхать пленкой, легко крошится и расслаивается. Перматекс от 150 руб этими недостатками не страдает, работать с ним уже приятно. А тот, что «Ультра Блэк» (от 200 руб за тюбик), с обезжиренной резинкой вообще становится одним целым, и вдобавок при разборке не образует ошмётков — получаешь чистые фланцы с обрезиненной прокладкой между ними. Возможно, с таким герметиком проблем при раскрытии стыка уже не будет.

Источник

Ремонт коробки луаза своими руками

Подробно: ремонт коробки луаза своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

2)Открыли крышку и сняли корпус управления переключением передач в сборе с рычагами
P1030929.JPG

3)Вывернуть пробки штоков(3 штуки) и пробку замков блокировки
P1030930.JPG

4)Извлеките две пружинки фиксаторов,шарики потом найдете на дне КПП
P1030931.JPG

5)Отвернуть болты крепления вилок(2 штуки)
P1030932.JPG

6)Освободить от проволоки еще один болт
P1030933.JPG

8)Ввернуть каку-нить шпильку М6 в шток ползуна
P1030935.JPG

9)Поочередно вытащить ей ползуны и вытащить все вилки.Извлечь замки штоков
P1030936.JPG

10)Поочередно вытащить ей ползуны и вытащить все вилки.Извлечь замки штоков
P1030938.JPG

11)Отвернуть 8 гаек(2 вверху внутри,они зафиксированы вот этой пластинкой)
P1030942.JPG

12)Нежными ударами молотка отделить картер понижайки от кпп
P1030943.JPG

13)Разъело низ крышки понижайки торчит сальник
P1030945.JPG

14)Отвернуть крышку фиксаторов и извлечь 3 пружины.Шарики 3 штуки найдете потом на дне
КППP1030948.JPG

15)Отвернуть болт поводка,рычага переключения ЗХ
P1030949.JPG

17)Отвернуть два болта и снять эту хрень в сборе
P1030952.JPG

18)Включить третью передачу и пальцами ввести в зацепление шестерню ЗХ
P1030956.JPG

19)Отвернуть гайку вала главной передачи
P1030957.JPG

20)Снять венец включения ЗМ,блок шестерен и еще шестерню
P1030958.JPG

Интересуетесь, когда лучше делать ремонт коробки передач луаз, чтобы сэкономить деньги, силы, нервы и время, если при движении автомобиля беспокоит шум, передача плохо переключается или «проявляет самостоятельность»? Займитесь ремонтом сразу же, чтобы небольшой дефект не превратился в большую, затратную проблему. А это не исключено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Не надейтесь, что кольца синхронизатора не отразятся на работе коробки передач луаз, ведь они изнашиваются постепенно и можно будет их заменить во время очередных профилактических работ. Однако следствием такой неисправности может стать износ, например, венца синхронизатора шестерен или муфты, ремонт которых обойдется гораздо дороже и потребует больше сил и времени.

Конструкция автомобиля настолько проста, что позволяет заменить многие детали. Лучше после пробега 15 000 километров лучше проверить и заменить изношенные запчасти. Своевременный ремонт коробки передач луаз, устранение небольших неисправностей продлевает срок эксплуатации коробки передач и предупреждает проведение более трудоемкой работы. При диагностике по возможности следует избегать разборочных работ, даже частичных, а при ремонте следовать пошаговой инструкции проведения всех этапов работ технического обслуживания.

– приготовить специальное приспособление, чтобы удобно было разобрать и собрать не только коробку, но и дифференциал,

– перед началом работ полностью слить масло, тщательно удалить загрязнения и вымыть коробку,

– четко соблюдать последовательность разборки, установив коробку передач на специальном приспособлении,

– когда реанимируется коробка передач ЛуАЗ, для выпрессовки ведущего вала, шестеренок, ступицы, промежуточного вала использовать мягкую выколотку и легкое постукивание,

– поставить номера последовательности на втулках шестерен, игольчатых подшипниках и кольцах синхронизаторов, потому что их перестановка исключается,

– обязательно заменять подшипники, шестеренки, если хотя бы в одном месте есть выкрашивание металла, уплотняющие поверхности картеров с забоинами, рисками или трещинами, сальники, фланцы, уплотнительные кольца привода на спидометре, оси узла понижающей передачи и другие детали даже с незначительными дефектами.

Во время ремонта приходится снимать и откручивать множество шайб, гаек, болтиков, винтиков, которые необходимо поставить на место. Коробка передач луаз должна быть собрана так, чтобы все комплекты деталей, даже если их не меняли, стояли на своих местах и в том положении, как они были установлены до разборки. Устранение вовремя обнаруженного дефекта добавит вождению автомобиля дополнительную комфортность и продлит его срок эксплуатации.

Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.

Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.

Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.

Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия

Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.

Рис. Редуктор заднего моста и кожух приводного вала:1, 5 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 3 — крышка; 6, 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пробка контрольного отверстия

Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.

Многие фермеры интересуются, как изготовить самодельный трактор из ЛУАЗа. Среди земледельцев приобретает все большую популярность сельскохозяйственная техника, собранная из запчастей различных автомобилей. Эта тенденция связана с высокими ценами на технику машиностроительного завода. Учитывая, что деталей для сбора самодельной машины на рынке очень много, для мастеров собрать такой агрегат не составит труда.

Рассмотрим, как собрать малогабаритный сельскохозяйственный минитрактор из ЛУАЗа.

На просторах интернета можно найти много чертежей по сборке трактора своими руками. Тем, кто планирует собрать самодельный мини-трактор из автомобиля ЛУАЗ, необходимо знать, что для сборки понадобится много дополнительных деталей и механизмов от других машин.

Чтобы собрать трактор, потребуются следующие детали:

коробка переключения передач;
мост;
колесныe редукторы;
рулевой механизм;
тормоза;
электроника;
мотор.

Не важно, в каком состоянии находится авто: в рабочем или неисправном. Все детали заново пересматривают, прочищают и приводят в рабочее состояние. Желательно, чтобы все комплектующие были изъяты с одного авто, тогда и соединять их будет намного легче.

Первым этапом является создание рамы. Данная конструкция прямоугольной формы.

Для ее изготовления понадобятся:

стальные листы,
швеллеры,
элементы кузова или водопроводные трубы.

Передний и задний мосты можно снять с ЛУАЗа или использовать полуоси от Т-25, сменив ступицы.
Если мотор машины работает нормально, то и его оставляют, в противном случае используют двигатель с другого транспортного средства.

Двигатель устанавливают или бензиновый, или дизельный. Второй из-за своей экономичности становится более популярным. Для мини-тракторов подойдет мотор от мотоблока. Можно купить новый или использовать снятый со старого мотоблока, имеющегося в хозяйстве.

Затем устанавливают диски и колеса с основного авто или используют видоизмененные обода с ГАЗ-21.

Когда основа трактора будет собрана, переходят к созданию гидравлической системы.

Поскольку целевым направлением трактора являются сельскохозяйственные работы, то необходимо собрать механизм для подвески навесного оборудования.

Поэтому следующим шагом будет установка гидравлики, трансмиссии, рулевого управления и сцепления.

Большинство сoвременных тракторов оснащены валом отбора мощности (ВОМ). Это узел, передающий движение от мотора к навесному оборудованию. Вместо него устанавливают также насос НШ-10, распределитель Р80 и гидроцилиндр.

Насосом можно будет управлять (включать и выключать его в нужный момент), если установить отключаемый привод. Его можно взять с мотоцикла Урал. Нужно снять вилку переключения, 2 шестерни, вал и шлицевые муфты. Чтобы вал можно было надеть на звездочку, его необходимо обрезать, после чего нарастить на 5 см. Корпус привода сваривают из уголков 40х40, цепь и звездочка подойдут от мотоцикла Планета. Такой насос будет работать на 1000 оборотов в минуту.

Сборку верхней части трактора каждый мастер продумывает по-своему. Тут важна смекалка и фантазия конструктора. Важно, чтобы было установлено удобное сиденье и предусмотрена защита от непогоды.

Перед тем как начать собирать самодельный минитрактор, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы для этого дела. Кроме этого нужен будет сварочный аппарат, чтобы прочно соединить основные части агрегата.

И под рукой должна находиться детально продуманная схема, на которой будут обозначены размеры и параметры, и все продумано до мелочей. Без нее в процессе сборки придется постоянно подгонять детали под нужный размер.

Самодельные тракторы ничем не уступают готовым моделям. Если их собрать правильно и добросовестно, то они прослужат довольно долго, да и вышедшие из строя детали при необходимости поменять не составит особого труда.

Трактор, собранный своими руками, можно приспособить под любые земельные работы. На нем можно:

проводить культивирование почвы;
удалять сорняки;
косить траву;
удобрять землю;
формировать грядки;
высаживать и выкапывать картофель;
перевозить тяжелые грузы.

Спектр использования данного агрегата намного шире, но основной целью является посадка различных культур и сбор урожая. Если продумать и добавить к машине навесное оборудование для очистки снега, то его можно будет с успехом применять для расчистки территорий от снежных завалов. Мастеру, сумевшему собрать мини-трактор, не составит особого труда сконструировать подобное оборудование.

Рассмотрим, как собрать малогабаритный сельскохозяйственный минитрактор из ЛУАЗа.

Чтобы собрать трактор, потребуются следующие детали:

коробка переключения передач;
мост;
колесныe редукторы;
рулевой механизм;
тормоза;
электроника;
мотор.

Первым этапом является создание рамы. Данная конструкция прямоугольной формы.

Для ее изготовления понадобятся:

стальные листы,
швеллеры,
элементы кузова или водопроводные трубы.

Затем устанавливают диски и колеса с основного авто или используют видоизмененные обода с ГАЗ-21.

Когда основа трактора будет собрана, переходят к созданию гидравлической системы.

Поэтому следующим шагом будет установка гидравлики, трансмиссии, рулевого управления и сцепления.

Трактор, собранный своими руками, можно приспособить под любые земельные работы. На нем можно:

проводить культивирование почвы;
удалять сорняки;
косить траву;
удобрять землю;
формировать грядки;
высаживать и выкапывать картофель;
перевозить тяжелые грузы.

В конце 2007 года приобрел остатки трактора самодельного собранного на базе КПП автомобиля рама. (ЛуАЗ, кпп с редуктором и сцеплением, и эксклюзивный мост задний, а также детали гидравлической системы). трактор-то Когда был на ходу, и как говорил хозяин его на нём даже пахали. Но он попал в пацанам руки и был изрядно разбит.

Мне сама понравилась идея компоновки, и я его взял. переделывать Начал и “доводить до ума”. Потратил весь летом и отпуск 2008г он у меня поехал: Ролик “выезд Пробный” но не все вопросы удалось решить, оказалась коробка “убитой”, необходимо перебрать и изменить вращения направление. Есть проблемы и с гидравликой.

Рама сварена из П образного профиля, имеется составная возможность удлинения.
Задний мост самодельный, ведущий, полуоси от Т-25. Колеса на 15″ от а/м УАЗ.
Передний деталей из мост подвески Т-25, ступицы самодельные, колеса от сельхоз прицепных агрегатов.
Двигатель УД2, бензиновый воздушным с четырёхтактный охлаждением
Сцепление однодисковое от ЛуАЗ гидравлическое, 969.
Соединение двигателя с трансмиссией ременное
управление Рулевое из деталей автомобиля ВАЗ 2105.
система Тормозная механическая, с раздельным торможением.

Пытаюсь конструкцию описать трансмиссии:

Ведомый шкив от компрессора Редуктор.
ЗиЛ130 1:4, 2 от сельхоз машины (какой не знаю)
За плита ним с валом, маховиком и корзиной сцепления от ЗАЗ автомобиля. Срезана тыльная стенка двигателя фланец, ЗАЗ, вал со шлицами на него надета шестерня ведомая редуктора, а с другой стороны маховик. сделано Все в заводских условиях.
На плиту крепится подвешивается и КПП к раме спереди и сзади.
Штатные укорочены полуоси, через “самодельный” кардан соединяются с звездочками ведущими.
Ведущие звездочки на подшипниках, прикреплены с имеется, раме возможность их перемещения, с целью натяжения Задний.
цепей мост состоит из двух полуосей в “выполнен” чулке в заводских условиях. Полуоси видимо готовых из выполнены от Т-25. Конструкция моста заслуживает отдельного Кулачек.

описания тяги рулевой колонки установил по соосно, центу с маятником передней подвески. Что виляние “исключает” трактора на неровностях.

Вид сзади на тормоза барабан и ведомую звёздочку Звездочка совмещена барабаном с монолитно и устройством фиксации, промышленного производства, от знаю не чего.
Долго решал проблему тормозов. нашел Выход. Изготовил самодельные колодки “хомутового” Привод. типа механический, использовал трос сцепления 2108 ВАЗ. Накладки от ам “Москвич”, предварительно распарены размеру по обрезаны. Приклепал к колодкам.

Вид сзади на устройство прицепное
Рабочий цилиндр изготовлен из готового, условиях в укорочен мастерской.
Первоначально гидравлический цилиндр середине по размещался, я его переместил вправо и усилил Это.
трапецию позволило изготовить в раме отверстие, вывода для привода “заднего моста” к навесному Первоначально.
оборудованию по замыслу первого хозяина, привод цепную через передачу должен был в действие Что НШ-10. гидронасос было-бы не удобно, он мог работать движении в только. Я принял другое решение.
Вверху Вы рычаги видите управления КПП, через самодельный Справа.

механизм педали правого и левого тормозов, педаль левая блокируется храповиком рычага на стоянке.
педаль Справа сцепления. Педали соединены общей вал, осью оси передает крутящий момент левого для тормоза.

Привод гидравлического насосаПервоначальный Использовал. вариант имеющийся насос на 6 шлицов с самодельной Изготовил. звездочкой привод испльзуя помпу автомобиля вместо, ВАЗ2101 крыльчатки установил звездочку от мопеда, диаметр увеличил шкива, приварив дополнительный шкив диаметра большего. Картер редуктора самодельный.

Распределитель
трехсекционный Распределитель пр-во Болгария. 2 секции- краны на три ввех (“положения”, “нейтраль”, “вниз”) и секция предохранительных Штуцера. клапанов подачи на цилиндр соединены байпасом (верхнем) в перемычкрй штуцере установлен клапан. Обеспечивает “режим плавающий” плуга при вспашке.

Гидравлика до отработана не конца, пока не могу выяснить почему аварийный срабатывает клапан, и в исходное положение не возвращается. кто Если-нибудь знаком с таки распределителем, прошу убедительно сообщить!

Принцип действия:
– в положении вниз “рычага” (опускание) открывается “дренаж” нижней рабочего полости цилиндра, под действием силы оборудования тяжести и давления жидкости, поступающей от насоса верхний через штуцер, поршень опускается. Клапан роль играет ограничителя, навесное оборудование опускается положении.
– в плавно рычага “вверх” (подъём) открывается “верхней” дренаж полости рабочего цилиндра, жидкость от под насоса давлением поступает в нижнюю полость клапан, цилиндра закрывается, оборудование поднимается и фиксируется в положении верхнем.
– в положении рычага “нейтраль” (оборудование закрытый) поднято клапан препятствует перетеканию жидкости из полости нижней цилиндра в верхнюю оборудование не опускается.
– в рычага положении “нейтраль” (оборудование опущено, “плавающий при”) режим попадании навесного оборудования (колеса неровность) на плуга давление в верхней полости цилиндра клапан, увеличивается открывается и жидкость поступает в нижнюю оборудование, полость приподнимается. Для возвращения плуга обеспечения (вниз “плавающего режима”) необходимо придерживать распределителя рычаг в положении “вниз”.

В настоящее время находится трактор в стадии переделки, при испытаниях следующие выявлены недостатки:
1. Крутящий момент передаётся на против КПП часовой стрелки, это приводит к выключению самопроизвольному некоторых передач при нагрузке. включаются Передачи “жестко”, синхронизаторы не срабатывают.
2. При масла нагреве перестаёт работать гидравлика. Причину выявил не пока.
3. Двигатель УД2 имеет значительный капризен, “износ” в работе.
Основной недостаток конструкции в Чтобы. ремонтопригодности снять КПП необходимо разобрать трактор весь.

Появилось возможность вплотную заняться переделкой машины. http://rv3doz.ucoz.ru/index/traktor_na_baze_kpp_luaz/0-6
Основная задача переделки – изменить направления вращения первичного вала КПП, с целью надежной фиксации передач, исключения самопроизвольного выключения под нагрузкой. Одновременно решил все привести в надлежащий вид, почистить, покрасить, сфотографировать и выложить конструкцию для обозрения. В процессе заменить пришедшие в негодность детали, кое, что усовершенствовать.
Вот что получилось:
Испытания на ходу с плугом
ролик 1 http://video.mail.ru/mail/r_stas_48/58/65.html
ролик 2 http://video.mail.ru/mail/r_stas_48/58/66.html

Рама сварная, задняя часть выполнена из отрезков П образного стального профиля 100Х50мм. передняя виде вставки из стальной полосы 100х12мм. между собой части скреплены болтами.

КПП и редуктор скреплены в единое целое и прикреплены к раме в 4х точках болтами м10.

В процессе ремонта ЛуАЗовской КПП возникла идея устройства независимого включения “привода заднего моста” и спользования его в таком виде для подключения навесного оборудования, при этом пришлось отказаться от “пониженной передачи”.

Другие детали трансмиссии:

Крутящий момент с дифференциала КПП передаётся на карданный вал полуоси. Далее на ведущую звездоку.

Доработка редуктора двигателя УД2

Двигатель УД2 (стационарный вариант) оснащен редуктором. В котором на концевик коленвала насажена центробежная муфта сцепления, что является неудобным при работе на низких оборотах. Не возможна стоянка с использованием торможения двигателем. Я её заблокировал.

Задний мост выполнен из высокопрочной стали в заводских условиях. Крутящий момент передается по средствам цепей с шагом 25мм. на звездочки полуосей. Мост состоит из двух полуосей, со ступицами колёс и ведомыми звёздочками -тормозными барабанами.
Полуоси через подшипники (конический – внешний и роликовый – внутренний) заключены в “чулок” и фиксируются со стороны барабанов фланцами. С внешней стороны полуосей имеется продольный шлиц для фиксации шпонкой барабанов, с внутренней шлицы для планируемой межколёсной блокировки.
Чулок моста состоит из трёх секций. Правая и левая идентичны, во фланцах установлены подшипники. К телу приварены площадки крепления к раме. Секции соединены между собой по средствам флонцев болтами М8 В корпус средней секции установил масленку. В дальнейшем можно заменить её на картер механизма включения блокировки. Прочность моста на изгиб и излом достигается надежным “глухим” креплением к раме и качеством стали.

Тормозная система
механическая с раздельным правым и левым тормозами.
Усилие с рычага педали, через трос подается на систему из двух рычагов. Регулировка осуществляется натяжением троса и регулировкой длины окружности “хомута” колодок.
Использован трос сцепления автомобилей типа ВАЗ 2108. Тормозные барабаны использованы от сельхоз. техники и составляют единое целое с ведомыми зведоками
Тормозные колодки самодельные из секторов распиленной стальной трубы Д-150, к ним приварены проушины, изнутри наклепал накладки от колодок “Москвича”.
Торможение на стоянке осуществляется фиксацией левой педали тормоза в нажатом состоянии при помощи рычага с храповиком.

2015 год ознаменовал 45 день рождения Луцкого автомобильного завода. Изготавливаемые им грузопассажирские внедорожники, так называемые «Волынки» достаточно популярны. Однако не каждый знает, что они были взяты за основу для создания других не менее интересных грузовиков, большинство из которых, правда, не попали в серийное производство.

В 1967 г. Минавтопром издал приказ о переименовании Луцкого машиностроительного (ЛуМЗ) в Луцкий автомобильный завод. Был изменен также профиль предприятия, а само оно было реконструировано. Вместо автолавок, ремонтных мастерских, а также рефрижераторов, наладился полный производственный цикл легковых авто с повышенной проходимостью.

В 50-х годах в НАМИ разрабатывался плавающий автомобиль, служащего армейским транспортером на переднем крае (сокращенно ТПК). Модель дорабатывалась на «ЗАЗ». Начинка, а именно двигатель и некоторые другие агрегаты, брались из «Запорожца». В 1962 г. прототип полностью изготовили. Параллельно велись работы над гражданской, сельскохозяйственной версией агрегата.

Первым промтоварным луцким грузовиком стал фургон ЛуАЗ-969Ф с рифлеными боковинами кузова. Испытания проводились в 80-х годах, в серию он не вошел и выпущен всего в двух экземплярах.

Для транспортера ЛуАЗ-977М 1976 года выпуска, характерными были размещенное по центру место для водителя, рядом – для носилок и двух пассажиров. Главной особенностью является возможность управлять машиной в лежачем положении. Чтобы подтягивать раненых было легче, спереди прикреплена лебедка со 150 метровым тросом. Скорость ЗАЗ «воздушника», обладающего мощностью 37 лошадиных сил, равна 75 км в час на суше, и максимум 4 на воде.

В отличие от серийной модели автомобиля, прототип ЛуАЗ-13021, созданный в 1980 г., обладал грузовой платформой с независимой торсионной колесной подвеской и размерами 1390*1050*320 миллиметров. Откидные борта усилены наружным каркасом, на которые прикреплены крючки для фиксации тента. Такой грузовик может работать с ЛуАЗ-8148-02 прицепом, грузоподъемность которого достигает 155 кг.

“Скорая помощь”, предназначенная для сельской местности – ЛуАЗ-13021-08, наделена высокой проходимостью и относительно низкая себестоимость. В отсеке, отведенного для оказания медицинских услуг, расположены носилки и пара откидных сидений. Попасть в него можно при помощи распашной двери справа или задней подъемной. Место водителя отгорожено сдвижным стеклом. Как показала эксплуатация, проведенная в больнице города, автомобиль пригоден для работы и успешно справляется со своими задачами.

1965 год – время выпуска нового автомобиля-рефрижератора ЛуМЗ-890Б, собранного на основе шасси от грузовика ЗИЛ-310. В него установили фреоновую АР-4 – это холодильная установка, приводимая в действие еще одним, но уже карбюраторным двигателем. Машина может перевозить грузы весом до 2,5 тонны и до 1,1 тонны при загрузке мясом (заняты все 10 крюков), а кузовной объем – 10 кубических метров.

Серийным выпуском занялся новичок авто производства – Луцкий автомобильный завод, освоивший производство гражданских авто в 1966 г. (грузопассажирских ЗАЗ-969В, ставших первыми советскими предпринимательскими моделями). В феврале следующего года уже начал работу сборочный конвейер.

1991 год – завод предпринимает еще один важный шаг – создание ЛуАЗ-1302, позже ставшей базой для выпуска ряда интересных моделей луцких грузовых автомашин. Двигатель из «Запорожца» заменяется на взятый из «Таврия» с жидкостным охлаждением, 52 л.с. мощности и 1091 куб. см. рабочего объема. А в 1992 г. мир познакомился с полноприводным бортовым ЛуАЗ-13021, ПН которого равна 550 кг (пара взрослых человек + 400 дополнительных килограмм).

В 1996 г. завод стал открытым АО «ЛуАЗ». Через два года производство резко снизилось в показателях, а само предприятие начало стремительно терять своих инвесторов. Еще через два, 81% акций завода было выкуплено «Укрпроминвестом», после чего производственные фонды подлежали реновации, а выпускаемые модели – модернизации. Также стали осваиваться новые ТС.

Ремонт Луаза своими руками
Автор: –
Год выпуска: –
Формат: rar (31 Мб)
Краткое описание:
В настоящем руководстве изложены рекомендации по ремонту автомобиля. который главным образом представляет собой замену изношенных или поврежденных деталей, узлов и агрегатов серийными и (или) ремонтных размеров.

Автомобиль ЛУАЗ-969М
Автор:В.М. Хомутинкин
Год выпуска:1989 г.
Формат: djvu (6 Мб)
Краткое описание:
Кратко описаны конструкции грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости ЛУАЗ-969М в объеме, необходимом для освоения ремонта, проводимого на базе готовых запчастей с применением специального инструмента и приспособлений.

Добро пожаловать на наш сайт mk-web.ru

Здесь вы можете найти много полезной информации. Вы пришли к нам в поисках видео по Ремонт автомобиля луаз 969м своими руками.

как правильно собрать переднюю ось, как правильно лифтонуть на торсионах, как правильно поставить полуось.

В этих видео расскажу про ремонт узлов подвески, радикальную переделку передней оси, установку колонки.

Пытаюсь конструкцию описать трансмиссии:

Транспортер переднего края (ТПК), труповозка

http://www.autobotanik.ru/new/pokraska-avto/kuzovnoy-remont-moskva-foto/remont-kuzova/jeti-v-santimetre-ot-smerti.html Немного хоррора. Если закрыть глаза, напрячь воображение и представить как твоя машина летит по инерции в борт впереди идущего грузовика. Руки до бела впились в руль, нога вдавила так, что даже над сиденьем приподнялись, лишь бы только затормозить. До грузовика метры приближаются быстрее, чем визжащие тормоза смогут что-то сделать с этой чертовой скоростью. И вдруг. удар, толчок, проламывается лобовое, левую стойку крыши разрывает напополам задний усилитель грузовика. В лицо ударяет горстью осколков, стойка со скрежетом заминается вовнутрь и. останавливается в 1см от вашего тела. Представили ? А теперь откройте глаза и представьте себя на месте перчаток. http://www.autobotanik.ru/new/pokraska-avto/kuzovnoy-remont-moskva-foto/remont-kuzova/jeti-v-santimetre-ot-smerti.html

Начинаю восстанавливать ЛУАЗ, 1978 года выпуска.

Обзор установленного на ЛуАЗ реечного рулевого управления от ИЖ ОДА с применением узлов и агрегатов от.

Видео для тех, кто в теме, остальные могут не смотреть. Постарался вкратце показать, как должна выглядеть.

Обещанное видео об участии нашего старенького ЛуАЗа-969М в автокроссе Ачит-Трофи 2018 года в деревне Корзуновк.

В комментариях меня попросили рассказать как я ставлю тент на луаз,кратенько показал.

Был бы шноркель, был бы рай. Автомобильный шноркель — впускная труба автомобильного двигателя, выведенная.

место проживания и Коментарии тут производство .

класс. прямо мне тема. лежит два зазовских

Рулевая Луазовская долго не ходит , хоть новая хоть с реставрации , надо ставить Москвичёвскую или Газелевскую

Александр Александрович Согласен с вами решил ставить от пассата б3 просто осталась от предыдущего авто решил её использовать

У меня тоже люфт сильный. ремкомплект поможет? Или новый лучше купить? Как думаете парни

“Короче” – слово паразит, избавляйся! видосы классные👍

Дак да согласен стараюсь изкоренить

Леха привет, нормальные видосики пилиш.

+Дмитрий dimm Привет спасибо стараюсь.

Потрохи можо было перекинуть

+Виталий Мелихов Да я пробовал не чего не вышла родном выработки

Это все временное решение- к рулевому вы еще не раз вернетесь если луаз эксплуатируете активно. Я тоже начинал с переборки родного рулевого. потом поменял его на ВАЗовский от класики, поездил года два и когда менять втулки в маятниках меня в конец достало- перешел на рейку. Сейчас полностью доволен рулевым.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

+Александр Морозов . Я тоже думал сразу про рулевую рейку но подвернулся редуктор решил пока его установить .Просто вцелом рулевое ещё не чего походит.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник