Коробка передач для игрового руля своими руками

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

6-ти ступенчатая коробка передач для PC своими руками

6-ти ступенчатая коробка передач для PC своими руками

Статья о том, как сделать игровой манипулятор для гонок своими руками!

Лежала старая коробка передач от древнего руля. Купил самый дешевый usb- шный компьютерный геймпад , разобрал.

Припаял провода к контактам кнопок:

Взял 4 микровыключателя из старых мышек, вырезал из пивной банки полоски, сложил вдвое для жесткости, согнул и при помощи термоклея приклеил к микровыключателям.

С помощью двухстороннего скотча приклеил к корпусу:

Получилась 1,2,5,6 (задняя) передачи. Для 4 и 3 использовал родные кнопки

Современные игры распознают два контроллера, подключаете руль, подключаете коробку и вперед!

Источник

Простой руль для ПК своими руками

ОПИСАНИЕ

ПО вашим многочисленным просьбам делаю простой руль для компьютера, из сантеха и китайских компонентов. Руль без отдачи, просто баранка + педали + ручник. В проект можно без проблем добавить коробку передач и вообще любые другие кнопки или крутилки. Фишки:

• Энкодер в оси руля
• Педали-потенциометры
• Функция калибровки
• Сброс позиции руля кнопкой

ВИДЕО

КОМПОНЕНТЫ

Каталоги ссылок на Алиэкспресс на этом сайте:

Стараюсь оставлять ссылки только на проверенные крупные магазины, из которых заказываю сам. Также по первые ссылки ведут по возможности на минимальное количество магазинов, чтобы минимально платить за доставку. Если какие-то ссылки не работают, можно поискать аналогичную железку в каталоге Ардуино модулей . Также проект можно попробовать собрать из компонентов моего набора GyverKIT .

СХЕМЫ

ПРОШИВКА

ОШИБКИ И FAQ

Отладка

• Поставить DEBUG 1, прошить
• Открыть монитор порта
• Дёргать за дёргалки, тыкать тыкалки, смотреть на значения. Должны меняться
• Если всё ок, поставить DEBUG 0 и прошить

Калибровка

• Установить руль и педали в “минимальное” положение
• Зажать кнопку на D3
• Подключить питание
• Подождать пару секунд
• Отпустить кнопку на D3
• Вжать педали в пол, держать
• Повернуть руль вбок на свой угол, держать
• Кликнуть по кнопке
• Можно отпускать руль/педали

Сброс позиции руля

Во время работы клик по кнопке на D3 сбрасывает позицию руля в 0 (если вдруг он “уплыл”)

ПОДДЕРЖАТЬ

Вы можете поддержать меня за создание доступных проектов с открытым исходным кодом, полный список реквизитов есть вот здесь .

Источник

Игровой руль с педалями на компьютер своими руками

Привет, Автокадабра! Вчера случайно наткнулся на Хабре на свой же пост, старый как мир. Но считаю, что вам будет интересно его почитать — тем более, если хоть раз, играя на компьютере в гонки, у вас мелькала мысль о покупке руля. Все, что вы хотели знать, но боялись спрость ) Доступным языком, подробно и наглядно. Трафик. На самом деле, в начале должно быть небольшое введение про разновидности игр, в которых может понадобиться указанные выше манипуляторы. Я не являюсь матерым игроком (не знаю, к счастью или к сожалению… просто нет на это времени, хотя поиграть иногда хочется), но думаю, не ошибусь, если назову две разновидности гонок – аркады и симуляторы.

Первые – поэффектней, но попроще в плане управления. Разработчики не прикладывают огромных усилий для создания реалистичной физической модели поведения игрового автомобиля, а просто дают возможность вдоволь погонять. Ввиду своей зрелищности и геймплея, как правило, такие игры пользуются большим спросом у многих категорий игроков. Типичный пример — серия NFS, Race Driver: Grid.

Симуляторы – дело посерьезней, потому и менее распространенное. Главный козырь в таких играх – реалистичное управление и множество настроек, которые действительно так или иначе влияют на игровой процесс. Примеры — NFS Shift, Colin McRae Rally, Live For Speed, GTR и GTR2, rFactor, Richard Burns Rally.

Даже если моя классификация не верна, сути это особо не меняет – очевидно, что руль в гонках позволяет добиться большего погружения в игру, нежели пара кнопок на клавиатуре. Как известно, основная задача руля – точно измерять угол отклонения оси от «начала координат», после чего передавать эти значения в игру. Т.е. если физически баранка была повернута на 15 градусов, это же значение (ни больше, ни меньше!) должно передаться в игру, чтобы авто повернул в нужную сторону. То же и с педалями – чем больше тапка в пол, тем быстрей взлетим 😉 Но вот тут-то и начинается самое интересное… Думаю, ни для кого не секрет, что каждый производитель игровой периферии старается выдумать что-то свое – тогда есть вероятность, что товар купят. Поэтому, на данный момент, существует несколько технологий, которые применяются в подобных устройства. Если быть точным, решения проблемы три (если кто-то еще что-то знает на этот счет – добавляйте!) – механическое, оптическое и магнитное. Давайте разберемся, что к чему и где какие подводные камни. Самое простое и дешевое решение – вы могли многократно видеть его в огромном количестве устройств, даже в бородатые года. Принцип действия прост — на оси руля (под корпусом, мы этого не видим) крепится небольшая шестеренка, которая своими зубцами соединена с другой шестеренкой, установленной на оси потенциометра. Поворачивая руль, механизм приходит в действие – контакты потенциометра передают значения угла поворота руля к контроллеру, а тот – в игру. Бывает и такое, что оси педалей связаны с потенциометрами напрямую, но это не делает погоды – эти «часы» устроены таким образом, что в любом случае будут люфты. Они в свою очередь являются причиной «мертвых зон» руля, когда игра не видит незначительных поворотов руля. А механический износ деталей этому только поспособствует. Но не люфтами едиными сыт обладатель подобного устройства. Основной проблемой является разрушение движков и стирание резистивной дорожки потенциометра. Один движок скользит по ротору, второй – по резистивной дорожке. Ничто не вечно — все эти элементы стираются. Для более наглядного представления, внизу приведен рисунок. В итоге через некоторое время потенциометр начинает давать не правильные данные (те, кто застал советские телевизоры и радиоприемники, на которых громкость регулировалась как раз потенциометрами, должны помнить, как при вращении регулятора звук начинал «хрипеть» – именно так и проявляется внутреннее разрушение потенциометра). Именно поэтому потенциометр не может проработать очень долго — против законов природы не попрешь… и все, что трется, рано или поздно выйдет из строя. И чем энергичнее трешь – тем быстрее это случится. Результат — дорогое устройство через непродолжительное время станет всего лишь «визуальным» дополнением к игре, но никак не средством для получения удовольствия 😉

— Простота и дешевизна изготовления.

— Недолговечность к механическому износу;
— «Мертвые зоны» руля и педалей. Другим, более надежным вариантом решения проблемы, является использование оптического датчика. Принцип действия так же может быть многим знаком еще из школьного курса физики. На специальной подставке закреплен вращающийся диск с прорезями, показания поворота с которого считывает закрепленный фотоэлемент. Благодаря тому, что нет механического контакта между «колесом» и фотоэлементом, механический износ сведен к минимуму. НО… из-за того, что этот диск не имеет «центра» (начала отсчета), его приходится калибровать при каждом включении. Именно поэтому, некоторые рули, при включении компьютера или его перезагрузке, встроенным приводом сперва поворачивают руль до конца в одну сторону, потом в другую. Деля полученное значения пополам, устройство узнает, от какого положения диска с прорезями надо производить отчеты. Несмотря на то, что дешевизна самого датчика имеет место быть, рули на оптике стоят значительно больше рулей на потенциометрах. Именно из-за необходимости калибровки разработчик руля на оптике и попадает в засаду. Датчик-то дешевый, но как при включении узнать, в центральном ли положении находится баранка? Повсеместно применяемое решение – поставить электромотор, который будет крутить баранку, чтобы найти центр. Но чтобы электромотор мог крутить баранку, надо ставить редуктор, который переведет скоростное вращение вала мотора в плавное движение баранки. В итоге дешевый датчик влечет за собой дорогую механику – электромотор и редуктор. Мертвых зон, как правило, нет, но они могут возникнут по мере износа шестерен редуктора, которые с помощью мощной обратной связи (Force Feedback) могут убиться еще быстрее. Далее по списку – достаточно большие размеры датчика и редуктора, благодаря чему оптику вставляют только в рули. Поэтому все рули, работающие на оптических датчиках, комплектуются педалями на… переменных резисторах, о которых говорилось выше ) Результат – похожая песня, но за бОльшие тысячи. «Подсластить» эмоции от дополнительных затрат может Force Feedback (силовая обратная связь), которую реализуют за счет упомянутого выше двигателя. Не простаивать же ему просто так ) Но проблемы с педалями-то это не решает!…

— Бесконтактный, нет трения;
— Дешевизна самого энкодера;

— Требуется принудительная калибровка;
— Большие габариты редуктора, сложно установить в педали;
— Дороговизна изготовления редуктора и электропривода для калибровки.

Сейчас самое время сделать небольшое лирическое отступление, ведь постепенно мы подкрались к самому интересному 😉 Если рассмотреть более глобальную сферу деятельности, хотя бы такую, как автомобилестроение, то можно обратить внимание на то, что все ведущие компании в большинстве случаев давно отказались от переменных резисторов и оптических датчиков в своих автомобилях. Повсеместно используется магнитные датчики, крупнейшим поставщиком которых является небезызвестная компания Philips, точнее ее дочерняя компания Philips NXP Semiconductors.

Такие датчики могут применяться где угодно – в отклоняющихся спинках автокресел, напичканных электроникой; в педалях и в руле, в дворниках, в элементах двигателя… да много где!
Вряд ли производители выбирали бы ненадежные решения… так почему бы не применить эту технологию в геймерских продуктах? Ведь в таком случае руль будет как в хороших иномарках 😉 Принцип работы в следующем – берется диаметрально намагниченный магнит, который надежно устанавливается в подвижной части корпуса, в нашем случае это сама баранка. В неподвижном корпусе крепят непосредственно сам датчик, который обрабатывает значения углов поворота магнита. Благодаря тому, что вумная электроника способна работать с магнитом на некотором расстоянии от него, то механического износа нет как такового. Ломаться тоже нечему – мелкие хрупкие детали просто отсутствуют. Второй бочкой меда в ложке дегтя является высочайшая точность, которая получается при таком подходе – электроника способна регистрировать повороты в сотые доли градуса! Ну и третий не менее приятный бонус – небольшие размеры магнита и датчика, что делает возможным их установку хоть в руль, хоть в педали. Собственно, так и делают. Плюсы
— Бесконтактная работа, отсутствует трение и механический износ;
— Высокая точность и регистрация малейших отклонений руля или педалей;
— Небольшие размеры.

1. Минусы
2. Дописывая текст про третий вид датчиков, невольно возникает чувство гордости за «наших» — до недавнего времени никто, кроме отечественной компании Gametrix эту технологию в доступных игровых устройствах вроде не применял.

— Дороже чем резисторы и оптические энкодеры.
У них датчики имеют имя MaRS (Magnetic Resistive Sensor, Магнитный Резистивный Сенсор). Народная пословица намекает, что лучше один раз увидеть, нежели сто раз услышать 😉 Что же, давайте подкрепим сказанное практическим испытанием. — Три руля (на трех видах датчиков – резисторный, оптический и магнитный)

— Программа JoyTester (для наглядно отображения данных, полученных от контроллера руля и педалей)

— Чемпион мира 2006-ого года по игре в NFS — Алан Енилеев 🙂 Итак, сначала были взяты три руля, которые были последовательно подключены к компьютеру. Играть пока не будем – просто небольшие полевые испытания в программе JoyTester. Эта программа в координатной плоскости рисует линии, соответствующие углам поворота руля или степени нажатия педалей. Начнем с того, что руль совершенно не обрабатывает небольшие отклонения руля вправо и влево, которые совершаются непосредственно вблизи «центра координат». Те самые мертвые зоны, о которых я говорил. Т.е. если вы несетесь в игре по прямой, то можно не делать вид матерого водилы, который небольшими поворотами держит полный контроль над дорогой ) Говоря проще, игра не заметит ваших стараний ) Мало того, без внимания остаются движения, которые совершаются в максимальных углах поворота. Из-за этого у многих людей складывается впечатление, что все рули и игры с рулями – фигня. Мол крутишь баранку, а машине хоть бы хны. Это сильно бьет по самолюбию действительно опытных автомобилистов 😉 Производитель гордится углом поворота руля в 270 градусов (а бывает и 900!), мол можно крутеть-вертеть-неперевертеть. Что же… учитывая, что почти везде используется 8-битный контроллер, который выдает 256 отсчетов, минимальный угол восприятия — 270/256 = 1,056 градуса. Этот самый градус, точнее «лестницу», которую получает игра, мы можем видеть в программе, значительно отклоняя руль. Еще один всплывший недостаток – нелинейность. Т.е. разница между реальным углом отклонения игрового устройства и данными, переданными игре. Педали – это тоже что-то. Все начинается с того, что педали не обрабатывают мертвую зону в самом начале, а она составляет ни много, ни мало – примерно 30% от всего диапазона (15-30 градусов). Те же 30% составляет мертвая зона в конце того диапазона, который предлагает комплект. Итого в нашем распоряжении есть всего 40 процентов от полного хода педалей. Результат – мы жмем тапку в пол, а игра смотрит на это и откровенно ржот ) Соответственно, вы не сможете точно «дозировать» газ и тормоз – нажимая педаль на 70%, игра будет принимать их за все 100. Куда это годится? ) Тут уже все лучше. Во-первых, нет мертвых зон, во-вторых, точность намного выше. Данные поступают плавно, «ступенек» нет. Немного напрягают ясно ощущающиеся при вращении руля зубчики шестеренок редуктора, но к ним быстро привыкаешь. Но… рули на оптических датчиках комплектуются педалями на резисторах )
Педали из комплекта: Данные поступают рывками (явно видны ступеньки), в начале и в конце большие мертвые зоны. Что, впрочем, не удивительно. В руле Gametrix Viper три магнитных датчика – один в руле и два в каждой педали (позволяют обрабатывать повороты и нажатия от 0.06 градуса). Для более очевидной разницы поведения, был собран макет, в котором для одной баранки применяются сразу два датчика – магнитный и резисторный. Запускаем программу и… думаю, комментарии излишни. Но если вы ничего не поняли – магнитный датчик регистрирует даже самые незначительные отклонения руля от центра, полностью отрабатывает весь диапазон, который предоставляет руль… и то же самое касается педалей. Думаю, это именно то, на что рассчитывают разработчики игр, выпуская свои шедевры. Ну и самая, пожалуй, интересная часть теста. Алану Енилееву, лучшему виртуальному автогонщику мира 2006-ого года, было предложено прокатиться в игре под наблюдением программ, таких как JoyLogger и WheelTester. Анализируя запись игры Алана, было выяснено, что самыми востребованными углами поворота в игре находятся в диапазоне от -20 до +20 градусов от центра. Именно те градусы, которые в рулях на потенциометрах находятся в мертвой зоне 😉

1. * UPD: Программы JoyLogger и JoyTester. Можете скачать и попробовать запустить ) Если что-нибудь получится — сравните с вышеописанным 😉
2. Успехов!

Так же выяснилось, что в среднем игрок совершает одно движение рулем в секунду. А учитывая, что ресурс бюджетного потенциометра всего 800 000 циклов (800 000 секунд), то игровое время, на которое рассчитан руль – всего 250 игровых часов! Ну или чуть больше 10 суток непрерывной игры… мда. Если играть 2-4 часа в день, то удовольствие будет длиться всего 4-6 месяцев (собственно, тут можно обратить внимание на срок гарантии, которую предоставляют большинство производители). Даже если по истечении этого времени руль останется жив, то показания, передаваемые им в игру, будут далеки от настоящих. А ведь это всего лишь кроха внутри устройства, которую мы даже не видим… про остальные артефакты, которые вылезут на дешевых устройствах, я даже не говорю. Если Вы действительно неравнодушны к автомобильным симуляторам на компьютере, то без руля и педалей «радость будет неполной». Ассортимент игровых устройств на рынке сейчас очень широк, но по сути, все они одинаковые – меняется лишь «кожура». Поэтому первый совет – не введитесь на россыпи кнопок, кучи педалей, всякие рюшечки и прочие закосы под знаменитых брендов типа Ferrari (ой, случайно возникла ассоциация с черкизовскими мажорами в куртках «Харли Дэвидсон»). Да, все эти модные отделочки могут быть красивыми, но… 15 килобайт текста выше подтверждены практикой и многочисленными темами форумов. Ничто не вечно – любой продукт, а тем более, подверженный активному механическому воздействию, рано или поздно выйдет из строя. Но сроки жизни у этих устройств сильно разнятся. Поэтому, я считаю, лучше не иметь отдельную статью расходов, покупая раз в год новый комплект рулей и педалей, а купить один раз, но долговечный и более функциональный продукт. После покупки в долгу останутся разработчики игр – действительно качественные автосимуляторы сейчас можно посчитать по пальцам.

Как подключить руль к компьютеру — подробное пошаговое руководство

Превратить собственную клавиатуру в кокпит гоночной машины теперь просто — достаточно приобрести руль и педали. Они оснащены стандартными USB-шнурами, которые можно подсоединить ко всем разъемам. Однако часто этого не происходит и ПК «не видит» игровую установку.

Как подключить руль к компьютеру

Как подключить руль и педали к компьютеру Windows 7

Здесь все просто, потому что джойстик, руль, педали, подключают к компьютеру по тому же принципу, что и офисную технику — сначала они подсоединяются через порт, затем система начинает их распознавать. Это занимает до минуты. После этого можно запускать игру и устраивать гонки, перенастроив под свое удобство некоторые функции.

Подключаем провод с USB-разъемом к свободному USB-порту на ноутбуке или компьютере

Такое правило действует в отношении всех вариаций Windows.

Любой девайс, собирающийся вступить в контакт с компьютером, имеет соответствующее программное обеспечение или драйверы. Вернее, таковые присутствуют на компьютере. Только благодаря им машина опознает то, что к ней подключилось. Если же их нет, придется пользователю самому озаботиться этой проблемой.

Таким образом, если пользователь подсоединил руль или джойстик и собрался «покататься», но ПК не воспринял подключенное оборудование, это часто означает, что соответствующего обеспечения на компьютере нет.

Система дает это понять сообщением об ошибке или фразой «Устройство не опознано».

Если система не видит подключенное устройство, она выдает соответствующее сообщение с рекомендациями

Справиться с неприятностью можно вручную, причем даже без большого опыта. Драйверы всегда прилагаются в комплекте на диске, который прилагается в комплекте к игровому девайсу.

Диски с драйверами, которые идут в комплекте с игровым устройством

Во всяком случае, уважаемые производители, заботящиеся о своей репутации и отвечающие за качество, поступают именно так. Игровые драйвера или программу загружают с официального портала фирмы, выпустившей игру, или из другого заслуживающего доверия источника.

Настройка контроллера или руля вручную

Даже инсталляция не всегда решает проблему: система как не видела геймпада, так и не видит. Здесь пользователю предлагается совершить ряд несложных операций:

Нажать слева внизу кнопку с логотипом Виндовс, чтобы открыть меню «Пуск».

Нажимаем слева внизу кнопку с логотипом Виндовс

Открыть «Панель управления».

Открываем «Панель управления»

В рубрике найти и открыть раздел «Оборудование и звук».

В режиме «Просмотр» должна стоять «Категория», находим и открываем раздел «Оборудование и звук»

Кликните по подразделу «Устройства и принтеры».

Кликаем по подразделу «Устройства и принтеры»

Появится окно с названием «Устройства и принтеры». Геймпад в нём отобразится. Если этого так и не случилось, нужный девайс добавляют вручную. Слева вверху виднеется кнопка «Добавление устройства». Нажать ее.

Ищем руль в устройствах, если его нет, нажимаем «Добавление устройства»

Система начнет поиск и узнавание того, что к ней подключилось. Это занимает до нескольких минут. Теперь она должна увидеть предложенный ей девайс. Когда руль или геймпад отобразятся, отметив их, нажимают кнопку перехода к следующему этапу — «Далее».

Поиск системой, подключенных устройств

Осталось произвести калибровку и настройку контроллера, после этого можно будет запускать симулятор и играть.

Для того, чтобы откалибровать подсоединенный девайс, есть два простых способа.

1. Нажать слева в нижнем углу кнопку «Пуск», которую обычно используют при завершении работ или перезагрузке.

Нажимаем слева внизу кнопку с логотипом Виндовс

Раскрыть раздел «Все программы».

Раскрываем опцию «Все программы»

Перейти в раздел «Стандартные», подраздел «Выполнить».

Переходим в раздел «Стандартные», подраздел «Выполнить»

В открывшееся поле ввести команду «joy.cpl», нажать «Enter».

Вводим команду «joy.cpl», нажимаем «Enter»

Откроется окно со всеми опознанными игровыми девайсами. Выбрать из них нужное, щелкнуть по нему левой кнопкой манипулятора, далее открыть раздел «Свойства».

Кликаем левой кнопкой мышки по устройству, нажимаем опцию «Свойства»

В закладке «Параметры», жмите на опцию «Откалибровать».

В закладке «Параметры», нажимаем на опцию «Откалибровать»

Можно приступать к настройке, читая инструкцию «Мастера калибровки устройства», и выполняя указанные действия.

Читаем информацию, следуем инструкции «Мастера калибровки устройства»

Второй способ позволяет обойтись без непонятных неопытному юзеру команд, достаточно:

После нажатия кнопки пуска перейти в рубрику «Панель управления».

Открываем «Панель управления»

Оттуда — в раздел «Оборудование и звук».

В режиме «Просмотр» должна стоять «Категория», находим и открываем раздел «Оборудование и звук»

Затем в подраздел «Устройства и принтеры».

Кликаем по подразделу «Устройства и принтеры»

Далее откроется раздел игровых устройств, нажать правым кликом мышки по названию устройства, затем на опцию «Параметры игровых устройств…».

Нажимаем правым кликом мышки по названию устройства, затем левым кликом по строке «Параметры игровых устройств…»

Кликнуть по опции «Свойства».

Кликаем левой кнопкой мышки по устройству, нажимаем опцию «Свойства»

Всплывет окно настройки с кнопкой калибровки. Ее и нужно нажать.

В закладке «Параметры», нажимаем на опцию «Откалибровать»

Перед пользователем появляется карта настроек кнопок и других приспособлений на джойстике или руле, расписано, что на какую команду реагирует и насколько может руль отклоняться по оси.

Подкрутив эти опции под свои предпочтения, руль тестируют еще раз. Если пользователь удовлетворен тем, что видит, можно переходить к игре.

Видео — Как откалибровать руль

Особенности для игры GTA

Игровая станция для GTA подключается описанным для Windows 7 способом — то есть, необходимо соединить между собой руль и педали, затем подключить к компьютеру, и после установки драйверов и калибровки можно играть.

Чаще все происходит проще — компьютер сразу опознает устройство, давая игроку возможность сразу включаться в игру.

Особенности при настройке симулятора CREW

В симуляторе CREW, чтобы полноценно им пользоваться, необходимо пройти два этапа:

1. Инсталляция драйвера с диска (загружают носитель, запускают программу и далее действуют по инструкции на дисплее).
2. Подключение устройства.

Процесс установки драйверов:

В “Пуск” открыть «Панель управления».

Открываем «Панель управления»

В ней подраздел «Добавление устройства».

В режиме «Просмотр» устанавливаем «Категория», открываем подраздел «Добавление устройства»

Найти руль, затем — «Далее».

После этого указывают путь к файлу для установки — система сделает это сама, останется подтвердить кнопкой согласия. Остальное компьютер завершит автоматически.

Выделяем мышкой драйвера из списка или нажимаем по кнопке «Установить с диска», кликаем «Далее»

Установив драйвера, подключают игровое оборудование через стандартные usb- кабели.

Параметры симулятора, их корректировка

Можно играть сразу же — с установленными заводскими настройками. Обычно игроки поступают иначе: запускают гоночный симулятор, в настройках выставляют нужное устройство — например, руль — в качестве основного элемента управления. Здесь же «подкручивают» следующие параметры:

Каков оптимальный вариант, точно сказать нельзя — это определяет каждый игрок самостоятельно в процессе игры, сверяясь с собственными ощущениями.

Для облегчения этой задачи можно также воспользоваться утилитами. Например Logitech Profiler — достаточно настроить собственный профиль в ней и она подгонит под заданные параметры любую игру пользователя.

Создаем профиль в Logitech Profiler

Чтобы создать новый профиль нужно:

Перейти на официальный сайт https://support.logitech.com/ru_ru/downloads, кликнуть по вкладке «Файлы для загрузки».

На официальном сайте Logitech кликаем по вкладке «Файлы для загрузки»

Из списка выбрать «Logitech Gaming Software», соответствующую разрядность системы, нажать «Загрузить».

Из списка выбираем «Logitech Gaming Software», соответствующую разрядность, нажимаем «Загрузить»

Кликнуть левым щелчком мышки по загруженному файлу.

Кликаем левым щелчком мышки по загруженному файлу

В приветствующем окне программы для установки нажмите «Далее».

Снова жмите «Далее».

Снова нажимаем «Далее»

Ожидайте завершения установки.

Отметьте подходящий пункт для перезагрузки компьютера, нажмите «Готово».

Нажимаем «Готово», отметив подходящий пункт для перезагрузки

Кликните по вкладке «Profile».

Кликаем по вкладке «Profile»

Кликаем по строке «New»

Введите имя профиля.

Вводим название профиля

Кликните по кнопке «Browse» и откройте путь к .exe файлу игры.

Кликаем по кнопке «Browse», открываем путь к исполняемому файлу игры

Выберите иконку, нажмите «ОК».

Выбираем иконку, нажимаем «ОК»

Какие проблемы могут возникнуть в Crew

Приложение Logitech Profiler позволяет также решить ряд проблем, из-за которых многие пользователи разочаровались в симуляторе Crew, а именно:

• слишком чувствительный руль — точнее, импровизированный кар дергается от одного прикосновения к рулю;
• повернуть удается, только выкрутив руль по максимуму;
• не запускаются заданные параметры профиля Logitech Profiler.

Происходит это из-за конфликта пользовательских настроек с теми, что задал производитель.

С этими сложностями можно справиться.

В утилите создают профиль для симулятора Crew (инструкция по созданию профиля рассмотрена чуть выше).

Кликаем по строке «New»

Активируйте профиль, перейдя во вкладку «Profile», затем «Select Profile». Кликните мышкой по названию нужного профиля.

Переходим во вкладку «Profile», затем «Select Profile»

Перейдите во вкладку «Edit».

Переходим во вкладку «Edit»

Кликните по строке «Specific Game Settings».

Кликаем по строке «Specific Game Settings»

Снимите галочку в строке «Allow game to..».

Снимаем галочку с опции «Allow game to adjust settings»

Прежние настройки сняты.

Таким образом, подключить руль и педали очень просто — с этим справляются даже дети. Достаточно сначала прочитать инструкцию к девайсу и пользоваться для скачивания программ только заслуживающими доверия порталами.

Видео — Как подключить руль

Как выбрать руль для компьютера? | Блог | Клуб DNS

Любой человек, интересующийся компьютерными гонками, хотя бы раз задумывался о покупке такого гаджета, как компьютерный руль. Сегодня на рынке большой выбор рулей для PC, поддерживающих также игровые консоли PlayStation и XBOX. Но мало кто задумывается, с чего всё начиналось и как выглядели первые модели манипуляторов.

Итак – впервые игровой руль был замечен на аркадном автомате Gran Trak 10 в 1974 году. Изготовлен он был компанией Atatri, имел кроме руля коробку передач (даже с задней передачей). Автомат имел огромный успех, так как для того времени был единственным и уникальным в своём роде, хотя не имел ни обратной связи, ни сколько-нибудь реалистичного управления.

Позже, в 1982 году появился руль для никому не ведомой сегодня консоли ColecoVision, который одной педалью, но зато был компактным, что позволяло поставить его на стол. Правда, рулевое колесо было очень маленьким и не слишком удобным.

А вот уже в 1994 выходит первый компьютерный руль Thrustmaster Т1. Компания Thrustmaster занималась в то время специальных джойстиков для обучающих авиасимуляторов для NASA и ВВС США.

Этот руль уже обладал механизмом центрирования – в виде простой резинки, но тем не менее давал сопротивление при больших углах поворота. Также имелся рычаг переключения передач, но не было обратной связи.

Такую модель выпустила компания Microsoft только в 1998, и манипулятор продавался очень неплохо.

Фактически, в некоторых современных бюджетных моделях рулей используется всё тот же механизм центрирования, что и в Thrustmaster Т1. Зато, сегодня у большинства моделей появилась обратная связь, H-образные переключатели скоростей, полноценные педали газа/тормоза и сцепления – на более продвинутых моделях.

Совместимость с платформами

Если вы покупаете руль для игровой консоли, то обратите внимание на совместимость – есть рули, которые поддерживают, например, разные версии PlayStation. Некоторые модели предназначены только для XBOX.

Большинство современных игровых рулей поддерживают PC, также есть версии отдельно под разные консоли, на платформе которых существуют также достаточно интересные симуляторы. Естественно, чем больше платформ поддерживает ваш манипулятор, тем лучше, но если у вас в приоритете всегда будет PC, то нет смысла учитывать при покупке совместимость с игровыми консолями.

Количество педалей

Первым делом стоит обратить внимание на количество педалей, которыми комплектуется игровой руль. Вариант руля без педалей подойдёт разве что для детей или совсем лёгких аркад, да и почти все модели сейчас комплектуются хотя бы двумя педалями.

Итак, самые распространённые модели (не обязательно бюджетные) будут иметь 2 педали – тормоз и газ, чего, впринципе, достаточно для большинства пользователей.

Если вы хотите добиться максимальной реалистичности, то стоит смотреть на модели, где добавлена третья педаль – сцепление.

Она пригодится не во всех играх, но в высоко-реалистичных симуляторах позволит управлять машиной на принципиально другом уровне.

Кроме количества, важна также и сама подставка педалей – она должно быть устойчива и не скользить по полу, а педали обладать сбалансированной упругостью – это позволит управлять машиной аккуратнее.

Коробка передач

Некоторые модели рулей имеют коробку передач. Если вы планируете играть именно в симуляторы управления автомобилям, а не в аркады, то она вам просто необходима. Встречается два типа исполнение коробок:

· Секвентальная – позволяет переключать скорости только последовательно, то есть нельзя с 4-ой перейти сразу на 1-ую. Такие коробки, например, используются в мотоциклах, гоночных болидах, в современном ЧМ по ралли. В моносерии формулы принцип тот же, но физически исполнен не в виде рычага, а в виде подрулевых лепестков.

· H-образная – стандартная коробка передач машины, когда переключение осуществляется свободно, с любой скорости на любую. В играх такая коробка будет значительно удобнее секвентальной.

Бывают отдельные коробки передач, не интегрированные в руль. Таким образом, вы можете докупить коробку передач отдельно, если она вам понадобится.

Коробка передач также может быть реализована с помощью подрулевых лепестков управления – нажатия на них будут переключать скорость на одну вверх или вниз, по принципу работы секвентальной коробки. Такой вариант, как более дешёвый в производстве, распространён на многих моделях, и в реальности используется в моносерии формулы, а соответственно, встречается в ряде серьёзных авто-симуляторов.

Ручник

Наличие у руля ручного тормоза оценят по достоинству любители дрифта или ралли – вместо того, чтобы нажимать на кнопку ручника, нужно будет по-настоящему дёргать рычаг. Однозначно, такие модели – неплохой вариант для приобретения, особенно если вы планируете соревноваться по сети с живыми игроками.

Какой угол поворота выбрать?

Угол поворота руля у большинства недорогих современных манипуляторов составляет 180°.

Этого может быть достаточно для аркадного управления, но в более серьёзных гонках комфортнее будет всё же с углами поворота 270-360° — это оптимальное среднее значение для компьютерного симулятора, которое позволяет достаточно точно управлять автомобилем даже тем, кто в реальности им никогда не управлял.

Чем больше угол поворота, тем сложнее правильно войти в поворот, но тем и реалистичнее ощущения, поэтому если для вас критичны именно ощущения, то можно рассматривать модели с углом поворота около 1000°, как у настоящих автомобилей. Учитывайте, что при такой свободе управление станет значительно сложнее.

Наличие системы обратной связи (Force Feedback)

Система обратной связи – специальный механизм в руле, который создаёт усилие при его повороте, а также позволяет почувствовать, что происходит с машиной – её смещение на трассе и скольжение шин в заносах.

Это один из основных параметров манипулятора, позволяющих добиться определённой реалистичности – без него руль будет восприниматься просто как джойстик. Само собой, очень желательно выбирать руль, оснащённый обратной связью.

Тем более, что сейчас такие модели представлены в разных ценовых категориях, и отличаются реализацией механизма, создающего усилие.

Читайте также:  Красивый букет для мужчины своими руками

В дорогих моделях он будет сильнее и реалистичнее, в бюджетных – это может быть просто «резинка», накручивающаяся на ось.

Тут же можно вспомнить и про вибро-отдачу – также своего рода «обратную связь». Эффект заключается в вибрации руля на неровностях, в заносах, и подобных ситуациях.

Есть практически у любого современного манипулятора, поскольку несложен в исполнении и дёшев (весь механизм – несколько расположенных под корпусом вибро-моторчиков, реагирующих в нужный момент).

Применение такого механизма в игровых рулях довольно спорно – это не прибавляет реалистичности, а многих наоборот, отвлекает от управления. Если на геймпаде такая функция способствует погружению в процесс, то для руля это не вполне реалистично, и используется в основном в дешёвых моделях.

Подключение

Большинство моделей подключается через стандартный USB порт.

Поскольку все части манипулятора довольно громоздки – руль, коробка передач, плюс блок педалей, то беспроводной интерфейс вам может понадобится в каких-то очень индивидуальных случаях.

Например, если у вас стоит проектор или огромная жк-панель, и руль установлен посередине комнаты, далеко от самого компьютера. Тогда руль с беспроводным подключением может быть удобен.

Для обычных же условий эксплуатация гаджета – за рабочим компьютерным столом, вполне хватает проводного подключения.

Советы по выбору

• · Если вам важен дрифт, то стоит обратить внимание на наличие рычага ручного тормоза, важным также будет качество обратной связи, наличие педали сцепления.
• · Если вы хотите просто максимально удобно играть в простые гонки, то лучше подойдёт вариант с подрулевыми лепестками, и дополнительными кнопками управления.
• · Стоит обратить внимание на крепления руля – чем оно надёжнее, тем меньше шансов, что при резком маневре манипулятор останется у вас в руках.

· Размер рулевого колеса – тоже важный параметр, который влияет на удобство. Выбирать стоит тот размер, которым вам удобнее.

· Материалы изготовления – в дешёвых моделях руль может быть из простого пластика, ладони на таком будут потеть и скользить, и управлять им будет не слишком приятно.

Ценовые категории

Дорогие модели игровых рулей будут отличаться от бюджетных материалами изготовления – сам руль может быть обтянут кожей, или специальным резиновым нескользящим покрытием. Также дорогие модели будут оснащены более продвинутой системой обратной связи, и могут использовать технологии, которые применяют и в настоящих автомобилях.

Потратив сумму до 4000 рублей, можно получить игровой руль начального уровня, который будет оснащён вибро-отдачей, и простой коробкой передач, либо двумя педалями. Это неплохой выбор, чтобы попробовать, что такое компьютерный руль, и понять, хочется ли вам более продвинутую модель. Также отлично подойдёт для ребёнка.

Если у вас есть от 4000 до 10000 рублей, то получится выбрать модель с полноценной обратной связью. Такой руль уже может подойти для более продвинутых геймеров, он позволит лучше чувствовать автомобиль, а, следовательно, добиваться более высоких результатов в гонках. Материалы в таких рулях также будут на уровень выше.

Если вы готовы расстаться более, чем с 10000 рублей, значит, вы точно фанат авто-симуляторов, и точно знаете, что вам нужно.

За эти деньги уже можно выбрать довольно серьёзную модель, с силовой обратной связью, умеющей передавать разные дорожные ситуации, с поворотом руля в 1080°, функцией одновременного нажатия педалей для специальных гоночных техник.

Такой выбор стоит делать, если ваше увлечение уже вполне серьёзно, а не сиюминутно.

6-МКПП для ПК своими руками за бесценок. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем привет! Люблю в свободное время покатать в автосимуляторы типа Euro Truck Simulator 2 или Spintires, но играть с обычным рулём и педалями стало уже скучно)) Наткнулся недавно на видео в ютубе, как кто-то делал коробку передач из г*вна и палок) Подглядел как делают разные люди, что то взял у каждого помаленьку, что то добавил сам и понеслась. Больше конечно мне была интересна сама суть собрать из «подножного мусора» что-то стоящее. Сразу скажу, что результат превзошел все ожидания в десятки раз.Было несколько вариантов конструкции, походив по магазину, поглядев на цены на «сырье» решено было думать, как удешевить конструкцию, в итоге вот какой конфиг:1. Кочерга!Основание для рукоятки я сделал из старой шаровой опоры от классики, которую мне отдал друг (нужна именно старая, чем больше болтается — тем легче будет ходить рычаг!)На работе разломал деревянный поддон, взял из него бакулочку и часть доски, собрал, отпилил на глаз, в бакулке подручными инструментами вырубил посадочное отверстие для шаровой, прикрутил ее на саморезы через шайбы.Дальше отпилил от старой снеговой лопаты железную ручку, которая плотно села на палец опоры, постучав молотком, запресовал трубу намертво, получилось вот так:

• Бюджет на данный момент — 0р

2. Корпус!Долго думал из чего сделать корпус, и нашел дома старую колонку от музыкального мини-центра, выпилил одну стенку и туда погрузил рычаг, прикрутил все саморезами и из дсп сделал подставку, для того, что бы при переключении моя коробка стояла устойчиво на полу. Дсп так же нашел дома.

Самое наверное сложное и долгое было сделать крышку коробки с прорезями под ход рычага. Как много было загублено судеб и испорчено нервов, но вроде я справился)) Сначала вырезал на картоне, потом уже перенес на фанеру и выпилил лобзиком, фанеру 6мм нашел в гараже, инструмент там же.Бюджет на данный момент — 0р

Задняя передача получилась в бок, т.к не хватает хода из за толстой трубы, но переделывать уже не стал, так тоже удобно

3. Электрическая часть!Тут начинается самая интересная и затратная часть.

Так, как по сути коробка передач, это те же кнопки, только разбросаны по своему, значит проще всего сделать из старого игрового джойстика, который валяется уже несколько лет без дела (покупался года 4 назад за 250р в М-видео).

Разбираем его, выкидываем корпус и оставялем плату, где все уже для нас подготовили. На пятачки, где раньше были кнопки, мы припаиваем провода с двух сторон, замыкая которые мы имитируем нажатие кнопки.

Мне нужно было использовать 8 кнопок ( 6передач + задняя + делитель/демультипликатор ), запаял и т.

к джойстик был китайский и хлипкий — залил термоклеем сверху все провода с платой замотав изолентой (фото пайки к сожалению нет)

Дальше были приобретены переключатели MSW с лапкой с колёсиком по 32р за штуку * 7шт.(Подойдут и любые другие кнопки без фиксации, но мне эти показались удобней всего, лапкой можно подогнать момент включения передачи. Переключатели подключаем взамен кнопок джойстика на припаяные к плате провода через клеммы мама 3р*14шт. Так же взял небольшую круглую кнопку с фиксацией для делителя — 30р

Бюджет на данный момент — 296р

Подключаем USB к компу и в диспетчере устройств проверяем работоспособность всех кнопок. Все работает! Электрическая часть готова!

Дальше нужно внедрить эту часть в наш корпус и распихать кнопки, здесь уже начинается полная ипровизация. Я расположил кнопки на строительных навесах и все это дело закрепил внутри коробки.

Все собрал, закрыл крышкой, повключал передачи — все работает, но не хватает наболдажника на палке.Поехал в ближайший автомагазин, купил рукоятку от жиги — 80р, просверлил в ней дырку, вставил кнопку делителя, вывел провода и опять же каким то чудным образом пригорбатил ее на трубу.

Вот по сути и всё!

Бюджет проекта составил — 346р, это в дясятки раз дешевле, чем покупать готовые шифтеры или руль с коробкой, которые я бы никогда не купил. Да и плюс ко всему рычаг коробки получился длинный и удобный, сидя на стуле рычаг находится на уровне чуть выше колена.Осталось только как-то оформить колхозный вид данной конструкции)

Ощущения от игры конечно непередаваемые )) Кататься на грузовике стало намного интересней. Перевалы и серпантины катать одно удовольствие, плюс ко всему наконец то наглядно понял, как работает делитель и демультипликатор на грузовиках))

Еще бы сделать педаль сцепления, но с этим уже сложнее)) Будем думать!

Конструирование самодельных педалей

Все, кто любит погонять в автосимуляторах, знает насколько важно иметь кроме руля еще и педали. Они позволяют освободить одну руку и дают работу ногам, повышая реалистичность управления и одновременно упрощая выполнение некоторых маневров.

Данная конструкция являеться очень надежной и простой в изготовлении. Основание и педали делаются из фанеры и крепятся друг к другу с помощью отрезков мебельных петель. В основании под педалями просверливается отверстие (примерно 10мм) для свободного хода рычага.

Рычаг делается из металлического прута и сгибается в одну сторону с обеих сторон, как видно на рисунке. Закрепить его к педали можно согнутым в U-образную форму небольшим гвоздем.

Пружины необходимы для возврата педалей в исходное положение и должны обеспечивать усиленное нажатие. Крепить их не обязательно, т.к. они будут зажаты между педалями и основанием.

Переменные резисторы (100k) крепятся к основанию через L-кронштейны на обратной стороне основании. На вал резистора вставляется рукоятка. Делается она из дерева или пластмассы.

Используйте любой материал, которым располагаете. В рукоятке просверливаются два отверстия. В одно плотно вставляется вал резистора, а в другое рычаг, так чтобы он свободно крутился.

Рукоятка еще будет являться ограничителем обратного хода, так что сделайте ее покрепче.

Как видно на рисунке, педали связаны с резистором через рычаг. Когда педаль нажимается, рычаг проходит через отверстие в основании и перемещает рукоятку вниз. При этом увеличивается сопротивление резистора. С помощью пружин педали возвращаются в исходную позицию.

Таким же способом в педальный блок можно дополнительно добавить педаль сцепления, если ваш автосимулятор полноценно поддерживает три педали.

Электроника

Чтобы компьютер определил игровое устройство, к геймпорту достаточно подключить два сопротивления на ось X и Y. В нашем случае это переменные резисторы педали газа ось Y(6). Для педали тормоза используется ось X1(11). А оставшуюся ось Y1(13) можно использовать для педали сцепления.

Резисторы должны быть линейными (не от регуляторов громкости!) от 50к до 200к (лучше взять 100к).

Красный провод (+5V) всегда идет на средний контакт резистора, а вот ось (3, 6, 11 контакты) может быть подключен на любой из боковых, в зависимости от того, как установлен резистор.

Если при повороте руля влево курсор идет вправо, просто надо поменять местами внешние контакты резистора. То же самое и с педалями.

Стандартный штекер джойстика с 15 иголками можно купить в любом электронном магазине или на радиорынке. Резисторы лучше сразу выбрать из дорогих, они будут подолговечнее. Дешевые начнут уже через пару месяцев «шуметь» (руль будет дергаться). В этом случае может помочь их чистка и смазка (например WD40).

Провод лучше взять экранированный 10 жильный.

Источник