Корпус для зажигалки — из дерева
Чуть больше месяца назад рассказал я о том, что можно сделать из куска дерева . Несколько человек предложили мне рассказать о том, КАК можно это сделать. И вот с производства очередного заказа я сделал небольшой фотоотчет. (качество фотографий паршивое, но в условиях мастерской добиться чего-то большего сложно)
Для начала нам понадобятся
1. Штангенциркуль (лучше электронный)
2. Угольник (марку за давностью на назову, но нужен маленький и прочный)
3. зажигалка (зиппо, любая узкая модель, лучше черная, но я в целях экономии брал белую, матовую).
5. Дерево (внезапно)
6. папиросная бумага.
ну и так. по мелочи.
Допиши — главное: прямые руки!
А то все тобой перечисленное у меня есть, а вот флешки (Зиппы) в деревяннов корпусе — нет.
В первую очередь находим в бруске (я использовал черное дерево, гренадил, он же африканский черный палисандр) прямые углы. Вообще, поскольку размеры готового изделия очень небольшие — чем больше измерений вы будете производить — тем лучше.
Выставляем ограничительную планку на ленточной пиле (с запасом в пару миллиметров) и отсекаем все лишнее.
//самое главное забыл. Включаем музыку.
Поскольку ленточная пила не дает необходимой точности, то полученный брусок обтачиваем на фрезерном станке. Обратите внимание: под бруском две стальные пластины, что бы задать плоскость (пляшем от нижней стороны), а меж бруском и губками тисков пробковые прокладки, на случай если у нас нет прямого угла и нижней стороной.
На этом этапе мы задаем размер будущего изделия. По толщине имеет смысл оставить запас 1-1,5 миллиметра, по длине — около 5, в толщину — не принципиально.
Размеры готового изделия высчитываются очень просто: минимум по 2 миллиметра с каждой боковой стороны зажигалки, по 2 миллиметра сверху и снизу, 1-1,5 миллиметра сзади (где петля) и 5-7 спереди (что б зажигалка не слишком вытянутая была.
Запомните! Лишнее всегда можно сточить/стесать/срезать. Нарастить недостающее гораздо сложнее.
после каждой проточки не забывайте измерять.
получив боковые плоскости, обтачиваем переднюю и заднюю стороны (обратите внимание, пробковые прокладки я убрал).
верх/низ после проточки, я еще немного обточил деталь на шлифстанке.
проверять углы лучше всего на свет.
ВАЖНО! Если вы на этом этапе проявите преступную халатность и решите, что щель в 0,5 мм — это нормально, то затем ваша погрешность вырастет до нескольких миллиметров (кто изучал метрологию — тот поймет). А это уже ни разу не нормально.
Лично я на этом этапе не позволяю себе разницы в размерах больше 0,05 мм. Более строгие допуски бессмысленны (их не поймаешь даже микрометром — дерево, даже самое твердое, играет). Менее строгие — опасны (я уже писал чем).
мне делать фотографии опосля каждого замера?
Я начинал с флешек. Там такая точность оказалась оправданной. Сейчас я даже не задумываюсь над допусками: мне проще вытянуть заветные 5 сотых, чем высчитывать допуск для очередного изделия.
Получившийся брусок распиливаем на 2 части (под корпус зажигалки и под крышку)
Размечаем боковые границы будущей проточки. (толщина каждой боковины около 3 миллиметров: 2 миллиметра расчетная толщина и миллиметр про запас)
Зазубрины от пилы нам не страшны: они чуть позже все равно уйдут, а плоскость у нас уже задана.
вытачиваем выемку. Диаметр фрезы 10, можно использовать любой, главное что бы диаметр режущей кромки был равен или больше диаметра хвостовика. Лучше, что бы был равен.
ВАЖНО! Чем меньший слой дерева за раз вы будете снимать — тем меньше будут вибрации, тем выше точность обработки.
Выемка должна быть примерно на полмиллиметра шире корпуса zippo. Дело в том, что при использовании зажигалка нагревается. А коэффициент расширения у металла и у дерева — разный. Что бы корпус не лопнул — zippo должна немного болтаться.
По окончании проточки под корпус делаем еще одну проточку: по миллиметру с каждой боковой стороны, миллиметров 5 (не принципиально, дело вкуса) спереди и до самого конца сзади. Глубина проточки 1-2 миллиметра.
повторяем с крышечкой.
затем трехмиллиметровой фрезой формируем углы. Тут главное не торопиться. Так же желательно выключить пылесос и музыку: по звуку всегда можно понять, если процесс пошел куда-то не туда.
Дорабатываем стамеской, что бы zippo свободно входила деревянный корпус и ее нигде не зажимало.
примерно так должны соотноситься размеры.
Берем пластину другого дерева (можно и черного, но лучше брать что-нибудь контрастное и более мягкое). Я взял кокоболо. На фото я его центрую на план-шайбе.
На жалейте тратить время на калибровку! Лучше 10 минут потерять на том, что бы точно выставить заготовку под фрезой, чем 2 часа исправлять косяки!
протачиваем вот такие «загогулины». Это под зажигалку. Радиус у узкой зиппо — 20мм.
Лучше проточить чуть меньше. Потом можно будет допилить напильником.
получаем две такие пластины.
после проточки под фрезером они должны выглядеть вот так. Ширина = ширине «верхней» проточки в корпусе.
Добавлено в 20:31
ставим zippo в корпус, упираем в заднюю стенку и замеряем расстояние от края зажигалки до края «верхней» проточки.
очерчиваем лишнее и на шлифстанок.
после обработки на шлифстанке — должна идеально входить в «выемку».
В отличии от сосны, например, черное дерево и кокоболо почти не сжимается. Поэтому если у вас что-то не лезет — обработайте наждачкой или напильником.
при проточки «втулки» для верхней части корпуса у меня немного уплыли размеры. Поэтому мы распилим ее вдоль, а при склеивании расклиним две половинки.
я использую вот такой клей.
Тут есть важный ньюанс. Черное дерево клеится довольно плохо: к тому времени, как клей проникает на нужную глубину — он уже почти высыхает. Поэтому при склеивании, прижав детали друг у другу — подуйте на них феном. Как только капельки клея в месте стыка закипят — значит хватит. После этого на пару часов нужно оставить заготовки в покое.
после высыхания клея — протачиваем отверстие под zippo. Здесь уже не должно быть никаких запасов и люфтов. Все максимально плотно.
Шаг каждой проточки — около полумиллиметра.
Затем снимаем лишнее. Главное не торопиться. Снимаем по 1/2, 1/4 миллиметра за проточку. Испортить заготовку на этом этапе очень легко и обидно.
на шлифстанке скругляем углы возле петли.
затем берем насечники.
и наносим насечку.
вот так у меня это выглядит на выходе.
вставляем заготовку в тиски и кромочной фрезой аккуратно скругляем все углы. (шаг проточки около 1/4 миллиметра, а под конец — 0,1. иначе начинает рвать).
сами углы шлифуем на наждаке на паралоновой основе (зернистость 600 вполне хватает)
затем ставим на бормашинку вот такую насадку с наждаком и делаем «ямки». Можно, конечно, этого и не делать, но мне захотелось придать зажигалке немного мятую форму.
а затем берем наждачку на 2000 и ручками, ручками.
а если по отшкуренной поверхности пройтись войлоком, оборотов тысяч так на 11. получится вот такая красота.
Остается только покрыть пластинку кокоболо защитным слоем (я использую osmo для наружных работ) и посадить zippo на резиновый клей.
контактные клеи имеет смысл использовать только в качестве временной фиксации что бы zippo не болталась внутри корпуса, пока резиновый клеи не схватится, поскольку при нагревании они они распадаются.
вот, собственно, и все.
//еще несколько фотографий готовой зажигалки.
За руки зелень. Но взял и испортил офигенный корпус деревянный наждаком (((
Вот тут надо было остановиться, а остальное уже в кармане бы «зашлифовалось»
как-то так. (у меня, правда, другое дерево)
Добавлено в 21:31
сейчас над этим как раз работаю, следующая зажигалка будет с деревянной петлей и измененными размерами, ничего сложного там нет, но мастер-класс появится не скоро: на первое изделие съемку никогда не делаю. Не до того.
ага. Прям как я в «детстве». Лет 10 назад делал тоже ручками спичечницу.
После этого вместе с фрезером купил и промышленный пылесос.
Но, кстати, черное дерево полезно для организма. В средние века считалось, что оно даже яд нейтрализует. Это, конечно, бред, но в народной медицине африканских племен используется весьма активно.
За себя могу сказать: ожоги и порезы на пальцах заживают очень быстро.
Я выкинул фильтр от пылесоса т.к. он пришел в негодность ))
Кстати а вот нашел и саму «щеку», хранится как память наверное моих стараний, натрахался я с этим деревом (у меня это было эбеновое дерево) на много лет вперед))) (
З.Ы. вторую щеку так и не сделал в итоге, подумал ну ее накуй
прикольно, да даже круто, но актуально для пустых ( без гравировок и рисунков ) зажигалок..
у меня такая уже лет 12
Вот бюджетный вариант деревянной зажигалки
я нашла! попробую купить) Спасибочки, что напомнил! Так бы и не полезла искать!
Добавлено в 00:15
Тварь какая-то украла)))
Со столькими сложными инструментами не особо мудрено что-то сделать , а так за старания , зелень.
джентльмены, которые не видят смысла в изготовлении данного девайса: оставьте пожалуйста номера своих телефонов: я буду заказчиков к вам перенаправлять, что бы они могли с вами посоветоваться. А то как же они без ваших бесценных советов и живут.
Pimen, то, что вы выучили термины — это замечательно. Осталось научиться работать.
cvadi, какая связь между тем, что ты однажды за деньги делал приклад и точностью моего инструмента? Или размер вашего приклада был в 45 миллиметров? Я дом однажды построил. За деньги. Да и не однажды. Большой театр, Кремль и несколько гостиниц прошли через мои руки.
Объясняю: без точной ВНЕШНЕЙ формы вы никогда не точно позиционировать заготовку на координатном столе. И уж тем более, совместить верхнюю и нижнюю часть корпуса.
Впрочем, вы можете делать как вам угодно. За 5 лет работы и курения мануалов по данной тематике я нашел свой алгоритм. Вам никто не запрещает работать по другому.
Crazy968, заказывайте флешки — будут флешки. Пока что заказывают зажигалки.
nbt5pnn, какие еще будут пожелания? Хотите я вам подарю кусок черного дерева — вы из него вручную вырежете что-нибудь подобное. Но с условием, что на протяжении всех 8 лет, я буду вас фотографировать за работой?
Источник
