Коробчатая балка своими руками

Демонстрирую что получается

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])

Сделал калькулятор для расчета этой балки. Пока в оупенофисе, но могу переписать в ява-скрипт, например для okolowiki. Но яваскрипты обычно отфильтровываются.

Вы же ученый! 😀 в середине балки перемычки должны ведь наискось идти и образовывать треугольник! Почему вы решили делать, как на фото?

Вы название прочитайте внимательнее: «с фанерными стенками»!

Левая балка на стадии монтажа сфотографирована для наглядности ВНУТРЕННЕГО устройства. Правая балка готовая и там можно увидеть эти самые фанерные стенки.

Ну ладно. Пускай будет депозит.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Имя файла этот депозит благополучно испоганил. Файл сконвертирован из ОупенОфиса. Если не будет работать, скажите — я выложу исходный. Тогда вам придется совершить ужасный труд по скачиванию бесплатного офисного пакета и его установке 🙂

Вы название прочитайте внимательнее: «с фанерными стенками»!

Здорово! К примеру. вы делали балку 7.2м. Но где вы брали исходные цельные доски (верхнюю и нижнюю) на такую длину? Особенно нижняя доска, которая работает на растяжение. Или они собраны из нескольких? И еще. Фанера у вас тоже не на такую длину. Т.е. она как-то и где-то состыкована? Не влияет ли стыковка на прочность? Подробнее опишите технологию плиз. Как делали? Сколько времени заняла сборка балки? Саморезы? Клей?

Естественно, доски нормальные 6-метровые. Они склеиваются как в обычном клееном брусе. По нормам допускается только один стык на длинну доски. Я один слой делал стык с одного краю, второй слой — с другого, а верхний — посередине. Стыки фанеры на прочность особого влияния не оказывают, к тому же я их делал в аккурат на вертикальные стойки и в местах стыков приклеивал к ним.
Дополнительно гвоздевал как горизонтвльные пояса, так и фанеру. По нормам вроде не требуется, но я на всякий случай. Для надежности.

По времени на первую балку ушло около месяца и очень много усилий — приноравливался. Вторая пошла гораздо быстрее — думаю неделя выйдет в сумме. Надо будет еще две делать для междуэтажного перекрытия, думаю еще быстрее выйдет. Самая длительная операция — сушка после каждой склейки под прижимом струбцин. В зависимости от клея занимает от нескольких часов до одних суток. Еще одна длительная операция — сушка после антисептирования, но ее можно параллельно проводить (пока часть досок антисептируются, другие приклеиваются).

После склейки поясов, нужно их обработать бока рубанком, потому что склеить доски идеально ровно — нерешаемая задача. Выравнивание рубанком помогает лучше схватиться фанере.

Клеил Моментовским Супер ПВА D3 (потому что в подвале). Второй этаж буду клеить тем же Хенкелевским Столяром D2. Предлагали жидкими гвоздями приклеивать, но пока там выдавишь из них клей ручным пистолетом, весь вся балка уже засохнет. Подсказывали еще хорошие клеи, но их у нас не достать.

Еще один важный нюанс: когда доски лежат летом, они деформируются в форму желоба. Поэтому их нужно класть именно так, как они лежали. Если получилось положить их одна против другой, то площадь сцепления получается меньше. Вещь вроде очевидная, но не сразу до нее дошел.

Потом будет еще проблема вентиляции внутренности коробки. Об этом и спрашиваю в соседней теме про вентиляцию лаг. Может и не нужна она вообще. Во всяком случае в книжке про нее ничего не говорится.

Да! С этой штукой тонкий момент. Но есть НО.
В нормальном клееном брусе плашки ориентируют именно навстречу друг другу. Чтобы компенсировать деформацию каждого куска в отдельноси — в этом случае в древесине удается уменьшить внутренние напряжения. Короче + на — дает 0. Такая формула. У вас доски широкие, поэтому склеить было сложно/невозможно. Но это решается другим образом — просто ламельки делают мельче. И тогда деформации каждой ламельки по отдельности получаются меньше.
У вас бы не было таких проблем с мелкими ламельками (клеить тяжело в рукопашную да и пилить еще), если бы исходные доски покупали клееные!

О вентиляции думаю, что не стоит беспокоиться. В дереве влага не может накапиваться в определнном месте — она всегда будет перераспределяться выравнивая общую влажность

Источник

Коробчатая деревянная балка своими руками

Несущим элементом любого деревянного перекрытия являются балки из дерева (древесины) разных видов. Для обеспечения надежности всей конструкции важно выбрать правильный их вид, сечение, шаг укладки, а также надежно закрепить на несущих стенах. Поэтому, в данной статье, мы рассмотрим какими могут быть балки перекрытия из дерева и как подобрать их размеры.

Содержание:

Деревянные балки могут быть изготовлены из разных пород дерева. Но, как правило, их изготовляют из хвойных пород, таких как лиственница, сосна или ель. Это объясняется тем, что они, по сравнению с лиственными породами, отличаются лучшей устойчивостью к изгибающим нагрузкам. Среди хвойных пород наилучшими характеристиками обладает лиственница, но и стоимость ее довольно высокая. Поэтому наибольшее распространение в строительстве получили деревянные балки перекрытия из сосны. По прочности они несколько уступают лиственнице, но лучше аналогичных изделий из ели, а стоимость их относительно невысокая.

В зависимости от формы сечения и и других особенностей можно выделить следующие виды балок из дерева (древесины):

Из бревна (позиции 1-2 на рис.1);
Из доски (7);
Из обычного пиленого бруса (3);
Из клееного бруса (4-5);
Двутавровые (6).

Рис.1 Виды деревянных балок перекрытия.

Балки перекрытия из бревен в настоящее время используются редко. Но все же, как вариант могут рассматриваться. Для их изготовления можно использовать сухие, очищенные от коры и обработанные антисептическим составом бревна диаметром 100-300 мм и длиной до 6 м. Они могут быть оцилиндрованными или обрезанными с двух сторон.

В качестве балок деревянного перекрытия могут использоваться доски, толщиной не менее 50 мм и шириной 100-200 мм. Использование для этой цели досок меньшей толщины не желательно. Доски, как правило, используются при перекрытии небольших пролетов.

Чаще всего в качестве деревянных балок перекрытий используется обычный пиленый бус сечением 75-200х100-250 мм. С помощью балок такого вида можно перекрывать пролеты до 6 м. Их главное преимущество, как и досок – относительно небольшая стоимость. При выборе и покупке бруса следует проследить, чтобы он был сухой, без опрелостей, темных пятен или полос и не имел деформаций (прогибов, кручений).

Клееный брус изготавливается в промышленных условиях, в процессе склеивания нескольких ламелей – высушеных до влажности 6-10% досок с противоположным направлением древесных волокон. Такой брус намного прочнее обычного пиленого и может перекрывать пролеты до 12 м. Он изготовляется шириной и высотой от 75 до 300 мм. Существует также другая разновидность клееного бруса ЛВЛ — из склееных очень тонких пластин древесины, по типу фанеры. Обе разновидности клееного бруса довольно хороший вариант для устройства деревянного перекрытия, но стоимость его тоже довольно высокая и не всем «по карману».

Двутавровые деревянные балки представляют собой изделия, склеенные из двух материалов: верхнего и нижнего поясов из древесины между которыми вставлена поперечина из фанеры или древесно-стружечной плиты (OSB, OSP). Прочность и жесткость качественно изготовленных двутавровых деревянных балок почти в три раза выше чем пиленого бруса аналогичного сечения. При этом вес их небольшой. Например, вес балки длиной 6 м не более 40 кг. Кроме того, они со временем не дают усадку, не рассыхаются и не выкручиваются. С помощью них можно перекрывать пролеты больше 6 м. Правда стоимость двутавровых балок выше чем обычного бруса.

После того как мы выбрали оптимальный вид деревянных балок необходимо определиться с требуемым их количеством, шагом укладки (расстоянием между ними), а также с их размерами: длиной и сечением. Подбор размеров мы рассмотрим на примере наиболее распространенного вида балок деревянного перекрытия – из пиленого бруса или досок.

Длина

Сначала определяемся с длиной. Необходимую длину балок несложно узнать, замерив с помощью рулетки пролет, который предполагается перекрыть. К полученному значению следует добавить величину заделки балки в несущие стены с каждой стороны: не менее 150 мм – для балок из бруса и не менее 100 мм, если они из доски. Это в случае, если несущие стены кирпичные или из блоков разного вида. Если же они деревянные (бревно, брус) то глубина заделки в зарубки не менее 70 мм.

Следует отметить, что максимальный пролет, который может перекрывать деревянная балка из обычного пиленого бруса или доски – 6 м. Для этого подойдут балки длиной 6,20-6,30 м. Для того, чтобы перекрыть пролеты большей ширины ( до 12 м) необходимо устраивать дополнительную промежуточную опору (внутренняя несущая стена, колонны) или использовать изделия из клееного бруса или деревянный двутавр.

Количество и шаг укладки

Количество балок находится в прямой зависимости от шага их укладки – расстояния между ними. Чаще всего, он составляет от 450 до 1200 мм. Он может быть выбран с таким расчетом, чтобы в пространство между балками без остатка плотно входил утеплитель или по другим соображениям. При этом необходимо помнить, что шаг укладки находится еще и в прямой зависимости от сечения и обратной — от длинны балок (ширины перекрываемого пролета). Например, при той же длине балок, чем больше их сечение, тем большим может быть и шаг укладки и, наоборот, при том же сечении – чем больше длина, тем меньше шаг.

Сечение

Сечение балок из бруса и досок может быть в пределах: ширина 50-200 мм, высота 100-300 мм. Считается, что оптимальным является отношение их высоты к ширине как 1,4-1,5:1. Размеры сечения балок из дерева напрямую зависят от той нагрузки, которую они должны будут выдерживать без разрушения и деформации.

Общая расчетная нагрузка

Для того, чтобы правильно подобрать размеры балок из дерева необходимо выяснить, какая общая нагрузка будет на них действовать во время эксплуатации перекрытия. Это напрямую зависит от того, какой вид перекрытия мы сооружаем (чердачное или междуэтажное), а также от вида, а следовательно и веса, межбалочного заполнения. Общая расчетная нагрузка, которая будет действовать на балки из дерева состоит из постоянной нагрузки от собственного веса перекрытия (вес самих балок+вес межбалочного заполнения+подшивка потолка) и эксплуатационной нагрузки, учитывающей вес мебели, предметов быта, людей и т.д.). Точный расчет нагрузок для каждого конкретного случая выполняют специалисты при составлении проекта. Но если вы решили сами выполнить подбор размеров балок, то можно можно сделать упрощенный расчет или ориентироваться на средние значения.

Так для чердачного перекрытия с легким утеплителем (слой минваты) и подшивкой потолка, на котором не будут устраиваться жилые помещения, складироваться вещи или материалы общая удельная нагрузка может быть принята в пределах 150-200 кг/м 2 .

Для чердачного перекрытия с более тяжелым заполнением межбалочного пространства и подшивкой или если на чердаке предполагается хранить вещи и материалы, то следует ориентироваться на нагрузку 250 кг/м 2 .

Если же перекрытие является междуэтажным или над ним предполагается устройство мансарды, то нагрузка на него будет не меньше 300 кг/м 2 , а если предполагается большое наличие мебели и предметов быта, а также учитывая максимальное присутствие людей в отдельные периоды, то лучше всего ориентироваться на показатели 350-400 кг/м 2 .

При этом, согласно СниП, относительный прогиб балок из дерева не должен превышать следующие значения: для междуэтажных перекрытий – 1/350, а для чердачных – 1/250.

Зная длину пролета и общую расчетную нагрузку, несложно подобрать размеры балок перекрытия из дерева по таблицам, представленным ниже или используя онлайн-калькулятор, который несложно найти в интернете.

Таблицы подбора размеров балок из дерева

Таблица 1. Зависимость шага укладки (мм), от вида перекрытия, длины пролета и сечения

Источник

Советы профессионалов 2009-01, страница 52

Рис. 1. Монтажный стол собран из двух листов ДСП. По контуру Рис. 2. Консольные стропила, соединённые у конька

стропила установлены упоры 50×75 м. Они приклеены и привинчены стальными уголками, опираются на деревянные стойки,

к «столу». Каждое стропило выклеивается в два этапа, так как летом Для изготовления всех деталей организовано

в жару клей быстро схватывается. «массовое» производство.

Для висячих стропил я решил использовать фанерные балки коробчатого сечения, поскольку это позволяет сделать сложную объёмную конструкцию.

Основным препятствием при разработке приспособления для сборки таких стропил было малое время схватывания клея в жару. По инструкции клей при 30°С должен схватываться за 45 мин. Когда же я

Сначала изготовил приспособление. На ДСП разметил контуры стропила. По линиям разметки с внешней и внутренней сторон контура приклеил и закрепил шурупами короткие упоры 50×75 мм (рис. 1). Рядом с каждым упором просверлил отверстия и в них гайками закрепил шпильки М10, выступающие над упорами так, чтобы на них можно было надеть прижимные бруски 50×75 мм.

(рис. 2). Фанерные секции я сделал немного меньшего размера, чем надо, так как каждая секция должна свободно входить между упорами.

Задумав клеить в два захода, я провёл хронометрирование процесса «сухой» сборки. На неё ушло около 30 мин, то есть я успевал со сборкой до схватывания клея. Карба-мидформальдегидный клей я

в приспособление. Затем с-тавил сдвоенные нижние и верхние пояса 25×75 мм и стойки. Между стойками и прижимными брусками, чтобы их не прихватило клеем друг к другу, я проложил вощёную бумагу. Когда клей схватился, освободил зажимы, подогнал и приклеил верхние фанерные секции и снова затянул зажимы.

Э. Орайбин (Австралия)

КОРОБЧАТЫЕ БАЛКИ ДЛЯ ВИСЯЧИХ СТРОПИЛ

Свой дом я строил в одиночку, поэтому нужно было разработать конструкции, удобные для изготовления. Особую проблему представляло проектирование крыши.

Пояса стропила 25×75 мм

Прижимные бруски 50×75 мм — верхние детали зажимов

Дом закончен. Автор хотел сделать простую и экономичную,

но нестандартную крышу.

Упоры 50×75 мм приклеить и привинтить по

Сдвоенные пояса 25×75 мм

Блок выпилен на ленточной пиле

Металлические уголки Стойки И-зппамиа Гофрированная

попробовал клеить, он схватился примерно за 35 мин, то есть даже с использованием приспособления, которое я придумал, нельзя было намазать клеем, собрать и зажать половину стропила быстрее, чем за 35 мин. Поэтому я работал в два этапа.

52 Советы профессионалов

Сначала я выпилил верхние и нижние полки висячего стропила сечением 25×75 мм, а затем все распорки. Выпилил каждую деталь, пронумеровал и разложил по комплектам для каждого стропила. Потом выпилил блоки «неправильной формы», устанавливаемые на стойки

сначала смешал с водой. Клей я размешивал миксером. К счастью, отсчёт времени схватывания начинается от нанесения клея на детали, но уж тогда только успевай поворачиваться.

Первый шаг сборки — укладка нижних листов фанеры

Когда склейка была закончена, на каждом стропиле я выбрал 6-мм фальцы. Стропила покрыл слоем краски-герметика, подогнал блоки опоры обрешётки и, проложив между стропилами промежуточные блоки, поставил их на ребро.

Источник