Короба для винограда своими руками
Комментарии (35) для Виноград в коробах
Здравствуйте Игорь Владимирович, Я у себя на винограднике внедряю шатровую шпалеру(старую веерную я переформировал на шатровую), но вот беда т.к. у меня ранее была веерная то расстояние меж кустами осталось местами свыше 3м и междурядье 2,5м при такой пощади у меня чуть шпалера не поломалась от урожая, но в то же время и жирующих побегов было много; прочитав, что под шатровую нужно расстояние меж кустами брать при спаренном 1,25м (одинарном 0,6м) при том же междурядье, Я решил, что весной заложу совмещенный ряд. Прочитав эту статью я запутался, Вы здесь указали расстояние меж кустами 2,5…3м. а не 0,6м(с фото видно, что у Вас одинарный ряд) …подскажите пожалуйста , что Я не правильно понял и актуальны ли сдвоенные ряды.
Отдельное спасибо за статью, Я уж собирался писать с просьбою о разъяснении на этот счет, и тут как по заказу! Большое спасибо!
Здравствуйте, Роман.
Статья написана про короба, поэтому основное внимание уделено именно их устройству. Схема посадки также приведена самая распространённая.
Подробнее пр шатровую шпалеру — в моей статье здесь.
В моём случае расстояние между кустами в ряду — 0,5 метра.
Но Вы не берите это расстояние за аксиому: оно может быть и больше. Главное — золотое правило виноградаря о нагрузке побегами: максимум 8…10 побегов на 1 кв.м. площади виноградника. Вне зависимости от формировки. Она — вторична, это удобство и эстетические вкусы конкретного виноградаря.
Значит я все верно понял , Вашу статью о шатровой шпалере читал — поэтому нагрузку рассчитаю согласно Ваших данных.
А каково Ваше мнение по укрытию коробов т.к. у многих позиции расходятся: с одной стороны агроволокно( с плотн до 50г/м2) а с другой геотекстиль(с плотн до 300г/м2). оба дышат, но 1-й холодноват(если это так), а 2-й дороговат, хотя и долговечнее? Есть ли у Вас какая-нибудь информация?
Я укрываю виноград чёрной плёнкой. Укладываю лозы в короба, фиксирую поперечными планками, распирая их в волны шифера, и раскатываю заранее нарезанные рулоны шириной 0,75м. Прижимаю края профилями. Пока — нормально.
В дополнение укрывки траншеи, в Волгограде пользуются популярностью дуги, на которые укладывается укрывной материал.
Я не вижу в них смысла. Подкладываю под плёнку рейки, обрезки лозы и т.п. чтобы не проваливалась. Этого вполне достаточно.
При моём варианте укрытия лоза глубоко в коробе, не касается плёнки.
Ну а в общем случае, конечно, между плёнкой и лозой должен быть зазор.
Это скорее связано с частыми оттепелями зимой, в результате чего, в промороженную почву вода не впитывается, а заполняет траншеи «всклянь». Лозу укладывают чуть выше края траншеи — это гарантирует почки от вымокания.
Опасность вмерзания лозы в лёд, как по мне, преувеличена. Знаю пару случаев, когда по месяцу вмёрзшая лоза весной давала и листья, и урожай.
Игорь, Вы использовали ранее Y образные шпалеры, но после отказались от них ,все сужу по фото, почему и в чем преимущества данных?
Не понял вопрос. Точнее то, откуда он взялся.
Я никогда не использовал Y-образную шпалеру. Всегда, с 2004 года, пользуюсь шатровой.
Здравствуйте Игорь Владимирович. Не затрудняют ли короба борьбу с сорняками. Удается ли прополоть и взрыхлить землю вокруг кустов?
Здравствуйте, Вадим.
Борьба с сорняками у меня не отнимает много сил.
1. В коробах лежит мульча слоем 5см (в моём случае — шелуха подсолнечника). Проросшие сквозь неё сорняки можно раз в месяц пройти продёргать вручную, или пройтись Раундапом.
2. В междурядьях у меня задернение из тех же «сорняков» с подсевом люцерны, которое я кошу триммером по мере необходимости.
Спасибо за статью и полезные сведения в ответ на мой вопрос.
Игорь, подскажите, чем распилить шифер вдоль??
«Болгаркой» с «алмазным» диском (по камню который). Только сразу респираторами запасайтесь: пыли полно будет!
Добрый день, Игорь Владимирович! Спасибо за статью, очень интересная и полезная информация. Прочитал и сразу захотелось сделать короба на своем участке. Вы пишете, что используете для укрытия черную пленку. Не создает ли она парниковый эффект для лозы в коробах во время февральских оттепелей и ранней весной, способствуя ее более раннему пробуждению? сколько видел подобных укрытий, то в основном люди используют светлые (или прозрачные) материалы для укрытия.
Так парниковый эффект как раз и создаёт прозрачная или белая плёнка. Парники (теплицы) вы под чёрной плёнкой видели? 😉
Чёрная плёнка не пропускает солнечные лучи, и лоза под ней не греется. Поэтому для укрытия винограда нужно использовать непрозрачные материалы.
Источник
Виноград в коробах
Известно, что на одних почвах виноград растет, для чего достаточно, образно говоря, только воткнуть черенок в землю, а на других нужно очень постараться, чтобы получить хотя бы самый скромный урожай.
Виноград в коробах. Известно, что на одних почвах виноград растет , для чего достаточно, образно говоря, только воткнуть черенок в землю, а на других нужно очень постараться, чтобы получить хотя бы самый скромный урожай. Например, у нас в Ростове-на-Дону почва на глубине 30 см становится глинистой, а еще глубже — уже чистая глина. Поэтому я вот уже 10 лет выращиваю виноград особым способом — в коробах.
За месяц-два до посадки выкапываю посадочную яму диаметром около метра и глубиной четыре штыка лопаты (тоже около метра). Если копаю на месте старого куста, то землю полностью заменяю. Это важно, поскольку корневая система предыдущего куста выделяет в почву токсины, которые препятствуют росту и развитию молодого саженца. На дно ямы укладываю обрезки (длиной 20-30 см и диаметром примерно 7-10 см) веток плодовых деревьев слоем 30 см, насыпаю плодородную землю с добавлением послойно песка, золы и минеральных удобрений до уровня пяточных корней, с тем условием чтобы головка куста находилась примерно на 20 см ниже уровня почвы.
Устанавливаю саженец и фиксирую его, привязав к горизонтальной рейке.
Затем в пленочный пакет объемом примерно 1,5-2 ведра насыпаю щебень и вставляю в него пластиковую трубу диаметром 7,5-10 см, высотой 50-60 см . Снизу в пакете проделываю 10-20 отверстий для стока воды и жидких удобрений. Края пакета обвязываю вокруг трубы, чтобы внутрь не попала почва, и устанавливаю пакет со щебнем рядом с пяточными корнями саженца с таким расчетом, чтобы труба находилась в границах будущего короба (его размер 175 см х 40-50 см). Яму засыпаю землей, смешанной с перепревшим навозом.
Короб для куста изготавливаю из волнистого шифера. Болгаркой режу шифер на отрезки шириной 20-25 см и длиной 1,5 м. Так как длина стандартного листа шифера 1,75 м, отрезаю от него 25 см — этот отрезок пригодится для короткой боковой стенки короба. Длинные куски шифера устанавливаю волной параллельно поверхности земли, а короткие — волной вертикально поверхности земли (см. фото). Длинные отрезки торцами заходят в вогнутую волну коротких кусков, как в углубление, и фиксируются снаружи землей.
В качестве мульчи на дно короба кладу черную пленку . Такое сооружение очень удобно для укрытия винограда на зиму: куст после обрезки укладываю на дно короба, накрываю изолоном (это пористый материал, который используют в качестве подложки под ламинат) и прижимаю его кирпичами. У такого способа посадки винограда есть свои преимущества. Толстые обрезки веток плодовых деревьев на дне ямы удерживают влагу в жаркое время года. Труба для полива позволяет быстро повысить влажность в зоне корней при расходе ведра воды в неделю, к тому же через трубу можно внести и жидкие удобрения в зону корней. Росяные корни на побегах при таком поливе отсутствуют. Укрытие и раскрывание куста занимает всего 2-3 мин (это важно при возвратных заморозках) и требует минимум физической нагрузки, что важно для пожилых виноградарей. Уложенная на дно короба черная пленка предотвращает рост сорняков под кустом и сохраняет влагу в почве.
И.Федорченко, садовод-виноградарь, г. Ростов-на-Дону
Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.
Источник
Шифер + СПК = урожайный виноград
Известный сибирский виноградарь, руководитель клуба виноградарей «Альфа» из Барнаула Виктор Татиевский делает для винограда короба из шифера и СПК.
Короб делается из листов плоского шифера 170 х 112 см. Для этого каждый лист разрезают болгаркой вдоль на четыре части 170 х 28 см. Полосы неглубоко вкапываются в землю (на расстоянии 65 см друг от друга), крепятся на углах уголками из гнутого металла 5х5 см и стыкуются соединительным оцинкованным профилем для поликарбоната, нарезанным по ширине полосы.
Поперечина делается из двух отрезков оцинкованного профиля 60 х 27, длиной по 70 см. По краям нарезаются язычки по 2,5 см. Благодаря тому, что отрезки профиля вставляются навстречу друг другу, образуется профильная труба, которая скручивается по бокам четырьмя саморезами.
Перемычку устанавливают на стыке листов шифера, на 10 см ниже верха короба. Язычки попадают на соседние листы и прикручиваются саморезами на 13 мм с прессшайбой и сверлом к шиферу.
Чтобы повысить температуру в прикорневой зоне, виноградарь красит короб черной фасадной краской.
Получается не сильно черно и долговечно.
Благодаря тому, что короб вкопан в землю и соединен поперечинами, он более, чем жесткий, хорошо держит форму и не раздвигается.
На FORUMHOUSE вы сможете посмотреть видео про то, как в Сибири выращивают виноград под козырьком из СПК, и более подробное видео про технологии северного виноградарства. Почитайте о том, как выбрать и правильно установить теплицу из СПК.
Источник
Виноградарство в коробах
Суть способа – в посадке саженцев в дно траншеи шириной 40-50 см, углубленностью на штык лопаты, с укрепленными от осыпания грунта стенками.
Для чего это и каковы превосходства этого приема
1. Виноград очень легко укрывать на зиму. Обрезанные лозы укладываются в траншею, пришпиливаются или прижимаются кирпичами, и траншеи закрываются подручным материалом: черной полиэтиленовой пленкой, спанбондом (агроволокном), шифером, дощечками и т.п.
Не укрывая виноград, можно остаться не только без урожая, но и без самих кустов. На зиму внутрь короба, от повреждений виноградной лозы мышами, через 2-3 м устанавливаем консервные банки с соляркой. Вся работа по укрытию и раскрытию кустов ускоряется в несколько раз: чтобы укрыть полсотни кустов, достаточно одного короткого осеннего денька. Да и весной откроете такой виноградник очень легко и быстро.
2. Полив винограда. В короб кладется шланг, и траншея заполняется водой. При желании короба можно совместить меж собой трубами. И, положив шланг в один (верхний на наклонном сегменте) короб, можно, не перекладывая его, полить весь виноградник.
3. Подкормка совмещается с поливом. Удобрения в необходимом количестве рассыпаются по дну короба, слегка поливаются водой из лейки, чтобы прибить их в почву для предотвращения смыва в одну кипу, и после этого начинается заполнение короба водой из шланга. Можно возле каждого куста определить трубу в зону корней и насыпать удобрения в эту трубу. Тогда верхний срез трубы должен существовать невысоко над уровнем поч-вы, чтобы при поливе в нее попадала вода. Или придется вливать по ведру-другому воды в эти трубы дополнительно к поливу, для растворения удобрений.
4. Корневая система винограда, в том числе росяные корни, удаляется от поверхности грунта, и виноград не трескается от осенних ливней.
Как же устроить у себя на участке вышеописанные короба? А вот по такой отработанной технологии.
Вначале определяемся с видом материала, которым укрепим стенки. Это могут быть дощечки (их лучше пропитать антисептиком и покрасить перед укладкой), шифер, а лучше (но и дороже всего) – кирпич. При применении кирпича не нужно жадничать. Кладите стеночку в полкирпича, а не в четвертинку – иначе через несколько лет короб придет в негодность и его необходимо будет укреплять заново.
Затем на всю длину ряда копается траншея шириной 40-50 см (при применении кирпича 70 см) и глубиной 25-30 см. Если плодородный пласт почвы тонкий, то желательно верхний пласт поч-вы – эти 25 см – прибавить по одну сторону траншеи, затем вынуть еще столько же земли, и на ее местечко уложить верхний, плодородный, пласт.
Следующий момент – посадочные ямы. Они копаются в дне траншеи, на всю ее ширину, углубленностью 40-50 см. В яму вносим пару ведер перегноя, плодородную землю и сажаем виноград как обычно. Только уровнем почвы сейчас будет служить уровень дна траншеи.
При посадке используется стандартная для большинства шпалерных формировок модель: междурядья 2,5-3 м, расстояние между кустами в ряду также 2,5-3 м.
Готовые траншеи выглядят так
Затем стены укрепляются выбранным материалом – так, чтобы края на несколько сантиметров выступали над уровнем почвы, и устанавливаются опоры (если их еще не было). Опоры не следует устанавливать в траншею – будет неудобно укрывать лозы. Лучше всего размещать их вплотную к одной из стеночек короба.
При применении шифера подпирающие колья нужно размещать по краям и середине листка – иногда длинные листы шифера лопаются под нагрузкой. А еще лучше, если позволяет ширина междурядий, не подпирать их, а положить в землю под наклоном – эдаким корытом, что намного облегчит и удешевит их приспособление.
Недостатки
Помимо относительной трудоемкости приспособления и первоначальных затрат (все-таки это настоящее строительство) – ничего другого нет.
Источник
