Короб под сабвуфер своими руками чертежи

Короб для сабвуфера своими руками

Как правильно сделать короб для сабвуфера

Подготовка

Давайте разберемся как сделать корпус для сабвуфера! Для того, чтобы сделать сабвуфер своими руками вам понадобятся:

• Чертеж;
• Материалы: фанера или МДФ, клей, саморезы, клемник, провод для подключения;
• Инструменты — лобзик, шуруповерт, карандаш, шаблон для посадочного отверстия или циркуль.

Чертеж

Имея на руках параметры корпуса для саба (объем, площадь и длина порта), можно сделать чертеж самостоятельно, воспользовавшись специальными программами (на мой взгляд SketchUp от Google самая удобная для этого). Но если короб делается для себя, то нет смысла тратить время на изучение софта и сделать все по старинке — от руки.

Если вы не умеете рассчитывать корпус, то читайте материал «Как рассчитать корпус для сабвуфера». Так же можно заказать платный расчет в интернете, как правило, к нему прилагается понятный чертеж для изготовления.

Пример чертежа корпуса с фазоинвертором (ФИ)

Материалы и крепеж

Материал корпуса

Для того что бы сделать короб для сабвуфера нужен материал, который должен как можно меньше вибрировать. Из опыта — лучше всего использовать МДФ (не крашеный, не ламинированный и т.п.)

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard). По русски — древесноволокнистая плита средней плотности.

МДФ легко обрабатывается, имеет хорошую плотность, благодаря структуре не имеет резонансов и не расслаивается — бас в таком коробе мягкий и плотный. МДФ стоит дороже фанеры, «боится» влаги.

Фанера — самый распространенный вариант, стоит дешевле МДФ.

Не используйте для изготовления короба для сабвуфера ДСП и старую мебель. Корпус из фанеры или МДФ всегда будет звучать лучше.

При достаточной толщине стенок не нужно обклеивать корпус изнутри виброизоляцией и т.п.!

Не используйте материал тоньше 18 мм. и чем больше объем вашего корпуса тем толще должны быть стенки.

Во многих крупных магазинах, продающих листовой материал есть услуга распила по вашим размерам, там на станке для вас нарежут идеальные детали, останется только собрать корпус.

Крепеж

Для крепления лучше всего использовать желтые саморезы длиной, минимум в 2 раза превышающей толщину стенки. У черных часто отламываются головки, они тоньше и не такие прочные. Продвинутое решение — мебельные болты, но если это ваш первый саб, то проще будет с саморезами.

Желтые саморезы, черные саморезы, мебельные болты.

Закладные гайки для крепления сабвуфера к корпусу — это круто! Саб можно закрепить и на саморезы, но с болтами в закладных динамик притягивается максимально сильно, а так же в случае необходимости без повреждений снимается и устанавливается сколько угодно раз. А отполированные болты под шестигранник выглядят очень здорово.

Болт с закладной гайкой

Видео про установку закладных гаек (более удобный вариант):

Если вы пилите стенки лобзиком или ручной циркуляркой, то клей будет дополнительно выполнять роль герметика между неровными краями, для этого подойдут любые жидкие гвозди по дереву. Если же вы распускали материал на станке и края стенок корпуса идеальны, то клей наносите очень тонким слоем, но все равно не забудьте промазать стыки изнутри.

Клеммник

Вывести провода можно и напрямую, но лучше сделать короб для сабвуфера с клеммником.

Клеммник для корпуса

Используйте варианты с резьбой — они надежнее, либо выбирайте с достаточно мощными пружинами. Устанавливая клеммник (терминал) для подключения сабвуфера не забудьте проклеить по периметру место соединения с корпусом. Для круглых посадочных мест удобно прорезать отверстие с помощью насадки.

Насадка для круглых отверстий

Провода

Вам понадобится отрезок провода для соединения катушки саба с выводным клеммником. Берите любой медный провод не тоньше 4 мм. в большинстве случаев этого будет достаточно.

Инструменты

• Циркулярная пила — для распила материала, она может быть и ручной и стационарной, все зависит от ваших возможностей. Лобзиком лучше не распиливать, слишком не ровными будут края, даже если крепить направляющую планку, так как пилка все равно может гулять.

Ручная циркулярка

• Лобзик — для выпиливания отверстия под динамик и под клеммник, так же это может быть фрезер, с его помощью отверстия получатся ровными и аккуратными. Для выпиливания стенки под круглый клеммник можно воспользоваться насадкой — пилой. Правильно подбирайте пилку для лобзика в соответствии с выполняемой работой.
• Шуруповерт — для закручивания саморезов и сверления отверстий.

Распил деталей

Итак, вы определились с формой для сабового короба и у вас есть чертеж.

Разметьте лист по деталям и распилите по нанесенным размерам. Используйте диск большим количеством зубьев, чем меньше размер зуба у диска для циркулярной пилы, тем меньше получится сколов, и их размер будет незначительным.

Если вы пользуетесь ручной циркуляркой, а рука у вас не набита, лучше использовать направляющую, что бы случайно не «завалить» рез.

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как одному ворочать большие листы и держать их во время работы достаточно не удобно.

Ниже хорошее видео от Rockford Fosgate, правда на английском, но тут все понятно без перевода — выбор формы корпуса, разлиновка деталей, распил.

Сборка корпуса для сабвуфера

Чтобы правильно сделать короб для сабвуфера перед вкручиванием самореза сверлите для него отверстие тонким сверлом, это увеличит прочность крепления и убережет фанеру от расслаивания. Равномерно распределяйте количество саморезов по длине стороны и следите за тем, что бы на углах они не встретились.

Почти всегда с сабом идет шаблон для вырезания посадочного отверстия, он может быть частью коробки или быть отдельным вложением. Вырезаете шаблон, переносите его на лицевую сторону короба и выпиливаете лобзиком или фрезером.

Шаблон для посадочного отверстия (вырезан из коробки)

Если такого шаблона у вас нет, то придется вооружится циркулем. Размечая и вырезая отверстие под динамик будьте очень аккуратны! Полка корзины почти всегда имеет небольшую ширину. Вырежете меньше положенного — корзина сабвуфера не войдет в отверстие, вырежете чуть больше или не ровно — саб не сядет герметично или саморезы для крепления повиснут в воздухе.

Для увесистых сабов переднюю стенку корпуса рекомендуется делать двойной, для исключения вибраций во время работы динамика.

Двойная передняя стенка

Части двойной стенки нужно дополнительно проклеить и скрутить между собой. Правильно выбирайте длину саморезов, чтобы он не торчали внутри. Но иногда это может делаться специально, чтобы использовать саморезы как каркас для набивочного материала.

Для дополнительного укрепления конструкции можно использовать угловые усилители или попросту «косынки».

При больших габаритах корпуса двойных стенок может быть недостаточно и в некоторых случаях полезно будет воспользоваться распорками.

Варианты распорок и ребер жесткости

Обратите внимание на то, что все каналы ввода проводов, клеммники и т.п. должны быть загерметизированы, внутренние перегородки (стенки порта) не должны иметь щелей.

Закручивая саморезы, не переусердствуйте, что бы не сорвать и не забывайте предварительно сверлить отверстия для них.

Если вы и используете закладные гайки для крепления динамика, то предварительно установите его в посадочное место, точно разметьте места сверления, уберите динамик и просверлите насквозь переднюю стенку согласно отметкам (следите, чтобы сверло всегда было перпендикулярно плоскости). Толщину сверла выбирайте в соответствии с диаметром закладных гаек. Установите гайки в подготовленные отверстия изнутри корпуса так, чтобы они не выпадали внутрь при закручивании в них болтов.

Закладные гайки с внутренней стороны передней стенки

Прикручивая динамик, не забудьте подключить его к клеммнику, для этого провода к нему можно припаять либо воспользоваться специальными клеммами.

Информативное видео сборки и склейки на примере серийного сабика Рокфордов.

Если ваш корпус был правильно рассчитан, он герметичный, крепкий и с достаточной толщиной стенок, то звук его определенно вас порадует.

Источник

3D чертежи коробов для сабвуферов

Короб для сабвуфера American Bass XFL 12’s

Фазоинверторный для двух сабвуферов 12 дюймов | Труба (боковая панель)
Чистый внутренний объем: 135.9 л. Внутренний диаметр трубы: 208 мм Частота настройки: 31 Гц.

Короб для сабвуфера Power Acoustik mofo10

Фазоинверторный для двух сабвуферов 10 дюймов | Щель (боковая панель)
Чистый внутренний объем: 38 л. Площадь порта: 85 см 2 . Частота настройки: 36 Гц.

Resilient sound

Фазоинверторный для сабвуфера 18 дюймов | Щель (боковая панель)
Чистый внутренний объем: 56.6 л. Площадь порта: 83.9 см 2 . Частота настройки: 28 Гц.

Короб для сабвуфера B2 Audio RAMPAGE18 D1/D2

Фазоинверторный для сабвуфера 18 дюймов | Щель (передняя панель)
Чистый внутренний объем: 155.7 л. Площадь порта: 150 см 2 . Частота настройки: 32 Гц.

Короб для сабвуфера B2 Audio RAMPAGE15 D1/D2

Фазоинверторный для сабвуфера 15 дюймов | Щель (передняя панель)
Чистый внутренний объем: 118.9 л. Площадь порта: 150 см 2 . Частота настройки: 32 Гц.

Короб для сабвуфера B2 Audio RAMPAGE 12 D1/D2

Фазоинверторный для сабвуфера 12 дюймов | Щель (передняя панель)
Чистый внутренний объем: 75 л. Площадь порта: 150 см 2 . Частота настройки: 32 Гц.

Короб для сабвуфера MTX Thunder 4000

Закрытый ящик для сабвуфера 12 дюймов
Чистый внутренний объем: 33.3 л.

Короб для сабвуфера Sundown Audio SA8″V2Lport@36HZ

Фазоинверторный для сабвуфера 8 дюймов | Щель (передняя панель)
Чистый внутренний объем: 28.3 л. Площадь порта: 135.5 см 2 . Частота настройки: 36 Гц.

Помошь и инструменты

Please send donation using

© 2021 — Программа для расчета короба сабвуфера. Вся информация, представленная на данном веб-сайте предназначена для свободного просмотра неограниченного круга лиц. Разрешается использование материалов (распечатывание, копирование) при условии указания ссылки на источник. Вопросы и замечания принимаются на support@subbox.pro

Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях правильного функционирования и улучшения сервиса.

Источник

Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.

Какими бывают короба для сабвуфера?

Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:

Закрытый ящик — наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.

Бандпас 4-го порядка — это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй — фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.

Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка — первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.

Фазоинвертор — сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

Интересуетесь автотюннингом? Подробная инструкция по установке парктроника своими руками специально для вас!

А вы знаете, что такое типтроник? Читайте статью о плюсах и минусах этой коробки передач.

Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

Материал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов — доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

• Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
• Шумоизоляционный материал (шумка)
• Дрель и шуруповерт (или отвертка)
• Електролобзик
• Жидкие гвозди
• Герметик
• Клей ПВА
• Карпет, примерно 3 метра
• Клемник

Чертежи короба для сабвуфера

В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика — 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.

Видео-инструкция: как самому сделать чертеж для сабвуфера

Собираем короб для сабвуфера своими руками

Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.

Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера — 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

Вместо щели можно использовать классический воздуховод — трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.

Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.

На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.

Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.

Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.


Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.

Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.

Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю — его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

Смотрите также видео-отчет о изготовлении самодельного сабвуфера на 2 динамика

Делаем сабвуфер стелс своими руками

Надоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы — 18 литров.

Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:

• низкочастотный динамик;
• защитная решетка и розетка для подключения к усилителю;
• провод для подключения динамика к розетке;
• многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм);
• небольшой кусок ДВП;
• эпоксидный клей;
• кисточка;
• стеклоткань;
• монтажный скотч;
• полиэтиленовая пленка;
• саморезы по дереву;
• дрель, лобзик.

Узнайте, какие документы нужны для замены прав при смене фамилии, и нужно ли еще раз сдавать на права.

Недавно купили новый автомобиль? Прочтите советы по обкатке нового авто от опытных автомобилистов.

Здесь /avtotovary/pokupka-avto/byudzhetnye-krossovery.html можно узнать, как правильно пользоваться и ухаживать за автоматической коробкой передач.

После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.

Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.

Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).

Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.

В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.

Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет — скрепляем саморезами.

Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.

Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели). Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное — надежно прикрепить ее к округлому элементу.

Вырезаем отверстие в торце для розетки.

В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.

Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта — покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.

Выравниваем все наждачной бумагой, грунтуем и красим. Сабвуфер готов!

42 Комментариев

Какой бессмысленный дурачок inkvizitor. Усилитель большей мощности, чем динамик спалит на максимальной мощности динамик быстрее, чем полоумный инквизитор свою ведьму.

Согласен с инквизитором. Усь меньшей мощности скорее спалит дин клипованным сигналом, это вроде известный факт. Усь желательно иметь мощнее, просто не наваливать по полной.

Ну вы даёте! Советчики Ал и Инквизитор. У саба есть два параметра. Номинальная мощность и максимальная. Так вот усь должен быть мощнее номиналки, но слабее максималки.

Глухой, во первых: у саба, параметров гораздо больше чем два. Во вторых: максимальная мощность, которую может переварить дин, вообще мало кого волнует ( кроме тебя конечно). Говоря о номинальной мощности, ты повторил мои слова. В третьих: инквизитор чётко подметил, смотрим текст «максимальная мощность усилителя должна быть меньше, чем максимальная мощность динамика»- это бред, по тому, что см. во вторых. Интересно ещё насколько, она должна быть меньше. На 1 или на 999?

Ал и Инквизитор, исходя из каких расчетов (теоретических выкладок) пишите? Сами придумали или от друзей услышали или на интернет-ресурсах наслушались? Может просто поумничать решили? Если ввязались в спор, то давайте информацию с теоретическим подтверждением.

Ну так какой усь надо для 2-х ГДН-75?

Эти динамики требуют очень взвешенного подхода к выбору усилителя. Мягкий подвес не терпит перегруза. Поэтому оптимальный вариант 100 вт . этого достаточно, чтоб раскачать динамики, но опасайтесь включать на полную .

Вот один напишет фигню, другой прочтёт, оба думают, что так и есть, а на самом деле такую чушь несёте!!
1. Усилитель по мощности должен быть слабее динамика и это факт! Почему? Да просто даже по тому, что если конденсаторы вздуются, выходные транзисторы полностью откроются по частоте выдаваемой трансформатором, а пока Вы отключите усилитель, динамик уже сгорит.
2. ГДН-75 имеет номинальную мощность 35 ватт. От куда Вы взяли, что для двух таких динамиков нужен усилитель на 100 ватт.

о Проблема не в том чтоб все жило вечно ,а в том что с меньшего мощностью больше народу пожгло дины клипом (постоянкой)

Для Урала 800ват, какой усилок посоветуете?! О великие умы интернета.

Такой вопрос, у меня есть усилок на 800ват и саб на 200 ват номинала и 400 ват максимала (я их не покупал, просто отдали разные люди). Их установить вообще можно вместе, чтобы все нормально играло?

Для Андрея
Не буду с Вами спорить. возможно вы теоретик. Я практик. Работаю со звуком более 40 лет. Ни РАЗУ не вздувались конденсаторы. ни на одном усилителе. И вообще, если работать с головой . всегда все будет нормально. А чтобы не случилось того, о чем вы пишете. нужно знать некоторые хитрости подключения колонок к усилителям. А это приходит с опытом.

И второе: ГДН-75 бывший 30ГД-2 . характеристика (краткая)Сопротивление: 4 Ом

Предельная мощность: 75 Вт
Долговременная мощность: 78 Вт
Кратковременная мощность: 80 Вт
Частота основного резонанса: 25 Гц (±5)
Полная добротность: 0,35 (± 0,05) Два в паре работают. посчитайте. не поленитесь, какая нужна мощность , чтоб раскачать эти низкочастотники. 100 ватт — это еще мало. И не забывайте пересчитывать ГОСТовскую стандартизацию по мощности к теперешней . а именно: 1 ватт по Госту равен 4 ISO. Умножайте 35 на 4. что у нас получается. 140 ватт

АРТЕМУ. Можно. НО
Первое — не перепутайте фазировку. Второе — сопротивление двух сабов не должно быть меньше 4 ом

Как же все берегут свои сабы ну спалил и спалил отдал перемотали за 500 -700 руб и всё дальше наваливай ! Саб и ставят чтобы он долбил а не муркал в багажнике ! Если затронул тех кто гонится за качеством звука и настройкой 40-47 hz извините и мы др. друга не поймём )) Всем хорошего баса и ставьте мощные усилки питание по больше и сабы по мощнее !! Всем добра и мира .

я своим Kicx AR2-120 уже 3 раза СПАЛИЛ свой динамик Kicx wp 250, а всё потому-что у динамика номинальная мощность 400Вт, а у уся номинальная(моно) 200Вт. вот вам и доказательство что маломощный усилитель клипом жжет динамик

Такой вопрос. купил вчера динамик пионер 30. 1300ватт и усилок mac на 1000 ват. хочу сделать короб на него. что посоветуете?и усилок 4 канальный..хочу и колонки(4 штуки) и саб подключить..что скажите?

То что написано на динамиках это бред. если на четырёхполоснике написано 240 ватт, это значит что он выдаст 240 ватт? ахахахахах.. да они сгорают от мафона Supra за 1к рэ. Не говоря уже об усилителе. 240 ватт это пиковая мощность динамика, на которой он поиграет 1 секунду и сгорит. Все ваши китайские килловатники кикеровские и алпайновские выдают максимум ватт 300. К тому же микрушные комбинированные усилители не отличаются особым качеством звука и частот. Настоящие ламповые 30 ватт раскачают любую акустику.
Если учитывать что производитель пишет на динамиках, то плюс к этому ещё и короб же усиливает мощность почти в двое, это что же получается? 😀 Вселенную разорвёт что ли?
То что вы слышите из своих игрушек покрытым карпетом — это не басс, а эффект «потери слуха по старости». В коробе надо клеить техническую вату по стенках, тогда бас будет чёткий и будет бить в землю, а не будет давить в грудь и от него будет болеть голова.
Советую в сабе вклеить 2-3 дощечки разной величины из разных пород дерева, звук будет ударяться о каждую и будет хороший эффект

дефбонс раскачай ка ламповым 30 ваттником

Дратути. Я хотел бы уточнить, «или вату или дощечки» или «и вату и дощечки вместе».

Да прихуярь вату досками на гвозди да и все. С снаружи загни. Звук мягкий будет я ебу.

Да уж, точной инфы нигде нет. Одни советуют одно, другие-другое. Хоть один бы написал конкретную инструкцию и единственно правильную

Единственно правильная инструкция — читать инструкции к изделиям. Хоть даже к № 2. А от себя добавлю: номиналку сабов и усей подбирайте равноценную, и всякие гейны не крутите более 70%. О бустах и т.п. советую забыть. И будет вам щщастье в виде долгоживущих сабов и усей. Хоцца громкости и качества, валева и ветра? Готовьте денежки на более мощные и качественные девайсы. И соответственно делайте оформление сабов по потребностям в соответствии с рекомендациями производителя и параметрами Тилля и Смолла. Всем добра!

особенно умничающие комментаторы я смотрю вообще ни понимают ни как работает динамик.ни как работает усилитель.ни как влияют на параметры динамика на его оформление.ни как выбирать оформление относительно мощности усилителя.особенно рассмешил тип который палит динамики от гу. ДА БЛЯ ГОРИТ ОН И ХРИПИТ ОТ ДОХЛОГО ГУ С ЕГО ДОХЛЫМИ 10 ВАТТ НА КАНАЛ.любой штатный динамик если подключить к усилителю с 100 ватт на канал и дать в шишку не сгорит.он тупо порвется .А перед этим будет долго играть.долго долго и громко громко.потом будет долго долго хрипеть прежде чем умрет.

всем спасибо при помощи этих комментариев я смогу теперь без особого труда сделать короб под Celestion FTR12-3070C ( прошлый китайский развалился через 3 дня )

Приблизительно глянул параметры дина. Советую подобрать что-то на подвесе из вспененной резины, либо засунуть его в закрытый ящик. Качественных низов с него не получится т.к. резонансная частота 60+ гц. Есть пионеры за 4-5 к дерева, которые отыграют лучше на порядок и погромче.

Хехе. Да, смешно, конечно. А аргументировать смех можно попросить?

ЕСТЬ полезные вещи.

Интересно почитать перепалку «фирмачей делитантов».
А что кроме закрытого ящика и фазоинвертора нет других типов аккустического оформления . ?
К примеру кпд закрытого ящика будет не более двух-трех процентов, а реального автомобильного саба и того меньше 0.5-0.7% ! ! ! Вот поэтому вам «фирмачи» и втюхивают киловатные усилители мощности за бешеные деньги. У АС лабиринт с раструбом кпд может достигать нескольких десятков процентов, а теперь посчитайте куда уходят ваши киловаты от небезграничного аккумулятора ! Просто в тепло которое безполезно греет выходрые транзисторы, звуковую катушку и прочее элементы !

Согласен. Также есть ЧВ, который широко раскроет возможности динамика и КПД отнюдь не слабый. Только есть в нем нюансы. А также автор указывает на бандпасс четвёртого и шестого порядка, что тоже заслуживает внимания. Как грится: была бы голова и руки, а они уж что-то смастерят. В идеале для авто — это бандпасс. Размер и КПД радуют. Но есть одно но: сложный в расчёте. Всем бобра! 😉

Купил бандпасс производителя jbl, выкинул родной динамик на 250 ватт. Заменил его на пиона тс304вр. БП 4 порядка. Запитал от хьедай 4х100 с моста. Бошка о5 от пиона. Марку не помню. Дины штатные в БМВ 5 серии. Так этот усь раскачал Саб так, что штатные динамики захлебнулись от баса (дины играли от башки). Было громко и хрипло. Клипа не было) т.к. усь даже не разогрелся. Мне даже показалось это странным. Какие у кого мнениях?

Вот ты Дебилллл. Сказали слабее значет слабее. Горит ВСЕ. Многие неберут во внимание ЧИСТОЙ мощности,а заявленные это бред в 70% Изучите основы электро.

Как то стесняюсь спросить: а сам то перечитывал то что наваял? Или грамматика, пунктуация и точное выражение мысли не про Вас? 🙂 Есть такие понятия как паспортная, максимальная, номинальная и электрическая мощности. Если не ошибаюсь, то и ещё несколько определений можно добавить. Так о чем разговор?

Ох и дураки тут заумные.Усилитель большей мощности,превышающий даже максимальную мощность динамика.Берётся исходя из частоты сигнала.Учитывайте и КПД самого усилителя и какой сигнал он будет подавать на своей максимальной мощности.Так вот поэтому и покупается более мощный усилитель.Рекомендации от х1-х2 мощности номинальной динамика.Не забывайте и про рост импеданса.Говоря кратко.Смотрите только номинальную мощность динамика. Если сабвуфер 500 ватт,то покупайте усилитель от 750 до 1500 ватт.Выкручивайте ползунок Gain на усилители, до появления искажений.После того как они появятся,убавьте на 15-25% ползунок обратно. В таком случае вы не получите переизбытка мощности и грязного сигнала.Мощный усилитель будет работать в половину своей мощности и подаст максимально чистый сигнал.

Ты в курсе что гейн на усилителе это не аналог прибавления громкости?) Если усилитель заявлен номиналом в 750, то он их и будет подавать. Посмотри на шкалу гейна, что там написано? Воот, гейн нужен для того, чтобы согласовать уровень сигнала с магнитолой.

» Единственное требование к усилителю — его максимальная мощность должны быть , чем максимальная мощность динамика.»-Бредятина. Конечно можно, но бред.
Вот пример: динамик 60 Вт, просто допустим.
Если поставим усилок на 55Вт. То что будет?
Коэффицент шумов! (КШ) Слышали? На 10 — 20 % мощности КШ= 0,08. 30 — 40 % мощности КШ=0,8. А ВОТ на 80 — 100% мощности усилителя Кш=10. Просто допустим.
Вот и получается динамик не горит но слышим охереный «Чистый как слизинка» ХРЕПЕЛЬНИК)))
Теперь поставим усилитель 180 Вт
10-40% От мошностои усилителя Кш= 0,01 40-70% Кш=0,1 И на полной катушке Кш=10.Тоже допустим.
И теперь на этот динамик нам надо
180Вт/100%=1.8 Вт в 1%
60Вт/1.8=33.3% От мощности усилителя.
Но 60 Вт это пиковая мощность которую может выдать динамик. На такой мощности долго он работать не будет!! Также будет «захлебываться» на высоких частотах,
поэтому надо взять и подать сигнал на 10-15% меньше примено 53 Ватт.
ВОТ теперь с усилка (180Вт) взяв только 53 Вт Кш=0.01

Получаем «чистый» хороший звук!!

Но чистый звук будет только на ЛАМПАХ!!)))

Есть несколько немаловажных нюансов выбора мощности. Первый из них гласит, что усилитель должен иметь запас по мощности, такой чтобы установка комфортного уровня громкости не требовала от вас выкручивать ручку громкости на полную, так как на пределах свой рабочей мощности у усилителя могут появиться довольно большие искажения.
Купив слишком маломощный усилитель для низкочувствительных динамиков, Вы не сможете установить достаточную громкость, даже если выкрутите ручку громкости до самого упора. И, наоборот, купив очень мощный усилитель для очень чувствительных динамиков, Вы просто не сможете управлять громкостью, так как уже при повороте ручки всего на один градус, Вы будете оглушены чрезмерно завышенной громкостью.

читаю и а**еваю)) ребят у меня стоял саб с двумя 75гдн(кто не в курсе,нч динамики от радиотехника s90),так вот,работали в параллельном подключении,усил был соундмакс,написано на нём было 260ватт,(как и на заборе бывают пишут),короб закрытого типа!стоял в старенькой фольксваген джетта 2,валил он мягко говоря не по детски)) шевелило вонючки при закрытых стеклах и дверях в рядом стоящем авто! при хорошей голове,правильном корпусе саба,качественных проводах и динамиков,можно добится хорошего баса! на заметку(что 30гдн что 75гдн динамики огонь,перед установкой в саб были перепаяны провода,ибо заводские коротковаты,их рвет к х**м).

Карпет можно на герметик клеить?

У меня стоял саб Alpine rms 300watt и усилок Pioneer 2х канальный мостом 180watt . Ездил 2 года и ничего не сгорело.

Диву даюсь какую ерунду можно прочитать в комментариях, Динамик всегда, в любом случаи должен быть большей мощности чем усилитель. и ту чуть про то что про «клипованный» сигнал, «Клипованный сигнал появляется ни из за того что динамики мощнее усилителя. а из за того что усилитель подключен проводами не соответствующего диаметра либо при недостаточном напряжении питания, и если у динамика нет запаса по мощности .

Источник