Короб для винограда своими руками

Виноград в коробах

Известно, что на одних почвах виноград растет, для чего достаточно, образно говоря, только воткнуть черенок в землю, а на других нужно очень постараться, чтобы получить хотя бы самый скромный урожай.

Виноград в коробах. Известно, что на одних почвах виноград растет , для чего достаточно, образно говоря, только воткнуть черенок в землю, а на других нужно очень постараться, чтобы получить хотя бы самый скромный урожай. Например, у нас в Ростове-на-Дону почва на глубине 30 см становится глинистой, а еще глубже — уже чистая глина. Поэтому я вот уже 10 лет выращиваю виноград особым способом — в коробах.

За месяц-два до посадки выкапываю посадочную яму диаметром около метра и глубиной четыре штыка лопаты (тоже около метра). Если копаю на месте старого куста, то землю полностью заменяю. Это важно, поскольку корневая система предыдущего куста выделяет в почву токсины, которые препятствуют росту и развитию молодого саженца. На дно ямы укладываю обрезки (длиной 20-30 см и диаметром примерно 7-10 см) веток плодовых деревьев слоем 30 см, насыпаю плодородную землю с добавлением послойно песка, золы и минеральных удобрений до уровня пяточных корней, с тем условием чтобы головка куста находилась примерно на 20 см ниже уровня почвы.

Устанавливаю саженец и фиксирую его, привязав к горизонтальной рейке.

Затем в пленочный пакет объемом примерно 1,5-2 ведра насыпаю щебень и вставляю в него пластиковую трубу диаметром 7,5-10 см, высотой 50-60 см . Снизу в пакете проделываю 10-20 отверстий для стока воды и жидких удобрений. Края пакета обвязываю вокруг трубы, чтобы внутрь не попала почва, и устанавливаю пакет со щебнем рядом с пяточными корнями саженца с таким расчетом, чтобы труба находилась в границах будущего короба (его размер 175 см х 40-50 см). Яму засыпаю землей, смешанной с перепревшим навозом.

Короб для куста изготавливаю из волнистого шифера. Болгаркой режу шифер на отрезки шириной 20-25 см и длиной 1,5 м. Так как длина стандартного листа шифера 1,75 м, отрезаю от него 25 см — этот отрезок пригодится для короткой боковой стенки короба. Длинные куски шифера устанавливаю волной параллельно поверхности земли, а короткие — волной вертикально поверхности земли (см. фото). Длинные отрезки торцами заходят в вогнутую волну коротких кусков, как в углубление, и фиксируются снаружи землей.

В качестве мульчи на дно короба кладу черную пленку . Такое сооружение очень удобно для укрытия винограда на зиму: куст после обрезки укладываю на дно короба, накрываю изолоном (это пористый материал, который используют в качестве подложки под ламинат) и прижимаю его кирпичами. У такого способа посадки винограда есть свои преимущества. Толстые обрезки веток плодовых деревьев на дне ямы удерживают влагу в жаркое время года. Труба для полива позволяет быстро повысить влажность в зоне корней при расходе ведра воды в неделю, к тому же через трубу можно внести и жидкие удобрения в зону корней. Росяные корни на побегах при таком поливе отсутствуют. Укрытие и раскрывание куста занимает всего 2-3 мин (это важно при возвратных заморозках) и требует минимум физической нагрузки, что важно для пожилых виноградарей. Уложенная на дно короба черная пленка предотвращает рост сорняков под кустом и сохраняет влагу в почве.

И.Федорченко, садовод-виноградарь, г. Ростов-на-Дону

Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

Источник

Шифер + СПК = урожайный виноград

Известный сибирский виноградарь, руководитель клуба виноградарей «Альфа» из Барнаула Виктор Татиевский делает для винограда короба из шифера и СПК.

Короб делается из листов плоского шифера 170 х 112 см. Для этого каждый лист разрезают болгаркой вдоль на четыре части 170 х 28 см. Полосы неглубоко вкапываются в землю (на расстоянии 65 см друг от друга), крепятся на углах уголками из гнутого металла 5х5 см и стыкуются соединительным оцинкованным профилем для поликарбоната, нарезанным по ширине полосы.

Поперечина делается из двух отрезков оцинкованного профиля 60 х 27, длиной по 70 см. По краям нарезаются язычки по 2,5 см. Благодаря тому, что отрезки профиля вставляются навстречу друг другу, образуется профильная труба, которая скручивается по бокам четырьмя саморезами.

Перемычку устанавливают на стыке листов шифера, на 10 см ниже верха короба. Язычки попадают на соседние листы и прикручиваются саморезами на 13 мм с прессшайбой и сверлом к шиферу.

Чтобы повысить температуру в прикорневой зоне, виноградарь красит короб черной фасадной краской.

Получается не сильно черно и долговечно.

Благодаря тому, что короб вкопан в землю и соединен поперечинами, он более, чем жесткий, хорошо держит форму и не раздвигается.

На FORUMHOUSE вы сможете посмотреть видео про то, как в Сибири выращивают виноград под козырьком из СПК, и более подробное видео про технологии северного виноградарства. Почитайте о том, как выбрать и правильно установить теплицу из СПК.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Выращивание винограда в «земляных корытах» (не путать с траншеями) схемы и отзывы

ВИНОГРАД В КОРЫТАХ – ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ (ВОРОНЕЖ)

В 1993 г. мне подарили 2 саженца винограда. Знакомый садовод посоветовал укрывать растения на зиму землей, но тогда могут выпревать глазки и возрастает вероятность различных заболеваний. Кроме того, возникли вопросы: где брать землю, сколько ее потребуется?

Поэтому решил сбить из досок короб и укрыть им. Позже, укрывая другие саженцы, решил опустить короб в так родилось «земляное корыто», которое понравилось и мне, и соседям. Написал об этом статью под названием «Виноград в корыте». Однако, как в любом деле, встречаются вопросы, которые следует дорабатывать. Определенные затруднения вызывали укладка и закрепление пленки, полив и удобрение и др.

Все эти вопросы сегодня и рассмотрим. «Земляное корыто» (рис. 1а) отличается от канавы тем, что имеет пологие борта с наклоном к горизонту 45-65°. Борта выкладываю бутылками из темного стекла. Мой коллега, имеющий в несколько раз больше кустов, обустраивает борта досками, окрашенными в темный цвет. Каждый может решать это вопрос по-своему. Глубина корыта 20-25 см, ширина по верху – 80 см, днище – 50-60 см.

После выбора формы куста и системы его ведения определяю размер и места установки опор. Черчу на земле два прямоугольника, изображающих верх и днище корыта, длина их ограничивается местами установки опор. Во внутреннем прямоугольнике выбираю грунт на штык лопаты и выравниваю дно, которое далее служит ориентиром при определении глубины посадочной ямы. Посадочную яму выкапываю посередине или сбоку, в зависимости от расположения предполагаемой площади питания. Определяю глубину посадки саженца с учетом свойств прилегающей почвы, т.е. на какой глубине расположатся пяточные корни. На дно ямы укладываю рубероид, на который насыпаю гравий. Рубероид предотвращает уход воды в глубину. Если на дне ямы оказывается глина, то нет необходимости в рубероиде, а гравий в любом варианте предотвращает скопление воды в зоне корней саженца. Корневая система саженца обычно находится на 10-15 см ниже дна корыта. Таким образом, корни находятся на глубине 30-35 см относительно поверхности почвы. Это ориентир для сооружения горизонтального дренажа в кладовой питания. Об этом – ниже.

Дальнейшие работы не мешают расти саженцу и могут выполняться в любое время. Произвожу выбор грунта от верхнего периметра до днища, т.е. формирую наклонные борта корыта. Эти борта укрепляю установкой стеклянных бутылок вверх дном. На переходе от днища к стенам делаю небольшую канавку и заливаю водой. Во влажную почву легко втыкаются бутылки. Дно бутылки находится на уровне почвы, чтобы было удобно укладывать укрытие. Готовое корыто показано на рисунках и фотографии.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ закрепление пленки (укрытие на зиму) было проблемой. Приходилось искать и приносить все подручные материалы и еще прикапывать края. Сейчас пластмассовые бутылки аккуратно укладывают на все лето по бортам. Вместе со стеклянными бутылками они являются аккумуляторами тепла, днем нагреваются, ночью остывают. Повышается среднесуточная температура, что особенно важно для сортов раннего и среднего сроков созревания.

ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ винограда осенью оставшуюся часть покрываю 4-5%-ным раствором железного купороса с добавлением в него извести до необходимой вязкости. Вначале эту операцию выполнял кисточкой, затем заменил кисточку веником. Первые годы перед укрытием заполнял корыто сосновым лапником. Весной при открытии обнаруживал большое количество мышиных гнезд и кучи шелухи от косточек вишен, слив, орехов. Но повреждения глазков и лозы не было. Лапник мышам не мешает, а предохраняет от их зубов обильная побелка известью.

СРОКИ УКРЫТИЯ и РАСКРЫТИЯ меня не лимитируют, потому что оставляю «форточки» (рис. 2а). Это означает, что оставлена неукрытой часть корыта размером 10-20 см. Побеленная, свободно положенная на дно корыта лоза без всяких подкладок находится в воздушном пространстве, словно в слегка открытом термосе. Уже много лет форточки оставляю, но не закрываю. Обычно они закрываются снегом.

Так укрываю кусты больше 10 лет и каких-либо повреждений не обнаруживаю. Весной форточки спасают от перегрева. В зависимости от характера и изменения погоды весной иногда перевожу эту систему в парник. Снимаю пленку, убираю утепляющий материал и после небольшого просушивания вновь покрываю пленкой.

ОБ ЭЛЕМЕНТАХ КОРЫТА.

Первые корыта построены 25 лет назад. Никаких работ с корытами не требовалось. Пластмассовые бутылки иногда повреждаются морозом. Договорился с соседями -они отдают мне пустые бутылки. Стеклянные бутылки использую в качестве бордюров, а пластмассовые накапливаю по бортам корыт.

Решетки, сделанные из досок, служат уже 25 лет. При снятии их с укрытия ставлю для гашения сильных ветров. Прислоняю в нужных местах к рабице, а в остальных местах забиваю колья и ставлю между ними.

Утепляющие материалы просушиваю и уношу для хранения.

Пленки для укрытия обычно шириной 1,5 м, и я использую всю ширину, таким образом укрывая и корневую систему. Срок использования – 3-4 года.

О потреблении влаги и питательных веществ.

Пологие края корыта обеспечивают освещение дна от восхода до заката солнца. Нагреву дна способствуют и бутылки по бортам корыта. Температура воздуха в корыте и над ним выше на 1-2°, чем на высоте 1,5 м от поверхности участка. Один раз в 3-4 года дно покрываю слоем перепревшего навоза, в другие годы посыпаю золой. Иногда вырастающие сорняки от занесенных ветром семян срезаю плоскорезом. Почву никаким другим воздействиям не подвергаю. Полагаю, что именно такую почву называют живой. В ней находятся черви, бактерии, микроорганизмы, составляющие ризосферу, проходит процесс конденсации влаги. Она становится влагоемкой, редко выпадающие осадки хорошо поглощаются.

Большая часть корней выходит за пределы корыта. Корни обладают способностью находить более увлажненные участки почвы с питательными веществами. Поэтому решил облегчить им работу и создать такие участки – их называю «кладовой питания». На расстоянии 80-100 см от головы куста параллельно корыту выкапываю канаву шириной больше ширины лопаты, чтобы удобнее было копать. Глубина канавы – 30-35 см, чтобы дно находилось над корнями. Самое важное в этом построении – обеспечить ровную горизонтальную поверхность. Дно канавы покрываю рубероидом, на который насыпаю слой гравия. Гравий можно заменить пластмассовой трубой с рассверленными в ней на расстоянии 5-10 см друг от друга отверстиями. Диаметр отверстий увеличивается по ходу трубы.

Можно и по-другому: отверстия одного диаметра, но с постоянным увеличением расстояния между ними. Это делается для того, чтобы выровнять объем вытекающей воды по всей длине. После рассверливания отверстий подключаю трубу к источнику воды, чтобы исправить свои ошибки. Эта труба (или гравий) кладется на рубероид и покрывается снова рубероидом. На рубероид насыпаю органику почти до верха канавы и покрываю почвой. Можно с возвышением, потому что по мере разложения органики и выноса ее червями почва будет оседать. В целях экономии гравия можно подготовить длинные и узкие мешки из водопроницаемого материала. Можно уложить и несколько параллельных труб малого диаметра, порядка 10 мм.

Перед засыпанием органики на гравий ставлю трубу диаметром не меньше 30 мм, чтобы было удобно наливать растворы из лейки. При поливе в эту трубу опускаю шланг, а при внесении жидких удобрений нужную порцию выливаю в лейку. Наполнив лейку из шланга, выливаю раствор в трубу. Вертикальные трубы накрываю колпаками (обрубленными пластиковыми бутылками), чтобы туда не забирались ящерицы и другая живность. Эти колпаки не мешают свободному доступу воздуха к корням по пути прохода воды и удобрений.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В КОРЫТАХ КОРОБАХ – СХЕМА

Рис. 1. Земляное корыто (а – общий вид; б – укрытие куста на зиму): 1 – стойки шпалеры; 2 – стеклянные бутылки по бортам корыта; 3 – параллельно бортам уложены пластмассовые бутылки, наполненные водой; 4 – решетки для защиты от зимних морозов;
5 – утеплитель; 6 – полиэтиленовая пленка сверху, которую прижимают пластмассовыми бутылками

Рис. 2. Элементы конструкции корыта: а – конструкция с “форточкой” – «ф»; б – сечение корыта

Источник