Короб для сабвуфера своими руками 2114

Короб для сабвуфера для Ваз 2114 своими силами

Короб для сабвуфера для Ваз 2114

Короб для сабвуфера для Ваз 2114 изготовить можно и своими руками, если провести заранее грамотный расчет. Корпус для сабвуфера на Ваз 2114, сделанный своими силами, имеет много преимуществ.
Такой короб создан с учетом музыкальных предпочтений пользователя, его индивидуальных запросов и т.д.
Что касается магазинных коробов для басовика, то они сделаны как бы в усредненном варианте, чтобы отвечать потребностям каждого. Звучание такого саба вряд ли устроит меломана и любителя автозвука. А вот изготовив свой образец, можно добиться получения идеального звучания.

Материал

В процессе изготовления сабвуфера(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы) особое внимание уделяется материалу. Именно он – это основа.
Материал отвечает некоторым канонам, которые надо знать, чтобы вся работа не пошла насмарку:

• Наиболее подходящим материалом для изготовления корпуса басовика считается многослойная фанера. Она выделяется оптимальными акустическими характеристиками, достаточно проста и несложна в обработке;
• Не менее популярен материал МДФ (древесностружечная плита);
• По характеристикам этим двум материалам уступает ДСП, хотя тоже является материалом не менее популярным, ввиду своей низкой стоимости;
• В некоторых случаях применяются различные виды оргстекла или пластика, но серьезно относиться к такому выбору не стоит.

Процесс изготовления

Короб для сабвуфера самому 2114

Прежде, чем перейти к непосредственному процессу сборки, надо определить, под какой басовик надо сделать короб, какой конструкции он будет и т.д.

Виды басовиков

Как известно, басовики бывают 2-х основных видов:

• Басовики активные подразумевают наличие НЧ излучателя, подобранного к нему усилителя и фильтра(см.Сделать самому фильтр для сабвуфера несложно) уровня сигнала и частоты. Обычный размер головки под активный саб – 12 дюймов. Устройство короба в этом случае будет процессом сложным;
• Пассивные басовики, напротив, предельно просты в конструкции. Состоят они лишь из самого короба, одной или нескольких излучателей НЧ и все.

Разновидности конструкций

Кроме того, что басовики отличаются видами, их корпуса тоже бывают разными:

• ЗЯ – или закрытый ящик. Такой короб наиболее прост в изготовлении и расчете, а название может говорить само за себя.
  НЧ излучатель помещается в таком ящике, который бы представлял собой герметичный деревянный короб, улучшающий акустические характеристики динамика;
• ФИ – фазоинвертор, это корпус со специальной трубкой. Благодаря ей воздух выводится из короба, тем самым, обеспечивая дополнительное отличное звучание, исходящее от тыловой части динамика. Что касается сложности изготовления такого короба, то нечто среднее между ЗИ и бандпассом;
• Бандпасс – ящик, внутри которого есть несколько камер. Чем больше в коробе таких камер, тем выше его уровень (принято разделять бандпассы 4-го, 6-го уровня и т.д).
  В одной камере бандпасса находится динамик (если он один), а в других – трубка для воздухоотвода, то есть, ФИ. Сложность изготовления такого короба очень высокая и не каждый сможет такой ящик сделать.

Изготовление рупорного короба под сабвуфер

Примечание. Существует еще масса разновидностей корпусов, но описывать все мы не будем (подробно о типах корпуса сабвуферов можно прочитать в других статьях нашего сайта).

Сборка

Перейдем к непосредственной сборке ящика:

• Изначально надо подготовить шаблон корпуса на картоне. Делается это для удобства расчета размеров;
• Потом шаблон надо будет перенести на материал, из которого подразумевается изготовление короба для сабвуфера;
• Выпиливаются сначала электролобзиком стороны корпуса;
• Затем в одном из сторон выпиливается отверстие круглой формы.

Чертежи коробов для сабвуфера

Совет. Чтобы вырезать отверстие круглой формы электролобзиком, рекомендуется сначала сделать дрелью дырки по окружности (чертим карандашом). Это значительно облегчит процесс резки.

• Место под клеммник усиливается, путем возведения вокруг него миниатюрного короба;
• Соединяются все части ящика, лучше клеем и саморезами;
• С помощью наждачной бумаги и шпаклевки убираются все неровности;
• Щели короба закрываются герметиком (можно эпоксидным клеем);
• После высыхания, ящик покрывается карпетом(см.Как обтянуть карпетом сабвуфер: делаем своими силами) или другим подходящим материалом.

Важные нюансы

Как сделать короб для сабвуфера

Таким образом, простой ЗЯ ящик для басовика готов. Как видим, сделать его не доставит практически никакой сложности. Однако процесс способен усложниться, если корпус басовика будет из нескольких слоев (так называемый, «сэндвич»).

Примечание. Дело в том, что в процессе изготовления многослойного короба не должно быть между слоями хотя бы малейших пустот, а не то появится резонансный сверчок. Если такое произойдет, корпус можно уже выбрасывать, так как он станет бракованным.

Чтобы предотвратить появление резонансного сверчка, слои как можно плотнее надо приложить межу собой. Не надо жалеть клея и саморезов, чтобы уберечь тем самым ящик от опасных пустот.

Совет. Для полной так сказать перестраховки, некоторые обклеивают ящик изнутри каким-нибудь виброматериалом. Можно по желанию даже набить короб басовика поролоном, ватой или чем-либо аналогичным.

Установка

Установка усилителей, магнитол, корпусов сабвуфера ваз 2114

После того, как ящик готов, его нужно установить в автомобиле.
Существует не один, а несколько способ установки басовика, которые мы и рассмотрим ниже:

• Багажное отделение – это самый популярный и распространенный способ размещения басовика. Из недостатков – сокращается свободное место в багажнике Ваз 2114;
• Задняя полка – сюда тоже можно разместить готовый басовик. Для Ваз 2114 можно считать вариантом идеальным;
• Под сидение пасажиров или самого водителя – вариант интересный, но тогда корпус надо будет сделать плоским.

Самым популярный вариант, все же, это багажник. Дело в том, что установка в багажник не составит практически никакого труда, не надо ничего сверлить, снимать и т.д.

Краткая инструкция

• Стенка багажника Ваз 2114 оклеивается малярным скотчем, а затем промазывается силиконом;
• Сверху слоя герметика стенка покрывается еще стеклотканью (в итоге должно получиться около 5 мм толщины);
• Укрепляем стеклопластик ребрами жесткости, а сверху кладем еще один слой стеклоткани (получается 10 мм толщины);
• Делаем углубление и изготавливаем переднюю стенку на петлях;
• Устанавливаем короб внутрь.

Короб для сабвуфера своими руками – это не сверхзадача, а вполне выполнимая операция. Рекомендуется только четко следовать инструкции, посмотреть до конца тематический видео обзор, изучить фото – материалы, схемы и чертежи.
Цена в данном случае не имеет значение, так как ящик собирается самостоятельно не из-за его высокой стоимости, а в виду индивидуальных потребностей.

Источник

Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.

Какими бывают короба для сабвуфера?

Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:

Закрытый ящик — наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.

Бандпас 4-го порядка — это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй — фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.

Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка — первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.

Фазоинвертор — сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

Интересуетесь автотюннингом? Подробная инструкция по установке парктроника своими руками специально для вас!

А вы знаете, что такое типтроник? Читайте статью о плюсах и минусах этой коробки передач.

Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

Материал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов — доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

• Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
• Шумоизоляционный материал (шумка)
• Дрель и шуруповерт (или отвертка)
• Електролобзик
• Жидкие гвозди
• Герметик
• Клей ПВА
• Карпет, примерно 3 метра
• Клемник

Чертежи короба для сабвуфера

В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика — 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.

Видео-инструкция: как самому сделать чертеж для сабвуфера

Собираем короб для сабвуфера своими руками

Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.

Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера — 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

Вместо щели можно использовать классический воздуховод — трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.

Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.

На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.

Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.

Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.


Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.

Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.

Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю — его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

Смотрите также видео-отчет о изготовлении самодельного сабвуфера на 2 динамика

Делаем сабвуфер стелс своими руками

Надоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы — 18 литров.

Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:

• низкочастотный динамик;
• защитная решетка и розетка для подключения к усилителю;
• провод для подключения динамика к розетке;
• многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм);
• небольшой кусок ДВП;
• эпоксидный клей;
• кисточка;
• стеклоткань;
• монтажный скотч;
• полиэтиленовая пленка;
• саморезы по дереву;
• дрель, лобзик.

Узнайте, какие документы нужны для замены прав при смене фамилии, и нужно ли еще раз сдавать на права.

Недавно купили новый автомобиль? Прочтите советы по обкатке нового авто от опытных автомобилистов.

Здесь /avtotovary/pokupka-avto/byudzhetnye-krossovery.html можно узнать, как правильно пользоваться и ухаживать за автоматической коробкой передач.

После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.

Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.

Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).

Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.

В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.

Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет — скрепляем саморезами.

Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.

Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели). Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное — надежно прикрепить ее к округлому элементу.

Вырезаем отверстие в торце для розетки.

В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.

Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта — покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.

Выравниваем все наждачной бумагой, грунтуем и красим. Сабвуфер готов!

42 Комментариев

Какой бессмысленный дурачок inkvizitor. Усилитель большей мощности, чем динамик спалит на максимальной мощности динамик быстрее, чем полоумный инквизитор свою ведьму.

Согласен с инквизитором. Усь меньшей мощности скорее спалит дин клипованным сигналом, это вроде известный факт. Усь желательно иметь мощнее, просто не наваливать по полной.

Ну вы даёте! Советчики Ал и Инквизитор. У саба есть два параметра. Номинальная мощность и максимальная. Так вот усь должен быть мощнее номиналки, но слабее максималки.

Глухой, во первых: у саба, параметров гораздо больше чем два. Во вторых: максимальная мощность, которую может переварить дин, вообще мало кого волнует ( кроме тебя конечно). Говоря о номинальной мощности, ты повторил мои слова. В третьих: инквизитор чётко подметил, смотрим текст «максимальная мощность усилителя должна быть меньше, чем максимальная мощность динамика»- это бред, по тому, что см. во вторых. Интересно ещё насколько, она должна быть меньше. На 1 или на 999?

Ал и Инквизитор, исходя из каких расчетов (теоретических выкладок) пишите? Сами придумали или от друзей услышали или на интернет-ресурсах наслушались? Может просто поумничать решили? Если ввязались в спор, то давайте информацию с теоретическим подтверждением.

Ну так какой усь надо для 2-х ГДН-75?

Эти динамики требуют очень взвешенного подхода к выбору усилителя. Мягкий подвес не терпит перегруза. Поэтому оптимальный вариант 100 вт . этого достаточно, чтоб раскачать динамики, но опасайтесь включать на полную .

Вот один напишет фигню, другой прочтёт, оба думают, что так и есть, а на самом деле такую чушь несёте!!
1. Усилитель по мощности должен быть слабее динамика и это факт! Почему? Да просто даже по тому, что если конденсаторы вздуются, выходные транзисторы полностью откроются по частоте выдаваемой трансформатором, а пока Вы отключите усилитель, динамик уже сгорит.
2. ГДН-75 имеет номинальную мощность 35 ватт. От куда Вы взяли, что для двух таких динамиков нужен усилитель на 100 ватт.

о Проблема не в том чтоб все жило вечно ,а в том что с меньшего мощностью больше народу пожгло дины клипом (постоянкой)

Для Урала 800ват, какой усилок посоветуете?! О великие умы интернета.

Такой вопрос, у меня есть усилок на 800ват и саб на 200 ват номинала и 400 ват максимала (я их не покупал, просто отдали разные люди). Их установить вообще можно вместе, чтобы все нормально играло?

Для Андрея
Не буду с Вами спорить. возможно вы теоретик. Я практик. Работаю со звуком более 40 лет. Ни РАЗУ не вздувались конденсаторы. ни на одном усилителе. И вообще, если работать с головой . всегда все будет нормально. А чтобы не случилось того, о чем вы пишете. нужно знать некоторые хитрости подключения колонок к усилителям. А это приходит с опытом.

И второе: ГДН-75 бывший 30ГД-2 . характеристика (краткая)Сопротивление: 4 Ом

Предельная мощность: 75 Вт
Долговременная мощность: 78 Вт
Кратковременная мощность: 80 Вт
Частота основного резонанса: 25 Гц (±5)
Полная добротность: 0,35 (± 0,05) Два в паре работают. посчитайте. не поленитесь, какая нужна мощность , чтоб раскачать эти низкочастотники. 100 ватт — это еще мало. И не забывайте пересчитывать ГОСТовскую стандартизацию по мощности к теперешней . а именно: 1 ватт по Госту равен 4 ISO. Умножайте 35 на 4. что у нас получается. 140 ватт

АРТЕМУ. Можно. НО
Первое — не перепутайте фазировку. Второе — сопротивление двух сабов не должно быть меньше 4 ом

Как же все берегут свои сабы ну спалил и спалил отдал перемотали за 500 -700 руб и всё дальше наваливай ! Саб и ставят чтобы он долбил а не муркал в багажнике ! Если затронул тех кто гонится за качеством звука и настройкой 40-47 hz извините и мы др. друга не поймём )) Всем хорошего баса и ставьте мощные усилки питание по больше и сабы по мощнее !! Всем добра и мира .

я своим Kicx AR2-120 уже 3 раза СПАЛИЛ свой динамик Kicx wp 250, а всё потому-что у динамика номинальная мощность 400Вт, а у уся номинальная(моно) 200Вт. вот вам и доказательство что маломощный усилитель клипом жжет динамик

Такой вопрос. купил вчера динамик пионер 30. 1300ватт и усилок mac на 1000 ват. хочу сделать короб на него. что посоветуете?и усилок 4 канальный..хочу и колонки(4 штуки) и саб подключить..что скажите?

То что написано на динамиках это бред. если на четырёхполоснике написано 240 ватт, это значит что он выдаст 240 ватт? ахахахахах.. да они сгорают от мафона Supra за 1к рэ. Не говоря уже об усилителе. 240 ватт это пиковая мощность динамика, на которой он поиграет 1 секунду и сгорит. Все ваши китайские килловатники кикеровские и алпайновские выдают максимум ватт 300. К тому же микрушные комбинированные усилители не отличаются особым качеством звука и частот. Настоящие ламповые 30 ватт раскачают любую акустику.
Если учитывать что производитель пишет на динамиках, то плюс к этому ещё и короб же усиливает мощность почти в двое, это что же получается? 😀 Вселенную разорвёт что ли?
То что вы слышите из своих игрушек покрытым карпетом — это не басс, а эффект «потери слуха по старости». В коробе надо клеить техническую вату по стенках, тогда бас будет чёткий и будет бить в землю, а не будет давить в грудь и от него будет болеть голова.
Советую в сабе вклеить 2-3 дощечки разной величины из разных пород дерева, звук будет ударяться о каждую и будет хороший эффект

дефбонс раскачай ка ламповым 30 ваттником

Дратути. Я хотел бы уточнить, «или вату или дощечки» или «и вату и дощечки вместе».

Да прихуярь вату досками на гвозди да и все. С снаружи загни. Звук мягкий будет я ебу.

Да уж, точной инфы нигде нет. Одни советуют одно, другие-другое. Хоть один бы написал конкретную инструкцию и единственно правильную

Единственно правильная инструкция — читать инструкции к изделиям. Хоть даже к № 2. А от себя добавлю: номиналку сабов и усей подбирайте равноценную, и всякие гейны не крутите более 70%. О бустах и т.п. советую забыть. И будет вам щщастье в виде долгоживущих сабов и усей. Хоцца громкости и качества, валева и ветра? Готовьте денежки на более мощные и качественные девайсы. И соответственно делайте оформление сабов по потребностям в соответствии с рекомендациями производителя и параметрами Тилля и Смолла. Всем добра!

особенно умничающие комментаторы я смотрю вообще ни понимают ни как работает динамик.ни как работает усилитель.ни как влияют на параметры динамика на его оформление.ни как выбирать оформление относительно мощности усилителя.особенно рассмешил тип который палит динамики от гу. ДА БЛЯ ГОРИТ ОН И ХРИПИТ ОТ ДОХЛОГО ГУ С ЕГО ДОХЛЫМИ 10 ВАТТ НА КАНАЛ.любой штатный динамик если подключить к усилителю с 100 ватт на канал и дать в шишку не сгорит.он тупо порвется .А перед этим будет долго играть.долго долго и громко громко.потом будет долго долго хрипеть прежде чем умрет.

всем спасибо при помощи этих комментариев я смогу теперь без особого труда сделать короб под Celestion FTR12-3070C ( прошлый китайский развалился через 3 дня )

Приблизительно глянул параметры дина. Советую подобрать что-то на подвесе из вспененной резины, либо засунуть его в закрытый ящик. Качественных низов с него не получится т.к. резонансная частота 60+ гц. Есть пионеры за 4-5 к дерева, которые отыграют лучше на порядок и погромче.

Хехе. Да, смешно, конечно. А аргументировать смех можно попросить?

ЕСТЬ полезные вещи.

Интересно почитать перепалку «фирмачей делитантов».
А что кроме закрытого ящика и фазоинвертора нет других типов аккустического оформления . ?
К примеру кпд закрытого ящика будет не более двух-трех процентов, а реального автомобильного саба и того меньше 0.5-0.7% ! ! ! Вот поэтому вам «фирмачи» и втюхивают киловатные усилители мощности за бешеные деньги. У АС лабиринт с раструбом кпд может достигать нескольких десятков процентов, а теперь посчитайте куда уходят ваши киловаты от небезграничного аккумулятора ! Просто в тепло которое безполезно греет выходрые транзисторы, звуковую катушку и прочее элементы !

Согласен. Также есть ЧВ, который широко раскроет возможности динамика и КПД отнюдь не слабый. Только есть в нем нюансы. А также автор указывает на бандпасс четвёртого и шестого порядка, что тоже заслуживает внимания. Как грится: была бы голова и руки, а они уж что-то смастерят. В идеале для авто — это бандпасс. Размер и КПД радуют. Но есть одно но: сложный в расчёте. Всем бобра! 😉

Купил бандпасс производителя jbl, выкинул родной динамик на 250 ватт. Заменил его на пиона тс304вр. БП 4 порядка. Запитал от хьедай 4х100 с моста. Бошка о5 от пиона. Марку не помню. Дины штатные в БМВ 5 серии. Так этот усь раскачал Саб так, что штатные динамики захлебнулись от баса (дины играли от башки). Было громко и хрипло. Клипа не было) т.к. усь даже не разогрелся. Мне даже показалось это странным. Какие у кого мнениях?

Вот ты Дебилллл. Сказали слабее значет слабее. Горит ВСЕ. Многие неберут во внимание ЧИСТОЙ мощности,а заявленные это бред в 70% Изучите основы электро.

Как то стесняюсь спросить: а сам то перечитывал то что наваял? Или грамматика, пунктуация и точное выражение мысли не про Вас? 🙂 Есть такие понятия как паспортная, максимальная, номинальная и электрическая мощности. Если не ошибаюсь, то и ещё несколько определений можно добавить. Так о чем разговор?

Ох и дураки тут заумные.Усилитель большей мощности,превышающий даже максимальную мощность динамика.Берётся исходя из частоты сигнала.Учитывайте и КПД самого усилителя и какой сигнал он будет подавать на своей максимальной мощности.Так вот поэтому и покупается более мощный усилитель.Рекомендации от х1-х2 мощности номинальной динамика.Не забывайте и про рост импеданса.Говоря кратко.Смотрите только номинальную мощность динамика. Если сабвуфер 500 ватт,то покупайте усилитель от 750 до 1500 ватт.Выкручивайте ползунок Gain на усилители, до появления искажений.После того как они появятся,убавьте на 15-25% ползунок обратно. В таком случае вы не получите переизбытка мощности и грязного сигнала.Мощный усилитель будет работать в половину своей мощности и подаст максимально чистый сигнал.

Ты в курсе что гейн на усилителе это не аналог прибавления громкости?) Если усилитель заявлен номиналом в 750, то он их и будет подавать. Посмотри на шкалу гейна, что там написано? Воот, гейн нужен для того, чтобы согласовать уровень сигнала с магнитолой.

» Единственное требование к усилителю — его максимальная мощность должны быть , чем максимальная мощность динамика.»-Бредятина. Конечно можно, но бред.
Вот пример: динамик 60 Вт, просто допустим.
Если поставим усилок на 55Вт. То что будет?
Коэффицент шумов! (КШ) Слышали? На 10 — 20 % мощности КШ= 0,08. 30 — 40 % мощности КШ=0,8. А ВОТ на 80 — 100% мощности усилителя Кш=10. Просто допустим.
Вот и получается динамик не горит но слышим охереный «Чистый как слизинка» ХРЕПЕЛЬНИК)))
Теперь поставим усилитель 180 Вт
10-40% От мошностои усилителя Кш= 0,01 40-70% Кш=0,1 И на полной катушке Кш=10.Тоже допустим.
И теперь на этот динамик нам надо
180Вт/100%=1.8 Вт в 1%
60Вт/1.8=33.3% От мощности усилителя.
Но 60 Вт это пиковая мощность которую может выдать динамик. На такой мощности долго он работать не будет!! Также будет «захлебываться» на высоких частотах,
поэтому надо взять и подать сигнал на 10-15% меньше примено 53 Ватт.
ВОТ теперь с усилка (180Вт) взяв только 53 Вт Кш=0.01

Получаем «чистый» хороший звук!!

Но чистый звук будет только на ЛАМПАХ!!)))

Есть несколько немаловажных нюансов выбора мощности. Первый из них гласит, что усилитель должен иметь запас по мощности, такой чтобы установка комфортного уровня громкости не требовала от вас выкручивать ручку громкости на полную, так как на пределах свой рабочей мощности у усилителя могут появиться довольно большие искажения.
Купив слишком маломощный усилитель для низкочувствительных динамиков, Вы не сможете установить достаточную громкость, даже если выкрутите ручку громкости до самого упора. И, наоборот, купив очень мощный усилитель для очень чувствительных динамиков, Вы просто не сможете управлять громкостью, так как уже при повороте ручки всего на один градус, Вы будете оглушены чрезмерно завышенной громкостью.

читаю и а**еваю)) ребят у меня стоял саб с двумя 75гдн(кто не в курсе,нч динамики от радиотехника s90),так вот,работали в параллельном подключении,усил был соундмакс,написано на нём было 260ватт,(как и на заборе бывают пишут),короб закрытого типа!стоял в старенькой фольксваген джетта 2,валил он мягко говоря не по детски)) шевелило вонючки при закрытых стеклах и дверях в рядом стоящем авто! при хорошей голове,правильном корпусе саба,качественных проводах и динамиков,можно добится хорошего баса! на заметку(что 30гдн что 75гдн динамики огонь,перед установкой в саб были перепаяны провода,ибо заводские коротковаты,их рвет к х**м).

Карпет можно на герметик клеить?

У меня стоял саб Alpine rms 300watt и усилок Pioneer 2х канальный мостом 180watt . Ездил 2 года и ничего не сгорело.

Диву даюсь какую ерунду можно прочитать в комментариях, Динамик всегда, в любом случаи должен быть большей мощности чем усилитель. и ту чуть про то что про «клипованный» сигнал, «Клипованный сигнал появляется ни из за того что динамики мощнее усилителя. а из за того что усилитель подключен проводами не соответствующего диаметра либо при недостаточном напряжении питания, и если у динамика нет запаса по мощности .

Источник