Копирование форм своими руками

Как сделать копию полиуретановой формы для камня

Неоднократно на нашем сайте мы выкладывали разные статьи на тему отливки и создания гибких матриц и форм из литьевого полиуретана, однако среди всего этого информационного материала не было статьи на тему как копировать полиуретановые формы или силиконовые формы. Это весьма актуально, так как иногда может возникнуть ситуация, когда отталкиваясь от финансовых соображений нецелесообразно покупать несколько одинаковых форм. Гораздо легче и удобней, а главное дешевле скопировать и растиражировать ту форму, которая уже у нас есть. Также это будет актуально в случае, когда мы просто хотим обновить нашу форму, создав на её основе новую. Копирование полиуретановой формы — процесс не сложный и не потребует много времени и сил. Итак. Как сделать копию формы для камня мы опишем ниже.

Копирование полиуретановой формы

Что нам понадобится:

• — Силиконовая или полиуретановая форма.
• — Гипсовая смесь.
• — Жидкий полиуретан для форм.
• — Материалы для опалубки.

Шаг первый. Размещаем исходную форму на ровной поверхности и собираем вокруг неё опалубку. Важно, чтобы между опалубкой и формой было расстояние в 2-3 сантиметра. Верхние края опалубки должны быть выше краёв формы на 1-2 сантиметра. Сама опалубка в стыках должна быть плотно закреплена. Все внутренние поверхности, как формы, так и опалубки обрабатываем разделительным составом.

Шаг второй. Готовим гипсовую смесь и заливаем её в опалубку. Не бойтесь перестараться — смесь должна полностью покрыть нашу форму и дойти до краёв опалубки. После того, как мы залили форму смесью, даём гипсу схватиться, после чего сушим. После того как сушка будет окончена, мы получим что то похожее на гипсовую форму. Данный инструмент можно даже назвать формой для форм.

Шаг третий. Далее всё более чем просто: Мы обрабатываем поверхность гипса разделительным составом, после чего заливаем в нашу импровизированную гипсовую форму жидкий полиуретан для форм. Ждём, когда полиуретан полимеризуется и полностью схватится. Когда данные процессы будут закончены — мы просто достаём готовую полиуретановую форму.

Примечательно, что производить новые формы посредством гипсовой матрицы и полиуретана для форм данным способом мы сможем, пока гипс не искрошится. Но даже если он искрошится — всегда можно будет сделать новую матрицу по этому принципу.

И в конце нашей статьи напоминаем Вам, что влага в любом её виде — это главный враг жидкого полиуретана до того как он затвердел. Соблюдайте правила хранения и эксплуатации.

На этом — спасибо за внимания и успехов в работе!

Источник

Мастер-класс: снимаем силиконовую форму со статуэтки и делаем копию с помощью жидкого пластика

Публикуем мастер-класс из нашей мастерской, как сделать силиконовую форму для мыла свечи, шоколада, льда, мастики, бижутерии и так далее. Как переснять декор и тиражировать его. Используемый силикон — Эластолюкс. Используемый пластик для тиражирования — модельный полиуретан.

Вот наш исходник — статуэтка ангелочка, привезенная нами из путешествия в зимнюю Австрию. Этот милый ангелочек навевает приятные воспоминания о красоте рождественской заснеженной Австрии, поэтому работа с ним очень приятна. Подобная отливка украсит ваш дом к новогодним и рождественским праздникам, а сделать ее очень несложно и интересно. Приступаем.

Итак, для работы нам нужен:

— силикон (можно использовать силикон Эластолюкс, но если вы работаете профессионально или хотите получить большое количество отливок, предназначенный для пластиков силикон Платинум);

— жидкий пластик (подойдет любой из линейки Аксон Axson либо ИзиФло EasyFlo);

— краситель для силикона;

— разделительный и защитный состав ИзРелиз (EaseRelease) (не необходимое, но очень желательное дополнение).

Забегая вперед, скажем, что подобная статуэтка весит около 30 г.

Ставим опалубку, подходящую по размеру и термоклеем хорошо изолируем ее от подтекания. Это важно, так как силикон склонен «убегать» в любые щели. Рассчитайте размер так, чтобы крайние точки опалубки для небольшой фигурки были удалены от крайних точек мастер-модели на 7-10 мм 🙂

Тщательно по весу дозируем силиконовую основу и катализатор. Здесь на 100 г основы нужно 2,5 г (2,5 мл) катализатора (катализатор можно дозировать шприцом, 2,5 г в нем — это 2,5 мл). Тщательно перемешиваем не менее 2-3 минут.

Важный момент! Обязательно при смешивании основы и катализатора добавляйте краситель для силикона (он является индикатором смешивания и, используя краситель, вы видите, насколько качественно вмешан отвердитель, а соответственно насколько равномерно будет отверждена форма).

Аккуратно в одну точку заливам силикон, позволяя ему самому распределяться по рельефу. Через 6-8 часов аккуратно снимаем форму. Время полной полимеризации зависит от точности дозировки отвердителя и температуры помещения. Силикон должен полимеризовать 6-8 часов, при комнатной температуре. При меньшей температуре (ниже 20оС) время полимеризации значительно увличивается или полимеризация будет неполная, работать при такой температуре (или выставлять отливку для полимеризации в холодное помещение) крайне нежелательно.

Примечание: перед заливкой силикона желательно применять разделительные агенты, такие, как EaseRelease. Обработка мастер-модели разделительным и защитным агентом дает двойную пользу. Он улучшает проливаемость, создавая как бы скользящий слой. Кроме того, он убирает неприятный эффект возможного залипания на мастер-модели.

Теперь будем делать тиражирование статуэтки.

Взвешиваем исходную фигурку, приблизительно понимаем, сколько заливочного пластика нам будет нужно. Используем модельный пластик. Можно подкрасить обычной пудрой для телесного оттенка (рассыпчатую пудру обязательно высушить в духовке, убирая из нее влагу. Пластики очень не любят влаги в любом виде, любое попадание влаги пузырит пластик).

Внимание! Если вы используете более недорогие силиконы на оловянном катализаторе, форму перед заливкой пластика для удаления влаги нужно просушить в духовке (около 1 часа при температуре 50-60оС). Если вы используете силиконы, предназначенные для пластиков, такие, как Платинум, в этом нет необходимости. Форма из Платинум не выделяет остаточной влаги и сушить ее не нужно. Перед заливкой пластика желательно обработать форму изнутри агентом EaseRelease и дать ему высохнуть не менее 30 минут. Это создает своего рода защитный барьер между агрессивной средой пластика и силиконовой формой. Это защитит силиконовую форму, продлевая срок ее жизни, и кроме того, создаст скользящий слой, облегчая проливку пластика в труднодоступные участки.

Вынимаем отливку. Время застывания пластиков разное. Обычно это около 1 часа.

Внимание! Полиуретановый пластик при отверждении греется (до 80-90оС) и нельзя трогать его, не допускать детей или животных).

Всего через 1 час вы получите прекрасную прочную отливку. Получаем точную идеальную копию оригинала. Пластики также можно декорировать сверху. Подкрашиваем статуэтку по желанию.Это может быть акриловая краска, патина, как подскажет вам ваша фантазия! Если вы будете подкрашивать статуэтку сверху, обязательно удалите остатки разделителя теплой водой с мылом. Чтобы улучшить сцепку краски с полиуретановым пластиком, необходимо использовать грунт для лучшей сцепки краски с поверхностью отливки. Удачного и приятного творчества, ваш Эластоформ!

Источник

Мастер-класс Материалы и инструменты Лепка Моделирование конструирование Изготовление копий для понравившихся фигурок Фарфор холодный

Доброе утро страна)). Сегодня покажу как я делаю дубль- 2, и -3, и . -10) для приглянувшихся мне камей, ангелочков и даже просто подвесок. Которые потом использую в своих работах например здесь https://stranamasterov.ru/node/841375. Ведь не всегда и не везде можно купить, то что нравится, иногда ведь и надо сию минуту, а в продаже, увы пока нет. Поэтому пришлось искать выход из положения. Сразу говорю, что не знаю, есть ли подобный МК (если уже есть и в моём нет необходимости, удалю), но мой сделан путём проб и ошибок. Началось всё с того, что мне срочно понадобилась фигурка ангелочка, а нету. Пристала к мужу: из чего можно сделать формочку для их размножения. Он сначала не мог понять , чего же я хочу от него бедного, пришлось в красках и лицах, буквально на пальцах объясняла чего же мне понадобилось. ну такое резиновенькое, чтоб сначала можно было запихнуть туда ангелочка, а потом когда засохнет достать))). Совместно решили, что,вероятно мне нужен силикон, которым герметизируют что-либо. Поскольку дома был остаток герметика для окон испробовали его, правда сразу скажу результат 1-й пробы был не очень. Пытались сделать форму только из герметика, не добавляя крахмал( на окнах то он застывает, образуя тонкую резиновую пленку, а у меня то толщина его была намного больше, что бы полностью покрыть ангелочка. И сох мой первый молд как в сказке, три дня и три ночи, а все-равно маловато оказалось. Поэтому решила ускорить процесс, добавив как при изготовлении холодного фарфора крахмал Количество подбиралось тоже опытным путем. А теперь результат моих творческих попыток..

Вот приобрела я такие камеи и сразу захотелось мне размножить такую новогоднюю красоту! А поскольку обещала МК, то попыталась всё фотографировать. А теперь всё по порядку.

Для их дублирования надо ведь сначала сделать формы или как они правильно называются — молды. Поэтому нам необходимо:
1. Силиконовый герметик, абсолютно любой, лишь бы силиконовый, я брала самый дешёвый
2. кукурузный крахмал, может можно и картофельный, но поскольку я всё из холодного фарфора делаю именно с кукурузным, то и здесь взяла его.
3. вазелиновое масло для смазывания рук и исходных фигурок,сразу видно что бутылочка уже неоднократно использовалась для этого)) вся промасленная.

Примеряла, куда помещаются мои исходные камеи, на сей раз это была коробка от конфет)

Для фигурок большего размера пришлось искать жилище побольше, им оказалась упаковка от наушников сына, заблаговременно спасенная от выбрасывания, ведь я живу по принципу хомяка: не знаю зачем, но оно мне очень-очень надо! Глубина коробочки должна быть больше фигурок.

Когда всё размерено, решено, кто и где будет лежать, слегка смазаны вазелиновым маслом фигурки, в небольшую ёмкость насыпаем крахмал.

Добавляем силикон примерно столько же объему сколько и крахмала.

начинаем размешивать чем-либо, но не руками, иначе прилипнет. А минут через 5-7, предварительно обильно смазав руки вазелиновым маслом, можно начинать месить массу, как дрожжевое тесто, руками, только делать это желательно в проветриваемом помещении. Я делаю это на кухне, включив вытяжку, ибо появляется запах уксуса, причем довольно сильный.

Оно уже хорошо лепится, но надо не долго, что бы не засыхало

Полученное «тесто» выкладываем в подготовленную форму.

И вминаем в него фигурки, немножко смазанные вазелиновым маслом.

Вот они уже «упакованные» (на камеях это я сверху залепила желтым скотчем липкую ленту, что бы она в процессе не мешала). Поскольку у меня оставалась ещё силиконовая масса, я решила на сей раз попробовать сделать молды и для металлических подвесок! А чем, собственно говоря, они хуже?? Да ничем! Вот они видны в правом углу. И отправляем всё сушиться.

А через сутки вынимаем модели и форма готова к многократному использованию

Источник

Как скопировать любую объемную мастер-модель. Создаем силиконовую форму из двух частей

Когда возникает необходимость скопировать с помощью силикона любую понравившуюся вам статуэтку, игрушку, предмет декора и иак далее, это можно осуществить двумя путями. Первый — сделать разрезную форму (то есть залить силикон кубом и разрезать). Иногда такой способ не подходит.

Второй путь — сделать силиконовую форму из 2 частей с замками.

Именно второй путь мы и покажем вам на примере игрушки-бублика, поэтапно и подробно, с моментом заливки, разделения и формирования литников.

Не пугайтесь длинного текста, в основном это фото для вашего удобства и немного важных пояснений 🙂

Что нам поднадобится для этого урока?

1. Удобная рабочая поверхность.

2. Силикон для форм (желательно более жидкий. заливочный, такой как Эластолюкс либо Силифлекс).

3. Разделительный состав для силикона.

4. Краситель для силикона.

5. Пластилин (скульптурный либо восковой).

6. Пистолет с термоклеем (можно также применять пластиин).

7. Любые куски акрила, ДСП или картона для опалубки.

8. Палочки, стеки для удобства работы с пластилином.

9. Мерный стакан.

Наша первая задача — плотно прикрепить мастер-модель ко дну опалубки.

Незакрепленная мастер-модель всплывет в силиконе, если ее просто поставить. Поэтому плотно закрепляем ее пластилином.

В контакте с силиконом допустимо использовать только скульптурные пластилины или восковые пластилины (не подходят детские пластилины, обычный пластилин, сырая полимерная глина — они вступают в контакт с отвердителем силикона и силикон не отверждается на месте соприкосновения с ними).

Для литников берем два деревянных обрезочка.

Формируем пластилином первую часть формы («ложе»).

Аккуратно утрамбовываем дно. Укладываем литники — наши деревянные обрезочки (в будущем через эти отверстия в форме будем лить пластик или гипс). Аккуратно мелкими тонкими трубочками пластилина обходим их форму и инструментом выглаживаем их.

Чем аккуратнее изначально сделать все швы, тем меньше будет вероятность шва на отливке и меньше доработки по ее шлифовке. Стрелочкой показаны уже выглаженные места.

Ставим опалубку вокруг мастер-модели. Мы использовали куски акрила. Можно ипспользовать куски дсп и даже картона — все, что у вас под рукой.

Используя пистолет с термоклеем, укрепляем и изолируем дно опалубки и места стыков опалубки. Можно это также сделать пластилином, но пистолет с термоклеем-идеально удобная вещь для этих целей.

Инструментом приглаживаем пластилин к стенкам опалубки.

Внимание, важный момент! На пластилиновом ложе делаем углубления — их может быть несколько.

Это так называемые замки «папа-мама» вашей будущей формы из 2 частей.

При дальнейшей работе вам будет очень удобно работать с формой, совмещая замки друг с другом-это исключит «съезжание» одной части формы относительно другой в процессе заливки формы.

Фото формы с замками сверху

Тщательно обрабатываем мастер-модель и стенки опалубки разделительным составом для силикона. таким, как ИзРелиз EaseRelease.

Этот разделительный и защитный агент исполняет две фунцкии. Первая не дает силикону залипать на мастер-модели и стенках.

Второй создает «скользящий» слой, который облегчает пролив силикона и улучшает рельеф формы, помогая силикону затекать в труднодоступные участки, сокращает вероятность образования пузырей.

В общем, в любой непонятной ситуации используй ИзРелиз, крутая штука 🙂

Окраска и смешивание силикона.

1. Как определить необходимый объем силикона?

Можно поступить просто-засыпать нашу мастер-модель чем-то сыпучим, высыпать в мерный стакан и определить объем необходимого силикона.

Второй путь — перемножить геометрически ширину, высоту и длину места, которое мы будем заливать силиконом.

Далее, к объему мы прибавляем около 10-15 процентов и получаем массу необходимого силикона.

Пример-300 мл объем, значит, нам нужно будет около 330-345 г силикона.

2. Приступаем к смешиванию силикона.

Первая рекомендация: если в силиконе указано смешивать по массе, смешиваем по массе, пользуясь весами.

Если в силиконе указано смешивать по объему, смешивайте по объему или шприцами.

Если в силиконе указано смешивание по массе, а вы будете работать со шприцами, — нужно понимать, что вы уже нарушаете пропорции. Делать это крайне нежелательно, это может привести к непредсказуемым последствиям.

Окраска силикона и использование пигментов

Так как силикон состоит из 2 компонентов-основы и отвердителя, нам необходимо контролировать, насколько хорошо вмешан отвердитель в основу.

Поэтому мы добавляем немного красителя для силикона (не очень важно, это будет основа или отвердитель либо вы просто вы добавите его в процессе смешивания).

Этот простой этап-гарантия равномерно отвержденной формы без «мокрых» неотвержденных участков.

Нежелательно использовать непредназначенные для силикона красители или краски, особенно пищевые.

Они часто могут вступать в реакцию с силиконом и не давать ему отвердиться. Если вы используете неизвестные вам красители, проэкспериментируйте на небольшом количестве силикона, чтобы не испортить основную форму.

Мешаем медленно и аккуратно, стараясь не слишком взбивать силикон. Идеален для этих целей широкий деревянный шпатель.

Особенное внимание уделяем пристеночным зонам-хорошо проходимся шпателем около стенок емкости для смешивания.

Оставляем силикон полимеризоваться, важно это делать при комнатной температуре.

Сколько сохнет силикон-можно прочитать в рекомендациях к каждому конкретному продукту, но обычно нежелательно трогать форму около 8 часов.

Проверяем, высох ли компаунд и аккуратно разбираем опалубку.

Тщательно снимаем пластилин. Наша первая часть формы готова!

Как видно, форма имеет ярко выраженные углубления — наши будущие замочки.

Аналогично смешиваем вторую часть силикона.

Важный момент!

Тщательно обрабатываем разделительным составом ИзРелиз первую часть формы и стенки опалубки в 2-3 слоя, дайте последнему слою высохнуть около 30 мин.

Силикон имеет высокую адгезию к самому себе и если не обработать разделителем, обе части формы просто «врастут» друг в друга.

После этого красим, смешиваем и заливаем вторую часть силикона.

Оставляем силикон полимеризоваться положенное время, при комнатной температуре.

Внимание! Если вы хотите немного ускорить данный процесс, это поможет сделать легкий нагрев. Силиконы температурочувствительны и, если его легко прогреть, полимеризация ускорится. И наоборот, если у вас слишком холодное помещение, это значительно удлинит время полимеризации силикона.

Форма из 2 частей готова. Как видно, после использования разделителя ИзРелиз EaseRelease она легко разделилась, имеет красивый выраженный тонкий рельеф и удобные замки для совмещения 2 частей формы.

Вычищаем остатки пластилина и вымываем теплой мыльной водой остатки разделителя.

Так как мы заливали форму для последующей отливки гипсом, мы использовали силикон на оловянном отвердителе (технический). Такой, как Силифлекс или Элатсолюкс. Если же идет контакт с пищевыми продуктами, необходимо использовать силикон на нейтральном платиновом отвердителе.

Смешиваем и заливаем гипс (или пластик), чтобы увидеть, насколько же точно скопировалась наша мастер-модель.

Связываем форму и заливаем ее гипсом.

При заливке крутите форму и тщательно простучите все ее бока, помогая выйти пузырям воздуха.

Обе части формы перед заливкой также можно обработать разделителем ИзРелиз, создавая скользящий слой, он облегчает проливку гипса или пластика.

И вот отливка — как видно, она идеально повторяет мастер-модель, даже самые тонкие нюансы рельефа, включая тонкий текст.

Данный метод отливки формы из 2 частей может быть использован для любой трехмерной мастер-модели.

Однако нужно учитывать, что для слишком сложных статуэток необходимы отдельные дополнительные литники в выступающих местах (смотртие другие наши уроки по формам для сложных статуэток).

Источник