Контроллеры для электромобилей своими руками

Изготовление электромобиля своими руками; схема контроллера

Будущее за электромобилями — мировой авторынок уже давно определился с этим вектором производства. С каждым годом количество машин с электрическим приводом растёт. Сегодня такой автомобиль можно увидеть не только в черте больших городов, но и в провинциальных населённых пунктах. Именно поэтому многим автомастерам очень интересно сконструировать самостоятельно такое транспортное средство.

  • Контроллер для электромобиля
  • Примеры схем контроллера
  • Запчасти, нужные для электромобиля
  • Как сделать своими руками электромобиль
    • Видео: сбор электромобиля своими руками

Контроллер для электромобиля

Внешний вид электромобиля не имеет никаких отличий от бензинового. Все отличия спрятаны внутри транспортного средства. Движение электромобиля обеспечивает электромотор.

Знаете ли вы? В 1899 году был изобретён первый электромобиль, который мог развивать скорость до 100 км. Внешний вид машины напоминал снаряд. Двигатель имел 70 лошадиных сил, а вес достигал 1 т.
Важным элементом такой машины также является контроллер. Его функция заключается в регулировании потоков энергии в сети между двигателем и аккумуляторами. Он направляет токи от батарей на электродвигатель. Именно контроллер обеспечивает бесшумную езду электромобиля. Это происходит благодаря высокой частоте (около 15000 раз в секунду) импульсов, которые он посылает. Для человеческого слуха такой диапазон пульсации неуловим.

Примеры схем контроллера

Самостоятельно разработать схему контроллера достаточно сложно, для этого нужны опыт и желание. Сегодня на рынке существует большой выбор наборов для преобразования транспортных средств, что очень существенно упрощает работу автолюбителям.

В основе схемы контроллера должна быть её правильная реакция на измерения переменного сопротивления, в результате чего выдаётся нужное количество энергии для эффективной работы электромобиля.

Ниже вашему вниманию представлены две схемы блока управления, с помощью которых можно сконструировать автомобиль с электрическим приводом.Принцип работы данных схем похож. Первый вариант проще, так как рассчитан на одно напряжение питания. Вторая схема — более сложная, с расширенной элементной базой.

Советуем прочитать:

  • Транспортный налог на электромобили в России: правила, как рассчитать
  • Как выбрать электромобиль и ТОП лучших электромобилей в России
  • 5 самых быстрых электромобилей в мире
  • Рейтинг японских электромобилей по маркам и моделям

Запчасти, нужные для электромобиля

Если вы всерьёз решили заняться переоборудованием бензинового автомобиля в электрический, вам придётся тщательно к этому подготовиться. Необходимо заранее всё подготовить, купить оборудование и запчасти. Хорошо, если в вашем гараже уже есть некоторые приборы, которые будут задействованы и вам не нужно будет их покупать.

Что вам нужно:

  • автотранспортное средство для преобразования;
  • электропитающие элементы (аккумуляторные батареи);
  • электродвигатель;
  • различные ключи и лебёдка;
  • провода;
  • солнечные батареи;
  • педаль газа;
  • и, конечно же, контроллер.

Перечень необходимых элементов может быть намного больше, всё зависит от ваших пожеланий и мастерства в этом деле.

Стоит отметить, что контроллер играет основную роль в работе электромобиля. От его качества будет зависеть ваша безопасность. Собрать блок управления самостоятельно можно, но для этого нужны соответствующие знания в радиоэлектронике, так что лучше не рисковать. Специалисты, которые уже преобразовывали обычные машины на авто с электрическим приводом, рекомендуют использовать в работе уже готовые контроллеры. Их легко найти на любом авторынке или в специализированном интернет-магазине.

Знаете ли вы? Самой большой популярностью электромобили пользуются в Норвегии (неоспоримый лидер). В России в 2018 году общее количество таких машин (не гибридных) составляло менее 2 тысяч единиц.

Как сделать своими руками электромобиль

Будьте готовы к тому, что преобразование обычной машины в электромобиль займёт много времени и сил. Вы должны безупречно знать строение автомобилей.

Если вы не уверены в своих знаниях, вам необходимо детально изучить все нюансы и не один раз проконсультироваться со специалистами данной отрасли.

Важно! Для преобразования лучше выбрать известную и распространённую модель, чтобы вам было легче искать для неё подходящие запчасти.
Этапы преобразования выглядят следующим образом:

Читайте также:  Коробочка своими руками шаблон распечатать
  • Для начала вам необходимо выбрать подходящее транспортное средство. Стоит обратить внимание на вес автомобиля: оптимальный — не более 2 тонн. Это связано с тем, что переделанная машина прибавит в весе из-за дополнительных приборов.
  • Далее следует выбор двигателя. Лучше всего, если вы приобретёте уже готовый электронабор, который будет соответствовать выбранной модели автомобиля. Как правило, в набор входят: двигатель, акселератор, контроллер и жгут проводов к нему.
  • Купить также необходимо аккумуляторную батарею. Она должна подходить к выбранному электроприводу.
  • Следующий этап предусматривает разбор машины. Вам нужно будет вынуть двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и снять аккумуляторные батареи.
  • Устанавливается на место ДВС электрическая силовая установка. Её необходимо соединить через специальный переходник с коробкой переключения передач и электроприводом.
  • Устанавливаются аккумуляторные батареи.
  • Только после вышеперечисленного необходимо установить блок управления и подвести все контакты к замку зажигания.
  • Происходит установка педали газа.
  • На крышу дополнительно устанавливаются солнечные батареи.

    Видео: сбор электромобиля своими руками

    Преобразовав бензиновый автомобиль в электромобиль, вы потратите много сил и денежных средств. Но не стоит по этому поводу переживать — усилия и затраты не будут напрасны. За короткий период времени все вложения оправдают себя.

    Источник

    Отечественный контроллер для асинхронных тяговых моторов

    Проект, о котором я говорил, прошел первое испытание. Пока все без корпуса и силовая часть с другого проекта, но главное — заработали «мозги» контроллера с адаптивным векторным контролем. Контроллер умеет сам подстраиваться под конкретный мотор. Силовая часть может быть любая — от относительно слабой на полевиках, до 300-400кВт на IGBT модулях!
    По мере поступления информации, буду публиковать в этой теме.
    Моторчик на видео — «Славянка» 2П=4 80й габарит на 36В фазных.

    Вчера разговаривал с разработчиком по поводу лайт версии — самого дешевого варианта начального уровня. А именно — это будет типа ополовиненного варианта на 65В 300-400А. Получим 9-10кВт в номинале и до 25кВт в разгоне. Вместе с мотором «Славянка» 100го габарита 2П=4 цена комплекта будет менее 2000$ и возможно ближе к 1000$.
    основу цены контроллера составляет силовой блок. в нем в настоящий момент 72 ключа по 100 руб (мел.опт) и комплект конденсаторов (с ними как раз пока определенности нет) можно поставить электролиты от epcos они нами проверены, очень надежны, но при токах в 600 а цена на сборку получается от 12 тыс руб… плюс снаберы. короче только «сила» более 20 т.р. плюс шины, радиатор… Себестоимость мозга менее 200 у.е включая энкодер. В настоящий момент ищу вариант бюджетной замены epcos у . Есть идеи, но они требуют проверки, будет печально если в машине под нагрузкой кондюки начнут стрелять… Схемы мозгов в общем доступе не будет (прошу извинить и понять) .

    Режим обучения- это первоначальная функция, необходимая при «встрече» контроллера и мотора. Нужна каждый раз при смене типа двигателя. ( в этом режиме контроллер определяет все необходимые параметры для работы с данным двигателем, необходим внешний девайс)

    обсуждение

    добрый день! как успехи с контроллером, будут ли варианты для продажи

    Последнее сообщение от разработчиков было ещё в 2015г:
    Ответ от разработчика:
    Надеялись, что забыли! 😀 С контроллером ситуация неоднозначная! С одной стороны он подготовлен к мелкосерийному выпуску, с другой принято решение пока его попридержать. Причин этому решению несколько, но главная — экономика! Имеет смысл стартовать если есть заказчик на мало мальскую партию, причем поднадзорную! Что бы можно было вычищать эксплуатационные баги и при этом в трубу не вылететь. С другой стороны навалилась куча коммерческих заказов. Все вдруг вспомнили про необходимость импортозамещения. Под этим соусом сделали версию контроллера на мопах. Может она теперь перегонит своего старшего брата… 🙂 Но пока все для внутреннего использования. Просьба особо не пинать за обрушенные ожидания… К сожалению мы все сильно зависим от окружающих обстоятельств.

    Любая электрохрень в сравнении даже с откровенно китаяйцуевыми двухтактниками проигрывает во всем. Масса,удельная мощность,эксплуатационные характеристики,и конечно же-ЦЕНА.
    Если даже брать промышленно серийное тесло,то при ее стоимости от $70000,
    все $45000 приходятся именно на акб. Остаются $25000,за которые можно взять более чем приличный двс автомобиль. При этом же,на $45000 можно накупить до 45000/0,6=75000. литров топлива. при среднем расходе в 7,5л/100км,это же (75000/7,5)*100=1000000 км…МИЛЛИОН километров пробега.
    Этого хватит в среднем,не менее, чем на 50,а то и на все 100 лет беззаботной езды с ветерком.

    Читайте также:  Приямок для бани своими руками

    За 25тыс. приличный бензиновый автомобиль, класса Теслы не купишь. Ближайший аналог стоит 45тыс. Человек, ездящий на электромобиле не заморачивается на количестве пройденных километров. Ведь они идут практически даром. Я, например, в год выезжаю по 50тыс.км. Мне Тесла окупится за 10 лет. Это её гарантийный период. ГАРАНТИЙНЫЙ, господа. За такую гарантию Ройл-ройз берёт по 100тыс. зелёными!

    И вообще, Мазертти и Порш покупают не для экономии! 😀 Возьмите машины, которые берут именно для экономии. Например, Ниссан Лиф за 12тыс.$. Каждый 100км на нём стоят 1$. Это и электроэнергия и амортизация аккумуляторов. На бензине 100км. стоят не менее 7$. 6$ чистой экономии каждые 100км, господа. ЧИСТОЙ ЭКОНОМИИ, во всех смыслах этой фразы! Итого Лиф окупается за 3-4 года.

    здравствуйте как обстоит дела с контроллером на ассинхроник ,он есть в продаже ,спасибо за ответ.

    Источник

    Самодельный электромобиль — всё не так, как думаешь

    Всем привет. Учась в университете я собрал маленький электромобильчик, ну или карт. Его фишкой было то, что всё управление электроприводом, включая тормоза было отдано самодельному контроллеру. И именно о том, как я делал этот маленький автомобильчик, и с какими подводными камнями столкнулся при постройке — хотелось бы рассказать в данном материале. Материал не претендует на уникальность, но для меня это был большой и интересный опыт.

    Тема рассказа стоит на стыке аппаратного и программного аспектов. И в прошивке для контроллера я имел дело не с какими-то абстрактными понятиями или данными, а со вполне реальными «физическими» устройствами: реле, электродвигателем, транзисторами итп. Так что приведу кратенькую характеристику технической части, тот состав который был на момент всех танцев с бубном.

    Основные узлы

    Тяговый двигатель — коллекторный универсальный. Может работать как от постоянного, так и от переменного тока. Рабочее напряжение 220 вольт.

    Аккумуляторная батарея — 25 свинцово-кислотных ячеек по 6 вольт фирмы Casil, соединённых последовательно, по итогу получаем батарею 150-160 вольт. Она установлена сзади и перемотана синей изолентой, всё как положено 🙂

    Двигатель приводил колёса в движение через червячный редуктор с передаточным числом i=10. На фото видно, что двигатель сочленен с редуктором с помощью небольшого валика, он был выточен специально.

    Системы торможения, то есть тормозного диска с суппортом не было в принципе. Поставить физический тормоз на тот момент не получалось. Поэтому торможение двигателем оставалось единственным реальным вариантом, так что управление торможением машины тоже пришлось брать на себя контроллеру.

    Контроллер для блока управления

    В принципе простой контроллер для электромобиля можно собрать и на «рассыпухе». Но хотелось бы, чтоб была возможность всё красиво настраивать с помощью программы, 21 век всё-таки. Путём долгих высоконаучных рассуждений за ужином я решил, что за основу контроллера стоит взять чип фирмы Microchip — pic16f877a, вот его краткие характеристики:

    На тот момент я не очень шарил в электронике, и изначально хотел делать схему до безобразия тупой — двигатель включён или двигатель отключен, но вместо реле поставить транзисторный ключ, дабы ничего не щёлкало и не горело. Но решил, что риск оправдан, я ничего не терял да и просто хотелось сделать что-то стоящее. Так что остановился на связке микроконтроллер + силовой полевой транзистор в качестве ключа. Ручку газа и кнопку реверса вывел на руль.

    Особенности схемы

    При выборе транзистора я не скупился и выбрал IRFP4227PBF — N-канальный полевой транзистор (открывается положительным импульсом) на напряжение 200 вольт и максимальный ток 130 ампер. Корпус TO-247AC. Но, забегая вперед скажу — я смог сжечь и его.

    PWM — что это такое и с чем её едят

    Раз я использовал микроконтроллер в связке с полевым транзистором, то грех было не попробовать использование pwm/шим в схеме. Что такое шим? Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения прибора. — спасибо Википедии.

    Достоинство такого способа управления транзистором: он во время работы находится в двух состояниях — либо полностью закрыт, тока нет и ничего не греется, либо он полностью открыт и сопротивление его составляет несколько милиом, соответственно в тепло на самом транзисторе рассеиваются какие-то доли ватта тепла, ну или единицы ватт, схема едва тёплая при таком режиме работы. И такой процесс — отрыть/закрыть происходит тысячи раз в секунду. Это называется частотой шим. Так же есть такая вещь, которая называется «скважность». Переводя на человеческий язык — эта цифра показывает какую долю времени открыт транзистор. Если чуть углубиться — допустим у нас частота ШИМ-синала 1000 герц. Значит транзистор открывается и закрывается 1000 раз за секунду, и процесс переключения между включено и выключено 1/1000 доля секунды. Величина 1/1000 — это период частоты. А с помощью скважности мы показываем какую часть времени от периода транзистор открыт и через него течет ток. Для примера: в программе скважность 255 — это максимальная мощность, 127 — 50%, 0 — транзистор закрыт.

    Читайте также:  Подставка под крышку тандыра своими руками

    Для генерации такой частоты применялся встроенный в чип «физический» контроллер, хотя есть возможность программной реализации, но в этом случае контроллер только и будет делать, что генерировать на выводе частоту с заданным периодом и скважностью. А с использованием контрллера из переферии МК можно было и генерировать сигнал, и чтоб программа делала что-то ещё.

    Чем дальше в лес, тем злее волки — от частоты ШИМ зависит и то, насколько будет эффективно работать электропривод. Я пробовал разные частоты, от 2 до 15 килогерц, каждый раз это менялось программно. Честно говоря особой разницы не успел заметить, но уверен что она есть. К сожалению данных по этому вопросу не удалось получить в достаточном количестве. Единственное, что заметил — с разной частотой пищала машина во время работы. Кстати, если кто-то замечал в метро, электробусах и поездах, что во время старта слышно гул, писк, завывание — это как-раз таки пищат обмотки двигателя из-за работы на частотах контроллера. Очень это заметно на поезде «Ласточка», который по МЦК ходит, во время старта.

    Подводные камни в алгоритме работы

    Следующая проблема была с реверсом двигателя. Двигатель коллекторный, у него две обмотки — неподвижная — статор, на корпусе, и вращающаяся — ротор. Для изменения направления вращения необходимо развернуть направление тока в одной из обмоток, не меня направления в другой. Для этого использовались два реле, срабатывали они одновременно, «перекидывая» схему на реверс при подаче на них питания. Но в первом варианте прошивки была ошибка — реле переключились под нагрузкой. Как итог теста под нагрузкой — два сгоревших реле, так как двигатель — индуктивная нагрузка и на контактах реле была нехилая такая дуга, контакты просто расплавились и сгорели во время переключения.

    Выход из ситуации — вводим в программу условие, что перед переключением снимаем нагрузку выкручивая скважность PWM-сигнала на 0, перекидываем реле, и опять включаем мощность на заданный уровень. Именно так и работали тормоза на машине — реверсом. Только хардкор — никаких датчиков и энкодеров, ничего. А вот и фото релюшки, это вроде как реле стартера от жигулей. Если переключать их не под нагрузкой, то вполне работают и с высокими напряжениями, 160 вольт при 15 амперах держали, но допускаю, что контакты грелись ввиду малого сечения.

    После я допилил прошивку и мощность поднималась плавно до заданного уровня. А это уже исключает удары в трансмиссии и нагрузку на узлы. Вот так одна строчка в программе может увеличить срок службы агрегата.

    Соединяем контроллер с транзистором правильно

    Оставалось только правильно сочленить транзистор с контроллером. Сделал я это несколько не правильно, через оптическую пару, напрямую. Но эта схема прокатывает при работе с низкими напряжениями, при высоких рабочих напряжениях постоянно сгорал затвор транзистора, да и для управления нужен двухтактный драйвер. Нормальная схема приведена ниже. Но тем не менее на один раз схемы с оптической парой хватило, каким-то чудом на тест драйве она работала, а выгорать начала сразу после него. Вот схема «правильного» драйвера, только в моём варианте ещё была развязка оптикой от контроллера. Картинка взята с Drive2:

    Несколько интересных моментов

    В конце концов получилось то, что на видео

    Вообще мои опыты с электроприводом начались ещё в школе и я испробовал много разных конструкций, но это самая удачная схема на тот момент. Если материал понравится, то напишу отдельный пост про всю эпопею.

    UPD: Изменил ошибки в статье, спасибо всем, кто откликнулся

    Источник

  • Оцените статью
    Своими руками