Как доставить контейнер на участок?
Владельцы контейнеров на участках расскажите процесс покупки, доставки и установки контейнера. В 400км от Москвы имеется брошенный контейнер без документов. Есть возможность взять дешёвый камаз, без крана, вопросы:
1. Нужны ли документы для перевозки пустого контейнера? Знакомый говорит на него нужны документы, наверняка будут останавливать гайцы. Можно ли где то купить эти документы, скока стоит, везти ночью? какие ещё варианты выхода из положения?
2. Как сгрузить контейнер без крана? Есть ли варианты? (стащить машиной, привязять к столбу). Простите если вопрос глупый.
3. Если не заморачиваться и купить контейнер в мос области, поделитесь опытом, кто где брал, как доставлял, как сгружал, на что ставил? Говорят есть разгрузочные ЖД базы, где можно купить недорого. Из рук в руки смотрел, большинство фирмочки перекупщики.
Контейнер нужен 10 футов (5 тонн), бюджет 20тр с доставкой.
Скинуть с грузовика что вагончик что контейнер проще пареной репы, лишь бы задний борт не мешался. Причем технология несколько необычная — голая физика, класс 5. Надо будет — расскажу подробно, а так я в конфе отписывал как мне вагончик сгружали.
А погрузить — ну выходишь на трассу и не просто голосуешь кранам — эти не обращают внимание на машущих — а сначала активно машешь над головой — чтобы водила на тебя посмотрел, а потом делаешь рукой жест, повторяющий работу стрелы крана. 100% остановится ;).
Источник
Как установить контейнер?
1. ВОПРОС: Как перевезти контейнер?
ОТВЕТ: Для перевозки пустого контейнера не обязательно нанимать специализированный контейнеровоз, для этой цели Вам нужна следующая техника: бортовой МАЗ или иной вид фуры с открытым кузовом (не самосвал) и строительный кран, желательно грузоподъемностью не менее 14тонн. Зацеплять морской металлический контейнер требуется только за специально предназначенные фитинги, и только за все четыре. Настоятельно советуем не поднимать груженный контейнер строительным краном – ОН ДЛЯ ЭТОГО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН. Для тех у кого внутри контейнера небольшой вес или «у меня там чуть-чуть» — ЭТО БОЛЬШОЙ ВЕС, ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
2. ВОПРОС: Как правильно установить морской металлический контейнер?
ОТВЕТ: Морской металлический контейнер нельзя устанавливать прямо на землю, песок или иной вид грунта, а особенно нельзя устанавливать контейнер на асфальт, при смене сезона или небольшой нагрузке контейнер обязательно испортит асфальт, а может и «врасти» в него
Морской металлический контейнер следует устанавливать на 4 опоры и только по углам, причем каждый угол контейнер должен приходиться на центр опоры.
Многим людям кажется, что достаточно удобно и практично будет установить контейнер на дорожные плиты, и действительно они не продавятся и контейнер не перекосит, если они уложены правильно. Однако под нижними швеллерами контейнера начнет скапливаться грязь, что приведет к процессам гниения, а следовательно увеличения ржавчины и дырок на нижних швеллерах, что понесет за собой потерю их свойств как несущих конструкций морского металлического контейнера .
Морской металлический контейнер должен быть выставлен в уровень во всех направлениях, а не только ворота. Если такая проверка не сделана, то может привести к следующим последствиям: 1. При загрузке контейнера произойдет перекос, и ворота перестанут закрываться / открываться. 2. Попадающие сверху осадки вместе с грязью будут стекать с крыши только по одной стене и скапливаться на верхней полке нижнего швеллера у стены. Через несколько лет, стена контейнера превратиться в «пластилин».
3.ВОПРОС: Из чего следует сделать опоры для контейнера
ОТВЕТ: на практике для установки контейнеров под склады люди используют абсолютно разные материалы в качестве опор, кирпичи, поддоны, доски, плиточки различной конфигурации, куски дерева и прочее… Многие подкладывают эти вещи на сейчас, а потом попросту о них забывают. Следует понимать, что металлический контейнер конечно не машина и вроде бы не требует к себе бережного отношения, ведь это железный ящик. Поверьте требует и этот ящик при бережном обращении прослужит Вам на 10-20 лет больше если выполнить несколько элементарных правил. А в случае, если он Вам нужен временно, в хорошем техническом состоянии контейнер захочет каждый потенциальный покупатель. Поэтому следует позаботиться о своем приобретении заранее.
Выбор опоры мы начнем с перечисленных вариантов:
- Кирпичи и тротуарные плиточки не подойдут. К сожалению у них очень маленькая поверхность опоры и при малейшей нагрузке или просто со временем, контейнер начнет уходить в грунт или кирпичик начнет рассыпаться.
- Поддоны – вариант не самый плохой, но очень не удобный, во первых потому что поставить надо контейнер именно на угол поддона, а во-вторых именно при такой постановке площадь опоры получается такая ж как и у кирпича.
- бетонные дорожные плиты – вариант не плохой, но как Вы уже прочли выше, обязательно следует сохранить небольшой подъем контейнер над поверхности установки, а для этого все равно следует использовать подставки.
- Куски дерева в круглом виде сгнивают в срок от недели до пару месяцев и проваливаются.
- Плиточки тротуарные небольшого размера, где-то 60*60см, напоминающие советский союз вариант достаточно неплохой, однако неизвестно сколько такой плитке лет и какой вес она выдержит.
- Предостерегаем Вас от использования бетонных фундаментных блоков. Эти конструкции вообще не предназначены для подобного рода точечных нагрузок. При постановки на бетонные блоки контейнеров, блоки начинают крошится, трескаться и т.д. Тем более, что для установки подобного рода опор требуется гораздо больше времени работы краном.
- Сразу Вас предостережем, бетонные столбы имеют те же свойства- они предназначены для равно распределенной, а не точечной нагрузки.
- на фото изображена неправильная установка контейнера. выбраны бетонные блоки. Правильная установка контейнера на опоры описана ниже.
Правильный вариант:
Работая постоянно с техникой, мы заметили, что автокраны для большей своей устойчивости используют квадраты из дерева, сбитые крест на крест из обыкновенной доски. Мы сначала попробовали, а со временем убедились, что такие квадраты выдерживают нагрузку груженного контейнера. При увеличении веса, можно увеличивать сторону квадрата и практически на любой поверхности Вы избежите перекоса или ухода подставки в поверхность.
Источник
Как правильно установить на участке контейнер
Изначально этот текст был в формате «Спрашивали — отвечаем», но впоследствии разросся до размеров статьи и даже обзавелся Чертежом!
Обязательно не только мовилить, сначала надо как следует почистить ржавые места болгаркой с крацовкой. Крацовок на днище истратится не одна, лучше сразу купить 2-3, а то и больше.
Если этого не сделать — будешь жалеть, стационарно установленные контейнеры почему-то особенно охотно гниют, вероятно — из-за соли.
Необязательно металлические, можно сколотить из сороковки. Только ХОРОШИЕ, по-настоящему хорошие.
Это же придется два раза нанимать кран, что по стоимости, наверное, как раз как полконтейнера выйдет.
Это как договориться. Но если все нормально подготовить, то можно будет и одним разом — приехал, кран сдернул контейнер с прицепа и поставил (не расстропляя) на козлы. Отпускаешь фуру, и прочистил днище, только не бегая в поисках переносок и щитков. Это (если не метаться) час-полтора. Прочистил, промовилил, поставили, отпустил кранового.
По месту — просто выровнять площадку и засыпать песком/кирпичами битыми или все как то хитрее должно быть?
Это зависит от грунта. Если по-хорошему — заменил грунт на всей площади (глубина штыка), захватив сразу и площадку под будущим навесом. То есть снял верх на штык, кинул дренаж, сразу прокопал ямы под опоры навеса, навозил щебня, утрамбовал. Твоя щебневая подготовка (отмечена на рисунке светло-серым) должна вылазить над уровнем грунта на 50 примерно, не меньше. По углам (не выходя за периметр контейнера) закопал зиловские покрышки, плотно набил их щебнем. Прострелял все лазером, чтоб была идеальная плоскость. Это совсем не просто, хотя на бумаге выглядит как « да че там делать ». Покрышек на двадцатке должно быть шесть, на сороковнике — восемь-десять. Когда будешь устанавливать, кинь на каждое колесо квадрат из двух слоев рубероида, чтоб по содержимому вода капилярно к металлу не подымалась. Дерево на « подложить немного » — НЕ используй, постарайся вывести горизонталь чиста покрышками.
Поверху контейнер будет очень неплохо накрыть ЦЕЛЫМ баннером, желательно белым, только чтоб он лежал на не металле, а на обрешетке. Постарайся добиться, чтоб при любом дожде вода по контейнеру не текла, а внизу чтоб не скапливалась. Часто делают зашивку нижнего продуха, типа для красоты, но ты не делай, чтоб днище всегда свободно продувалось.
Однако я очень надеюсь, что ты не станешь хитрить с баннерами и лепить времянки, а сделаешь сразу добротный хозяйский навес из поликарбоната на профильной трубе, каковая мера не токмо защитит твой контейнер от осадков, но и создаст тебе нормальное рабочее место, где ты сможешь распускать пиловочник под любым проливным дождем.
Еще такой момент. У контейнера есть четыре квадрат-трубы под рога погрузчика, в них куча всякой дряни, причем с солью. Их промой, промовиль и заткни масляными тряпками, а снаружи заляпай остывающим битумом.
Женщины сразу начнут украшать — « а давай его нарядненько покрасим в фисташковый », не ведись — свеженький контейнер какбы орет нам «вскрой меня скорее, тут много хорошего. » Все места, где варил или резал — тут же мазни битумом. И начинай уже собирать отработку, ее тебе понадобится немало. Ну и БОЛЬШУЮ паяльную лампу купи, это ты уже и сам понял, как мне кажется. Их по-хорошему две должно быть.
ВСЕ РАБОТЫ С БИТУМОМ — СТРОГО В САПОГАХ. И желательно в фартуке ниже колена. (Купить сварную суконку я тебя конечно не уговорю, а если купишь, будешь лениться одевать — «че тут, полведерка всего растопить, да и жарко сегодня»). Работая с битумом, делай все в два, нет — в три раза медленнее.
Бойся его, БОЙСЯ, БОЙСЯ. Кто работает с битумом в тапочках, тот, мягко говоря, неправ. И не подпускай к битуму женщин.
Еще момент. На участке любая свободная стена тут же заполняется всяким «временно» сложенным возле нее хламом. Не будет исключением и твой контейнер, он тут же обложится со всех сторон всякой ерундой, кое-как накрытой кусками рубероида. Забороть это нельзя, а вот вести в культурные рамки можно запросто, если сразу учесть пару моментов.
От контейнера (он в этом контексте катит как постройка) до границы с соседом (земля соседа на рисунке темно-серая) у тебя должно быть не меньше метра. Это пространство можно не потерять, если сделать навес с напуском и в сторону соседа. На стенку контейнера наваришь кронштейнов, и уберешь туда весь железный длинномер, трубы и всякую такую ерунду. Так ерундабудет лежать в сухости и с нормальным удобным доступом, а не в куче под ногами.
Очень невредно будет выпустить навес и вбок, на нерабочий торец — все равно у тебя там что-то соскладируется, так пусть уж оно стоит на поддоне и под навесом.
Про окна и двери. Не вздумай делать большие окна, электричества много не сэкономишь, а доступ негодяям будет облегчен. Окна сделай маленькие, как на картинке, чтоб человек не мог пролезть. Окна — ТОЛЬКО со стороны двора, и сразу их окосячь уголком, проемы завари снаружи прутком, а изнутри сеткой. Если тянет на Культуру, с окнами можно выпендриться и поставить стекла от дверей скотовоза или от верха ураловского кунга.
Дверь должна быть нормальной, а не наскоро приделанным листом с помойки. Нормальной — это значит с человечьим косяком, в который утапливается лист и откуда его не выцарапать монтажкой.
Еще важно не поступить как дураки, и правильно ее прорезать. Дураки прорезают ее наобум, отступая от нерабочего торца чуть ли не два метра, а потом прыгают через сваленные у порога доски и жалеют, что подумали об этом раньше. А нормальные пацаны прорезают дверной проем с отступом примерно в 800 мм, чтобы на простенке нормально встала железная коробка ввода, куда приходят ноль и фаза от приваренного на углу гусака. Под щитком у нормальных пацанов обычно приварен столик с наждаком, и угол «как зайдешь, сразу направо» не пропадает без толка, и не заставливается тяпками и метлами.
Это очень удобно — ведь с лицевой стороны у тебя на контейнер прикручен твой шестиметровый МегаВерстак, и когда есть нужда че-то подточить — тебе не надо никуда идти и ничего таскать, зашел в контейнер, врубил стационарно установленный наждак и точи сколько хочешь.
Про рабочий торец контейнера.
Дураки закрывают его на замки, чему Нехорошие Люди бывают очень рады. Нормальные пацаны закрывают на замки тока дверь, а торец запирают на хорошие, годные засовы из жирного швеллера, так что торцевые ворота можно открыть строго изнутри.
Важный момент — сопряжение пола контейнера с площадкой перед воротами. Дураки ленятся вывести его бетоном, и таскают мешки с цементом на горбу, надрывая свои дурацкие спины. Правильные пацаны делают сопряжение или сходни, и возят тяжелые грузы на тележке, куря и похохатывая. Саму площадку перед контейнером лучше конечно тоже забетонить, но к этому ты придешь уже после окончания стройки, когда делать будет нечего, а руки еще просят работы. Хотя можно и сразу, но мне в такое что-то невертся 🙂
Ну и очень надеюсь, что пока ты читал сей Опус, на тебя снизошло откровение: сороковник не так уж и дороже двадцарика, но пользы от него больше раза в три, кабы не в четыре .
Ну вот и все про контейнер, бывай, удачи тебе.
Источник
Устройство морского контейнера
Габаритная тара для морских перевозок выпускается в соответствии с типовыми проектами. Конфигурация контейнера предполагает удобные загрузки/загрузку, безопасное размещение на борту корабля и в складском терминале. Также тара должна иметь приспособления для перевозки груза в конечную точку назначения. Ниже рассмотрим конструкционные особенности типовых многоразовых грузоконтейнеров.
Конструкция грузового контейнера
Металлический каркас морского контейнера состоит из следующих компонентов:
- Пол морского контейнера;
- Дно (внутри днище может быть выстлано деревянными листами или перфорированным синтетическим покрытием);
- Боковые стенки (толщина стенок зависит от габаритов хранилища и его назначения);
- Верхнее горизонтальное перекрытие;
- Распашные двери.
Рамный каркас производится из профилированного или штампованного металлического проката (чаще всего — профильного металлического листа). Перекрытия емкости соединяются угловыми фитингами.
В нижней боковой части большинства моделей имеются технологические карманы для вилочного погрузчика. 40-футовые емкости таких технологических отверстий не имеют. Изделия рассчитаны на длительную и интенсивную эксплуатацию, поэтому каркас подвергают оцинковке для максимального сохранения эксплуатационных свойств.
Конструкция пола подразумевает наличие основной продольной балки из профилированного металла. Усиление конструкции достигается за счет дополнительных поперечных балок. Балки крепятся друг к другу болтами; места болтовых соединений тщательно герметизируются. Напольное покрытие — водостойкая ДВП или фанера; синтетическое покрытие с перфорацией.
Стены
Стены контейнеров изготовлены из профлиста номинальная толщины в 1,5 мм. Глубина профилирования — до 3,6 см. Стенки, приваренные к раме, обработаны «антикоррозийкой» и являются водонепроницаемыми.
Крыша
Основа крыши контейнера — профилированный металлопрокат. Максимальная толщина — 2 мм. Крыша соединяется с рамой с помощью сварки.
Двери
Тип дверей зависит от конфигурации емкости. На некоторых типах тары (например, «хардтоп») двери вообще не предусмотрены. В классических исполнениях емкость комплектуется одной или двумя парами распашных дверей. Встречаются варианты с боковым расположением — боковая стенка имеет двери; сдвигается или откидывается. В базовом исполнении дверь навешивается на 4 петли. Присутствует запорный механизм. На данный элемент наносятся основные шифры и обозначения, разъясняющие спецификацию контейнера.
Антикоррозийное и лакокрасочное покрытие
«Антикор» наносится на детали без оцинковки в несколько этапов:
- Пескоструйная обработка стальных панелей;
- Грунтование;
- Нанесение антикоррозийного вещества.
В качестве ЛКП используют лак. Изделие прокрашивается как изнутри, так и снаружи. Толщина для внутренней стороны — 80 микрон, внешней — 110 микрон.
Схемы и чертежи
Ниже чертеж типовой крупнотоннажной тары с пояснениями:
- Литые угловые фитинги: для захвата тары стропами крана;
- Тоннель для передней части автоприцепа.
Источник
