Конструкция раздвижных ворот своими руками

Откатные ворота своими руками. Подборка решений с форума

Владельцы загородных участков все чаще выбирают откатные ворота — они универсальны, их можно сделать там, где не сделаешь распашные и «наконец, это просто красиво». Мы собрали пять удачных конструкций, которые наши пользователи сделали своими руками, а также рассказали про важные тонкости, о которых не знает большинство самостройщиков.

Cодержание

• Откатные ворота своими руками: лайфхаки
• Простые откатные ворота – возможно, лучшее решение
• «Перевернутые» откатные ворота
• Оптимизированные откатные ворота
• Откатные ворота по рекомендациям FORUMHOUSE

Откатные ворота: важные лайфхаки

Участник FORUMHOUSE c ником dron3831 давно профессионально занимается установкой ворот. За годы работы он узнал несколько важных нюансов, неизвестных обычным самостройщикам. Весь этот бесценный опыт он использовал при строительстве своих ворот. Это основательный проект, и такое решение бюджетным никак не назовешь, но он выводит откатные ворота на новый уровень.

Сэкономить мастер позволил себе только на одном этапе работы: когда устанавливал столбы из профиля 100*100*3мм.

Бурили ямы 1-1,5м глубиной, к концу столба приваривали 4 арматуры 12мм, сам столб опускался в яму сантиметров на 40, далее шла арматура. Это тот случай, когда можно экономить без ущерба. Заливали бетоном.

Для калитки он сварил раму из того же профиля 100*100*3 с двумя перемычками, выкопал яму 1*0,5*1,5м и забетонировал раму туда (перемычки оказались ниже уровня земли).

В дальнейшем это избавило нашего пользователя от «гуляния» столбов и проблем в работе накладного электромеханического замка.

Калитка сварена из профиля 60*40. Можно было обойтись 30 мм, но на площадку 40 мм удобнее крепить гибкий переход для замка. Провод спрятан в центральный профиль, и заходит в замок через просверленное в его задней стенке отверстие. Над замком сделан козырек: это действительно необходимая вещь. В замке, в его нижней части, просверлены четыре отверстия – в них утекает дождевая вода.

Ворота, как забор и калитка, обшиты сосновой доской с закругленными гранями. Благодаря этому они выглядят солидно и красиво.

Не экономьте на покрытии. У соседа покрасили дешёвкой, в один слой, уже облезает, хотя делал одновременно со мной.

Мастер предостерегает: зря все повсеместно дырявят профиль, чтобы прикрепить к нему доски. Это чудовищная ошибка! Вода будет попадать в профиль, саморезы начнут ржаветь и рваться из-за набухшего дерева.

Правильное решение – пластины, на которые с помощью глухарей крепятся прожилины, а уже к ним прибиваются доски обивки. И всегда следует выбирать витые оцинкованные гвозди – они немного дороже обычных, но от них не будет подтеков.

Ворота оснащены итальянской откатной системой, использована стандартная балка 6 метров, длина проема – 4 метра.

Не экономьте на размере «хвоста», хоть по расчётам и получается иногда 30-40% от проёма, делайте не меньше 50%. Чем больше, тем легче кататься воротам. Зимой это особенно проявится.

Также мастер настоятельно не советует экономить на фундаменте: это самая плохая экономия, которую только можно придумать. Он заливал монолит 2,3*0,6*1,5м.

У этих ворот нестандартная рама: все делают профиль 60*40, а здесь, чтобы спрятать доски в раму, пришлось делать 80*40.

Слабое место откатных ворот – промежуток между рамой и балкой. В этой щели время собирается вода и она всегда ржавеет. Поэтому так редко можно встретить откатные ворота без ржавых потеков. Как решить проблему: заделать эту щель герметиком перед покраской.

Еще один момент, которым многие пренебрегают: дальний конец балки должен быть закрыт, например, приваренной пластиной. Так зимой балка не наберет снега, а летом – мусора и пыли. Все это – в копилку безупречной работы откатных ворот.

Последний воротный лайфхак, которым делится наш пользователь: защита кабеля водопроводными металлопластиковыми трубами. Это дешево и несложно, но эффективно защищает проводку от повреждения.

Откатные ворота своими руками: чертежи и инструкция

Это решение многих привело в восторг: настоящее торжество инженерной мысли! Ворота прекрасно служат много лет, открываются в любую погоду, и не нуждаются в постоянной очистке от льда и снега.

Конструкцию придумал наш пользователь с ником hart77. Распашные ворота у него на даче поставить не получалось из-за сложного рельефа, узкой улочки и неудачно стоящего столба. Поэтому была изобретена такая схема откатных ворот

По купленному подшипнику был сделан чертеж, у токаря выточили детали. Подшипник вставлен в ролик внатяг.

Палец приварен к буровым столбам.

На приваренные пальцы надеваем ролик с вставленным подшипником, втулку, прижимающую внутреннее кольцо подшипника, и прикручиваем всё болтами.

Ворота жестко закреплены (в закрытом состоянии в шести точках, в открытом – в четырех) и легко открываются-закрываются в снегу и во льду.

hart77 говорит, что видел похожую конструкцию, которая служит уже 30 лет. Она была ржавой, но ничуть не уставшей.

«Перевернутые» откатные ворота своими руками

Основной недостаток классических откатных ворот в том, что подвижная консольная балка расположена низко. Ветер наносит в нее пыль и песок, а зимой в полость направляющей попадают снег и лед, что приводит к сбоям в работе и поломкам.

Участник нашего портала с ником max68.2011, возможно, первым перевернул представление об откатных воротах (как и сами ворота), подвесив балку неподвижно к верху забора, прикрепив каретки вверху подвижных ворот и получив вроде бы обычные, но перевернутые откатные ворота.

Пробую сделать нечто своё.

Эксплуатация этой конструкции выявила два попутных преимущества:

• одна каретка давит только вверх, другая – только вниз, стало быть, подшипников требуется вдвое меньше;
• в момент прохождения центра тяжести ворот через неподвижные каретки они не переваливаются.

Остановимся на конструктиве ворот:

• стандартный фундамент под консольные откатные ворота: проём 4,01 м, швеллер 20 длинной 2,20 м, заглубление 1,7 м.
• Первый, приемный столб — труба 80х40х2 узкой гранью в плоскости забора, широкой — в проём ворот.
• Второй, основной несущий столб, сделан из двух таких труб.
• Третий столб точно такой же, как первый.
• Четвертый — труба Ф 76.

Две каретки, одна основная несущая (ближняя к проёму), работает всё время вниз. Вторая, дальняя от проёма — работает только вверх, так что никакого переваливания ворот с одной каретки на другую не будет.

Оптимизированные перевернутые ворота

Участник FORUMHOUSE c ником Modul, «как старый производственник», развил идею перевернутых откатных ворот и оптимизировал детали.

Ворота прослужили две зимы, в дачный сезон эксплуатировались ежедневно, зимой пару раз в неделю. И сейчас, как пишут в объявлениях, состояние идеальное.

По итогам эксплуатации были выявлены следующие преимущества конструкции с верхней балкой:

• Всегда все чисто и сухо, поэтому сервисное обслуживание требуется гораздо реже;
• Такие ворота служат дольше;
• Отпадает необходимость в мощном фундаменте для роликовых опор.

Жёстко закреплёная направляющая распределяет нагрузку между столбами забора, которые, в любом случае, должны быть установлены надёжно. Для фундамента привода достаточно пары винтовых или буронабивных свай. Как вариант, можно использовать дополнительный или существующий столб забора, прикронштейнив к нему площадку.

• Отпадает необходимость в громоздких регулировочных и роликовых площадках, которые постоянно ржавеют;
• Полотно ворот меньше весит;
• Не приходится решать задачу соединения направляющей балки и каркаса полотна ворот;
• Вместо прорези балки, в которую всю дорогу набивается снег – гладкая лыжа.

При таком наборе аргументов зудит вопрос: отчего же так никто не делает? О массовом производстве вообще говорить не приходится.

Удобные откатные ворота своими руками

Откатные ворота, сделанные своими руками, были мечтой участника нашего портала с ником ani1883, и вот он ее осуществил.

Хотя я и прекрасно знаю физику процесса, но до сих пор прихожу в восторг от «самостоятельных» движений всяческих механических устройств. Ну, просто шайтан какой-то, говорю я себе и очень радуюсь.

Классические ворота делались по советам и рекомендациям профильной ветки FORUMHOUSE. Весь процесс хорошо виден на фотографиях. Сейчас нашего пользователя иногда спрашивают, не жалеет ли он, что затеял такой дорогой и сложный проект – нет, не жалеет. Это очень красиво и удобно, а какое удовольствие создавать самому сложные вещи, которые отлично работают, может только такой же созидатель.

Полезные советы, схемы, инструкции и чертежи для изготовления откатных ворот можно найти на профильной ветке FORUMHOUSE. Прочитайте нашу статью, которая подробно объясняет технологию создания откатных ворот. На нашем форуме подробно обсуждаются разные варианты конструкций откатных ворот для их строительства своими руками. Посмотрите наше видео о том, как построить бюджетный забор, который смотрится дорого.

Источник

Разбираем в деталях, как собрать и установить откатные ворота своими руками

Откатные ворота получили широкое применение и в частном, и в промышленном строительстве.

Из-за многофункциональности и других плюсов сдвижную конструкцию ставят на заборы и гаражи владельцы легкового, грузового транспорта. А тот, кто умеет работать со сварочным аппаратом, вполне может установить их сам.

Пользователи часто ищут :

Пошаговая инструкция по сборке и установке откатных ворот

Начинать работы нужно с разметки направления движения створок. Для этого натягивается веревка вдоль будущего проезда. Если толщина секционного материала не превышает 70 мм, то дистанция от столба до веревки делается равной 70 мм. Крепится веревка на высоте 15‒20 см от земли.

С помощью такой разметки получаем ось расположения роликовых опор. Важно правильно выполнить расчет фиксации этих опор с точностью до миллиметра, поскольку от этого зависит срок службы всего механизма.

Чтобы обеспечить свободное открытие ворот, опоры устанавливают как можно шире по отношению друг к другу.

У столба, который выступает ограничителем проезда, роликовую опору нужно уводить с внутренней стороны от него на 25 см по направлению отката створок. Если этого не сделать, накатной ролик, установленный позже, не даст воротам полностью открыться.

Закладка фундамента

Откатной механизм имеет внушительный вес, поэтому нуждается в надежном основании. Ниже мы поэтапно разберем, как сделать фундамент.

Разметка ямы

Чтобы вычислить периметр будущего фундамента, необходимо:

1. По стороне, где будут открываться ворота, добавить ½ ширины проезда. Это получится длина основания.
2. От ограждения в бок усадьбы по всей длине фундамента отступить 50 см. Получим размеры периметра.

В работе пригодятся рулетка, шнур и колышки.

Выемка грунта

По окончании разметки выкапывается грунт.

Глубина траншеи должна быть минимум на 20 см ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе.

Чтобы в будущем сделать ворота автоматизированными, следует уже на этом этапе предусмотреть укладку кабеля под проезжей частью.

Изготовление закладной конструкции и притворного столба

Чтобы закладная вышла недорогой, подготовьте:

• арматуру диаметром 12 мм;
• швеллер шириной 12‒16 см, длиной равной фундаменту.

Изготовление выглядит так:

1. К швеллеру сваркой крепят куски арматуры.
2. Потом приваривают арматуру поперек, чтобы вышли связные элементы.

При дальнейшей автоматизации укладывают основу под привод. Из подручных средств подойдет швеллер длиной 50 см. По центру проделывают отверстие под вывод проводки.

Установка закладного элемента в яму

Проводится в таком порядке:

1. Арматурой к низу в траншею опускается закладная.
2. Крепеж выполняется таким способом, чтобы швеллер вплотную прилегал к столбу, был строго горизонтально и параллельно траектории движения отката ворот. Для проверки используется строительный уровень.
3. Следующий шаг ‒ расчет расстояния от дорожного покрытия до консоли. Этот показатель автоматически меняется, когда регулируется высота закладной.

Если закладная фиксируется на уровне с грунтом, с помощью регулировочных пластин получится увеличить зазор между консолью и покрытием, а уменьшить – нет.

Прокладка электропроводки (для автоматизации ворот)

Выполняется на этапе обустройства фундамента. Электрический кабель прячут в металлическую или пластиковую трубу диаметром от 25 мм. Кабель должен заходить внутрь свободно, чтобы не мешали изгибы, швы. Чтобы влага не попала внутрь трубы, края герметизируют.

Глубина укладки зависит от рельефа местности.

Бетонирование ямы

Замес раствора рекомендуется проводить из смеси марки М200‒М250, или смешать с песком портландцемент М400.

Заливка выполняется после окончательной фиксации закладной, проверки горизонтальности положения уровнем.

Раствор не должен покрыть верх закладной. Время полного застывания бетона ‒ до 1 недели.

Откатные ворота своими руками – сборка и сварка каркаса

Размеры ворот на проем 4 метра: 6000х2000 мм.

Для изготовления несущей рамы потребуется:

• Направляющая консоль 70х60х3,5 мм или 86х94х5 мм (размеры консоли зависят от общего веса, ширины перекрываемой проезжей части, высоты полотна).
• Профильная труба для изготовления внешней рамы, 60х40х2мм,
• Профиль для сборки обрешетки 20х20х1,5 мм.

Важно! Консоль следует приваривать уже к готовому каркасу.

Монтаж раздвижных ворот

После застывания фундамента можно переходить к монтажу каркаса сдвижных ворот.

Определение границ положения, сборка роликовых опор

Чтобы начать собирать роликовые опоры (каретки), отмечаем точки их крепежа:

1. От наружной части стойки забора, которая выступает ограничителем проезда, отступаем 15 см и опускаем перпендикуляр по закрепленной ранее веревке до пересечения с закладной. Это точка для монтажа первой каретки.
2. Берем общую длину откатных створок. Отнимаем от нее 100 мм. Полученный результат прокладываем от края стойки забора через весь проезд. Опускаем перпендикуляр до пересечения с закладной. Здесь ставим отметку для монтажа второй каретки.

Рекомендуется в качестве вспомогательного элемента использовать регулировочные пластины. Это позволит без вреда для всего механизма исправить возможные погрешности в расчетах.

В соответствии с полученной разметкой, крепим пластины, сваривая аккуратно методом прихвата. Сверху ставим каретки.

Полотно ворот ставим на ролики. Таким образом проверяем, верны ли расчеты.

При отсутствии ошибок далее мы должны:

1. Снять полотно с кареток.
2. Аккуратно открепить каретки от пластин.
3. Надежно приварить регулировочные пластины к закладной.
4. Установить и зафиксировать роликовый механизм.
5. Закатить на них обратно полотно створок.
6. Попробовать закрыть ворота.
7. Проверить уровнем горизонталь.

Если у вас нет навыков работы со сварочным аппаратом, стоит обратиться к специалистам.

Регулировка положения роликовых опор

Проводится как по вертикали, так и по горизонтали.

Чтобы правильно отрегулировать пластины, чуть откручиваем верхние гайки роликовых опор, откатываем полотно от крайнего закрытого к крайнему открытому положению. Это делается, чтобы каретки заняли нужное место внутри консоли. Теперь необходимо затянуть гайки.

Если после регулировки створка станет хуже двигаться, то крепеж следует ослабить.

Фиксация накатного (концевого) ролика и заглушки несущего профиля

Накатный ролик размещаем внутри направляющего профиля с другой стороны от роликовых опор. Затягиваем болты. Для надежности фиксации между крышкой концевого ролика и консоли проводим точечную сварку.

Заглушка производится из резины. Перед крепежом прогреваем ее строительным феном. После чего вставляем внутрь консоли сбоку роликовых кареток.

Крепеж верхнего направляющего ограничителя (кронштейна)

Делаем крепеж роликов послабее. Монтируем ограничитель вверху столба ограждения так, чтобы была захвачена верхняя кромка створки. Выставляем ворота по вертикали.

Обшивка полотном

Для дачного ограждения в качестве материала рамки берут профтрубу размерами 60*40*2 мм, для обрешетки хватит трубы 20*20*1,5 мм.

Все элементы рамки привариваем между собой. Направляющий профиль привариваем к уже готовой рамке в последнюю очередь.

Если вы хотите выполнить обшивку ворот быстро и дешево, то берите профлисты. Их можно заказать уже нарезанными по индивидуальным замерам или купить стандартными и разрезать самостоятельно.

Красивые конструкции получаются с применением:

• художественной ковки;
• металлической филенки;
• натурального дерева;
• сэндвич-панелей.

Отделка тяжелыми материалами потребует покупки усиленного комплекта фурнитуры весом от 700 кг, направляющей консоли 86*94*5 мм.

Для обшивки профнастилом хватит стандартного набора.

Монтаж материала проводится в такой последовательности:

1. Первый лист вкладываем внутрь сваренной рамки. Фиксируем к обрешетке саморезами.
2. Второй прикладываем внахлест к предыдущему на одну волну.
3. Процедуру повторяем до полного заполнения рамки.
4. Как альтернативу саморезам применяем клепку.

При обшивке металлической филенкой материал клепается или приваривается к обрешетке.

Монтаж верхнего и нижнего улавливателей

Основная функция нижнего ‒ снять часть нагрузки с роликовых опор при закрытых откатных воротах. Крепеж выполняем, когда ворота закрыты.

1. Створку закрываем.
2. Нижний улавливатель ставим вплотную под концевой ролик.
3. Делаем отметку для монтажа.
4. В этом месте фиксируем нижний улавливатель.
5. Проводим регулировку, если нужно.

Верхний улавливатель предотвращает ворота от раскачивания в закрытом положении. Внешнюю раму крепим скобами. Улавливатель выставляем в одной плоскости с нижним.

1. Ворота закрываем.
2. От нижнего улавливателя проводим параллель до пересечения верха рамы.
3. Ставим отметку.
4. Крепим верхний улавливатель.

Регулируем фиксаторы при необходимости.

Установка автоматики (для отдельных типов ворот)

В комплекте с электроприводом поставляется 4 метровых отрезка зубчатой рейки. Эта деталь обеспечивает беспрепятственное движение створки. Рейка монтируется вдоль всего направляющего профиля. Подходит всем изделиям любого производителя.

Важно учесть, что если вам потребуется больше четырех метров рейки, их придется покупать отдельно.

Преимущества и недостатки сдвижных ворот

Конструкция таких ворот представляет собой цельную длинную створку, которая при открытии смещается в сторону от проезда. Если ширина полотна большая, то хозяева выбирают две створки, которые двигаются в разные стороны (открытие) и навстречу (закрытие).

Среди плюсов откатных систем стоит выделить:

1. Удобство проезда транспорта в условиях маленькой площади двора.
2. Свобода для маневров. Заехать автомобилем можно под любым углом, не боясь зацепиться за створку.
3. Выдвижной механизм с полотном уходит вбок. Нужно предусмотреть только место для отката вдоль ограждения. Это не больше, чем 1,5 длины проезда (в зависимости от типа ворот).
4. Зимой не нужно расчищать от снега значительную часть усадьбы. Конструкция будет откатываться даже сквозь сугробы. Исключение ‒ рельсовые ворота. Здесь понадобится постоянная чистка направляющей.
5. В автоматических системах потребуется только один электрический привод, в то время как в распашных ‒ два.
6. Сильные ветра, сложные погодные условия не станут помехой для выдвижного изделия. Для самостоятельного открытия не нужно прилагать силу.
7. Устанавливать дополнительные упоры на створку не надо.

Главный минус раздвижных ворот ‒ высокие цены на фурнитуру, комплектующие.

Монтаж рекомендуется проводить на ровной местности.

Возможно вам будет интересно:

Устройство механизма

• балка направляющая;
• тележка или роликовая опора;
• съемный концевой ролик;
• нижний, верхний улавливатель;
• верхний роликовый фиксатор;
• подставка.

К застывшему фундаменту крепятся две несущие роликовые опоры. Балка, которая служит направляющей, приваривается к нижнему краю полотна.

Установка столбов, на которые приходится основная нагрузка от ворот, выполняется на подставки или закладные болты. В роликовые опоры монтируется полотно ворот.

Благодаря расположению роликов внутри несущей балки механизм продолжает работать безотказно круглый год.

Виды откатных ворот

Различаются по конструкции, степени механизации.

По конструкции

Есть три типа конструкций откатных ворот: подвесные, консольные и рельсовые. Разберем особенности каждого из них.

Подвесные

Створка двигается на подвесе верхней балки за счет роликов. Размер отката равняется проему.

Фото подвесных откатных ворот для частного дома

Минус ‒ балка становится ограничителем проезда сверху. Этот момент нужно учитывать при выборе высоты забора, чтобы транспорт свободно проходил в ворота.

Плюс – в сравнении с другими типами эта конструкция не нуждается в постоянном уходе, чистке зимой, поскольку материал не касается земли.

В комплект к подвесным воротам может идти такая фурнитура:

• рельс или направляющий металлопрофиль;
• элементы крепления рельса ‒ кронштейны (соединительные, настенные или потолочные);
• роликовые каретки разных форм.

Направляющий металлопрофиль крепится к балке, которая зафиксирована между столбами забора, к стене, потолку гаражного, производственного помещения. Роликовые каретки находятся внутри рельсы. Они отвечают за перемещение, удержание створки.

Чаще всего применяется при обустройстве:

• складов;
• ангаров;
• в производственных цехах;
• постройках промышленного значения.

Для дачи, частного сектора используется редко. Вытесняется консольным механизмом.

Консольные

В основе конструкции длинный направляющий профиль.

Принцип движения: створка с консолью перемещается по зафиксированным вне зоны проезда роликовым кареткам. Вертикальное положение обеспечивается за счет верхнего кронштейна с роликами.

Величина отката получается в 1,5 раза больше проема.

Когда ворота закрыты, нагрузка с роликовых опор частично распределяется на концевой ролик, нижний уловитель, создавая противовес. За отсутствие расшатывания и грохота при движении отвечает верхний уловитель.

Плюс консольных откатных ворот ‒ выездной участок не имеет ограничений как в других конструкциях.

Минус ‒ за счет длинной консоли необходимо задействовать большую площадь отката.

При выборе фурнитуры ключевым фактором станет вес ворот.

При показателе до 400 кг достаточно взять консоль сечением 60*70 мм, с толщиной металла от 3,5 мм. Для тяжелого полотна до 800 кг потребуется усиленная фурнитура сечением 85*94 мм, толщиной от 5 мм.

Материал направляющего профиля ‒ нержавеющая, черная сталь.

К основным комплектующим относятся:

1. Ролики или каретки. Их основание монтируется к фундаменту, а подвижная головка с восемью роликами устанавливается внутри направляющей. Отвечают за удержание, перемещение створки. Надежным продуктом считаются ролики из стали с качественными подшипниками.
2. Верхний кронштейн с роликами. Для легких ворот хватит и двух колес, но для тяжелых количество следует увеличить до четырех штук. Их основа должна быть прорезиненной, а не пластиковой. Иначе увеличивается риск образования царапин на полотне.
3. Нижний улавливатель. Помогает равномерно распределить нагрузку, чтобы каретки меньше изнашивались. Предотвращает деформацию полотна. Встроен снизу створки. Имеет полочку, куда заезжает концевой ролик. Для легких конструкций хватит пластикового, для тяжелых берется металлический, толщиной от 3 мм.
4. Верхний уловитель. Оберегает от шума при движении, расшатывания, искажения формы рамы ворот. Представляет собой скобу из стали толщиной от 4 мм. Удерживает верх полотна в закрытом положении. Может не поставляться в комплекте, но купить его надо.
5. Две заглушки для рельсы, сделанные из резины. Защищают от попадания на консоль пыли, грязи, осадков. В отдельных случаях накатный ролик уже поставляется с защитной пластиной, тогда заглушка прилагается одна.

Такие ворота относятся к сложным конструкциям. Заливка фундамента с закладным швеллером обязательна. Но при правильной установке результатом станет долгий срок службы без особого ухода.

Наиболее популярный вариант ‒ консольные ворота с нижним креплением рельсы и роликов.

Рельсовые

Название получено из-за нижней профильной направляющей ‒ рельсы, которая встроена в фундамент. Открываться створка будет за счет роликов, которые двигаются по этой рельсе.

Створку в постоянном вертикальном положении удерживает кронштейн с 1‒2 парами боковых роликов. Площадь отката равна пролету.

У простого изделия есть существенный недостаток ‒ рельса часто выступает на стороне заезда автомобиля. Зимой ее придется постоянно чистить от снега, льда. Загрязненная рельса может стать причиной заклинивания или поломки ворот.

При выборе фурнитуры стоит учесть такие рекомендации:

1. Рабочим сечением для рельсы считается форма «V», «U», «H». Для самодельных створок подойдет уголок, металлопрофиль круглого, прямоугольного сечения.
2. Сечение роликов должно быть одинаковым с рельсой.
3. Если в комплекте не поставляются, то нужно отдельно докупить два уловителя, которые надежно фиксируют полотно при закрытии.
4. Ролики монтируются несколькими способами на выбор хозяев. Допускается встраивать внутрь створки либо монтировать к выступам в раме. Еще вариант ‒ прикрутить кронштейном к нижней части ворот.
5. В домашних условиях использования хватит и двух роликов (если полотно выполнено из легкого материала), для тяжелых кованых количество увеличивается.

Не нужно забывать, что длина рельса должна быть в два раза больше проездной части ‒ это гарантия полного отката полотна вдоль ограждения.

По степени механизации

Выделяют два основных вида: механические и с автоматическим приводом.

Механические (ручной откат)

Открываются вручную, и на это тратится много времени. При необходимости такие ворота можно сделать самому.

Есть у этой конструкции плюс ‒ ворота будут работать даже при отсутствии электричества.

Автоматические (с электроприводом)

Движение створок осуществляется за счет работы электромеханизма. Управление выполняется дистанционно с помощью специальной панели, пульта.

Любые механические ворота получится автоматизировать. Но для этого необходимо на этапе строительства забора предусмотреть расположение электрической проводки.

Интересуетесь как построить забор из кирпича, переходите по ссылке.

Не рекомендуется ставить на участках, где есть перебои с подачей электроэнергии.

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

При покупке фурнитуры учитывайте:

• общий вес ворот;
• ширину проезжей части;
• высоту створок.

В стандартную комплектацию входят:

• две роликовые опоры;
• направляющий профиль;
• верхний ограничитель;
• накатной ролик;
• заглушка;
• верхний и нижний улавливатели.

Регулировочные пластины не входят в комплект и покупаются отдельно.

Фото: фурнитура, автоматика и консольная балка

Разберем перечни фурнитуры в зависимости от веса ворот.

300-500 кг

Зачастую такой вес имеют ворота из профнастила или дерева на металлическом каркасе.

В этом комплекте направляющая консоль делается размерами 60*70*3,5 мм. Длина ‒ 5, 6, 7 м.

Основной материал фурнитуры для конструкции до 300 кг ‒ усиленный полимер, до 400 кг ‒ металлополимер, до 500 кг ‒ металл.

Выбирая роликовые опоры, учитывайте частоту использования ворот. Для дома хватит полимерных изделий. Если же у вас несколько автомобилей или забор установлен на производстве, то лучше взять более усиленные варианты из металлополимера или металла.

Средний срок гарантии на набор фурнитуры составляет 5 лет.

600-700 кг

Набор приобретается, если проект предусматривает тяжелые ворота с калиткой из ковки, сварных решеток.
Материал ‒ металлополимер усиленный.

Количество компонентов фурнитуры аналогично предыдущему типу.

800-1000 кг

Если придется собирать откатной механизм длиной до 8 м с применением тяжелого секционного материала, то здесь лучше купить комплект до 800-1000 кг.

Консоль, которая будет направлять движение створки, поставляется длиной 6‒12 м, размерами 86*94*5 мм.

Основной материал ‒ нержавеющий металл.

1100-1500 кг

У большинства производителей есть усиленные комплекты, которые позволяют построить откатную систему с перекрытием проемов до 9 м и весом 1100‒1500 кг. Они получили название «СУПЕР».

Редко применяются в частном секторе, чаще – в промышленности, производственных учреждениях.

Схемы и чертежи

Ниже приведены примеры эскизов, схем различных вариантов откатных ворот.

Если ширина проезда до 4 м при общей длине ворот до 6 м, а для обшивки берутся легкие материалы, то стандартного набора фурнитуры будет достаточно. Вам не придется делать усиленный вариант.

На схеме выше наглядно показано расположение основных деталей ворот (отмечено цифрами), указаны ключевые размерные параметры (обозначены большими английскими буквами).

Чертеж откатных ворот для ширины проема 4 метра

Если вы решили сделать раскатный механизм сами, то строители советуют брать консоль 70*60*3,5 или 86*94*5 мм.

На картинке выше показана подробная схема размещения всех элементов фурнитуры для смонтированных откатных створок.

Вот вариант откатного механизма с фундаментом.

Фотогалерея сдвижных ворот

Ниже представлены разные самодельные и готовые покупные откатные конструкции с обшивкой из профнастила, дерева, металлических решеток и других материалов.

Источник