Конструкция лодок своими руками

Лодка своими руками под мотор: конструкции, чертежи, материалы

• 16 Ноября, 2018
• Снаряжение
• KaplyaDegtya

На строительство какого-либо плавсредства своими руками решаются по разным причинам: кто-то просто из любопытства – получится или нет; кому-то доставляет гордость показывать лодку, изготовленную самостоятельно; у кого-то банально нет свободных денежных средств, чтобы купить судно, сделанное специалистами. Причин может быть много, но все они рано ли поздно заставляют взяться за карандаш, чтобы составить своими руками чертежи моторной лодки.

Из каких материалов?

Их чего же можно изготовить моторную лодку? Давайте разберемся поподробней, какие материалы используют в строительстве моторных лодок.

1. Лодки из стеклопластика. Достаточно легкий, прочный и дешевый материал для строительства судна. Работа обычно не вызывает больших затруднений даже у начинающего судостроителя.
2. Лодка из фанеры. Доступный материал, относительно дешевый, его достаточно легко обработать: не нужно закупаться дорогостоящим инструментом и иметь какие-то специальные знания и навыки.
3. Надувные лодки пвх. Под мотор можно самостоятельно изготовить и плавсредство из ПВХ. Из минусов – более дорогостоящий материал, изготовление такой лодки требует много свободного места. Себестоимость самодельной лодки из ПВХ может быть выше, чем у купленной в магазине.

Стеклопластик

Прежде чем рассмотреть, как своими руками сделать моторную лодку из стеклопластика, давайте изучим все плюсы и минусы этого материала.

• Надежная.
• Долговечная.
• Водонепроницаемая.
• Презентабельная на вид.
• Доступная по цене.

Лодка из стеклопластика может быть как килевая, так и плоскодонка, так как стеклопластик достаточно прочный материал, который не боится песчаного и каменистого дна. Судно из стеклопластика будет ударопрочным, на нем легко можно пройти по мелководью, не боясь, что дно лодки изотрется о камни. Кроме того, этот материал нормально переносит перепады температур, поэтому обычно не возникает проблем с хранением лодки: ее можно оставить на зиму даже в неотапливаемом гараже. Ремонт тоже довольно простой: понадобится лишь эпоксидная смола и стеклоткань. Так как такие лодки не требуют накачки воздухом, то ее и невозможно проколоть или порвать. Эти плавсредства практически непотопляемы.

Основной минус такой лодки в том, что они имеют достаточно большие размеры, поэтому транспортировка судна обычно вызывает затруднения. Как правило, для перевозки требуется прицеп.

Изготовление лодки из стеклопластика

Как всегда, вначале необходимо подготовить чертеж и изготовить матрицу будущего судна. Это следует сделать прежде, чем начинать строить лодку под мотор своими руками. Чертеж можно разработать как самостоятельно, так и взять уже готовый. При составлении проекта лодки обязательно учитывается как жесткость стеклопластика, так и то, чтобы все борта были идеально выровнены, так как впоследствии это скажется на устойчивости судна.

Изготовление матрицы, то есть формы для будущей лодки, пожалуй, самый дорогостоящий и сложный процесс при самостоятельном изготовлении лодок. Важно, чтобы все размеры были идеально выверены, тщательно проработана форма судна и сделаны все разметки. Для того чтобы впоследствии не возникло сложностей с выдавливанием лодки из матрицы, а также сама она могла служить и в дальнейшем, важно не забыть встроить в нее ниппели.

Для того чтобы строилась легко и свободно изготавливаемая своими руками лодка под мотор, нужно заранее запастись следующими инструментами и материалами:

• Гелькоут лодочный.
• Отвердитель.
• Полиэфирная смола.
• Стекломат.
• Ножницы.
• Наждачная бумага.
• Уключины и подуключины.

1. Обмажьте матрицу в четыре слоя разделительным воском.
2. Нанесите гелькоут для внешнего слоя судна
3. Установите стеклопластиковые сиденья параллельно бортам плавсредства.
4. Прикатайте стекломат в пять–шесть слоев, чтобы придать жесткость и прочность всей конструкции.
5. Срежьте лишнюю «бахрому» и вклейте сиденья при помощи специального клея.
6. Прикрутите уключины.
7. Зашкурьте борта судна при помощи наждачной бумаги.
8. Покрасьте лодку гелькоутом как внутри, так и снаружи.

Дно на таких лодках лучше делать двойным и герметичным, что сделает лодку практически непотопляемой даже в тех случаях, когда она перевернется. Можно усилить корпус, проложив деревянные бруски вдоль формы и покрыть их двумя слоями стекловолокна.

Основная затрата при строительстве лодки своими руками под мотор из стекловолокна заключается как раз в изготовлении матрицы. Ее производство для всего одной лодки выйдет неоправданно дорого, поэтому перед строительством подумайте о том, как можно будет окупить саму матрицу.

Фанера

Этот материал для строительства лодки своими руками под мотор обычно выбирают из-за того, что он общедоступен, купить его можно практически в любом строительном магазине по относительно невысокой цене. Кроме того, листы фанеры небольшой толщины, легко сгибаются, а обработать фанеру можно простыми ручными инструментами без больших материальных затрат. Но давайте разберемся, в чем же заключаются плюсы и минусы строительства своими руками лодки из фанеры под мотор.

Они уже были перечислены выше. Можно лишь добавить, что у фанерных лодок относительно небольшой вес и хорошая вместимость.

К ним, пожалуй, можно отнести то, что лист фанеры сложно согнуть под большим углом, так как он может легко треснуть, поэтому, хотя тонкие листы и гнутся достаточно хорошо, при строительстве судна стараются лишний раз не рисковать и строят плавсредства преимущественно треугольной или прямоугольной формы, избегая сильно выгибать материал.

Изготовление лодки из фанеры

Как и при строительстве любой другой лодки, при изготовлении фанерных аналогов работу следует начать с чертежа. Не будем повторяться и напоминать о том, что можно как сделать своими руками чертежи моторной лодки, так и приобрести готовые.

Для строительства плавсредства вам потребуются стандартные инструменты для работы по дереву: ножовка, лобзик, рубанок, шуруповерт, топор, молоток, стамеска, отвертка и так далее.

Кроме того, будет необходимо приобрести:

• водонепроницаемую фанеру стандартного размера;
• сосновую или дубовую доску;
• ткань, которой будете оклеивать корпус;
• шпаклевку;
• водонепроницаемый клей;
• олифу или другую водоотталкивающую пропитку для дерева;
• масляную краску;
• гвозди, шурупы, металл для изготовления уключин.

Лодка с мотором практически ничем не отличается от той, которая предназначается под весла. Единственным отличием является то, что при строительстве под мотор лодки своими руками слегка видоизменяется корма: на ней устанавливается транец, который изготавливают из многослойной фанеры. Важно, чтобы он выдержал крепление двигателя, поэтому экономить на нем не стоит.

После изготовления чертежа, нужно все элементы перенести на плотный картон в масштабе 1:1, то есть сделать на нем выкройки деталей в натуральную величину. С такого картонного шаблона гораздо проще перенести все элементы непосредственно на фанеру. Перенося выкройку, следите за тем, чтобы волокна фанеры шли вдоль детали.

После этого вам нужно будет выпилить все части из фанеры, собрать судно, тщательно подгоняя все детали и элементы конструкции.

Для того чтобы лучше защитить фанеру от влаги, можно по окончании работ, обшить готовую лодку стеклотканью. Приклеивают такую ткань по направлению от киля к бортам, тщательно следя, чтобы не было никаких складок и пузырей. После того, как она полностью высохнет, необходимо прошпаклевать поверхности, загрунтовать их и затем окрасить.

Лодка из ПВХ

Надувные лодки из ПВХ под мотор, пожалуй, наиболее трудные в изготовлении плавсредства. К плюсам последних можно отнести то, что они достаточно легкие, их можно взять в пешие походы, а поместятся они в обычный рюкзак.

А вот минусов у таких лодок достаточно много:

• Непрочные, подверженные проколам: такую лодку довольно просто порвать, зацепившись за куст или острый камень.
• Дорогостоящие: себестоимость изготовления достаточно высокая, так как специальный материал для лодок стоит довольно дорого.
• Нужно обладать определенными навыками: знать хотя бы принципы раскройки материала. Даже если вы найдете готовые выкройки, незнание основных правил закройщиков может привести к порче дорогостоящего материала.
• При склеивании также недопустимы ошибки, так как детали вы уже не всегда сможете отклеить обратно, а, соответственно, это опять же ведет к дополнительным материальным затратам.

Изготовление лодки из ПВХ

Понятно, что строительство своими руками лодки под мотор из ПВХ, как и все прочие, начинается с чертежа. Но, помимо него, вам нужно будет найти еще выкройки или лекала всех элементов конструкции в масштабе, чтобы затем самостоятельно создать части в натуральную величину.

И главное, вам потребуется место с достаточной вентиляцией для изготовления лодки.

Перед постройкой лодки в натуральную величину рекомендуем склеить такой же макет хотя бы из обычного полиэтилена. Так вы сможете: во-первых, проверить сами лекала (к сожалению, они часто грешат тем, что там допущены грубые ошибки), а, во-вторых, вы будете знать весь процесс и порядок сборки, что впоследствии облегчит вам работу над большим судном. На первый взгляд может показаться, что эта работа бессмысленна, но она может сберечь вам дорогостоящий ПВХ в случае ошибок.

После того как вы убедитесь, что все лекала сделаны верно, можно приступать к изготовлению лодки из ПВХ. Тщательно подгоняйте все элементы конструкции и хорошо проклеивайте швы. После изготовления самой лодки, будет необходимо еще вклеить сиденья, транец и всю фурнитуру. Это все можно как приобрести в магазине, так и при наличии определенного опыта изготовить самостоятельно.

Заключение

Обладая достаточной фантазией, можно изготовить лодку своими руками под мотор абсолютно из любого материала. И нельзя сказать, что для этого требуется слишком много каких-то дополнительных знаний и умений. Все трудности, которые возникают в процессе изготовления, довольно легко разрешимы, так как в сети есть много информации по изготовлению лодок своими руками.

Регистрация

В качестве дополнения ко всему вышесказанному, добавим, что регистрация лодок массой менее двухсот килограммов и с мощностью двигателей до 10,88 л. с. с мая 2012 года не требуется. Поэтому, приступая к постройке лодки своими руками под мотор обязательно учитывайте эти параметры.

Источник

Лодка из дерева своими руками: чертежи, фотографии, секреты изготовления от бывалых, а также типичные ошибки, допускаемые начинающими мастерами

Более 40 лет занимаюсь рыбалкой на лещевом озере (длина 3 км, ширина —1, глубина до 10м). Такое хобби требует наличия хорошей плоскодонки. За это время перепробовал различные ее конструкции.

В статье рассказываю, как делается лодка из дерева своими руками, чертежи и фото основных деталей прилагаю простыми картинками. Стараюсь показать их изготовление несколькими способами, дабы у начинающего мастера была возможность выбора наиболее приемлемого варианта.

Из какого дерева лучше всего делать лодку для рыбалки на озере, чтобы сэкономить трудозатраты и деньги

В своей многолетней практике я сталкивался с тремя видами конструкций, выполненных из:

Охарактеризую их с практической точки зрения.

Сосна наиболее доступна. Доски из нее пилят практически на любой пилораме постоянно, достать и купить их не сложно. Они широко используются в строительстве. Это ее основное преимущество.

Недостаток заключается в том, что сосновые детали требуют специальной обработки от гниения, но даже в этом случае при постоянном контакте с водой их не удается эксплуатировать более пяти лет. Они гниют и разваливаются.

Личные наблюдения об осиновой лодке

Этот материал позволяет изготавливать самые легкие, элитные плоскодонки. Они красиво смотрятся, удобны в управлении. Толстые деревья из осины не так уж сложно найти в лесу, да и на пилорамах такие бревна также встречаются.

За все время я наблюдал только две таких лодки на нашем озере. Первая проплавала около месяца, а однажды утром ее хозяин нашел только обрезанный замок…

Вторая плоскодонка из осины появилась через несколько лет, но, зимой, когда она лежала на берегу, ее дно оказалось пробитым.

Как длительно работают такие конструкции я сказать не могу. Если вы знаете, то напишите в комментариях.

Плоскодонка из еловых досок

Древесина елки лучше сосны противостоит воздействую постоянной сырости, она дольше сохраняется при надлежащей подготовке и уходе.

Для изготовления плоскодонки рекомендую выбирать толстый здоровый ствол, согласовывать работы с лесничеством и распиливать на пилораме доски на всю его ширину. Обрезкой кромок лучше заниматься самостоятельно: это позволит увеличить высоту бортов, сэкономить материал.

Нижняя часть елового комля хорошо подойдет для изготовления кормы и носа. Из верхушки или средней части напилите на пилораме бруски 5 на 5 см. Они потребуются для изготовления шпангоутов.

Ель — оптимальная древесина для изготовления плоскодонки в нашей местности.

Вы можете выбрать любое другое дерево, которое для вас более доступно. Все, что написано ниже, подходит для любой породы.

Каким качествам должна обладать деревянная лодка рыбака, которые нужно обеспечить

Сразу замечу, что рыбалка — не единственная задача иметь плоскодонку под рукой. В теплую летнюю погоду можно просто заехать на середину озера, спрыгнуть в воду, поплавать, охладиться и залезть назад через корму.

С наступлением грибного сезона на островах начинается тихая охота. А это увлечение для всей семьи: собрались, поехали и получили массу положительных эмоций.

Даже просто так сесть за весла, погрести полчаса-час на тихой воде и свежем воздухе —приятная прогулка, полезная для здоровья. Детям и взрослым настолько нравятся подобные поездки, что они становятся постоянным ритуалом.

Однако лодка для всех этих целей должна отвечать следующим требованиям:

1. быть прочной, надежно выдерживать физические нагрузки при перевозке различных категорий людей, особенно детей и пожилых, не умеющих плавать;
2. иметь хорошую устойчивость при сильной качке, когда приходится выгребать по большой боковой волне, создаваемой сильным осенним ветром;
3. не протекать из щелей и стыков между досками;
4. обладать хорошей плавучестью, легкостью хода, требующей низких мускульных усилий при преодолении больших расстояний;
5. совмещать возможность установки простого лодочного мотора и греблю веслами;
6. длительно сохранять перечисленные рабочие характеристики не менее 10 лет.

Как оптимально реализовать все эти шесть условий своими руками я объясняю дальше по тексту.

Секреты геометрии: из каких основных деталей состоит плоскодонка, как их проще изготавливать — чертежи и размеры

Свою первую лодку я заказывал у столяра. Он сразу сказал, что будем делать ее быстроходной, а значит узкой и с острым носом, который будет легко разрезать сопротивление водной среды.

От совершения подобной ошибки я хочу предостеречь своих читателей, ибо та плоскодонка буквально зарывалась в воду. Грести было тяжело, а скорость развить практически не удавалось.

К тому же на ней два раза переворачивались люди во время рыбалки. Плохая устойчивость к боковым нагрузкам сыграла свою злую шутку.

Тот столяр отлично управлялся с деревом, у него в руках было много всевозможных инструментов. Но вот о ходовых качествах лодок понятие было такое же, как у меня в то время.

Пример оптимальной геометрической формы нам подсказывает сама природа. Достаточно посмотреть на форму тела кита, уток, гусей, плавающих по воде.

Везде мы видим вытянутый овал. Его же дублируют старинные парусные суда.

Нам остается повторить эту форму. Тогда усилием весел не надо будет расталкивать слой воды по принципу движения ледокола, а обеспечивать простое скольжение дна лодки по поверхности, как ветер гонит упавший осенний лист.

Обратите внимание: нос может быть тупым, чуть выступать из воды, что часто делают мастера лодочники. Для легкого хода днище надо выгнуть, а саму плоскодонку сбалансировать и огрузить.

Самый широкий шпангоут необходимо расположить не на середине длины, а немного сдвинуть к корме, а на нем закрепить сиденье гребца. Тогда нос при движении будет немного приподнят: плоскодонка легко заскользит по воде.

Этого же положения желательно добиваться при перевозке нескольких людей или грузов, когда основная тяжесть сосредотачивается ближе к корме.

Дальше останавливаюсь на технологии изготовления основных деталей и правилах их сборки в единую конструкцию.

Причем точные чертежи каждой модели приводить не буду: нет смысла. Размеры плоскодонки показываю фотографиями. Домашний мастер может изготовить ее под свои задачи, соблюдая пропорции деталей для обеспечения грузоподъемности и легкости хода.

Лодки из дерева у нас принято изготавливать длиной порядка 4 метров с отклонениями 0,5 м в большую или меньшую сторону.

Специально сфотографировал и показываю этот размер со стороны днища.

Ширина дна может меняться, но в среднем составляет порядка метра для удобной перевозки трех-четырех человек.

Высота бортов составляет две ширины доски. Корма при этом делается около 80 см.

На двоих создается уменьшенная конструкция с длиной 3,5÷4 метра, шириной под сиденьем гребца — 0,8 м, а кормой порядка 60 см или чуть больше.

Иные размеры особенной популярностью не пользуются. Один раз делал своему коллеге по работе пятиметровую лодку для реки. Он на ней даже стога сена умудрялся перевозить с другого берега. При этом хвалил легкий ход и управляемость.

Другой мой товарищ для озера сделал сразу шестиметровую плоскодонку. Занимался в основном рыбалкой. Конструкция получилась тяжелая не только на воде, но и особенно при обслуживании на земле. Через четыре года мучений он ее укоротил на полтора метра.

Как правильно обрезать и подготовить доски: проверенный дедовский способ

На пилораму обычно поступают раскряжеванные по 6 метров бревна. Их и будут распиливать по длине. Заказывать более короткие вряд ли получится. Останутся обрезки, которые пойдут на скамейки и другие поделки.

Вам потребуется заказать десять не обрезных досок:

• 4 самых широких пойдут на борта;
• одна распиливается вдоль для крепления верхней бортовой части;
• 5 других идут на дно.

Рейки 5 на 5 см потребуются на шпангоуты. Их общую длину придется приблизительно прикинуть на эскизе. Еще четыре рейки сечением 5х3 см понадобятся для закрытия стыковочных щелей снаружи днища.

Каждую доску следует осмотреть и определить ее место в конструкции. Те, что идут на борта, обрезаются только с одной стороны:

• нижняя — в месте стыковки с дном;
• верхняя — сверху.

3 средние нижние доски обрезаются с обеих сторон, а крайние только в месте стыковки.

При обрезке советую максимально сохранить ширину каждой заготовки. Для этого по ее краям делают разметку строительным шнуром.

По краям доски вбивают два тонких гвоздика, между ними натягивают шнур, отводят его и резко отпускают. Раньше мне приходилось пользоваться простой бечевой, промазывая ее углем от обычной головешки.

Черный след на древесине хорошо виден, линия получается очень ровная.

По ней следует точно обрезать ровные кромки на циркулярной пиле, а затем дополнительно обработать их фуганком до плотного прилегания друг к другу. Упрощает эту операцию электрорубанок с длинным металлическим столом.

Обычным рубанком можно не выровнять обрезанную сторону, а испортить. Здесь многое зависит от опыта мастера. Нам нужно стремится выполнить точное прилегание боковых поверхностей досок, как делает бондарь на бочке.

На практике этого достичь сложно, поэтому возникшие щели придется конопатить.

Другие поверхности досок строгать я не советую. Все, что снаружи, будет обрабатываться смолой или краской. Их сцепление с необструганной древесиной лучше. Но при изготовлении элитных конструкций ради красоты можно поработать рубанком.

Как сделать корму, нос и шпангоуты для долговечной конструкции, обладающей хорошими ходовыми качествами и устойчивостью к опрокидыванию

Секрет легко скользящей по воде лодки состоит не только в ее строгой осевой симметрии, но и в том, что все шпангоуты и корма, а часто и нос создаются формой равносторонней трапеции, расположенной перпендикулярно направлению длины.

Нос у плоскодонки можно делать узким или широким, из толстого обрезка бревна либо бруска толщиной не менее 5 см.

Ему можно придать простую форму прямоугольника. Красиво смотрится его небольшой выступ над бортами. К тому же за него можно крепить веревку с грузом, необходимым для рыбалки.

Однако он должен иметь небольшой наклон по ходу движения вперед. Для этого нижняя плоскость, к которой прибиваются доски пола, срезается под тупым углом к уровню дна.

Я отдаю предпочтение толстому отрезку бревна достаточной ширины с небольшим наклоном в сторону движения.

Считаю это наиболее практичной конструкцией, ибо:

1. брус в 5 см через пять-шесть лет эксплуатации может подгнить, ослабнуть и его придется менять;
2. для надежного крепления бортов приходится использовать минимум шиферные гвозди, а они лучше держатся в толстом бревне, не раскалывают его;
3. здесь же монтируют крюк для цепи, за которую приходится иногда тянуть лодку, что создает дополнительные часто мощные нагрузки.

Корма у плоскодонки делается по тем же правилам, что и нос. На прилагаемых в статье фотографиях вы можете внимательно ознакомиться с ее исполнением.

Для сравнения показываю ниже две кормы:

1. слева узкую, сделанную из бревна;
2. справа среднюю, изготовленную из доски 5 см.

Левая прочнее, что важно при эксплуатации, но в этом случае боковые доски сложнее выгибать: они могут лопнуть, требуют очень аккуратного обращения.

Толстый еловый комель для изготовления широкий кормы найти сложно. Но ее можно сделать составной, расположив для бруса шириной 10 см друг над другом и скрепив длинными утопленными гвоздями или шпильками.

Вот именно этот вариант я считаю оптимальным по двум причинам:

1. создается достаточная ширина дна для обеспечения боковой устойчивости при качке на волнах;
2. подобный брус позволяет загонять в него толстые гвозди, которые будут поддерживать прочность конструкции в течении всего периода эксплуатации.

Важно сделать уклон кормы от осевой линии лодки. Для этого ее нижнюю плоскость крепления с дном скашивают под тупым углом.

В моей практике был случай, когда корму в спешке прибили перпендикулярно доскам дна. После выгиба лодки она нагнулась внутрь. Пришлось переделывать. Не повторяйте эту ошибку.

Как делать шпангоуты

На всех фото вы видите их изготовление из деревянных брусков в форме трапеции. Так обычно и поступают мастера.

Однако привожу фото шпангоутов, выполненных из металлического уголка.

Хозяин посчитал, что ему так удобнее. Возможно, он прав с точки зрения упрощения сборки и прочности созданной конструкции. Только я давно заметил, что в местах контакта с металлом дерево гниет быстрее.

Как это скажется на долговечности бортовых досок покажет время.

Какое количество скамеек и шпангоутов считается оптимальным

В этом вопросе мнения у владельцев лодок расходятся:

• одним людям нравится свободной пространство внутри лодки: они делают только скамейку для гребца и по одному сиденью около носа и кормы;
• другие ставят скамейки и шпангоуты часто.

Здесь надо учитывать, что шпангоут является силовой частью корпуса, обеспечивает его жесткость. Он выдерживает удары волны, механические нагрузки от хождения людей по дну, да и любые другие случайные воздействия.

Если не придавать серьезное внимание количеству и креплению шпангоутов, то лодка очень быстро может развалиться.

Их количество должно быть достаточным для придания жесткости корпусу. Расстояние между ними порядка 60 см вполне обеспечивает это условие.

2 типа конструкций деревянных лодок, пользующихся популярностью у бывалых рыбаков: как их собирают

К сборке следует приступать после того, как окончательно спрогнозировали необходимые размеры (длину и ширину), подготовили нос, корму и доски.

При любой технологии требуется крепить заготовки к корме, носу и шпангоутам. Рекомендую для этого пользоваться шиферным гвоздем. Его длина и толщина хорошо подходят, а широкая шляпка надежно удерживается на поверхности древесины.

Если имеются в наличии аналогичные строительные гвозди, то ими тоже можно пользоваться. Только под шляпку подкладываются широкие шайбы. Мне приходилось вырезать их из жести. Размер примерно 3 на 3 см, в центре пробивал отверстие.

Упрощенная и проверенная схема сборки плоскодонки — лучшее решение для начинающего мастера

Выбирается центральная доска для днища. На ней прочерчивается карандашом центральная продольная линия, которая будет служить осью симметрии создаваемой конструкции.

Снизу кормы и носа тоже проводится аналогичная линия с выводом меток на боковые стороны. Из реек сбиваем трапецию самого широкого шпангоута, помечаем центр. Его боковые детали делаем чуть длиннее, чем спланированная высота борта.

В последний момент монтажа излишек отрежется, а на его место будет установлено сиденье для гребца. Далее к центральной доске днища прибиваем корму и нос двумя гвоздями, соблюдая:

• стыковку нанесенной центральной разметки;
• перпендикулярное направление каждой детали оси симметрии (проверять угольником).

При монтаже центральная доска днища может быть длиннее задуманного размера, что не критично и обрежется при окончательной доработке.

Дальнейшая сборка зависит от количества помощников и может выполняться:

• быстро, при наличии трех работников;
• или медленнее при одиночной сборке.

Рассказываю вначале про быстрый способ

По нижним торцам кормы и носа (важно соблюсти совпадение кромок) прибивается с каждой стороны днища боковая доска без всякого выгиба. Крепим ее к каждому элементу минимум парой гвоздей.

Получаем форму удлиненной равносторонней трапеции. После этого два помощника становятся в центре собранной конструкции и руками растягивают бортовые доски наружу.

Третий работник в образовавшееся расширение сверху вставляет подготовленный шпангоут, сдвигая его чуть ближе к корме. Здесь надо внимательно следить за поведением досок по состоянию волокон.

Если они пересушены, то при резком изгибе могут лопнуть, что недопустимо: потребуется замена. При возникновении подозрения на поломку рекомендую немного уменьшить ширину шпангоута или намочить доски.

Шпангоут выставляется по осевой линии перпендикулярно к ее направлению и крепится в этом положении гвоздями снизу к доскам как днища, так и борта.

За счет трапецеидальной формы всех поперечных деталей создается выгиб дна. Его важно максимально сохранить для легкого скольжения по воде.

Дальше поочередно наращиваем высоту бортов. Верхнюю доску с небольшим нахлестом накладываем на уже прибитую и делаем пометки ее окончания на верхней части носа, кормы и шпангоута.

По этим меткам прибиваем рейку, сделанную из пятой распиленной по длине доски, а через нее ко всем элементам крепим гвоздями верхнюю бортовую заготовку. Так поступаем с каждой стороны. Места стыковки внахлест желательно скрепить небольшими гвоздями.

• сделать дополнительные шпангоуты (3÷5 в зависимости от выбранной конструкции) по месту их крепления, сохраняя уже созданную форму выгнутой лодки;
• скрепить их гвоздями со всеми досками.

Борта готовы, наступает очередь монтажа днища. Но об этом чуть позже, а сейчас объясняю второй способ крепления бортов.

Как собрать плоскодонку в одиночку без помощников

Возвращаемся к картинке, где я попытался нарисовать крепление кормы и носа. Дополнительных работников у нас нет. Поэтому придется крепить шпангоут «наудачу» к центральной доске днища.

Используем нанесенную осевую линию, угольник и помним, что шпангоут немного смещается к корме.

Каждая бортовая доска снизу вначале прибивается к носу, затем выгибается и прибивается к шпангоуту, а после очередного изгиба — к корме. Здесь надо следить за стыками, создаваемыми для крепления днища и поведением волокон борта при изгибе. Поломку допускать нельзя.

Далее наступает очередь дополнительных шпангоутов, верхней боковой рейки и бортовой доски. Они крепятся, как и в предыдущем случае.

Особенности монтажа днища

Плоскодонка переворачивается вверх дном, а к центральной доске днища стыкуются, подгоняются и прибиваются очередные заготовки. Стараемся добиться плотного их прилегания друг к другу.

Образования щелей необходимо избежать, но работаем без фанатизма. Они со временем все равно проявятся вследствие высыхания древесины.

Не забывайте скрепить доски днища с бортом, а не только со шпангоутами, кормой и носом. Гвозди лучше использовать не толстые, дабы не расколоть древесину.

Выступающие за борта края придется обрезать лобзиком или ножовкой. Но не делайте обрезку вплотную. Обеспечьте их отступ от края порядка пары сантиметров, а со стороны кормы можно оставить и 10 см — будет удобно залезать из воды во время купания.

Наличие подобного выступа никак не сказывается на ходовых характеристиках и внешнем виде, но он позволяет удобно конопатить и смолить, немного предохраняет древесину от растрескивания.

Один мой знакомый мастер использовал специальный прием: делал лодку в гараже зимой. Доски на днище прибивал тонкими гвоздями, не забивая их до конца. До начала лета они высыхали, четко принимая выгнутую форму.

Тогда он эти гвозди вытаскивал, а дно перебивал, делая его плотнее. Щели были минимальными. В любом случае их придется закрывать продольными рейками сечением 5 на 3 см. Они позволят безопасно конопатить днище, защитят его от повреждений при волочении по земле.

На фото ниже показываю вариант крепления реек на днище (левая позиция).

Обратите внимание на правую конструкцию с поперечным расположением досок. Это грубейшая ошибка монтажа. Мой знакомый купил эту плоскодонку по неопытности.

Прослужила она ему пять сезонов. Все это время он ее конопатил, смолил, мучился и ругался. На рыбалке вода просачивалась через щели, ее приходилось постоянно вычерпывать.

Оригинальная технология врезки дна в борта лодки — особенности конструкции

Про этот способ сборки я слышал давно, но практически столкнулся с ним на нашем озере в прошлом сезоне. Такие плоскодонки труднее собирать. Требуются хорошие практические навыки от мастера.

Если в описанном выше случае днище просто прибито снизу гвоздями к шпангоутам и бортам, то здесь оно дополнительно держится на гвоздях, забитых в нижние боковые кромки.

Насколько это необходимо делать — сказать не могу. Я при первом способе крепления ни разу не наблюдал случая, когда доски вырывались из днища. Однако такая технология существует: я ее кратко упоминаю.

Вот фото подобного крепления дна. На нем видно, что борт выступает, а днище чуть утоплено. Здесь мастер везде заменил гвозди саморезами.

Эта лодка уже просмолена, спущена на воду и показывает хорошие ходовые характеристики, устойчивость. Остается проверить, как скажется на ней время.

Дело в том, что саморезы изготавливают из закаленной стали. Они не гнутся как гвозди при изгибе, а ломаются, что известно опытным строителям. Если владелец лодки создаст на них критические усилия, то могут возникнуть проблемы с образованием щелей.

Сборка такой плоскодонки основывается на монтаже бортов с помощью их крепления к корме, носу и шпангоутам, заглубленным на толщину днища с полным формированием профиля дна.

Получившуюся форму мастер переносит на доски, обрезает их, а затем крепит. Методика требует точности черчения и переноса размеров на новые детали, качественного изготовления рельефа дна с окончательной его подгонкой.

Небольшие щели в стыках залиты белым герметиком. Надеюсь, что он будет служить долго и надежно. Подобным монтажом я не занимался, но конкретные нюансы сборки могу уточнить у мастера. Если у вас будут вопросы, то спрашивайте в комментариях.

2 способа создания герметичного корпуса

Как бы плотно мы не пытались подогнать все стыки между деревянными деталями, через них со временем станет просачиваться вода. Этого надо избегать. На практике мне знакомы две методики, позволяющие избавиться от такой неприятности:

1. проверенный дедовский прием — конопатить (забивать щели) паклей;
2. использование современных технологий уплотнения герметиками.

Конопатить лодку, особенно новую, я рекомендую в любом случае, хотя этот процесс трудоемок, занимает много времени.

Потребуется пакля — продукт переработки льна на льнозаводе. В крайнем случае ее можно заменить старой ненужной веревкой или ветошью. Из материала скручиваются плотные тонкие жгутики по толщине щели. Их загоняют деревянными клиньями.

Не забудьте пользоваться рабочими рукавицами. Иначе мозолей не избежать.

Будьте внимательны, тщательно заделывайте все стыки: в противном случае процесс придется повторять.

Использование герметиков менее трудоемко, работа протекает быстрее. Каждую весну уже несколько лет наблюдаю, как сосед пользуется баллончиком монтажной пены.

Он просто хорошо высушивает свою плоскодонку, прочищает стыки и загоняет в них пену. Затем дожидается высыхания и смолит. Говорит, что на сезон ее почти хватает, но, он может к осени и повторить процесс.

Я этим способом не пользуюсь, ибо сторонник пакли, которая сохраняется несколько лет. Свою технологию раскрываю в последнем разделе статьи.

Как просто смолить корпус лодки

Пропитка смолой древесины защищает ее от преждевременного гниения и одновременно герметизирует все стыки. В северных странах рыбаки постоянно обрабатывают новые лодки из дерева раствором смолы в бензине.

Его консистенция доводится до уровня жидкой сметаны, а обработка проводится обычной кистью. Защита сохраняется долгое время, заменяет более дорогую масляную краску, но первое время сильно пачкается.

Когда я первый раз испытал этот способ, то на скамейки пришлось постоянно подкладывать газеты. Бумага защищала одежду от смолы.

Поэтому сиденья и места, с которыми контактируют люди, этим способом не обрабатывают, а просто красят. Однако ничто не мешает использовать другие составы промышленных пропиток или обычную отработку масла.

Смола берется битумная. Она используется в строительстве в качестве слоя гидроизоляции и бывает различных сортов, отличающихся по твердости, вязкости и текучести.

Нам для обработки лодки обычно попадается неизвестный сорт. Его необходимо проверить, подготовить, довести до состояния жвачки. Для этого смолу разогревают на костре в ведре до стадии кипения, добавляют в нее масло, оценивают вязкость на охлажденном кусочке.

Смола должна хорошо прилипать к древесине, но не ломаться при нагрузках, а тянуться. Состав пропорции масла определяется экспериментально.

Место для костра готовится заранее на удалении от пожароопасных объектов. В грунт вбивают две стойки, на них подвешивается перекладина для ведра.

Расплавленную смолу из ведра удобно доставать банкой с удлиненной ручкой, а обрабатывать, растирать поверхность досок квочем: намотанной на палку тряпкой.

При заливке разогретой смолы в щели используют обычную палку с заостренным клином концом. Проникший в стыки вар хорошо герметизирует пространство, предотвращает возникновение протечек.

Для равномерного распределения смолы по поверхности древесины ее дополнительно разогревают пламенем паяльной лампы. Образующиеся потеки разгоняют квочем и деревянным клином. Жидкая смола должна заполнить все щели.

Работать удобнее вдвоем. Учтите, что расплавленная смола и открытый огонь пламени горелки могут причинить вред здоровью. Используйте сапоги, закрытую одежду, очки, рабочие рукавицы.
Последствия случайного разбрызгивания кипящей смолы на тело намного проще предотвратить, чем лечить.

Техника безопасности никогда лишней не бывает.

Где и как можно хранить лодку в зимнее время: 2 испытанные методики

С двумя своими первыми лодками я поступал так, как большинство рыбаков на нашем озере. Перед началом ледостава вытаскивал их из воды, переворачивал вверх дном и оставлял в таком положении до весны.

За это время доски высыхали, а щели между ними постоянно увеличивались. Были моменты, когда через них можно было просунуть мизинец. Все это приходилось уплотнять, конопатить, заделывать и смолить…

Такой способ хранения лодок довольно распространен. Им до сих пор пользуется большинство рыбаков на нашем озере.

Потом один человек мне подсказал другую методику. Он обратил внимание, что у плоскодонок всегда сгнивают в первую очередь верхние детали: борта, нос или корма, которые расположены на открытом воздухе.

Низ же, то есть днище, всегда находится в воде, остается целым и его от старых лодок часто используют в качестве подстилки для переходов через проблемные места на тропинках.

Он же посоветовал для борьбы с щелями заливать немного воды в лодку при ее хранении. Это предохраняет доски от их высыхания в жаркую погоду, образования щелей.

Его рекомендация: на зиму плоскодонку не вытаскивать из воды, а наоборот — затапливать полностью ниже уровня льда. А он у нас редко превышает 60 см. Для этого достаточно выбрать место около берега и наложить на дно камни, кирпичи, любые тяжелые предметы.

Весной груз извлекается, а лодка вытаскивается на берег. После непродолжительной сушки в течение нескольких дней она подвергается обработке смолой и снова спускается на воду.

Конопатить щели в этом случае можно значительно реже: когда пакля истлеет через несколько лет. Эта методика мне понравилась, пользуюсь ею больше двадцати лет.

Вот в принципе и все, что я планировал рассказать про то, как изготавливается лодка из дерева своими руками, чертежи и ее размеры я постарался представить фотографиями различных конструкций.

Как все это получилось — судить вам. Задавайте вопросы в комментариях, а я на них отвечу.

Источник