Коннектор для барнхауса своими руками

Коннекторы для сборки деревянных конструкций

Коннектор – это металлическое изделие, изготовленное с учётом заданных углов и размеров, предназначенный для упрощённого и не требующего особых навыков строительства небольших деревянных сооружений: гаражей, хозяйственных построек, летних беседок, бань, дровников и т. п.

Коннекторы упрощают сборочный процесс небольшого каркасного строения. Даже самый неопытный в строительстве человек интуитивно без ошибок сможет собрать простую конструкцию.

Отцу с сыном будет очень интересно провести время вдвоём и наблюдать, как их совместные труды воплощаются в нечто «большое» и полезное сооружение за сравнительно небольшое время.

Использование коннекторов позволяет строить сооружения шириной 4 метра, при этом не ограничиваясь по длине.

Выбор ширины в 4 метра обусловлен тем, что это оптимальный вариант для небольших построек, при этом не нужно усложнять конструкцию (что ведет, несомненно, к удорожанию).

Наменование	Описание	Цена
Коннектор Б5

Предназначен для возведения деревянных конструкций используя
доску сечением 50*100мм. и 50*150мм. 690 руб. Коннектор Б10

Предназначен для возведения деревянных конструкций используя
брус сечением 100*100мм. и 100*150мм. 850 руб. Коннектор Т10

Предназначен для упрощения монтажа деревянной обвязки и угловой стойки из бруса 100*100мм. на фундаменте (ленточный/сваи). 1 210 руб. Коннектор У5

Предназначен для крепления к деревянной стойке, сечением 50*100/150мм., деревянной доски сечением 50*100/150мм. под 90° 720 руб. Коннектор УУС10

Предназначен для усиления внутреннего угла в
деревянных строениях. 790 руб. Коннектор УПЛ10

Накладной коннектор усиливающий угловое сопряжение двух деревянных досок/балок находящихся в одной плоскости. 420 руб.

Время сборки такого каркаса не превышает одного дня, а материальные затраты в 2-3 раза меньше, чем при заказе в строительной компании!

Обращайтесь к нашим специалистам, и мы поможем сделать проект вашего сооружения бесплатно при условии покупки наших коннекторов.

Источник

Как я построил BarnHouse. Часть 3. Ставим «коробку» по методу «платформа»

В первой и во второй части строительного сериала мы рассказали, почему пользователь FORUMHOUSE Евгений Лихачев (EvgenLikhachev) возвёл каркасный дом-амбар и поставил его на фундамент из забивных железобетонных свай. В этой серии:

• Какие инструменты потребовались для самостоятельного строительства каркасника
• С чего началось возведение BarnHouse
• Основные этапы строительства «коробки» дома-сарая

Инструменты для строительства каркасника

Самостройщики-каркасостроители часто делятся на два лагеря. Одни считают, что возвести каркасник можно используя простой набор инструментов — молоток, циркулярную пилу и аккумуляторный шуруповёрт. Другие подходят к строительству во всеоружии. Люди покупают торцовочную пилу, рейсмус, электрический рубанок, пневматический молоток (нейлер) и компрессор, сетевые и аккумуляторные шуруповёрты, циркулярки, сабельные пилы и ещё 100 и 1 инструмент и приспособление.

Я построил каркасный дом-сарай вдвоём со свояком. Дом мы возводили зимой. «Коробку» подняли за три месяца. Перед началом стройки я купил дисковую пилу с гипоидной передачей и угольник-транспортир. Гипоидной циркуляркой работать намного удобнее, чем обычной, т.к. диск стоит с левой стороны. Рекомендую. Угольник и дисковая пила заменили мне стационарную торцовочную пилу. Еще приобрёл качественно сделанный молоток. Гвозди для строительства использовал винтовые, оцинкованные. Длина гвоздей: 7, 9 и 12 см.

Возведение дома-сарая пошагово

Строительство BarnHouse Евгений разбил на этапы:

1. «Платформа» под дом-сарай

На железобетонные забивные сваи Евгений уложил лежни, 8 шт. — строенные доски из древесины естественной влажности, сечением 15х5 см.

• Длина лежня – около 8 м.
• Доски скреплены друг с другом «глухарями» — 12 шт. на один лежень.
• Стыки лежней — строго над сваей.
• Крепление лежней к сваям через уголок 9х9 см с забивным анкером.
• Крепление уголка к лежню — шуруп по дереву 6х70 мм.
• Гидроизоляция — гидростеклоизол с посыпкой в два слоя.

Уровень я выставил по оптическому нивелиру с рейкой. Перепады по высоте свай и лежней нивелировал подкладками из фанеры. Лаги пола собрал из досок 15х5 см. Расстояние между лагами – 585 мм, под каменную вату. Черновой пол собрал из досок сечением 15х2.5 см.

Итоговый вариант «платформы».

Пирог «платформы» сверху вниз:

• финишное покрытие;
• черновой пол;
• лаги с утеплением 15 см;
• лежни по сваям с утеплением 15 см;
• пароизоляция — полиэтиленовая армированная пленка толщиной 200 мкм;
• подшивка доской.

Забегая вперёд скажем, что не рекомендуется монтировать пароизоляцию снаружи конструкции перекрытия. Это может привести к влагонакоплению, т.к. водяной пар окажется «запертым» в утеплителе. Подробнее об этом рассказывается в статьях — К чему приводит неправильная пароизоляция и 3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран.

2. «Коробка» BarnHouse

Возведение «коробки» я начал с разметки стен. Ещё разложил на «палубе» раскладку верхней и нижней обвязки стен. Наружные стены 15 см. Внутренние 10 см. В стенах идущих параллельно стропилам только нижняя обвязка, верх стоек крепится к стропильной ноге.

В ходе строительства дома-сарая Евгений изменил угол наклона кровли. Изначально он был 22-25 градусов, при высоте центральной стойки 3600 мм. По словам пользователя, поставив стойку он понял, что это — перебор по высоте и отапливаемому объёму. В итоге он принял решение собрать натурный «макет».

Финишные угол наклона кровли и высота потолков.

Стены каркасника собирали на платформе и поднимали вручную.

Сборка фронтона и стропильной системы.

• Стропила сделаны из доски сечением 20х5 см.
• Длина стропильной «ноги» — 4200 мм.
• Количество стропил — 44 шт.
• Расстояние между стропил — 585 мм.
• Стропила соединены между собой гвоздями, накладками с двух сторон, и гвоздями, прибитыми к балке под косым углом.
• Коньковая балка собрана из сдвоенной доски сечением 5х20 см.
• Длина безопорного пролёта коньковой балки 4400 мм.
• Один конец коньковой балки опирается на каркас панорамного окна, на перемычку сечением 15х25 см длиной 2.4 м.

Итак, «коробка» BarnHouse готова. Следующий этап ­— монтаж кровельного покрытия, утепление и отделка фасада. А ещё в следующей части строительного сериала Евгений Лихачев расскажет, почему он отказался от имитации бруса и выбрал для наружных стен дома-сарая обычную нестроганую доску.

Узнать, как Евгений рассчитал на прочность деревянную балку вы можете в теме BarnHouse Лихачева.

Источник

Как я построил BarnHouse. Часть 4. Монтаж кровельного покрытия и деревянного фасада. Утепление

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Строительный сериал о возведении BarnHouse выходит на финишную прямую. В предыдущих частях:

Из этой серии вы узнаете:

• Как смонтировать профлист на крыше каркасного дома
• Как отделать фасад нестроганой доской, и чем она лучше имитации бруса
• Какой слой утеплителя заложен в ограждающих конструкциях дома-амбара

Монтаж диффузионной паропроницаемой мембраны и профлиста на кровлю BarnHouse

При строительстве каркасника часто путают, где ставить пароизоляцию, а куда монтировать гидроизоляционные плёнки. Напомним:

Если соблюсти эту рекомендацию, то водяной пар, попавший в утеплитель из дома, свободно выйдет на улицу, а не сконденсируется внутри теплоизоляции, что приведёт к снижению её теплоизоляционных характеристик.

Смотрите, как Евгений Лихачев подошел к устройству кровли, пошагово:

1. Поверх стропил он расстелил диффузионную мембрану.

2. Далее набил брусок сечением 5х5 см.

3. Поверх бруска Евгений смонтировал обрешетку из доски сечением 15х2.5 см с шагом 15 см.

4. На обрешётку он уложил оцинкованный профлист толщиной 0.5 мм и высотой волны 21 мм.

Перехлёст профлиста, в две волны. Конёк – 20х20 см. Между коньком и профлистом уложил поролон 2х4 см от задувания снега.

Мембрана с кровли с нахлёстом переходит на стены. Чтобы закрепить нижнюю часть фасадной обрешетки, между лежнями сделал вставки из доски сечением 15х5 см. Я буду отделывать фасад вертикально смонтированной доской. Для этого, сначала, набил вертикальную обрешетку из доски сечением 10х2.2 см. Использовал гвозди длиной 7 см. Затем набил горизонтальную обрешетку. Использовал гвозди длиной 9 см, чтобы гарантировано закрепиться за стойки каркаса.

Отделка стен дома-амбара нестроганой доской

Деревянный фасад требует продуманного подхода. Одно дело — картинка в интернете и совсем другое дело — доска, смонтированная на внешние стены в реале. Правило:

Сначала я планировал отделать фасад имитацией бруса. Я купил пачку имитации, шириной 18 см и оббил ей небольшой участок стены. Посмотрел. Не то. В этом материале нет идеи BarnHouse — идеи использования простых натуральных, а не заводских материалов для дома-сарая. В итоге переиграл отделку на обычную нестроганую доску с нащельником.

Первоначальная визуализация отделки фасада дома-амбара.

Источник