Кондуктор для сборки рамок своими руками чертежи

Делаем «КОНДУКТОР» для изготовления рамок

Пчелиные рамки — ЭТО ПРОСТО! Делаем корпусные и магазинные рамки на одном станке БЫСТРО и МНОГОПодробнее

Кондуктор для сборки рамок для ульев, проще не бываетПодробнее

Кондуктор для пропила верхней планки рамки Удав или Альпийской рамки.Подробнее

Делаем «КОНДУКТОР» для изготовления рамокПодробнее

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАГАЗИННЫХ РАМОЧЕК НА 145 ММ И КОНДУКТОРА ДЛЯ СКОЛАЧИВАНИЯ РАМОКПодробнее

НОВЫЙ СУПЕР КОМБАЙН «Малыш» для производства рамок для пчел №2 без узла сверловки и без кондуктораПодробнее

Кондуктор для сборки рамок Проще и дешевле не бываетПодробнее

Улей Удав. Кондуктор для наващивания рамок.Подробнее

Улей Удав. Кондуктор для сборки рамок.Подробнее

Улей Удав. Кондуктор для изготовления боковых стенок рамки.Подробнее

Обзор кондуктора для сборки рамок.Подробнее

Кондуктор для сбивания рамок своими руками The conductor chip under their handsПодробнее

Источник

Кондуктор для рамок

Вчера сколотил кондуктор для сборки ульевых рамок. Испытал. Понравилось. После первой партии рамок вошел во вкус. Продолжил бы и дальше собирать, да уже нет свободной площади, куда складывать рамки. Вот изготовлю новые корпуса – буду их заполнять.

Давно уж хотел смастерить, да все лень-матушка не складывалось. Гляну на примеры в интернете – некоторые слишком сложные, в других вот что-то не то, не мое…

В последний раз делал рамки на 145 мм, тут и подумал, что для их сборки можно пользоваться ну самым простейшим кондуктором.

Коробка из четырех досок. Высота стенки – 130 мм. Внутренние размеры: длина – 435 мм, ширина, из расчета на 10 рамок – 373 мм (10 боковых планок по 37 мм плюс 3 мм на зазор, чтобы свободно входили).

В боковых стенках – отверстия, куда вставляются бруски.

Размеры и отверстий и брусков не столь важны. Главное, чтобы между стенкой и бруском было расстояние, равное толщине боковой планки рамки. В моем случае – 10 мм.

В эту щель вставляю заготовки боковых планок, по 10 штук с каждой стороны. Сделал, чтобы входили не слишком туго, но и не болтались.

Сверху в проушины боковушек вкладываю верхние бруски.

Благодаря фрезерованным пазам, детали сразу становятся на свои места. Остается забить гвозди. Вколачиваю с каждой стороны по два штуки 1,4 х 32 мм.

Дальше всю эту конструкцию переворачиваю вверх ногами и раскладываю нижние бруски. Тоже все красиво собирается. Забиваю по одному гвоздю.

Вынимаю бруски и 10 рамок готовы.

Время специально не засекал. В тот момент как-то не сообразил. Но, если на спор, то, думаю, минут за 8 управился бы.

Вот и весь кондуктор для рамок. Сборка значительно упрощается, производительность повышается. Если верхние бруски рамочек не фрезеровать, можно к передней стенке коробки приспособит упор, фиксирующий верхний брусок в нужном положении.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Источник

Как изготовить ульевые рамки своими руками

Завершение ежегодного пчеловодческого сезона заставляет пасечников «перекочевывать» с точков в домашние мастерские, оборудованные в гаражах или других подсобных помещениях. Происходит это по вполне понятной причине. Глубокой осенью и зимой пчелы находятся в клубе и требуют от хозяев минимального внимания. Поэтому изготовление рамок для ульев своими руками приходится, за редкими исключениями, именно на осенне-зимний период.

Что нужно для работы

Заниматься сборкой этого пчеловодческого инвентаря исключительно с помощью пилы, лобзика и молотка неудобно. Уйдет много сил и времени – трудозатраты будут неоправданно велики.

Первое, что понадобится в пчеловодческой домашней мастерской – это качественный деревообрабатывающий станок. При достаточных знаниях и умении можно собрать станок собственного производства либо воспользоваться многофункциональной заводской моделью или небольшим бытовым агрегатом, как на фото ниже.

В приведенных примерах большинство станков универсальны по своим техническим характеристикам – они подходят как для изготовления пчелиных домиков, так и ульевых рамок.

О размерах

Отечественные пчеловоды чаще всего используют три типоразмера рамок:

• 435 на 300 – в даданах и лежаках, кроме украинских;
• 435 на 230 – в ульях Рута (многокорпусных);
• 435 на 145 – в магазинных надставках или ульях на 145-ю рамку, укомплектованных исключительно из низкошироких корпусов.

Собрать такие рамки для ульев своими руками можно, используя соответствующие чертежи, которые мы привели в отдельной статье:

А сегодня мы рассмотрим их пошаговое изготовление.

От заготовки до готовой рамки

Изготовление рамок для ульев начинается с подготовки пиломатериала – доски пропускаются через рейсмус.

В приведенном примере боковые планки для соторамок под ульи Дадана-Блатта имеют ширину вверху в 37 мм и 8 мм толщины. Верхний брусок 470 длины, 22 толщины и 22-25 мм ширины. Такая же ширина у нижнего бруска и боковых планок внизу.

Пропущенные через рейсмус доски распускаются на циркулярной пиле в соответствии с длиной будущих деталей и их количеством.

После этого заготовки разрезаются на планки.

Затем на фрезе обрабатываются боковые планки – внизу снимается 12-15 мм. Вверху остаются плечики согласно чертежу. На 145-ые рамки плечики можно не делать!

Выполняется заготовка под верхние бруски – делается пропил под выступы для размещения на фальцах в улье, а затем заготовка распускается на циркулярке под нужную ширину деталей.

За 8-10 часов работы можно сделать до 1 000 соторамок. В это время входит обработка досок рейсмусом, распиливание на заготовки, изготовление деталей и их сборка.

Крепление готовых элементов с помощью столярного клея и саморезов будет надежнее, чем сбивание гвоздями, хотя и займет чуть больше времени. Для ускорения процесса рекомендуется использовать электрический шуруповерт. Либо пневматический степлер с длинной скобой – тогда можно отказаться от клея.

Специальные приспособления

Если домашнее производство поставлено на поток, нужны специальные приспособления для изготовления рамок для ульев. Самое популярное из них – кондуктор для сборки из досок. По внешнему виду он напоминает ящик без верха и дна. Внутренние размеры которого подбираются в зависимости от количества изделий, собираемых за один раз.

Например, если устанавливать десять соторамок с боковинами по 37 мм, потребуется ширина кондуктора в 373 мм (делается небольшой запас в 3 мм, чтобы свободно устанавливать заготовки и вынимать собранные изделия). Длина кондуктора равна ширине рамок. Для стандарта Рут, Дадан и магазинной надставки к ним – это 435 мм (бруски будут выше кондуктора, учитывать их длину не нужно).

В боковых стенках кондуктора делаются пазы для установки брусков-держателей. Расстояние между бруском и стенкой кондуктора равно толщине боковин рамок, которые и будут вставляться в этот зазор.

В приведенном примере в полученные крепления вставляется по десять заготовок с обеих сторон кондуктора. Входить они должны достаточно туго, не болтаясь после установки.

Далее в проушины боковых планок вкладываются верхние бруски и вкручивается по два самореза на каждом конце детали.

После чего кондуктор переворачивается, и аналогичным способом крепятся нижние бруски.

Если не делать проушины, к кондуктору придется крепить упор, он зафиксирует верхние и нижние бруски в нужном положении при сборке!

Кондуктор из металла

Еще один вариант приспособления – конструкция из металлического профиля.

Общая схема работ:

1. Установленные заготовки зажимаются с помощью бокового болта, то есть, такой кондуктор не требует изготовления проушин в боковых планках и брусках.
2. После сборки верхних брусков и боковин попускается болт – крепление сдвигается ниже и вновь фиксируется.
3. С усилием вставляются заготовки нижних брусочков (как распорки между боковинами рамок). Крепятся они также пневматическим степлером.

В галерее ниже можно ознакомиться с пошаговой сборкой:

На последнем этапе ослабляются крепежные болты – готовые соторамки вынимаются из кондуктора. На изготовление 10 штук уходит примерно 15-17 минут.

Значение втулок

При натягивании проволоки не стоит пренебрегать втулками – специальными приспособлениями, напоминающими «люверсы» для производства мебели.

Устанавливаются они в боковые планки в местах проколов и служат для предохранения древесины от повреждений. Втулки для рамок улья не позволяют проволоке деформировать отверстия, врезаться в планки – листы вощины не теряют изначальную форму при эксплуатации.

Защищать нужно любые мягкие породы, включая липу, которая считается самым качественным деревом для ульев!

По форме втулки напоминают грибочки, оснащенные шляпкой и сквозным отверстием. Изготовители выпускают изделия, подходящие для всех размеров проволоки используемой в пчеловодческом промысле.

Шляпка у них обязательно делается скругленной, не способной повредить проволоку при натяжении. Все изделие покрыто напылением, предотвращающим ржавление и коррозию.

Фасовка зависит от производителя. В 100 граммах насчитывается примерно до 1 000-1 100 втулок. И стоит такая упаковка порядка 200 рублей.

О натягивании проволоки и наващивании можно прочесть здесь:

Поделиться ссылкой на статью в социальных сетях:

Источник

Рамки для ульев своими руками

Рамки для ульев – важнейший «расходный материал», без которого не обойтись в пчеловодстве. Это один из основных элементов улья. Каждый пасечник должен иметь запас соторамок, потому что спрос на них в пчелином хозяйстве возникает постоянно – необходимо регулярно заменять старые и вышедшие из строя, добавлять новые при расширении пчелосемьи.

Начинающим пчеловодам важно самостоятельно освоить производство рамок для своих ульев, так как покупка готовых требует дополнительных денежных расходов и не всегда возможна в нужный момент.

Что представляет собой соторамка

По расположению рамок, которые должны легко выниматься для осмотра, откачки меда, перестановки и др., улья бывают горизонтальными – одноярусными (лежаки) и вертикальными – многоярусными, в которых поверх основного корпуса в несколько ярусов устанавливаются дополнительные корпуса или магазины. Количество соторамок как в гнезде, так и в надставке улья определяют его объем.

Соторамки подразделяются на гнездовые, в которых пчелы выводят расплод, складируя мед и пергу, и на магазинные (их еще называют полурамками), которые предназначены только для меда.

Гнездовые соторамки стандартных размеров используют также для обустройства инкубаторов – рамок с расплодом, которые помещают в специальные ящики-изоляторы со стенками из мелкоячеистой сетки и плотной крышкой, а также питомников – стандартных рамок с дополнительными подвижными рейками на боковых гранях.

Конструктивные характеристики всех соторамок одинаковы: два бруска (нижний и верхний) соединяются при помощи гвоздиков (саморезов) с двумя параллельными планками.

Верхний брусок имеет специальные «плечики», которыми «опирается» на фальцы (предусмотренные пазы-полочки в улье). Через просверленные отверстия на боковых планках затягивается проволока, к которой прикрепляется вощина. Благодаря натяжению проволоки можно добиться большей прочности рамки, что важно при ее наващивании.

Размеры рамок для ульев: семь раз отмерь

Размеры рамок для пчелиных ульев зависят от используемого типа конструкции. Существует определенная классификация:

Тип улья	Высота рамки (мм)	Ширина рамки (мм)	Длина «плечиков» с обеих сторон (мм)
Дадана-Блатта	300	435	15
Магазинные соты	145	435	15
Лагонстропа-Рута	230	435	10
Украинский (стандарт)	300	435	10
Украинский (с узко-высокой соторамкой)	435	300	10

В зависимости от своих размеров улики могут вмещать от 8 до 24 рамок (в традиционном варианте их насчитывается 12).

При оснащении улья необходимо строго придерживаться определенных правил:

• толщина рамки должна составлять 25 мм;
• расстояние между смежными рамками – 38 мм;
• расстояние от боковых планок до стенки улья – 8 мм;
• свободное пространство между гнездовыми и магазинными рамками в вертикальных ульях – 10-13 мм.

Здесь, как нигде, важна точность замеров и соблюдения норм. Любой перекос может привести к неприятностям:

• продольный перекос чреват тем, что рамка будет или соприкасаться со стенкой улья или расстояние будет менее 8 мм – в любом случае насекомые склеят их между собой прополисом;
• боковой перекос нарушит правильное расстояние между сотами, чем воспользуются пчелы, соорудив перемычки между ними. Разобрать гнездо в таком случае без разрушения сот не получится, а количество ячеек, пригодных для червления маток резко сократится.

Правильно выбираем материал

Качество и прочность изготовленных соторамок напрямую зависят от материалов, которые используются для планок и брусков, проволоки для вощины и крепежа.

Планки и бруски

В последние годы популярными стали соторамки из пластика. Их приверженцы указывают на большую долговечность, устойчивость к грызунам и моли, возможность сэкономить на вощине. Противники ссылаются на присутствие химии в пластмассе, неохотную обработку вощины пчелами. Любителям пожевать сотовый мед также не по вкусу пластиковые рамки. Собственноручно такие изделия также не соорудить, а в случае поломки (пластик ведь довольно хрупкий) – не отремонтировать.

Большинство пчеловодов придерживается традиционного мнения, считая лучшим материалом для изготовления соторамок древесину. Дерево легкодоступно, не содержит вредных примесей, в случае поломки его несложно отремонтировать или заменить. Для планок и брусков наиболее подходящие виды древесины – сосна (высушенная) и кедр. При их отсутствии – тополь, верба, липа и другие мягкие породы (меньше поддаются раскалыванию). В качестве заготовки лучше всего использовать прямослойный массив без сучков, которые могут создать много проблем – утяжелять рамки, выделять смолу, раскалываться при сборке, привести к поломке полной соторамки под весом меда и т. д.

К недостаткам деревянных рамок относятся: рассыхание при высоких температурах, намокание и гниение в условиях повышенной влажности, кроме того их часто портят насекомые и грызуны.

Проволока и втулки

Натяжка проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но следует помнить, что применение медной, алюминиевой и других проволок из цветных мягких металлов недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать. Для ульев используют специальную пчеловодческую проволоку из низкоуглеродистой стали диаметром от 0,3 до 0,5 мм. В продаже можно встретить и более дешевую черную проволоку. Ее основной минус – в подверженности коррозии. Большое распространение получила проволока из оцинкованной стали (не путается, не ломается, хорошо сгибается).

Лучшим, но более затратным вариантом будет использование нержавейки (например, IM-2 или SM-1). Еще дороже стоят электропроводные виды проволоки из вольфрама, нихрома (X20H80).

Для натяжки сразу следует приобрести дополнительные крепежные материалы – втулки или скобы.

В процессе эксплуатации или при натяжке проволока врезается в мягкую древесину, что приводит к постепенному износу рамки, провисанию струны.

Предотвратить это можно двумя способами:

• вставить в отверстия латунные втулки с гладкой шляпкой (например, диаметром 2,5-2,7 мм), через которые затем пропустить проволоку;
• при помощи строительного степлера рядом с отверстием посадить скобу, на которую будет опираться струна. Минус – постепенная коррозия скобы от влаги.

Чтобы ориентировочно подсчитать количество необходимой проволоки, нужно умножить длину 0,5 м на число «волн» на соторамке (магазинная – две, Рута – три-четыре, Дадан – от четырех до шести).

Материал для скрепления соторамок

Для скрепления понадобятся:

• сапожные гвозди (3,5-4х1,6 мм) или небольшие саморезы;
• клей ПВА или другой, подходящий для древесины (на этикетке должна быть маркировка D-3/D-4).

Инструменты для изготовления

В процессе изготовления соторамок могут понадобиться:

• для обработки дерева – рубанок, долото, пилы, наждачная бумага;
• при сборке – молоток или крестовая отвертка (шуруповерт). Многие пчеловоды своими руками изготавливают для сборки соторамок специальные приспособления;
• для натягивания проволоки – плоскогубцы, шило, клещи, шаблон.

Наличие пилорамы, рейсмусового станка сильно упрощает и ускоряет процесс изготовления.

Технологический процесс изготовления соторамки

Рассмотрим весь процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов, на примере гнездовых соторамок Дадана-Блатта.

Этап 1. Подготовка боковых планок, верхних и нижних брусков

На первом этапе, придерживаясь указанных на чертеже параметров, необходимо сделать заготовки, из которых можно будет нарезать планки и бруски.

Для боковых планок понадобится доска-сороковка. На рейсмусе нужно снять с нее 5 мм, чтобы получить толщину в 35 мм. Далее следует:

• нарезать доску на отрезки по 30 см длиной;
• по верхнему торцу каждого отрезка выбрать паз при помощи пазовой фрезы (на 25 мм), по нижнему – паз на 10 мм. Если фрезерного станка нет, используют шпунтубель или циркулярку. Без пазов, в принципе, можно обойтись, но с ними конструкция будет более прочной и надежной;
• с помощью циркулярной пилы распустить отрезки на планки толщиной от 8 до 10 мм;
• по шаблону на каждой планке проколоть шилом или просверлить дрелью отверстия для проволоки;
• от верхнего торца планки отступить 8 см, затем фрезой или циркуляркой снять по 5 мм с каждого края от отмеченной точки до нижнего конца так, чтобы ширина планки составила 25 мм. Широкая часть планки (35 мм) – так называемый разделитель Гофмана;
• отшлифовать поверхности планок с помощью наждачной бумаги или шлифовального станка.

Среди минусов таких рамок – возможность травмирования пчел при установке и смыкании, склеивание прополисом щели между ними, большой расход материала и времени на изготовление.

Для верхнего бруска понадобится доска в 25 мм толщиной. С помощью рубанка или рейсмуса следует снять 5 мм (до ширины в 20 мм), после чего нарезать доску на отрезки по 470 мм длиной. Для соединения верхнего бруска с боковыми планками и для крепления в улье необходимо вырезать плечики: с обоих торцов лицевой стороны каждого отрезка отступить от края на 2,75 мм и вырезать паз глубиной в 10 мм. После этого можно распустить отрезки на бруски шириной 25 мм.

Для нижних брусков подойдут доски толщиной в 30 мм. С помощью рейсмуса с них нужно снять 5 мм и нарезать на отрезки длиной в 435 мм. С каждой стороны торцов заготовок выбрать пазы глубиной 7,5 мм, отступив от края по 10 мм. После этого можно распустить заготовки на бруски (25х10 мм).

Этап 2. Сборка рамок

Процесс сборки несложен: деревянный каркас скрепляют саморезами или гвоздями. Места креплений можно предварительно смазывать клеем ПВА для прочности. Соединение следует проводить поочередно: вначале – верхний брусок с боковыми планками (четырьмя гвоздями), затем – нижний брусок.

Этап 3. Натяжка проволоки

Это очень важный этап. В пчеловодстве используют как поперечную натяжку струн, так и продольную, более распространенную. Процесс натяжки состоит из нескольких операций. Сначала необходимо обработать проделанные отверстия для проволоки (в нашем случае их 4).

Некоторые пчеловоды делают двойной прокол верхних и нижних отверстий для закрепления проволоки.

В проделанные отверстия нужно вставить втулки, через которые будет проходить проволока.

В следующем видеосюжете показан прием, который позволит быстро и качественно вставить втулки в рамку:

Начинать протягивать проволоку нужно с самого верхнего или нижнего отверстий. Многие пчеловоды используют так называемые «натяжные» гвозди – в правом и левом противоположных углах рамки вбивают наполовину гвоздики (1,5 мм). К одному из них прикручивают проволоку и забивают гвоздь до конца, далее «змейкой» пропускают проволоку через отверстия таким образом, чтобы конец вышел возле второго натяжного гвоздика. Плоскогубцами подтягивают проволоку и закрепляют ее на втором гвоздике, после чего его также забивают до конца. Хорошо натянутая струна должна пружинить и издавать мелодичный звук, если ее потрогать пальцем (по аналогии с гитарной струной).

Этап 4. Заключительная обработка

Рамка практически готова для вощения, но следует выполнить еще один шаг – продезинфицировать и предохранить ее деревянную поверхность от негативных атмосферных и биологических воздействий. Лучше всего для этого подойдут не олифа или парафин, а раствор прополиса (10%) в спирте или самогоне (от 70 до 90°). Спирты испаряются, а на рамке остается защитная пленка, которая не позволит появляться плесени и развиваться болезнетворным микробам.

Видео

В представленных видеосюжетах пчеловоды России делятся опытом самостоятельного изготовления рамок для пчелиных домиков: какой лучше использовать материал, какие понадобятся инструменты, как упростить и облегчить процесс сборки, а результат сделать качественным и надежным.

Заядлый огородник, пчеловод и садовод, неравнодушен к собакам и кошкам и другим домашним питомцам. Весну, лето и осень проводит на даче и экспериментирует на грядках. Любит общаться с «продвинутыми» дачниками и находить для себя что-то новое и полезное. Собирает лучшие способы заготовок и рецепты приготовления блюд из продуктов, выращенных своими руками. С удовольствием делится своими открытиями и секретами с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Источник