Тест кондиционера питания AudioQuest Niagara 3000: ток освобождает звук
Сохранить и прочитать потом —
Встречают по одежке
Упаковка AudioQuest Niagara 3000 оказалась стандартной и надежной. Открыв коробку из двойного гофрокартона вы обнаруживаете, что внутри — еще одна такая же коробка. Ее содержимое запаковано в толстую пленку и окружено амортизирующим каркасом из вспененного полиэтилена — все просто и рационально.
С первого взгляда устройство впечатляет лицевой панелью с немного скошенными назад краями. На этой зеркальной, с «платиновым» отливом, поверхности, при желании, можно проходить краткий курс дактилоскопии. Для удаления лишних отпечатков пальцев в комплекте присутствует салфетка из микрофибры.
В коробке также нашелся комплект из двух уголков с отверстиями и шести винтов. На резьбу каждого заблаговременно нанесено по пятнышку краски — чтобы самопроизвольно не откручивались. Все это называется Front Panel Rack Mount Kit и пригодится для установки AudioQuest Niagara 3000 в стойку.
Посередине лицевой панели нанесен матовый отпечаток логотипа бренда и композиция из вертикальных канавок. С первого взгляда почему-то показалось, что это часть индикации, но это лишь элементы дизайна. Кстати, эффектный и неординарный дизайн AudioQuest Niagara 3000, на поверку оказывается довольно нейтральным — в лицевой панели попросту отражается все вокруг.
Что же до индикации, то она представлена парой светодиодов: расположенный справа зеленый сигнализирует о включении устройства, а красный слева — о включении его защиты. Забегая вперед, скажу, что в течение теста индикатор перегрузки никак себя не проявил — при всех наших стараниях.
Выключатель питания утоплен в лицевую панель
Из органов управления на передней панели имеется единственный выключатель, «утопленный» в панель так, что случайное прикосновение к нему исключено. При этом для включения AudioQuest Niagara 3000 необходимо совершить определенные усилия.
От этого давления, кстати, корпус устройства не сдвигается назад: он весит под 12 кг — этого предостаточно. Зато выключить прибор можно, буквально, легким касанием. И это правильно: все-таки перед нами источник высокого напряжения — если что, выключаться он должен мгновенно.
Задняя панель также выглядит ожидаемо. Это ряд из семи розеток Schuko, разделенных на две группы: из пяти и двух штук. Справа — разъем для кабеля питания, слева — компактный выключатель-«качелька» с абсолютно стандартным ходом включения/выключения.
Взгляд снизу, сделанный для полноты картины, позволил рассмотреть четыре высокие ножки с поверхностью из плотной резины, отчасти способные компенсировать вибрации прочного металлического корпуса с матовым черным покрытием.
И еще один важный элемент — заводской шильд с уникальным номером, защищенным от подделок. AudioQuest настоятельно рекомендует владельцу Niagara 3000 зарегистрироваться на своем сайте. Это позволит упростить доступ к сервисным процедурам — если они понадобятся.
Инструкция не будет лишней
Теперь настал момент все-таки прочитать инструкцию. Оказалось, что задний выключатель, похожий на те, которыми снабжаются практически все устройства со stand by, в данном случае несет совершенно иные функции.
Он отключает часть схемы коррекции переходной мощности, создающую сильную реактивную нагрузку в сети переменного тока. Оказывается, некоторые модели современных счетчиков электроэнергии и измерительных приборов из арсенала электриков, реагируют на такую нагрузку неадекватно. Когда этот тумблер выключен, часть функций и полезных свойств AudioQuest Niagara 3000 останутся не задействованными.
В инструкции также разъясняется, что розетки на тыльной панели прибора имеют различное назначение. Две из них, размеченные как High-Current, предназначены для мощных приборов — к ним рекомендуется подключить пару оконечников либо, скажем, интегральный усилитель и саб. Остальные пять розеток названы Source и предназначены для сравнительно мало потребляющих источников сигнала: CD-плееров, стримеров, ЦАПов или проигрывателей винила.
Что происходит внутри?
Кстати, в большой инструкции из комплекта (для ленивых имеется еще и Quick Start Guide на одном листке) немало сказано и о функциях устройства. В частности, в AudioQuest заявили, что до трети низкоуровневого аудиосигнала высокого разрешения может быть потеряно, замаскировано или сильно искажено из-за сильных шумов в сети переменного тока. Если говорить о мощных потребителях, то усилители способны «просаживать» сеть — в какие-то моменты им попросту не хватает тока.
И вот в этом случае Niagara 3000 приходит на помощь, обеспечивая пиковое значение переменного тока до 55 А.
При этом сам производитель классифицирует этот прибор как Noise-dissipation system (пер. с англ. — «система рассеивания шума»). Она оснащена технологией Ground-Noise Dissipation System, а линейная технология снижения шумов цепи заземления Level-X реализована для всех семи розеток.
Niagara 3000 ослабляет синфазные шумы в диапазоне более 21 октав (это частотный диапазон 10 кГц — 1 ГГц), ослабляя их более чем на 24 дБ. Кондиционер питания Niagara 3000 собран по схеме с низким импедансом Low-Z Power и снабжен схемой пассивно-активной коррекции переходных характеристик питания Transient Power Correction Circuit.
Кроме того, устройство защищает себя и подключенные к нему приборы от скачков напряжения. Подобно старшим моделям 7000 и 5000, Niagara 3000 создана с целью в любом случае обеспечить на входе всех питаемых устройств чистый, не искаженный синусоидальный сигнал с неизменной амплитудой 220 В.
3000-я унаследовала многие технологии и конструктивные элементы старших моделей, но в уменьшенном формфакторе. В ней стоят ультралинейные конденсаторы AudioQuest, применяемые в цепях фильтрации РЧ-помех. Внутренняя проводка кондиционера питания выполнена, по данным изготовителя, монолитными проводниками более чем достаточного сечения. Разработкой Niagara 3000 занимался Гарт Пауэлл (Garth Powell) — директор по энергетическим продуктам AudioQuest и один из ведущих специалистов в области кондиционирования питания.
Давайте послушаем
Для начала мы просто включили Niagara 3000 в сеть, после чего мне пришло в голову прижать ухо к прибору. Слышно явственное «электрическое» гудение — его наличие отмечает и изготовитель. Впрочем, с расстояния в 30 см этот звук уже неразличим.
Нагрев, которым иногда сопровождается работа подобных устройств, в нашем случае отсутствовал. С этим, кстати, связана задокументированная возможность установки Niagara 3000 не только в горизонтальном, но и в вертикальном положении — если так удобней, то почему бы и нет?
Для испытания AudioQuest Niagara 3000 использовался не очень стандартный аудиокомплект. Усилитель мощностью до 100 Вт в канале дополнили сетевым плеером для испытания цифрового сетапа. Аналоговый вариант был представлен хрестоматийным проигрывателем винила.
А вот к акустике — паре компактных напольников, по мощности точно соответствующих усилителю — решили поставить еще пару сабвуферов, чтобы увеличить нагрузку. Названия моделей оставлю за скобками, отмечу лишь, что вся аппаратура требовательна к питанию, а этот набор был еще и заранее тщательно настроен.
Если проанализировать уровень компонентов, то, возможно, Niagara 3000 стал чуть избыточным партнером для такого набора. Что ж, тем более интересно, что можно получить с его применением.
Две розетки для мощных устройств. Слева вверху — переключатель реактивной нагрузки (Power Correction)
С другой стороны, наш аудиокомплект заставил испробовать Niagara 3000 в более разнообразных режимах. Судите сами: имея сразу три мощных потребителя — два саба и интегральник — и всего две мощные розетки для них, пришлось изобретать варианты. И мы решили подключать компоненты поочередно.
Итак, прежде всего, звучание сабвуферов. На записях с серьезным панчем бас выделился, стал более выпуклым, ощутимым и конкретным. При этом нельзя сказать, что его соотношение по громкости изменилось. Скорее, речь идет о разборчивости, если такой термин уместен по отношению к набору из пары 10-дюймовых низкочастотников с парой пассивных излучателей того же калибра.
Индикатор перегрузки во время теста активировать так и не удалось
Наш бесстрастный и аккуратный усилитель добавил эмоций к своей сдержанной точности, расширив и уточнив сцену, а также отделив верхнюю перкуссию. Особо стоит отметить улучшенную микродинамику, которую удалось оценить даже на полном forte оркестра и хора из григовского «Пер Гюнта» («В пещере горного короля»).
Впрочем, главным преимуществом, которое AudioQuest Niagara 3000 сумел привнести в звучание нашего сетапа, я считаю именно воздух. Паузы стали чистыми и глубокими, а солирующие инструменты выстроились по своим местам и ожили.
Особенно это проявилось при работе от Niagara 3000 связки усилитель-проигрыватель винила. Мы решили использовать записанный в начале 80-х классический, хотя и не часто встречающийся, альбом Смоки Робинсона (Smokey Robinson) — «Yes, It’s Your Lady».
От первоначального «отстроечного» прослушивания я был не в восторге. Вокал, бэки, инструментальные партии — все смешалось в единый ком и не хотело разделяться. Звуков было слишком много и они мешали друг другу.
Niagara 3000 помог расставить все это по своим местам. Воспроизведение буквально перескочило на класс выше. Саунд стал именно «тем самым», несущим в себе атмосферу расцвета диско-соул 80-х. Сладкий голос солиста выделился и ожил. Стало различимо все — и, к сожалению, изъяны нашего винила.
С другой стороны, работа подключенного к системе проигрывателя хайрезного ЦАПа в присутствии кондиционера и без него, на мой взгляд, не имела ярко выраженных отличий. Конечно, можно было еще попробовать подключить к кондиционированному питанию и усилитель, и оба сабвуфера, но, по трезвому размышлению, мы этого делать не стали — полученной информации было и так вполне достаточно.
Вывод
Безусловно, AudioQuest Niagara 3000 не будет лишним в любом наборе компонентов домашнего аудио, ведь с ним существующий сетап готов «выложиться на все 100». Целесообразность применения все же зависит от соотношения стоимости самого сетапа и кондиционера питания. Но с какого-то момента, возможно, добавление Niagara 3000 способно стать более выгодной инвестицией в звук, чем приобретение продвинутых компонентов.
Достоинства: возможность получить от существующего аудиокомплекта «гораздо больше», дополненная защитой от проблем с питанием.
Недостатки: отпечатки пальцев на передней панели. Хотя. а надо ли ее трогать?
Паспортные данные
Коррекция переходной мощности: пиковое значение 55 А до 25 мс
Максимальный входной ток: 15 А RMS
Защита от скачков напряжения: до 6 000 В/3 000 А без повреждений
Потребление в холостом режиме: менее 0,25 А при 120 VAC на входе
Выходы: «Источник» — 5; «Сильноточный» — 2
Размеры (ШхВхГ): 444,5х87,63х386 мм
Вес: 11,3 кг
Источник
Электропитание для аудио, 9 способов как можно улучшить звук
Итак, важный момент. Если электропитание постоянно скачет – есть смысл смотреть на стабилизаторы и регенераторы. Если относительно сносное — всё, что нужно, это — хорошие сетевые кабели и хороший дистрибьютор/ разветвитель. Есть несколько подходов и рекомендаций, они – ниже. На звучание аппаратуры, с точки зрения электропитания, влияют:
- земля и проводка в вашем доме и квартире,
- разводка питания на компоненты,
- фазировка или как вставлены вилки в розетки,
- абсолютная фаза,
- электро-магнитные помехи и высокочастотные помехи,
- постоянная составляющая в сети,
- сетевые кабели,
- дистрибьюторы, фильтры, регенераторы питания, специальные фильтры,
- качество элементов соединения: розетки, разъёмы и все другие соединения — а также, улучшалки питания, их много разных
Важно и то, как организовано питание внутри самих компонентов и как они взаимно влияют друг на друга, т.е., например, помехи от цифрового источника идут обратно в сеть и влияют на усилитель или наоборот. Организация питание в самих компонентах может это уменьшить. Но такое взаимовлияние можно уменьшить и кабелями и фильтрами или кондиционерами и выделенной линией на несколько розеток для разных компонентов.
1.ПРОВОДКА ОТ ЩИТКА
Ее нужно делать хорошим медным проводом. С этого можно начинать, но обычно процесс откладывают напоследок.
Качество и сечение кабеля очень важно.
УЗО (устройство защитного отключения): заменить автомат в щитке на получше. Ещё лучше использовать вместо автомата держатель предохранителя и предохранитель более качественный, есть и аудиофильские. Некоторые советуют предохранитель, что в держателе, впаивать, но можно использовать средства, улучшающие контакт.
Лучшие розетки — это, вероятно, верхние Furutech или Oyaide. Ещё хвалят ATL 1000 американские. Очень рекомендуется: если вы живёте за городом в собственном доме, то просто сделайте свою собственную землю, вбив 3 или 4 железных прута в землю.
Аппаратура среднего класса от хорошего питания будет звучать ооооочень хорошо.
- Дистрибьютор подключается к одной розетке только под источники и пред. Второй дистрибьютор — ко второй розетке под усилитель или усилители (моноблоки). Или усилитель напрямую включить в другую розетку.
- Разветвитель подключается к одной единственной розетке, а все компоненты в этот разветитель.
Типы дистрибьюторов питания.
Обыкновенный, «голый» без выключателей, фильтров и т.д. Но даже такой «голый» разветвитель обладает фильтрующей составляющей, например его корпус и кабель к нему. Если в дистрибьюторе розетки подключены последовательно, рекомендуют включать малопотребляющие компоненты ближе к входящему в разветвитель сетевому проводу, а более энергопотребляющие компоненты дальше. Например, сначала CD или винил корректор, потом пред, последними мощники. Сергей Ефимов называет это «звери у водопоя», если поставить слона (усилитель) в начале, он выпьет всю воду и другим зверям не достанется.
Дистрибьютор, где розетки подключены звездой, т.е. параллельно, а не последовательно. Фанаты рекомендуют, чтобы длина проводов до каждой розетки была одинакова. Очень важен сетевой провод ДО дистрибьютора.
Дистрибьютор можно делать самому или заказывать профи. Недостаточно просто взять розетки Oyaide по 150 долларов за штуку и засунуть их в корпус. Важен и корпус и разъём на входе (inlet) и розетки и провода, и как провода подсоединяются (пайка и тогда какая и чем или зажим), и как эти провода расположены, и как розетки прикручены, и что там ещё внутри и снаружи корпуса.
Ещё интересна изоляция и даже на какой высоте расположен распределитель, чем выше, тем звук более открытый. Или нет.
Есть люди, много лет потратившие на это дело, сравнившие с другими достойными изделиями, чтобы понимать как далеко они ушли. Лучше заказать у них.
3. РАБОТА с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЕМЛЯНЫХ ПЕТЕЛЬ и ФАЗИРОВКА
Мне понадобились годы, чтобы понять важность и приоритетность этого. Чем лучше и прозрачнее становилась система, тем слышнее был шум. Здесь вы можете сэкономить оооочень много денег, нервов и проч.
- сделайте пункт 2.
- проверьте фазу везде
- используйте специальную «отвертку» для проверки фазы — или специальное устройство для тех же целей
- подключите с землей и по фазе,
- используйте переходники и поочередно отключайте компоненты, чтобы избавиться от петель и понять какие компоненты шумят
- покрутите вилку, подключая по фазе и наоборот (против фазы), проверяя уменьшает ли это шум
- попробуйте отсоединить межблочники или соединить ещё одним проводком этот компонент с соседним (например усилитель и пред, если пред шумит).
Абсолютная Фаза — есть теория и практика, что выстраивание всей системы по правильной (абсолютной) фазе даёт самый правильный и живой звук, настолько правильный, что вы обалдеете.
А теперь, ВНИМАНИЕ! Как проверять фазу в розетке и кабелях мы знаем. На разъёме IEC сетевого кабеля, т.е. том разъёме, что входит в компонент, при положении IEC разъёма скосами вверх (выглядит как домик с крышей) — фаза должна быть справа. Проверяется специальной электрической отвёрткой. Но вот открытие аудиофилов: САМА АППАРАТУРА МОЖЕТ ИМЕТЬ ПЕРЕПУТАННУЮ ВНУТРИ ФАЗУ И НИКАКИХ СТАНДАРТОВ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Как проверить, что у компонента фаза там, где должна быть? Разбираем аппаратуру, смотрим где стоит или предохранитель или где стоит выключатель питания, он всегда на фазе! Если невозможно на глаз, то нужно показывать специалисту.
4. КАБЕЛИ СЕТЕВЫЕ
Это очень и очень важно и называется эфектом последнего метра. Есть разные решения, но главное — эффект на звучание системы.
- Референсные кабели помогают сократить затраты на поиски и сочетание;
- Конечный подбор и тюнинг нужно делать только в своей системе;
- Начинать нужно с питания и сетевых кабелей, потом акустических и завершать межблочными и цифровыми, но важны в итоге все, тут действует принцип слабого звена;
- Хождение по кругу, когда, решив одну задачу, вылезает другая, неизбежно, но пункт 1. может сильно сократить затраты времени и денег;
- Нельзя оценить кабель теоретически, анализируя из чего и как он сделан; важен только конечный продукт, а потом результат использования этого конкретного кабеля в вашей системе.
Аргументы против: убивают динамику и жизнь. Да — тише, да — нет шумов, но жизни нет. И многие фильтры это действительно делают.
Аргументы за: звук становится чище, детальнее, снижается общий уровень шума системы Фильтры работают в 2-ух направлениях: блокируют грязь, идущую из сети в компонент и блокируют грязь, идущую из компонента обратно в сеть, тем самым добавляя помехи в соседние компоненты. Последнее – это причина, почему рекомендуют использовать несколько фильтров на блоки компонентов (отдельно на мало потребляющие источники (CD, ЦАП), отдельно на средне потребляющие источники (некоторые преды), отдельно на усилители. Есть фильтры, которые решают проблему взаимовлияния внутри одного большого мульти-розеточного фильтра. Это дороже, но правильнее.
Хорошие фильтры минимально портят и много улучшают. А очень хорошие даже могут добавить динамики и жизни! Таких фильтров мало и все они не навороченные, а точно выверенные и есть произведения мастеров.
Компьютер – жутко грязный источник, ему нужен фильтр, который блокировал бы грязь, идущую от него обратно в сеть. Не подключайте компьютер к розеткам рядом с другими компонентами.
- поставить его далеко, включить в отдельную от аудио системы электро линию
- отделить от электросети каким-нибудь фильтром, не пускающим грязь обратно в сеть
- и чтобы он связывался с аудио системой через Wi Fi. Если же через LAN или USB, то придётся и здесь решать проблему помех.
Роутер и Switch
Да, и здесь хорошее питание позитивно влияет на звук.
Рекомендуются только если есть большая нестабильность в сети. Такая же история, как с фильтрами. НО! усилитель мощности всё равно нужно включать не через регенератор, даже в самую обычную розетку будет лучше, либо розетку рядом, либо подальше, нужно пробовать.
7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ
ЕМ (электромагнитные помехи) и RF (высокочастотные помехи)
Постоянная составляющая (DC in AC)
Влияет на гудение трансформаторов, особенно тороидальных
При этом трансформаторы могут гудеть не только из-за постоянной составляющей, но и из-за того как они сделаны или просто гайки нужно подтянуть. В большинстве случаев лекарство — хуже болезни, т.е. вы потеряете в звуке и динамике, приобретя незначительное улучшение, в моём случае оно было мизерным. Если трансы гудят очень сильно — проверьте гудят ли они так всегда, в других местах, розетках, в других квартирах. Если гудят, то проблемы в самих трансах.
8. РАЗВЯЗЫВАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Споров на тему нужно или нет — много.
Одни говорят однозначно нет. Например, пользователи очень дорогих дистрибьюторов питания.
Другие — да. Если делать, то использовать очень качественные и правильные трансформаторы, и отдельно трансформаторы на цифровые источники, отдельно на пред и отдельно на усилители вот по такой схеме:
В любом случае, лучше выбирать профессиональные компании в этом деле, а не заниматься «сделай сам».
9. УЛУЧШАЛКИ ПИТАНИЯ
Их много разных, нужна отдельная статья, но вот 4 проверенных для затравки:
— Модули High Fidelity Cables MC 0.5 ($330 штука в Москве, меньше, если сразу несколько) — эффект ошеломит, но нужно пробовать сразу 3 или 4, потом можно уже пробовать больше или меньше. Из опыта ставить лучше всего в свободную розетку рядом с дистрибьютором питания под аудио компоненты. Можно использовать простой тройник, чтобы сразу 3 модуля поставить.
Модули и лампа EFa Life (от 20000) — от нашего отечественного изобретателя.
Улучшатель проводимости для контактов Stabilant 22 (около $60) — особенно для контактов акустических кабелей. Чудо средство, это одно из самых-самых, если не самое лучшее. Не разводить, использовать чистым.
В качестве послесловия.
По сложности и затратам денег и сил начинать нужно с работы с заземлением, фазировкой, проводкой, кабелями.
А по уму — с проводки, розетки, разветвителей или разветвителей-фильтров, кабелей, заземления и фазировки.
Дальнейших нюансов не избежать, но всего не расскажешь, да и не нужно сразу, т.к. если хотя бы что-то сделать из перечисленного, да ещё хорошо, то это будет и слышно, и больше, чем делает подавляющее большинство.
Источник
