Компрессор прораб ремонт своими руками

Ремонт компрессора своими руками: неисправности и способы их устранения

Компрессоры для покраски автомобиля, накачки шин или пневмоинструмента нуждаются в регулярном осмотре, обслуживании, а иногда и ремонте. Особенно это касается поршневых компрессоров, в которых частой замены требуют поршни, кольца и другие детали. Об основных неполадках и способах их устранения мы и поговорим.

Причинами неисправностей компрессора могут послужить форсированная эксплуатация, пренебрежение сроками обслуживания, пороки конструкции, естественный износ работающего оборудования. Чтобы сломанный агрегат не тормозил работу, попробуем разобраться в причинах отказа и исправить ситуацию, выполнив ремонт своими руками.

При отключении питания ресивер не поддерживает давление

Снижение давления в ресивере при прекращении нагнетания говорит о том, что где-то в системе происходит утечка. Обнаружить её поможет мыльный раствор, нанесённый на вероятные места нарушения герметичности:

• магистраль сжатого воздуха;
• клапан поршневой головки;
• кран сброса давления ресивера.

Обнаруженную утечку через магистраль можно изолировать лентой и герметиком. Кран нужно закрутить до упора и, если мыльный раствор продолжает пузыриться, то вентиль неисправен и нуждается в замене. Устанавливается при помощи герметизирующей ФУМ-ленты.

Не запускается двигатель

Первое, что нужно проверить, это напряжение в сети, целостность подключающего кабеля, а также качество прилегания контактов. После этого проверьте плавкие предохранители и, при необходимости, замените их на аналогичные. Перегорание предохранителя может происходить и в случае, когда он установлен с неоправданно низким порогом срабатывания. В этом случае их нужно заменить на соответствующие вашему оборудованию. Если при установке новых предохранителей они перегорают снова — ищите причину в коротком замыкании.

Ещё одна причина может крыться в неверных настройках реле давления на ресивере. Для проверки этого предположения нужно стравить воздух из резервуара и попробовать снова запустить двигатель. Если он начал работать — измените настройки на реле давления.

Иногда включение двигателя блокируется датчиком перегрева при интенсивной непрерывной работе компрессора. В этом случае нужно дать остыть оборудованию, после чего оно снова будет работать в стандартном режиме.

Не происходит нагнетание

В ситуации, когда двигатель гудит, а нагнетание не происходит, проблема может быть в сети. Если напряжение опускается ниже 220 В, двигателю может не хватить мощности для корректной работы компрессора. В этом случае можно установить в сети стабилизатор или, если фаза перегружена, временно отключить от питания подключенные к ней электрические устройства.

Если же напряжение не слишком отличается от нормы, возможно, давление в ресивере излишне велико и сопротивляется нагнетанию. В этом случае мастера рекомендуют на время выключить компрессор и секунд через 15–20 снова запустить. Если работа не восстановлена — нужно проверить и, возможно, заменить реле давления.

Реле давления

Ещё одной причиной может быть забившийся перепускной клапан, который должен сбрасывать повышенное давление. В этом случае нужно снять и прочистить его. При разрушении клапана его необходимо заменить.

В некоторых случаях причина может быть в некорректности работы или неисправности реле напряжения. Самостоятельно починить его сложно, и если нет возможности обратиться за ремонтом в сервисный центр, можно его заменить.

Неоправданный перегрев агрегата

Срабатывание автоматики термической защиты объяснимо в случаях, когда в помещении повышенная температура, наблюдается пониженное сетевое напряжение (проверяем мультиметром) или установка работает без перерыва продолжительное время.

Если с температурой в помещении, напряжением и режимом эксплуатации всё в порядке, значит, засорился фильтр, установленный на входе атмосферного воздуха. Фильтр необходимо очистить, промыть, высушить и установить на место. Такие манипуляции нужно выполнять регулярно, при постоянной работе — ежедневно. Это снижает нагрузку на двигатель компрессора, уменьшает общий износ системы.

Воздух на выходе содержит частицы воды

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её возникновения могут быть:

• давно не сливалась вода из ресивера;
• загрязнение воздушного фильтра на входе;
• повышенная влажность в помещении мастерской.

Проблема решается в зависимости от причины возникновения. Из ресивера регулярно нужно удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят или заменяют. С повышенной влажностью в помещении можно бороться оборудованием вентиляции или установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора

При выходе из строя кривошипного механизма его нужно разобрать и восстановить разболтанное отверстие для кривошипа. Для этого нарезается новая резьба с учётом того, что вал двигателя вращается против часовой стрелки.

Перегрев компрессорной головки, протечки масла

Возможными причинами неполадки являются:

• дефекты поршневых колец;
• загрязнение масла;
• перетяжка шатунных болтов;
• недостаточный зазор на стыках поршневых колец;
• ослаблены шпильки крепления.

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Снимаем переднюю крышку компрессора

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

Извлечение масляного насоса

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Сборка масляного насоса, установка сальника

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Замена масляного фильтра и сборка компрессора

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.

Немного об обслуживании

Чтобы оборудование работало так, как полагается, нужно периодически выполнять обслуживание. Так, масло рекомендуют менять через каждые 500 ч работы, но не реже 1 раза в год при условии применения качественной и рекомендуемой марки. В самодельных компрессорах можно не запаивать трубку заливки масла, это облегчит в дальнейшем его замену. Проверяйте уровень масла, возможны его утечки и выгорание. По мере загрязнения нужно демонтировать и очищать защитную решётку. Периодически проверяйте заземление во избежание несчастного случая и выхода оборудования из строя.

Также периодически нужно осматривать клапаны — очищать растворителем и полировать при необходимости.

Регулярно сливайте воду из ресивера, производите чистку предохранительного клапана и входного воздушного фильтра. Это защитит ваш компрессор от преждевременного износа. Ежедневно выполняя эти манипуляции, вы сами сможете установить оптимальную регулярность этих действий для ваших условий и объёма работ. Если компрессор продолжительное время простоял без дела, перед пуском рекомендуется выполнить очистку и смазку деталей. Выполнение этих профилактических мероприятий предотвратит или отсрочит поломку и ремонт установки, продлит срок его службы.

Источник

Тема: проблема с воздушным компрессором Prorab

Опции темы

Поиск по теме

проблема с воздушным компрессором Prorab

после непродолжительной щадящей эксплуатации двигатель компрессора перестал запускаться. выражается это в его гудении. двигатель однофазный асинхронный. конденсатор один — 25 мкф. проверил LC — метром. емкость в норме. запаха/дыма из двигателя не чувствуется/видно. попробовал подключить кондер 50 мкф. двигатель запускается, но обороты в 2-3 раза меньше. поспрашивал местных электриков-профессионалов. но ни каких путных комментариев. какие то сказки про емкость рассказывают . 🙂 нашел интересную табличку в инете — зависимость емкости конденсатора от напряжения на нем. для штатного 25 мкф напряжение должно быть 360В, намерил 214В. согласно таблице минимальное напряжение 220В при емкости 66мкф, максимальное напряжение 700В при емкости 6мкф. . на работе проверил, там 363В, соответствует таблице. на всякий случай проверил родной и опытный кондеры на работе на похожем компрессоре — все нормально. оба рабочие. т.е. проблема с самим двигателем. может ли это быть проблема с ротором? или все же статорная обмотка ? буду очень признателен за комментарии.

Просадка сети, щетки и самое неприятное-межвитковое.

У меня подобные компрессора бывали в ремонте .
Но щеток там нет,и обмотки на роторе нет.
Просто на статоре две обмотки и одна включена через фазосдвигающий конденсатор.
Возможно двигатель просто не тянет компрессор.
Бывает в мороз масло в компрессоре густое и сил у мотора нет.
Там дохлое все.

Попробуйте за вентилятор охлаждения покрутить рукой-крутиться легко?
Если легко , а мотор не тащит ,то значит витковое замыкание в статоре или на массу пробой
Ну и напругу сетевую на моторе померяйте обязательно

ясно.
с самого начала работал без проблем.
когда началоклинить, сын разобрал сам компрессор.
оставил один двигатель. сам двигатель работает без поршня вроде нормально. когда собрал все на место — не тянет.
насчет вязкости масла не сказу. компрессо стоит в гараже. я сейчас на работе. вечером проверю. на рабочем, на работе пробовал крутить. крутится с небольшим усилием, наверное поршень компрессора притормаживает.

при межвитковом замыкании могут быть запахи/дым? при проверке компрессор включали максимум до 10 секунд.
про напругу, Вы имеете ввиду на клеммах обмоток? в сети вроде 220+/- 5-10В.
сопротивление рабочей катушки мерял прямо на сетевой вилке — около 7 Ом. нужно еще на корпус проверить. на работе промерял тоже обмотки, сравню с домашним.
и еще на кондере дома намерял 214В а на работе 363В. последнее более соответствует истине.
пробовал и на работе кондер большей емкости на пару секунд, показалось, что обороты побольше, чем с родным. дома с родным никак а с 50 мкф обороты раза в 2-3 ниже, судя по звуку. вроде как не тянет. придется еще поизмерять.
в магазине , где брал, спросил насчет ремонта. ответили, что их поставщики вроде занимаются, меняют обмотки. правда цена почти 2/3 от стоимости всего компрессора пробовал искать в инете. глухо. как вариант отдать на перемотку местным умельцам.

и не только там. тенденция такая. делать все одноразовое. чтобы «поддержать» производителя

сеть , можно сказать, нормальная. вот последнее подозреваю хотя местные профи — ссионалы 🙂 говорят, что при межвидковом бы была гарь, дым.

Добавлено через 8 минут(ы) :

Артур, Вам не приходилось снимать ставить обратно шатун в компрессоре?
есть ли там смещение, аналогичное поршневой группе ДВС? или шатун закреплен строго по центру поршня?
сын не глядя разбирал, потом собрал. теперь сомневается, правильно ли собрал. когда двигатель был свободен от поршня , сам работал вроде нормально. сам вечером после работы проверю усилие при вращении, тогда будет более ясно, лично мне.

Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 12.02.2016 в 16:06 .

Сам компрессор проверьте, а то может сразу со старта давление 10 «очков», вот мотор и не крутит. У меня когда «накрутил» реле давления в участок 8-10 (то есть вкл при давлении меньше 8 и отк при 10), так мотор не то что не крутил, он стартануть не смог. Просто не смог пересилить давление в цилиндре. А с 6 атм пускается, но чувствуется тяжко ему, а 4-5 уже весело и бодро. Может похожая ситуёвина и у вас.

спасибо за подсказку. подумывал о подобном. но когда компрессор не используется воздух стравливается понемногу. да и сейчас пустой. сливали конденсат.
а можно по-подробней, как крутили реле ?

Последний раз редактировалось RU9CA; 13.02.2016 в 13:19 . Причина: оверквотинг

Да это не важно, как крутили Стравите весь воздух из ресивера. Проверьте как нибудь, что нет препятствий для выхода воздуха из компрессора или открутите патрубок, что бы воздух выходил свободно.

Как, как. Да вот, что-то захотелось что бы в ресивере давление меньше 8 не опускалось. а фиг-то там! «Накрутить» не сложно, пара винтиков, один на минимальное давление, другой на максимальное. Как бы «вилка», когда компрессор включится и выключится.

Если от руки свободно крутится , то компрессор не при чем.
Рессивер пустой ,производительность маленькая.
Мотор в любом случае должен стартовать.
Вот другое дело если компрессор накачал 8 очков,выключился и потом включится не может.
Это обратному клапану пришел пушной зверек.
Весь давляк в компрессор уперся и мотор провернуть не может.

Там компрессор высокооборотистый прямо на валу мотора сидит ,без передатка.

после возвращения с работы, подно вечером продолжли с сыном лабораторные работы с компрессором. хотел сразу отписаться о результататах, но сервер заглючил, пришлось перенести на утро.
первым делом проверил легкость вращения двигателя. его можно было провернуть, приложив некоторое усилие. на работе компрессор крутился гораздо легче. отсоединили шатун с поршнем. но это не повлияло. ослабили кайки стягивающих шпилек. ротор стал вращаться легче. попробовали запускать. двигатель запускается. напросился вывод — закусывает подшибники. возможно из-за недостаточной затяжки гаек ротор приклинивало и он стал вращаться с большим усилием. в общем, немного «посадили» подшипники и понемногу подтягивая гайки, затянули ихтак, чтобы ротор продолжал вращаться относительно легко. после чего проверили, собрал обратно узел компрессора, проверили еще раз, другой. компрессор запускается с родным кондером 25 мкф 🙂 НО. при этом проверял напряжение на нем. оно было в пределах 230-240В, т.е. емкость должна быть в пределах 50-60 мкф. пробовали подключать кондер 50 мкф. компрессор стартует еще веселее 🙂 напряжение на кондере сохраняется в таких же пределах. кондер вернули пока родной. вылезла еще проблемка. примерно после минуты накачивания ресивера, приборы компрессора нек сдвигаются с нулевой отметки. хотя воздух в ресивере есть. но сначала нужно приварить новую резьбу на сливной болт. а то при его откручивании «родная» резьба развалилась. прав был RV3MS. г. но в красивой упаковке 🙂 куда ни глянь, везде оно самое

вот отсюда брали инфу по кондерам http://tsdrive.com.ua/index.php?id=138
вопрос по нему остался открытым. напряжение на нашем компрессоре соответствует емкости 50-60 мкф, но стоит 25. на работе аналогичный по устройству компрессор, такая же емкость, но напряжение на нем 363В, что соответствует таблице. теперь стоит дилема оставить родной или поставить соответствующий напряжению. почему напрашивается вывод? после работы примерно 1 минуту. по звуку работы слышно, что двигатель начинает работать с некоторым усилием. с 50 мкф такого не замечается. НО. кондеры то нельзя ставить какой захочется.

Добавлено через 22 минут(ы) :

попутно вопрос. от чего зависит напряжение на выводах конденсатора? от мощности двигателя ? на 2-х компрессорах одинаковые двигатели, одинаковые кондеры. заявлено 1.5 кВт. если верить таблице по ссылке 25мкф и напряжение 363В (на работе) соответствуют мощности 1 кВт, а вот 25 мкф и 230 всего 400 ватт (дома). если домашнему поставить 50 мкф, то согласно таблице его мощность поднимется до 800 ватт. вместо заявленных 1500. на практике это слышно — двигатель работает веселее.. не будет ли это идти в разрез с теориями?

Добавлено через 19 минут(ы) :

последние новости. приварили новую резьбу.
попробовали запускать. вроде работает. но по достижении давления 1-2 атм. двигатель начитает тормозить , вплоть до остановки. не зависимо от стоящего там конденсатора. и чувствуется нагрев двигателя. сдается , что КЗ в обмотке, возможно фазосдвигающей. т.к. там 230В вместо 360.

Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 13.02.2016 в 11:59 .

Источник