Портативный компрессор своими руками
Итак, для создания данной самоделки, нам понадобится:
— Труба ПВХ и две заглушки для нее;
— Пара воздушных помп 12 В;
— Шланг от велонасоса;
— Силиконовая трубка;
— Ниппель от велосипедной камеры;
— Быстросъёмный тройник Y-образный;
— Двухпозиционный переключатель;
— Аккумулятор 12 В, с зарядкой для него;
— Паяльник;
— Термопистолет.
Шаг 1. Сборка компрессора.
Автор начал собирать устройство с помп. Первым делом, автор взял силиконовые трубки, и соединяем их с помпами (для герметичности, автор разогрел зажигалкой кончик трубку, и одел на помпу). Тройник имеет быстрые зажимы, и поэтому, закрепить трубки не составит труда.
Затем, вооружившись паяльником, автор, соединил помпы параллельно между собой. На кусок ПВХ трубы одевает заглушку, и предварительно складывает внутрь все детали.
После этого, припаивает к одной из помп проводки, и штекер для подключения аккумулятора, и кнопки.
Далее, на второй заглушке, размечает отверстия под кнопку и ниппель, вырезает, подравнивает дремелем, и сразу устанавливает.
Кнопку проклеивает термоклеем, а ниппель крепится на гайку с шайбой.
Затем, подключает помпы через кнопку.
После чего, получившееся устройство складывает в подготовленный корпус, и крепит на термоклей.
Далее, автор соединяет ниппель с тройником, параллельно проклеивая его термоклеем.
Подключает аккумулятор, и закрывает корпус заглушкой.
В верхней заглушке, автор просверлил воздухозаборные отверстия. Также, закрепляет шланг насоса на вентиль.
В итоге, у автора получился портативный компрессор, который отлично справляется со своей задачей.
Тесты вы можете посмотреть в видео автора ниже.
Источник
Компрессор для мотоцикла своими руками
Нет компрессора — и бесполезной поделкой валяется пульверизатор. А как споро и аккуратно можно было бы окрасить с его помощью тот же мопед! Не работает газовая горелка, а стало быть, нечем паять. Даже накачка шин превратилась в трудоемкую работу.
Между тем, кто внимательно следил за публикациями сайта, легко отыскал бы выход, как это сделал А.Кусов.
Однажды он познакомился с простейшей «циркуляркой», построенной на базе мопеда. И предлагает превратить ее. в компрессор. Понадобится лишь несложная доработка: удалить блок с пилой и поставить на его место узел, показанный на рисунке.
Его основа — отслуживший свой срок двухтактный двигатель внутреннего сгорания типа Д-6 или Д-8 от легкого мопеда «Рига-11» или «Рига-13». С двигателя снимают карбюратор, выхлопной патрубок, а также электрооборудование — высоковольтный трансформатор, маховик магнето и плату прерывателя. Обратите внимание, не слишком ли изношена пара поршень — цилиндр. Если подыстерлась, придется заменить поршневые кольца.
«Раздетый» двигатель устанавливают на раму. Крепится рама к стопу с помощью вилки, выгнутой из стального листа толщиной 3. 4 мм или вырезанной из отрезка подходящего швеллера. С вилкой она соединяется шарнирно с помощью болта и гайки.
В нижнюю трубу забивается сухарь — стальной цилиндрик с нарезным резьбовым отверстием М10. Оно понадобится для регулировки натяжения цепи. С помощью болта можно будет поднимать или опускать нижний конец рамы.
Запальная свеча компрессору не требуется. На ее месте лучше предусмотреть клапан, необходимый для нормальной работы. Делается он просто. Фарфоровую часть свечи, осторожно разбив, удалите из стального корпуса, а вместо изолятора к резьбовой втулке припаяйте (твердым припоем) гайку с резьбой М8. В нее и заверните штуцер-клапан от ручного автомобильного насоса. Переделанная свеча закрепляется в свечном отверстии, необходимо лишь предусмотреть надежное уплотнение — например, подложите кожаную шайбу.
Компрессор устанавливают на столе «циркулярки» — на место дисковой пилы и соединяют цепью со звездочкой на заднем колесе универсального силового агрегата. Теперь надо подумать об усовершенствовании системы управления. Педаль «газа», столь удобную для «циркулярки», придется заменить на рычажок топливного корректора от мотоцикла «ИЖ», поскольку его можно фиксировать в любом положении.
При работе с небольшим давлением ресивером послужит автомобильная камера. Но если давления превышают атмосферу — придется использовать более прочный сосуд — например, корпус старого огнетушителя.
Учтите, пара поршень — цилиндр нашего компрессора работает в тяжелых условиях — без смазки. А потому не забывайте время от времени вводить через свечное отверстие немного моторного масла.
Вот и все. Запускайте двигатель силового агрегата, включайте сцепление — компрессор готов к работе. А как идут дела, следите по манометру: давление в ресивере не должно превышать 3. 4 атмосферы.
Цифрами на рисунке показано: 1 — вилка крепления; 2 — шарнир (болт с гайкой); 3 — компрессор (на базе двигателя Д-6 или Д-8); 4 — рама компрессора (часть рамы дорожного велосипеда); 5 — клапан со штуцером (собирается из доработанной свечи, гайки М8 и клапана от автомобильного ручного насоса); 6 — болт; 7 — сухарь; 8 — стол «циркулярки»; 9 — опорная пята; 10 — втулочно-роликовая цепь привода.
Источник
Каким должен быть насос для мотоцикла? Тест мотокомпрессора
Этот электрический компрессор легко перепутать с фонариком – настолько он миниатюрен. Разработан для мотоциклистов, у которых на учете каждый кубический сантиметр багажа, но справится даже с полноценным автомобильным колесом!
Владельцы двухколесных машин зачастую весьма ограничены по объему и массе возимого с собой груза и вынуждены во всем идти на компромисс, тщательно подбирать комплект дорожного EDC («Every Day Carry») и волевым решением отказываться от всего полезного в пользу лишь самого необходимого.
Насос для мотоцикла, у которого запасное колесо отсутствует как класс (если вы только не счастливый владелец Урала с коляской!) – вещь крайне необходимая и жизненно важная. Некоторые байкеры используют в качестве насоса систему с баллонами CO2, но их одноразовость, несмотря на возможность иметь с собой несколько штук в запасе, многих нервирует. Закон бутерброда никто не отменял, и риск оказаться со спущенным колесом и без баллончиков вполне реален, тем более что одной штуки обычно недостаточно для полной накачки колеса. Некоторые возят с собой ручной велосипедный насос, который тоже позволяет накачать колесо… минут за 20 с перекурами. Вариант вполне работоспособный, однако лишь для физически крепких и неленивых… Чаще же всего мотоциклисты приобретают электрические мотокомпрессоры, представляющие собой уменьшенные модификации автомобильных моделей, хотя их миниатюрность на самом деле относительна, а прямоугольная форма корпуса не слишком удобна.
Венец реальной миниатюризации мотоциклетного компрессора, который можно разместить и в EDC-рюкзачке, и в небольшом «багажнике»-кофре – мотонасос от BERKUT, модель MT-1000. Весь компрессор – это цилиндр диаметром 31 миллиметр, длиной 177 миллиметров и весом 260 граммов. Выглядит как фонарик – и, кстати, встроенный фонарик в нем тоже есть!
Обтянутый упругой и нескользящей резиной цилиндр очень компактен. Трудно поверить, что внутри размещается классическая для электрокомпрессоров начинка – двигатель, кривошип-«коленвал» и цилиндр с поршнем.
С одного торца расположен прикрытый резиновой заглушкой разъем питания 12 вольт и кнопка включения, с другой – выходной резьбовой штуцер, окруженный тремя яркими белыми светодиодами бестеневой подсветки рабочей зоны.
В разъем питания вставляется шнур длиной 2,6 метра, которого хватает для доступа к колесам байка с большим запасом. Потребляемая мощность – 70 ватт или 6 ампер максимум. Перегрузить или перегреть компрессором гнездо прикуривателя, рассчитанное на 10-15 ампер, невозможно!
При питании от электросети мотоцикла у BERKUT MT-1000 предусмотрена возможность использовать все три основных типа подключения, встречающихся на мототехнике.
Первое, и самое простое – подключение шнуром в 12-вольтовое гнездо стандартного автомобильного формата, более известное как «прикуриватель». Такие гнезда редко встречаются на мото штатно, но все же устанавливаются иногда с завода на некоторых серьезных туристических моделях и макси-скутерах. Однако гораздо чаще байкеры монтируют их сами для зарядки смартфонов и навигаторов, благо на Али имеется колоссальный выбор моделей 12-вольтовых гнезд для мототехники – для установки на руль, на пластик обшивки, влагозащищенных, со встроенными USB-разъемами и вольтметрами в любом дизайне.
Второй тип подключения, имеющийся в BERKUT MT-1000, – подключение в 12-вольтовое гнездо стандарта mini-DIN. Это стандарт, использующийся на мотоциклах BMW, Ducati, KTM и некоторых других. Для того чтобы штекер стандартного прикуривателя-«папы» превратить в «бээмвэшный», достаточно снять с него наконечник!
Ну и третий вариант, который выручит тех, кто не имеет (пока!) гнезд быстрого доступа к двенадцати вольтам на байке – это простейшие «крокодилы» с гнездом прикуривателя «мама», также идущие в комплекте с компрессором. Впрочем, такое решение стоит рассматривать лишь как временное – пока руки не дойдут смонтировать удобное и полезное выносное гнездо 12 вольт. Во всяком случае, на тех мотоциклах, где для доступа к стартерной батарее требуется с помощью инструментов снимать седло или пластик обшивок.
Накачной шланг для компактности выполнен съемным, откручивающимся на резьбе, с уплотнительным резиновым кольцом. Оба наконечника шланга имеют резиновые пробочки для защиты от пыли и грязи, плюс в шланг встроен манометр с линейной шкалой в барах и PSI. У рабочего штуцера, кстати, может откручиваться наконечник-«бочонок» и прикручиваться с переворотом на 180 градусов – с одной стороны у него стандартная резьба под автомобильный/мотоциклетный золотник, а с другой – под современный велосипедный ниппель Presta. На всякий случай!
Небольшой минус у манометра все же надо отметить – это избыточно длинная шкала, размеченная до 8 бар, при том что цена минимального деления – 0,5 бара. Производителю на заметку: несмотря на потенциальную возможность компрессора качать давление до 8 бар, на деле реально нужно не более трех, и в мото-версии можно было ограничиться визуально удобной растянутой шкалой на 3-4 «очка», но с большей точностью цены деления…
Протестировать BERKUT MT-1000 нам помог один из наших читателей, владелец эндуро Honda CRF-250L. Переднее колесо – 21 дюйм, 90/90, заднее меньше, но шире – 18 дюймов, 120/80. Для асфальта давление поддерживается 1,5 бара спереди и 1,7 бара сзади.
Спускаем полностью и качаем. Результат – 3 минуты 20 секунд для заднего колеса и 1 минута 30 секунд для переднего. Быстро и легко – без расходных баллончиков и ручной работы! Компрессор качает с мягким нераздражающим урчанием и за пять минут работы нагревается весьма умеренно. Что-то более компактное для мотоциклиста, наверное, просто невозможно придумать!
Очевидно, что колеса мотоцикла или скутера BERKUT MT-1000 – не проблема. Раз уж это специализированный мотокомпрессор… Но максимальное развиваемое давление до 8 бар и достаточно длинный провод намекают на «незадокументированную возможность» использовать его и для автомобиля! Ведь напрашивается же мысль, что в бардачке или кармане двери крошечного городского хетчбека ему самое место… Единственным ограничением является допустимое время работы компрессора из-за возможности перегрева сверхкомпактного корпуса – согласно инструкции, оно не должно превышать 8-9 минут, после которых требуется перерыв на остывание в течение 15-20 минут. Гаджет однозначно справится с периодической контрольной подкачкой четырех исправных колес автомобиля, но осилит ли он накачку одной-единственной, но полностью спущенной шины? Проверяем!
Спускаем в ноль колесо R15 185/60 и включаем BERKUT MT-1000 и таймер. Давление два бара достигается за 8 (без какой-то мелочи) минут – то есть, полностью укладывается в безопасное для компрессора время работы. Устройство все это время необязательно держать в руке – вибрация незначительная, и компрессор спокойно лежит на месте и не «приплясывает». Но нагревается за 8 минут непрерывной работы он все же прилично – без резинового кожуха ладони уже дискомфортно… Тем не менее, несмотря на то, что этот компактный гаджет разработан специально для EDC наездника мотоцикла, скутера, или квадрика, очевидно, что его может с успехом возить с собой и применять в экстренных случаях и водитель некрупного городского авто!
Источник
