А по-моему больше похоже на бедную смесь в правом цилиндре. Если я правильно понял с левым всё ок?
Насчёт того, что 20 градусов ранее — сомневаюсь, на оборотах 4000-7000 оно скорее позднее будет
Игла на самом верху — это же слишком большое обогащение.
Из практики скажу, что пока у нас не было ФУОЗа и мы тоже ездили на постоянном угле в 20 градусов никаких проблем — и на дальняк тоже ездили (50 км в одну сторону) и с нагрузками (санки полные народу) и по прямым 70-80 км/ч.
До жигулёвского на Дукати непрограмируемом стоял угол постоянный 19 градусов (с завода) — снегоход с этим зажиганием проехал 3500 км — никаких проблем!
Сейчас ФУОЗ стоит и меняет угол от 20 до 28-30 градусов — едет бодрее чем при постоянном в 20, греется так же, расход в норме (25-28 литров в зависимости от стиля и нагрузок). После пробега 1000 км с ФУОЗом — компрессия как и 1000 км назад — 9 атмосфер в каждом горшке.
Мне кажется причина не в зажигании у вас. Делайте опресовку, интересно что с правым сальником со стороны зажигания, не в нём ли причина!
лecник77
Активный участник
на Дукати непрограмируемом стоял угол постоянный 19 градусов (с завода) — !
Maxon-37
Активный участник
На непрограмируемом Дукати угол ПОСТОЯННЫЙ и с завода устанавливается в диапазоне 16-18 градусов. Вы путаете с програмируемым Дукати
У програмируемого Дукати график уже выкладывался ранее представителем РМ, насколько я помню там начальный УОЗ был указан 10 градусов, а кривая имела вид дуги, при 1000 оборотов 17 градусов при 4000 оборотов 23 градуса, при 6000 оборотов 16 градусов. Промежуточные показания на память уже не помню.
Для тех кому интересно, есть такая штука Пульсар-М09 — она заменяет штатный коммутатор ВАЗ 2108 и позволяет запозднять угол от 0 до 8 градусов, можно даже на ходу. Проверено
лecник77
Активный участник
Maxon-37
Активный участник
Ещё раз вам повторяю. Дукати есть непрограмируемое (с постоянным углом), которое устанавливали до 2007 года по-моему, и програмируемое (с ФУОЗом) которое после 2007 г. стали устанавливать.
Вы ведёте речь про ПРОГРАМИРУЕМОЕ.
лecник77
Активный участник
Maxon-37
Активный участник
лecник77
Активный участник
Maxon-37
Активный участник
Вы немного а разных «альтернативных» методах говорите.
Здесь обсуждают несколько возможных вариантов установки альтернативного зажигания:
1. Установка так называемого «ВАЗовского» (ну или кому как угодно), это когда в двигателе устанавливается модулятор в виде шторки (диск с лепестками по 60 градусов, или диск с вырезами 60 градусов), устанавливается ВАЗовский датчик холла, коммутатор (2106 или 2108 без разницы) и ОКОвская катушка. Это первый вариант (родное зажигание в этом случае либо хоронится вовсе либо остаётся в резерве). 2.Второй вариант для тех у кого непрограмируемое Дукати, у кого полетел коммутатор со встроенным трансформатором. В этом случае родной Дукативский коммутатор-трансформатор выбрасываем и вместо него ставим коммутатор 131.3734 и ОКОвскую катушку — в этой схеме родной Дукативский датчик холла посылает импульсы на коммутатор 131.3734 а он их преобразует в низковольтный сигнал на катушку ОКОвскую. Люди ставят, всё работает.
Maxon-37
Активный участник
На счёт прогоревшего поршня. Свечи у вас чёрные, значит смесь богатая, даже слишком. С какой целью игла поднята до предела? Скорее всего произошло следующее. Поскольку рабочий диапазон работы двигателя от 4000 до 7000 оборотов, то при длительной работе мотора на таких оборотах произошёл перегрев правого поршня, из-за того что смесь очень богатая, а 20 градусов опережения на таких оборотах мало, происходит эффект «паяльной лампы»! — это моё личное мнение! Либо второй вариант произошёл мощный подсос воздуха через сальник или ещё где, в итоге сильное обеднение и всё тот же эффект «паяльной лампы» (смесь горит после прохождения вмт и догорает в глушителе)
График програмируемого Дукати мне тоже не нравится, поскольку после 4000 идёт уменьшение УОЗ. Это не правильно. Чем больше обороты, тем раньше надо поджигать смесь, ну в крайнем случае оставлять постоянным, но никак не снижать УОЗ. Это же получается умышленное запозднение зажигания. А на повышенных оборотах если мы начнём позднить, да ещё и смесь как правило беднее чем выше обороты — это прямая смерть поршневой!
Себе сделал график (уже писал много раз) от 20 градусов (начальный УОЗ) до 28-30 (при 6000 оборотов) — ездим второй год, проехали 1000 км. Компрессия 9 (как была) в обоих горшках. При меньшем начальном угле (пробовали 16, 18градусов) снегоход начинает хуже заводится и иногда стрелять в глушитель (если честно не представляю как многие заводят снегоход при начальном УОЗе 5-6-10 градусов), у нас что Буран, что Тайга заводятся тем лучше, чем больше начальный УОЗ (методом проб остановились именно на значении 18-20 градусов), но очень большой начальный тоже делать опасно и не нужно, поскольку можно без рук остаться при заводке и на холостых двигателю будет напряжно.
Maxon-37
Активный участник
Ещё раз выражу своё мнение. Разговор пойдёт исключительно о «ВАЗовском» варианте зажигания. Начальный УОЗ надо выбрать такой, при котором происходит уверенный пуск двигателя. В нашем случае методом проб мы пришли к цифре 18-20 градусов (при 20 заводится лучше чем при 18). Пробовали больше — 22,23, запускается ещё лучше, но решили очень большой не делать и остановились на 20.
Кто бы мне что не говорил про график програмируемого Дукати, я не согласен с тем, чтобы УОЗ начинал уменьшаться после 4000 оборотов на двигателе РМЗ-500, это не логично. На любом двигателе чем больше обороты, тем больше должен быть УОЗ, поскольку чем быстрее движется поршень, тем раньше надо поджечь смесь, которая горит всегда за один и тот же промежуток времени. Не знаю как у других, но у нас снегоход начинает трогаться с 4000 оборотов и в дальнейшем при движении стрелка тахометра ниже 3500 не опускается — рабочий диапазон на одной Тайге всегда 3500-5500, на второй 4000-7500, на Буране 3000-5000. Таким образом если взять график програмируемого Дукати, то мы только начинаем разгонять движёк а у нас уже УОЗ начинает снижаться и позднить, причём конкретно позднить с 23 до 16 градусов, т.е. поддав газу мы просто тупо поздним зажигание и смесь вместо того чтобы совершать полезную работу наполовину сгорает на выхлопе и догорает в глушителе, от чего происходит местный перегрев днища поршня, особенно в районе выхлопа с последующим печальным результатом. Постоянный УОЗ (даже в 20 градусов) в этом случае наносит гораздо меньший урон, поскольку при 6000 оборотов 20, это больше чем 16.
Опять же методом проб я пришёл к выводу (я не утверждаю что так и только так должно быть), что предельный УОЗ при оборотах 6000-8000 оборотов должен быть в районе 26-28-максимум 30 градусов. Хотя неизвестно, может и ещё раньше надо, просто экспериментировать не хочется, уж слишком дорого нынче стоят нанотехнологичные запчасти на технику Рыбинского завода.
Выводы: 1. При установке ВАЗовского зажигания не надо ориентироваться на значения УОЗ для Дукати и РЗП, поскольку разные системы зажигания настраиваются под разные УОЗ, ввиду того что датчики холла, индуктивные датчики, коммутаторы, катушки зажигания все разные, имеют разные характеристики скорости формирования и обратботки импульсов, выдают разного рода по длительности горения и мощности искру. 2. ФУОЗ обязателен. Поскольку постоянный УОЗ это нечто среднее — на низах как правило ранее, на средних оборотах то что надо, на верхах уже позднее 3. График ФУОЗа и начальный УОЗ придётся выбирать самому, поскольку испытаний на стенде никто не делал, сказать определённо что график должен быть такой-то нельзя.
За себя скажу, за 2 года использования системы «ВАЗ» на двух Тайгах и Буране не знаем бед — заводятся снегоходы с тычка при любых температурах, едут отлично, температура под свечами в районе 100-120 градусов (при нагрузках доходит до 140-120 — это нормально для двухтактного двигателя), пробег 1000 км, компрессия не изменилась 9 атмосфер в обоих горшках, расход снизился до 25-28 литров при смешанной езде (пухляк-укатанка, лес-поле, с полными санками и одиночкой, раньше на РЗП-зажигании расход был до 35-40 литров на сотню). В морозы даже с ключа заводятся холодные.
Обе Тайги — начальный УОЗ 20 градусов, ФУОЗ меняет угол до 28-30 градусов (при 6000 оборотов) Буран — начальный угол 20 градусов, ФУОЗ меняет угол до 28-30 градусов (при 6000 оборотов).
P.S. для изменения УОЗ можно ещё поставить вместо штатного коммутатора Пульсар М09, он позволяет менять УОЗ в пределах от 0 до 8 градусов но только в сторону «запозднения». Он может работать совместно с ФУОЗом, в этом случае диапазон настроек гораздо шире, поскольку с его помощью можно «поднимать или опускать» график относительно оси ординат на графике (обороты/уровеньУОЗ).
мы у себя проверили — т.е. теперь у нас есть возможность задать график ФУОЗА 20-28, 19-27, 18-26, 17-25, 16-24, 15-23, 14-22, 13-21, 12-20. Пока пришли к выводу, что оптимальные режимы 18-26, 19-27, 20-28. при более меньших углах двигатель работает мягче, но тупее на верхах.
Источник
СНОУМОБАЙЛ.РФ
Место общения владельцев техники для активного отдыха!
Текущее время: 27 сен 2021, 09:14
Часовой пояс: UTC + 7 часов
Зажигание бурана
Камбоджа. Мототуры. Чтобы было, что вспомнить потом.
Продажа и обслуживание квадроциклов и мототехники в Барнауле.
Рекомендации пользователям, как быстро и удобно публиковать ваши фотографии на форуме.
Страница 1 из 24
[ Сообщений: 594 ]
На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 24 След.
Версия для печати
Пред. тема | След. тема
Автор
Сообщение
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
На многих Буранах ещё сохранилось и нормально работает контактное зажигание, да и в продаже есть. Особенность этого зажигания наличие контактной группы на каждый цилиндр и индукционное накопление энергии для искрообразования. Для уменьшения обгорания контактов стоят по одному конденсатору на контакт.
Общая схема бурана с контактным зажиганием
Существуют два вида зажиганий с горизонтальным расположением контактов и вертикальным
Маховик имеет поводок для привода опережения зажигания в автоматическом режиме (на фото снят)
Полярность установленных магнитов следующая
Порядок установки, регулировки достаточно подробно описан
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
На контактном зажигании обычно ставят катушки зажигания ТЛМ разных модификаций
Но на контактном зажигания нормально работают и двухконтурные катушки, либо бурановские, либо от Оки или инжекторной Волги
Только подключать их надо [b]по любой из этих схем, первые две классика[/b]
Конденсаторы подходят и автомобильные (контактное зажигание) и с лодочных моторов. Часто конденсаторы выносят из основания и ставят на двигатель, для более удобной замены, что бы лишний раз маховик с причиндалами не снимать..
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Это 6-ти контактное основание магдино 1111.3749 работавшее в комплекте с 6-ти контактным коммутатором 4411.3734. Судя по всему оно поездило , не производят их давно даже очень давно, хотя коммутаторов 6-ти проводных в продаже много, почти 100% неоригинал. Сначала его нужно проверит тестером, у этих оснований болезнь была (это основание оригинальное) отгорает зарядная обмотка от одного из выводов. Проверить так: Сопротивление между красными проводами должно быть о 450 до 700 ом, обычно 500-600. Если меньше 450 то есть межвитковое, если сопротивления нет, обрыв. Два белых провода с «мамами» это провода со световой катушки и отношения к системе зажигания не имеют, только свет. Сопротивление между ними обычно в пределах пол ома, да и не горят они обычно, только механически повреждаются. Два длинных провода (предположительно зелёный и жёлтый) это с катушек датчика. На этом основании их две. Одна намотана под катушкой заряда (для малых оборотов) и вторая выносная (для высоких оборотов). Одним концом катушки сидят на массе, а вторые выходят на провода, потому нужно мерить между проводом и массой. Каждый провод отдельно. На одном проводе должно быть от 3,5-5 Ом, на втором от 5 до 7,5 хотя на практике встречались и до 10 Ом. По виду на жёлтом проводе сопротивление должно поменьше быть (выносная для больших)
Если сопротивление есть по данным проводам, то основание рабочее.
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Прогресс двигался и пришли к электронному зажиганию. Разновидностей не так уж и мало, было 6-ти контактное основанию магдино 1111.3749 работавшее в комплекте с 6-ти контактным коммутатором 4411.3734. Потом -5-ти контактное основание магдино ИБТС.453786.001-01 (90Вт), работающее в комплекте с маховиком 110900470 и коммутатором ИБТС.453631.006 (без проводов) или ИБТС.453631.005 (с проводами) . Отличие данных коммутаторов только в исполнении корпусов и разъёмов.
Потом были доработанное под Буран зажигание с первых версий Тайги (120Вт) – основание магдино ИБТС.453786.001-03, работающее в комплекте с маховиком 110900470-02 (чешские магниты) и коммутатором ИБТС.453631.006-01 (без проводов). «Универсальное» магдино – копия ремонтного основания магдино 453786.001-02, которое было предназначено для замены 6-ти проводной системы зажигания и работает в комплекте с коммутатором ИБТС.453631.006 или ИБТС.453631.005 . Это всё продукция РЗП, г.Рыбинск. Было выпущено несколько десятков Буранов, укомплектованных Уфимскими БСЗ, но это капля в море. Разнообразие вносит ООО «Флэймз-К», г.Москва, чьи системы зажигания стали поставляться для комплектации Буранов. Для Буранов они производят: 1.Магдино 26.3749 (120Вт), работающее совместно с коммутатором 84.3734-01, (применение коммутатора 84.3734 не допустимо). 2.Коммутатор 84.3734-01 (соединение штекерное). 3.Коммутатор 84.3734 (соединение винтовое) – работает с основанием магдино 15.3749 и 45.3786 (Рыбинск). Особый колорит привносят различные «подвальные» и китайские зажигания, которые анализу не поддаются..
Шести уже выше показано а это обычные 5-ти
Китай нет пропитки обмоток
Это московское ФЛМЗ
Схемы электрооборудования Бурана с электронным зажиганием (без стартера и со стартером)
Совместимость оснований и коммутаторов с образуемыми УОЗ есть и в этой таблице
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Пяти проводные основания за редким исключением, причем непонятным, нормально работаю и с маховиками от контактного зажигания. Основания ФЛМЗ по утверждения производителя все работают с маховиками от контактного. Естественно поводок на маховику нужно демонтировать.
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Это китайское 5-ти проводное основание, без всяких знаков различия. Обмотки не пропитаны, намотаны практически в навал, хотя сопротивления соответствуют. Вероятность большая, что век его не долог
Примерно основание должно стоять так
Это метки для установки оснований
К сожалению метки не всегда совпадают с необходимым моментом искрообразования конкретного двигателя, потому лучше всего начальный УОЗ выставить с использованием стробоскопа.
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Это коммутаторы свалившиеся на буранистов эти годы, взаимозаменяемость и совместимость Официальные данные ОАО «Русская механика» о комплектации снегоходов Буран системами зажигания в период:
с 1999 по 2003г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО «РЗП» Рыбинск, состоящая: маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); основание магдино ИБТС.453786.001-01 или ИБТС.453786.001ТУ; коммутатор ИБТС.453631.006 или ИБТС.453631.005ТУ; трансформатор ИБТС.67.1155.004.
с 2003 по 2005г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО «РЗП» Рыбинск, состоящая: маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; коммутатор ИБТС.453631.006-01(усиленный) или ИБТС.453631.005ТУ; катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва).
с 2005 по 2007г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО «РЗП» Рыбинск, состоящая: маховик 110900470-02 пр-ва ОАО «РМ» с более мощными магнитами (Чехия). Маховик 110900470 стал использоваться для отправки в запчасти; основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; Коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва).
с 2007-2009г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО «РЗП» Рыбинск, состоящая: маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва). В этот период маховик 110900470-02 аннулирован, а маховик 110900470 получил чешские магниты.
с 2005-2009г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ФГУП «УАПО», г. Уфа, состоящая: маховик М-2 ИЮМА.304517.003ГЧ; статор МД-4Б ТУ 4573-011-07510218-2002 (ИЮМА.525699.004ГЧ); коммутатор К-1Б ТУ 4573-012-07510218-2002; катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва. Система устанавливается параллельно с системами РЗП.
Общее примечание по системе зажигания «Буран»: маховики 110900470, 110900470-02 и М-2 взаимозаменяемы, но может возникнуть необходимость в повороте основания магдино (статора) в пределах крепежного паза на угол (до 7°), т.к. в процессе производства усовершенствовалась конструкция маховиков (положение шпоночного паза, материал магнитов, расточка и др).
Очень хороший материал по этой ссылке, выше текст оттуда
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Схемы коммутатор прогрессировали мало, основной принцип так и остался не изменным. Электронный ключ на тиристоре, схема управления да конденсаторы от разряда которых и переходит энергия на катушки зажигания.
Это схема 6-ти проводного коммутатора первых выпусков, которая просуществовала довольно долго
Эта схема стояла как на рысях так и на буранах
Это схема наиболее распространённого
Эта схема московского
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Хороший подарок сделал Плотников Юрий Владимирович из Омска задарив буранистам простую и надежную схему коммутатора для 5-ти проводного основания. Эту схему потом малость усилили, был установлен симистор на 40 ампер и в связи с этим отпала необходимость ставить стабилитроны. Схема простейшая, можно делать монтаж навесным способом, главное хорошо пропаять. В наладке схема не нуждается, начинает работать сразу. Упаковать можно в любую подходящую коробочку и залить силиконовым герметиком с обозначением Нейтральный, в нем нет уксуса и безвреден для радиодеталей. Некоторые коммутаторы просто плату обливал герметиком (чтобы влага не попадала да детали от вибрации не обломились) потом в любую коробочку. Отказов в работе по причине выхода деталей из строя ещё не было.
Схема Плотникова Ю.В.
Это схема усиленная на симисторе 40 ампер
То же самое с деталями, но на этом мощном симисторе нет необходимости ставить стабилитроны, на схеме их и нет
Собственно сами детали, тут два мостика на 1 и 3 А. Диоды сребрянная полоска по краю это КАТОД. Конденсаторы неполярные, то есть любой стороной паять можно. Резисторы (на снимке их нет) мощностью по 0,5 ватт и номиналом 25 Ом и 1 килоом
когда то собранные и работающий до сих пор
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Если сгорел коммутатор, не надо спешить с его выбрасыванием Из связки коммутаторов, (кроме двух штук) у всех был пробит выходной тиристор либо ВТ-152 либо КУ 202 Н. У этих тиристоров ток управления 32 милиампера, а на пробой держат 20-25 ампер в пике. Просто менял тиристор на симистор ВТА-41 у него ток управления 35 милиампер схема этой разницы и не заметит,зато на пробой 40 ампер, и коммутаторы прекрасно работают. для эксперимента и сам сейчас на таком езжу, и пара коммов цинка (опробованныз) в снегоходе висит. Все жду когда откажет
Вот один один из перепаянных (уже ВТА стоит). У него история интересная, мужики в магазине купили новый Буран и сразу не смогли завести, заменили коммутатор завели. Коммутатор из магазина мне и достался. Расковырял, так он левый полным капиталом и кондёр один на 2,75 Мкф. Впаял вместо ВТ ВТА и работает как часики. А мне он понравился, у него диапазон изменения УОЗ почти 20 градусов, обычно от 10 до 15
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Когда начал осваивать Буран завелись друзья-товарищи с Буранами и потащили мне сгоревшие основания всех мастей и расцветок и разных годов. У всех без исключения неприятность была одна сгорели зарядные катушки. Причём не просто сгорели (межвитковое, оплавились) а отгорел один и выводов, исправить зачастую это невозможно. Система глушения Бурана предусмотрена простым замыканием катушки заряда через кнопку, производители говорят, что катушка на это рассчитана, но они горят. Причем так, заглушил и больше не завел. Вывод напросился сам, как то рассеять нагрузку, вот и поставил последовательно в цепь глушения резистор 51 Ом и мощность 5 ватт. Народ уже ставил аж до 300 Ом, но думаю это многовато, Ом 100-150 самое то, гарантия для глушения и рассеивание нагрузки. Лучше чем описал Плотников Юра этот процесс на своём сайте наверно и не скажешь. Настоятельно рекомендую прочитать http://www.omprofy.ru/elektronnoe-zazhi . edotvratit
Вообще на сайте много полезного Цель была одна повысить живучесть Бурана, а эта мелочь малость и повысила. В иномарошных коммутаторах (некоторых) оказалось тоже сопротивления в цепи глушения стоят, только он прямо в комме предусмотрен. Ещё меня напрягала кнопка, то не додержишь и опять заведётся, то чуть раньше отпустил, ахнет в глушитель аж пружины слетают, да и сальники выбить может. Поставил тумблер, годов пять уже служит, удобней намного, на него и сопротивление припаял
буранчик
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
Я больше в одного езжу, потому живучесть Бурана первостепенная вещь На морозе гайки крутить смерть как ни хочу и бардачок запчастей тоже не устраивает. Потому ещё одна приблуда есть, это на случай выхода из строя катушки основания для заряда коммутатора. Стоит трансформатор который дает 220 вольт, что для коммутатора манна небесная, а подключается к световой катушке на переменку перед стабилизатором. Сложность была одна, подобрать трансформатор, перебрал с десяток. У большинства такая картина заводится прекрасно, обороты набирает тысяч до двух, потом искра пропадает, нет зарядки. Вероятно со сдвигом фаз не лады, пока не раобрался. Но один подошёл идиально, работает на всех режимах. Только маломощный он и греется зараза Минут 15-20 можно ехать потом дать остыть трансформатору. Но главное можно ехать
Подключил вот так
Это пробую, видно как вариатор вертится. На время испытывал в связи с нагревом. Греется обмотка на 12 вольт.
Это трансформатор закреплён на постоянку, в верхнем углу. Оборудован проводами с фишками. Реально фишки переставил и поехал
Это тот который подошёл, корейский он от какойто электроники
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10 Сообщения: 3649 Возраст: 81 Имя: Виктор Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи
В принципе при переходе на 92 вообще вертеть не надо Но 2-х канальный движок интересный, с неплохими возможностями. На своём 2-х канальном лучшие результаты (на 80 и 92) дал УОЗ в 29-30 градусов на больших оборотах, это по тяге и по экономичности при этом температура общая снизилась, меньше грелся. Холостые при этом получились 15 градусов. В двигателях есть основа, наиболее лучшие характеристики двигатель дает при регулировке опережения по такому принципу Порог возникновения детонации и на 1-2 градуса ставят позднее. В спорте всегда так регулируют. А конкретный экземпляр двигателя будет отличаться от другого конкретного экземпляра. На своём я от обратного по инструкции сделал. Сначала вывел на 29-30 градусов на больших, а холостые получились 15. В итоге в обратку не дрался, детонации нет, расход поменьше, температура меньше и мощи побольше, во всяком случае стоковые 4-х канальные Бураны конкурировать не смогли. Раз уж тему затронул УОЗ основа правильной работы двигателя. На РМЗ-640 с электронным зажиганием его нормально выставить можно только с применением стробоскопа, остальное примерно. Выше заводские таблицы приводил с перекладками УОЗ, и там видны громадные разницы УОЗ при разных комплектующих(основания, маховики). Завод нам мозги парил постоянно, не возможно заставить нормально работать двигатель при 17 градусах на больших, чудес то нет. С 4-х канальными тоже не все гладко , рекомендуемый УОЗ 22-24, и действительно некоторые движки более менее работают, а в основном тупят и жгут поршневые. Друзьям уже много регулировал, и большинство движков в районе 27 себя проявляют. Я при своих «неправильных» регулировках еще ни одного поршня не сжёг и даже прихватов не было, а другой раз и по часу газульку не отпускал, сколько берёт столько и ехал. Сейчас на 4-х канальном стоит 28 градусов, а на 24 туповат, как Медвед. Необходимо помнить что конкретный коммутатор может имеет и конкретные показатели диапазона УОЗ, потому контролировать надо. У меня запасной висит на бурке, так он только до 25 выдает, хотя основание и не трогаю.
Классика по выставлению УОЗ вообщем то известна. Левый поршень выставляем в ВМТ, на кожухе метка или шкала. Напротив условного нуля метка на вариаторе, цепляем стробоскоп, заводим и смотрим, что на холостых и что на оборотах. Корректируем, прохват, оцениваем и доводим если надо в ту или другую сторону.
, не производят их давно даже очень давно, хотя коммутаторов 6-ти проводных в продаже много, почти 100% неоригинал. Сначала его нужно проверит тестером, у этих оснований болезнь была (это основание оригинальное) отгорает зарядная обмотка от одного из выводов.
буранистам простую и надежную схему коммутатора для 5-ти проводного основания. Эту схему потом малость усилили, был установлен симистор на 40 ампер и в связи с этим отпала необходимость ставить стабилитроны.
На морозе гайки крутить смерть как ни хочу и бардачок запчастей тоже не устраивает. Потому ещё одна приблуда есть, это на случай выхода из строя катушки основания для заряда коммутатора. Стоит трансформатор который дает 220 вольт, что для коммутатора манна небесная, а подключается к световой катушке на переменку перед стабилизатором.
