Комбинированные печи камины своими руками

Печь шведка с камином

Печь «шведка» — это популярный вариант отопительного сооружения для дома. Благодаря многообразию своих конструкций, можно выбрать самую оптимальную для любого дома. Эта печка может быть массивной или компактной, иметь дополнительные функции или просто отапливать комнату. Печь шведка с камином — одна из самых полюбившихся моделей, так как она создаст определенное комфортное настроение в доме, обогреет его, предоставит возможность приготовить пищу, а также не оставит хозяев без подогретой воды.

Печь шведка с камином

Печь быстро разогревается, а значит , в доме будет сода нужный микроклимат гораздо быстрее, нежели от долго нагревающихся больших конструкций.

«Шведку» располагают между жилым помещением и кухней — таким образом, нагревается сразу две комнаты, а также идет проце сс пр иготовления пищи. Дополнительно к этому, камин можно затопить отдельно в удобное время, например, когда организуется романтический вечер или просто хочется посидеть в тишине у огня.

История «шведки»

Появилась «шведка», как видно из ее названия, в Швеции в середине XVIII века, и разработана она была на базе печки «голландки», к ней добавили варочную панель для большей функциональности, ну а разработки с камином появились позже. По легендам, в России «шведка» появилась вместе с плененными под Полтавой шведами, и прижилась благодаря своей экономичности, компактности и функциональности.

Строение «шведки»

Вид «шведки» с обеих сторон

В данной конструкции печки, можно сказать, самым главным и любимым отделением для многих является камин, который повернут в сторону одной из жилых комнат — это может быть спальня или гостиный зал.

Варочная же плита, топка и духовка находится с противоположной к камину стороны. Таким образом, печь делит дом на две зоны — кухонную и жилую. Под топкой расположен зольник, а в разных частях конструкции размещены камеры для чистки. Печной корпус переходит в дымоход.

Пожалуй, недостатком данной конструкции можно назвать отсутствие водогрейного бака и камеры для сушки. Но, компактность печи позволяет разместить ее в доме, который имеет совсем небольшую площадь, и это можно назвать ее значимым преимуществом.

Необходимые материалы

Для долговечной постройки «шведки» нужно приобрести качественные строительные материалы, причем кирпич нужно покупать с небольшим запасом, чтобы в случае брака или порчи, в нем не было недостачи. Итак, для постройки печи, нужно иметь следующие материалы и металлические комплектующие:

• Красный кирпич (без учета трубы) — 717 шт.
• Белый, силикатный кирпич — 154 шт.
• Колосниковая решетка 20 × 30 см — 1 шт.
• Дверцы камер для чистки 14 × 14 см — 8 шт.
• Топочная дверца 21 × 25 см — 1 шт.
• Поддувальная дверца 14 × 14 см — 1 шт.
• Шкаф-духовка 45 × 36 × 30 см — 1 шт.
• Варочная панель 41 × 71 см — 1 шт.
• Задвижки 13 × 25 см — 3 шт.
• Стальные полосы 50 × 5 × 92 — 3 шт.; 50 × 5× 53 — 2 шт.; 50 × 5 × 48 — 2 шт.
• Стальной уголок 50 × 50 × 5 × 102 — 2 шт.
• Решетка для камина ( ее можно изготовить самостоятельно из арматуры )
• Металлический лист (стелется перед топкой печи и камина) 50 × 70 см — 2 шт.
• Арматура для закладки фундамента.
• Цемент , щебень, песок, глина.
• Доски для сооружения опалубки.
• Лист рубероида, для гидроизоляции фундамента в 2 — 3 слоя
• Стальная обожженая проволока для закрепления дверец.
• Куски асбеста или асбестовая веревка .

Этот вариант «шведки» имеет размеры 102 × 89 × 217 см, камин выдвинут плоскости общей конструкции на 13 см. Фундамент должен быть немного больше самого строения на 10 — 12 см по каждой стороне основания.

Строительство печи «шведки» с небольшим камином

Как и любое другое строение из кирпича, печь «шведка» начинается с устройства фундамента. Он является основой и должен быть выполнен крайне добросовестно.

Фундамент

Примерная схема фундамента печи

Строение достаточно массивно, поэтому фундамент должен быть устроен надежно . Глубина котлована определяется в зависимости от состава почвы и ее промерзания, но лучше, чтобы она была достаточно глубокой, и составляла, примерно от 60 до 80 см.

• Дно котлована утрамбовывается, и на него укладывается подушка из песка, высотой 10 — 12 см.
• Следующим этапом идет засыпка щебня, его слой должен составлять не менее 15 — 17 см толщиной.
• После этого устраивается монолитный фундамент. Перед его устройством, устанавливается опалубка из досок, на ту его часть, которая будет подниматься над грунтом.
• На всю толщину монолитной основы устанавливается арматурная сетка (армирование), которая придаст фундаменту жесткость и надежность .
• Далее в котлован заливается бетонный раствор. Это можно делать в несколько этапов, послойно, давая каждому из слоев схватиться. Причем нижние слои могут состоять из цемента и гравия, а верхние представляет собой песчано-цементную смесь 3:1.
• Фундамент должен подниматься над полом на 5 — 7 см.
• Когда фундамент будет готов, на него сверху настилают лист рубероид -он будет исполнять роль гидроизоляции.

Кладка «шведки»

Подробная схема с размерами и вертикальными разрезами

На подробных схемах-планах хорошо видно, где и как располагаются элементы печи-камина, а описание процесса поможет не совершать ошибок во время работы. Очень важным советом, который даст новичку опытный печник, является то, что сначала нужно произвести кладку всего строения без раствора. Это дело трудоемкое , но подобное мероприятие поможет разобраться во внутренней конструкции во всех подробностях. Другая хитрость всех мастеров, владеющим печным искусством — это кладка и подгонка каждого ряда из порядовки также без раствора. Когда она будет выполнена, кирпичи подобраны и, при необходимости, обтесаны в нужный размер, их сразу же укладывают набело. Процедура немного замедлит работу, но зато не придется переделывать все сооружение полностью из-за одного неправильно уложенного ряда.

Внимательно следуя разработанной схеме, можно без затруднений собственноручно поставить для своего дома это удивительно полезное сооружение.

Начало кладки. Ряды 1 — 6

• Первый ряд монтируется на рубероид. Чтобы он был уложен ровно, так как от этого фактора будет зависеть вся стройность конструкции, сначала лучше всего сделать на листе гидроизолятора разметку — для этого используется мел, уголок и длинная линейка. Имея точное очертание укладки кирпича, и строго следуя ей, будет легко выполнить работу. Первый ряд полностью выкладывается кирпичом, по указанной на схеме конфигурации и размерам.
• Второй ряд также идет по схеме, но здесь уже устанавливаются металлические детали, на которые позже будет приварена каминная решетка , или же монтируется и закрепляется уже готовая декоративная решетка .
• Третий ряд выкладывается по схеме, и на нем устанавливаются дверцы поддувальной и очистной камер. И обкладывают кусками асбеста или обматывают асбестовой веревкой . Для закрепления металлических элементов в нужном месте, в ушки дверец продеваются подготовленные куски проволоки, и она фиксируется раствором и временно подставленными кирпичами со всех сторон.

Монтаж поддувальных дверец

• Четвертый ряд выкладывается по схеме, и примечателен он только тем, что кирпичи, идущие с двух сторон дверец, должны быть установлены идеально ровно, несмотря на возникающие помехи от металлических элементов.
• На пятом ряду, который лучше всего выкладывать из огнестойкого силикатного кирпича, как и всю камеру топки, на раствор укладывается кронштейн колосника и устанавливается коробка духовки. Она также обматывается в некоторых местах асбестовой веревкой . Это хорошо видно на представленном фото.

Металлические детали обязательно обвязывают асбестом

• На шестом ряду устанавливается дверца топки — по тому же принципу, что и дверцы поддувала и очистных камер. Ее обязательно обматывают асбестом и закрепляют проволокой.

Продолжение кладки — ряды 7 — 12

• На седьмом ряду следует работать по схеме, но над топкой камина укладывается металлическая полоса, на которую, в следующем ряду, будет производиться кладка кирпича. Причем , она может лежать ровно или быть выгнутой по типу полуарки.
• Восьмой и девятый ряды укладываются по схеме без отступлений.
• Десятый ряд укрепляется подготовленным металлическим уголком в той части, где затем монтируется варочная плита. Под ее края также укладывают куски асбеста. На этом же ряду ставят еще одну дверцу очистной камеры.
• Одиннадцатый и двенадцатый ряды кладутся по схеме без дополнительных элементов.

Сложные внутренние каналы — с 13 по 24 ряды

• С тринадцатого по пятнадцатый ряд кладка идет по плану.
• На шестнадцатом ряду над варочной камерой устанавливаются металлические полосы — они станут основой для следующего сплошного ряда кирпича.
• Семнадцатый и восемнадцатый ряд укладывают, следуя схеме.
• На девятнадцатом ряду ставят две две рки очистных камер, закрепляя их так же, как предыдущие.
• Двадцатый и двадцать первый не имеют дополнений и кладутся, согласно схеме.
• На двадцать втором ряду устанавливаются еще две две рцы очистных камер.
• Двадцать третий ряд идет по плану.

Так монтируются задвижки

• На двадцать четвертом ряду на раствор ставится металлическая задвижка.

Ряды с 25 по 33 — система задвижек и переход на дымоходную трубу

• На двадцать пятом идет установка еще одной задвижки, по соседству с первой.
• Последняя дверца очистной камеры устраивается на двадцать седьмом ряду.
• С двадцать восьмого по тридцатый ряд кладку производят, согласно схеме.
• На тридцать первом ряду устанавливают последнюю, третью задвижку на дымоходное отверстие.
• Тридцать второй и тридцать третий ряд — это выход на кладку трубы. Труба выкладывается по тому же принципу, как последний ряд на схеме. Она устраивается до потолка.
• В чердачном перекрытии дымоход нужно изолировать, насыпав вокруг него керамзит, в целях пожарной безопасности.
• Далее, оголовок трубы выводится на крышу, поднимается над кровлей не менее, чем на полметра.
• Проход трубы через кровлю герметизируется во избежание попадания в щели влаги и пыли.
• Сверху на трубу надевается специальный металлический зонтик.
• Перед топками укладываются металлические листы, или же это место можно украсить огнестойкой керамической плиткой.

Стоит отметить еще один момент. Если печь будет после постройки оштукатуриваться или отделываться керамической плиткой, то швы кладки необязательно оформлять эстетично. Но, если планируется оставить декоративным оформлением именно кирпичную кладку, расшивку швов нужно делать сразу по свежему, не схватившемуся еще раствору.

Для полной ясности: печь шведка с камином на видео

Нужно сказать, что возведение печи сравнимо с искусством, поэтому если нет опыта в этой тонкой работе, то лучше пригласить в помощь мастера, который в совершенстве знает свое дело.

Также добавим, что делать печь шведку без камина не имеет никакого смысла, так как по занимаемому месту эти два вида никак не отличаются, так зачем воровать у самого себя такую полезную дополнительную опцию?

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник

Печь-камин своими руками

В дачных домах редко устанавливают дорогостоящие системы отопления, ведь используются они, как правило, только в дни отдыха.

Печь — камин фото

Быстро протопить загородный дом в холодные дни можно с помощью камина, но он греет только во время топки и быстро остывает, кроме того, камин нельзя использовать для приготовления еды.

Совмещенная печь-камин обладает куда большей функциональностью – с ее помощью можно обогреть небольшой дом из 1-2 комнат, на варочной плите приготовить пищу, а каминная топка с жаропрочным стеклом позволит наслаждаться видом живого огня. Построить такую печь-камин довольно просто, все даже можно сделать своими руками, если следовать схеме-порядовке.

Устройство печи-камина

Прежде чем возводить печь-камин своими руками, необходимо разобраться с ее конструкцией и определиться с местом установки. Представленная печь-камин имеет две топки с противоположных сторон: печная топка с варочной плитой устанавливается со стороны кухни или кухонного отсека и используется для приготовления пищи и обогрева домика, каминная топка находится со стороны комнаты. Для безопасности она оснащена чугунными дверцами со стеклом, устойчивым к нагреву, что позволяет проводить установку даже на деревянных дачах из сруба.

Обе топки можно топить одновременно благодаря расширенному дымоходу и системе задвижек, с помощью которых можно перекрыть каждый дымовой канал по отдельности. Для улучшения тяги и более простой очистки под обеими топками обустроены зольники с дверцами, от топочных камер они отделены колосниками.

Печь-камин устанавливается на фундамент из бетона, кирпича или бутобетона. Если фундамент возводят одновременно с постройкой дома, необходимо отделять его от общего основания песчаной или гравийной подушкой.

При проектировании печи-камина и дымохода необходимо также учитывать расположение балок, стропил и других элементов перекрытий, а проходки через них выполнять с соблюдением противопожарных требований.

Необходимые материалы

Чтобы построить на своей даче печь-камин вам потребуется:

• Сильное желание отказаться от платной установки и все максимально делать своими руками;
• Печной кирпич – около 8 сотен штук;
• Жаропрочная кладочная смесь на основе глины –200 кг;
• Дверка каминная с жаропрочным стеклом размером 500х500мм;
• Дверка топочная печная чугунная, 200х250 мм;
• Дверки поддувальные, 120х250 мм и 120х120 мм;
• Три дверкипрочистные для очистки дымохода, 120х120 мм;
• Два колосника для топок, 200х250 мм и 250х400 мм;
• Чугунная варочная плита с конфорками, 410х720 мм;
• Стальной уголок с полкой 40х40 мм и стальная полоса 40 мм – по 3 метра;
• Стальной лист толщиной 3 мм и размером примерно 60х60 см;
• Теплоизолирующие листы – асбест или базальт, толщина 4 мм;
• Отожженная проволока для закрепления дверок;
• Сэндвич-труба и соединительные элементы для дымохода;
• Доски и гидроизоляционные рулонные материалы для опалубки;
• Бетон и бутовый камень для фундамента;
• Сухой строительный песок, щебень;
• Огнестойкое покрытие пола – плитка, керамогранит, металлические листы.

При покупке кирпича обращайте внимание на его внешний вид: кирпич не должен быть пережженным, о чем свидетельствует глянцевый блеск его поверхности, или недопеченным – хрупким и неоднородным по цвету на сколе.

Фундамент для печи-камина

О том, как сделать фундамент для камина из монолитного бетона, рассказано в статье «камины из кирпича своими руками». Далее описана технология возведения бутового фундамента – более дешевого варианта, требующего меньшего расхода цемента для бетона.

1. Котлован под камин копают в том месте, где он будет расположен, в соответствии с планом. Глубина котлована равна заглублению фундамента самого здания, размеры – на 5-10 см больше габаритных размеров пода печи. Дно котлована засыпают слоем щебня и трамбуют, выравнивая.
2. Возводят опалубку до уровня пола в доме из струганой доски или фанерных листов, обмазывают ее изнутри и снаружи битумной гидроизоляцией, просушивают.
3. На дно котлована укладывают крупный бутовый камень, пространство между ним засыпают щебнем со средним размером частиц 50 мм.
4. Готовят порцию цементно-песчаного раствора: 1 часть цемента смешивают с 2-3 частями песка, после чего разводят водой до состояния жидкой сметаны. Заливают на слой камня и щебня.
5. Готовят следующую порцию раствора, снова выкладывают камень, заполняют промежутки щебнем и заливают раствором. Так продолжают до уровня на 5-7 см ниже пола. Верхний слой выравнивают цементным раствором и оставляют фундамент на 3-7 дней для набора прочности.

Первый слой кирпича, образующий нижний ряд пода камина, является выравнивающим. Его кладут по схеме первого ряда на слой гидроизоляции – рубероида, используя утолщенный слой раствора – до 1 см.

Технология кладки печи-камина

Кладут печь-камин на жаропрочный раствор на основе глины и песка. Готовые смеси продаются в печных магазинах, но если рядом с вашей дачей есть карьер с хорошей жирной глиной, можно использовать ее. Раствор в этом случае готовят так: замачивают глину в бочке с водой на неделю, убирая с поверхности пену и всплывший мусор. Сливают лишнюю воду и размешивают получившийся жидкий раствор, постепенно добавляя в него песок до тех пор, пока раствор не начнет практически сразу отлипать от лопатки. При желании добавляют в раствор до 10% цемента или клея для керамогранита, перемешивают. После этого раствор готов к работе.Размолаживать водой раствор с цементом нельзя, поэтому добавлять цемент лучше порционно, в то количество раствора, которое вы можете израсходовать за час-полтора.

Технология кладки печи — камина фото

Схема и порядовка печи-камина представлены на рисунках.

Пошаговая кладка порядовка печи — камина

Технология кладки такова:

1. Первый ряд образует под печи. Его можно класть из некондиционного кирпича – сколотого, с трещинами. При этом обязательно используют уровень и максимально выравнивают ряд.
2. Во втором ряду начинают установку дверок поддувала. Между рамой дверки и кладкой необходимо проложить полосу из асбестового или базальтового листа. Раму дверки фиксируют на кирпиче первого ряда с помощью металлических штырей, например, гвоздей, через отверстия. Если они не совпадают со швами, можно аккуратно просверлить кирпич первого ряда. Остальная кладка ведется по схеме.
3. В третьем ряду продолжают закреплять дверки с помощью проволоки, продетой в отверстия в боках рамы и заправленной в швы кладки. Кроме того, поверх третьего ряда укладывают по схеме решетку колосника каминной топки.
4. В четвертом ряду дверки поддувала закрывают кирпичом, закрепляя так же, на проволоку. Кладут колосник печной топки. Сбоку начинают выкладывать дымовой канал, ставят прочистную дверцу. Раствор изнутри дымового канала тщательно заглаживают рукой, чтобы избежать шероховатостей и излишнего осаждения копоти и сажи.

Закрываем поддувало кирпичом

Укладка 12 ряда кирпичей для печи — камина

Готовая печь — камин из кирпича

Представленная конструкция печи-камина универсальна: она поможет вам быстро согреться в холодное время при растопке камина, приготовить еду, а также хорошо протопить дом за счет длинного дымового канала, при прохождении по которому дым сильно нагревает кирпичи. Теплоотдача от такой печки значительно выше, чем от обычного камина, и это позволит вам тратить меньше дров, наслаждаясь при этом видом и теплом огня.

Видео инструкция: печь — камин своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник