Комбик для бас гитары своими руками схема

ГИТАРНЫЙ КОМБИК С ЭФФЕКТАМИ

Вот результат почти 2-х недельной работы по сборке самодельного гитарного комбика с эффектами. Усилитель основан на микросхеме TDA2052, имеет мощность около 20 Вт. Для звуковоспроизведения использовался чешский динамик ARO 7908, вероятно, это лучшее, что можно получить в ценовой категории до 1000 рублей.

Схема УНЧ на TDA2052 для гитарного комбика

Схема блока создания гитарных эффектов

Но наиболее интересной частью комбика является блок предусилителя, взятый из проекта SansAmp, с эхо эффектом и также имитирующего звук ламповых усилителей от Fender, Marshall и Mesa с большими возможностями настройки, например 3 эмуляции позиционирования записывающего микрофона, заметно влияющие на звук — Off Axis, Classic, Center. Это позволяет получить довольно большую модификацию звука.

Вот принципиальные схемы предусилителя и эхо-эффекта, все что нужно сделать, это правильно их спаять.

Что касается микросхем ОУ, серия TL072 используются даже в оборудовании HI-END, возможно, не самых дорогих экземплярах, но они там есть, так что не стоит беспокоиться о шуме. В любом случае можно их заменить на аналогичные, например:

• TL06x — 3,5 В / мкс — низкое потребление тока от блока питания
• TL07x — 13 В / мкс — малошумящий операционный усилитель
• TL08x — 13 В / мкс — ОУ общего использования

Для последних двух серий микросхем производители дают THD на уровне 0,003%.

Решетка динамика — тут использовалась садовая сетка для газонов, она прочная и эстетичная.

И напоследок скажу, что звучит всё довольно прилично, как для такой маленькой конструкции. А на своём веку удалось поиграть на десятке фирменных примочек, так что есть с чем сравнивать. Файлы проекта тут

Форум по обсуждению материала ГИТАРНЫЙ КОМБИК С ЭФФЕКТАМИ

Самодельный аккумулятор на 9 В, литий-полимерный, собранный под стандартный корпус типа Крона.

Умный аварийный резервный светодиодный источник света — простая схема автоматически включающейся LED подсветки.

Несколько методов точного измерения емкости конденсаторов. Теория и практика.

Источник

Комбик для бас гитары своими руками схема

Начну с предисловия – зачем я всё это затеял. Ну во-первых, меня не устраивает звук дешёвой акустики, а дорогую я не в состоянии купить, ну а во-вторых умею много чего делать руками и самое главное получаю от этого огромное удовольствие. Конечно я не претендую на то что качество звука у меня будет на уровне продукции именитых фирм, но качество изготовления думаю лучше некоторых…

За основу был взят динамик 12” Celestion TF 1225мощностью 250 Ватт, стоимостью в районе 3000 руб. Хотел сначала купить китайский Jensen — он дешевле Селешена в 2 раза, выглядит очень солидно, большущий магнит, корзина вроде литая, но потом почитал отзывы на Вегалабе и отказался. Все-таки практически вся более-менее приличная акустика изготавливается на Селешенах.

Объём корпуса рассчитывал в программе JBL Speaker Shop. Объём получился 98 литров в варианте ФИ (фазоинвертор). После нехитрых вычислений учитывая толщину стенки ящика, наружный размер подогнал под 600х600х400 мм.

Самую толстую фанеру, которую нашел в магазинах — 18 мм. Параллельно с басовым кабинетом решил сделать защитный корпус для своего рэкового усилителя, так называемый Sleeve (рукав англ.). поэтому пришлось покупать 2 листа фанеры (1 лист 1500х1500 мм – 900 руб), конечно немного переплатил, после распиловки осталось пол-листа.

Фурнитура – ручки, клемная коробка, разъёмы Спикон, уголки продаются в магазине и не является дефицитом.

При склейке временно пришлось выровнять диагональ вот таким способом :-), и чтоб короб не развалился, но потом завернул в торцы временные саморезы… Забыл сказать – клеил эпоксидной смолой, думаю и столярный клей будет не хуже.

Да, тут меня Alex оторвал от работы сообщением – пришлось ответить. -) Корпус и слив склеены – следующий этап закругление рёбер. Так как это мой 2-й изготовляемый кабинет, кое какие недоработки я учел – в первый раз у меня под рукой была фреза с диаметром закругления 15 мм и защитные уголки не совсем подошли – есть небольшой зазор. В этот раз пришлось купить фрезу с закруглением 10 мм – в самый раз!

Брусок в продаже был 20х30, хотел применить квадратного сечения, да ладно – разницы в принципе нет. )))

Временные саморезы – потом вывернул потому как фреза не пройдёт и зацепит шуруп, отверстия замазал. Кожух (Sleeve) для басовой головы.

Бруски для прочности вклеил и засаморезил…

Наметил отверстия для вентиляции – решётка металлическая, продается в отделах сантехники. Проверяем угол 90 градусов – идеально.

За фрезер взялся мой младший брат – опыта работы с этим инструментом у него больше. Вручную рашпилем выполнять эту работу не рекомендую – долго, муторно, ровности добиться трудно, хотя если потом обклеивать карпетом, то и все косяки не будут видны, поскольку он толстый, я вот карпет не люблю и обклеиваю автомобильным кожзаменителем.

Выпиливаю отверстия под ручки для переноски. Заехал в гараж отец – посмотрел, спрашивает – инкубатор делаете, цыплят будете выращивать. Ну поржали конечно… )))

Рёбра скруглены, получилось быстро и достаточно аккуратно, после фрезы прошёлся крупной шкуркой. Конечно местами фреза задирает фанеру, но это не страшно – все косяки затираются шпаклёвкой или клеем «жидкие гвозди» – его густая консистенция идеально подходит для этих целей.

Примерил уголки – подходят отлично! Если бы фанера была толще – уголки пришлось бы подтачивать, что я и делал собирая свой первый кабинет – он у меня из ДСП – 26 мм…

Ну вот, ящики готовы – дальше обтяжка кожзаменителем. Использую для обтяжки кожзам средней толщины и клей для склеивания резины – именно его мне и посоветовали в авто ателье. Дальше опущу комментарии, по фото всё, надеюсь понятно.

08 января 2013
Поляков Юрий

Источник

Простой гитарный комбик в корпусе старого «PEAVEY». Схема, печатка, сэмплы (восстановлено)

Содержание / Contents

Ещё до меня внутри собирал усилилитель какой-то самодельщик. Но результат был настолько отвратительным, что его принесли мне. Огромное спасибо этому неизвестному паяльщику за хороший трансформатор, который очень пригодился для питания моего пятидесятиваттного варианта УМЗЧ!

↑ Схема предварительного усилителя комбика

Канал «Guitar»: переключение режимов «Clean/Drive» (чистый/перегруз), регулятор усиления «Gain» и регулятор громкости «Drive Volume» в режиме «Drive».

Канал «Bass»: регулятор громкости/усиления «Volume». Общие для обоих каналов регуляторы тембра «Bass», «Middle», «Treble».
Общий регулятор громкости на выходе преампа «Master».

По схеме скажу только о самом главном. RC-цепочки C4R4, C5R7, C6R8, C7R10 корректируют АЧХ так, как нам нужно: подчеркивая и формируя самые вкусные частоты гитарного диапазона. Без них звук был бы слишком «плоским», неярким и невыразительным.

Диоды служат для ограничения амплитуды на пиках, опять таки формируя «тот самый звук».

Сопротивление потенциометра P7 вместо 100К можно поставить 470К — 1М, тогда драйва в режиме «Drive» будет намного больше и можно будет играть более тяжелые вещи.

↑ О деталях преда

Конденсаторы C1, C3, C8, C10, C11, C19, C18 — керамические многослойные. C12, C13, C16, C17 — электролитические, Jamicon. Все остальные — плёночные отечественные типа К73-17.
Резисторы мощностью 0.125-0,25 Вт.
ОУ KA4558 или аналоги других фирм, например BA4558, NJM4558.

↑ Оконечный усилитель комбика, он же УМЗЧ

Схема — класика жанра, добавлено лишь токовое зеркало на транзисторах VT4, VT5.

Резисторы R12, R13 мощностью 2-5 Ватт.

Транзистор VT7 устанавливаем на теплоотвод одного из выходных транзисторов.

Выходные транзисторы устанавливаются на теплоотводы с площадью не менее 400 см кв каждый.

Конденсаторы C6, C7 МБМ, запаиваются в непосредственной близости к корпусам выходных транзисторов, соединяя второй вывод с шасси.

↑ Налаживание УМЗЧ

Включим в положительную и отрицательную ветви питания по лампе, напряжение которой не меньше питающего, можно взять лампы 230V на 60W. Защитная способность лампы накаливания основана на том свойстве, что между её сопротивлением в холодном и горячем состоянии существует большая разница.

Если усилитель работает хорошо, ток покоя составляет около 30-40 мА. При таком токе лампа накаливания за счёт малого «холодного сопротивления» эквивалентна проводнику (короткому замыканию), как если бы её и не было в цепи. Другими словами, когда лампа не горит — всё в порядке.

Если лампа горит, это свидетельствует о большом токе потребления и о наличии какой-то неисправности в схеме. Однако катастрофы не произойдёт, т.к. возросшее сопротивление разогретой нити накала лампы ограничило ток, что понизило вероятность повреждения деталей усилителя (как правило, выходных транзисторов).

Ток покоя 30-40 мА выставляется подстроечным резистором R7. Если его регулировки не хватает, нужно уменьшить сопротивление резистора R8.

Опыт показывает, что большой ток покоя возникает из-за неправильной установки резисторов, дефектов на плате, плохой пайки, высокочастотного самовозбуждения и, гораздо реже, вследствие плохих деталей.

↑ Схема блока питания

На обмотке для питания усилителя должно быть напряжение 2×26 V при токе не менее 2 A.

Резисторы R1, R2 нужны что бы ограничить входное напряжение стабилизаторов 7815/7915.

Все общие провода должны быть сведены в одной точке, это залог чистого звука и устойчивой бесперебойной работы устройства в целом.

Конденсаторы у меня все Jamicon. C1, C2 должны быть на напряжение не менее 50 Вольт, а C3, C4 — не менее 25 Вольт.

↑ Файлы и сэмплы

Ах да, чуть не забыл. Вот пара семплов. Канал «Guitar», режим «Drive», «Gain» на максимум. Звук писался на микрофон + магнитофон. Отсюда и шипение.

Вот и всё. Будут вопросы — пишите в комменты.
Удачи!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

Усилитель для бас гитары своими руками

Конечно, самым правильным решением для начинающего или опытного бас-гитариста будет приобретение усилителя для гитары в профессиональном магазине.

• Во-первых. Это сэкономит время и силы.
• Во-вторых. Позволит получить проверенное на лабораторных стендах оборудование.
• В-третьих. Можно будет сосредоточится на игре, на не на возне с усилителем.

Этот материал для тех, кто хочет сэкономить на комплектации музыкального инструмента. Ведь покупка всех необходимых аксессуаров и так может выбиться из бюджета небольшой группы, которая собирается исключительно для приятного времяпрепровождения.

Если группа собирается выступать на небольших концертах или просто хорошо звучать в большом зале, выходная мощность колонок должна достигать показателя в 150-200 Вт. Конечно, это с запасом.

Наиболее простые и доступные реализации усилителей создаются на транзисторах или даже готовых ИМС. Но если вы хотите «тёплого», «лампового» звука с характерными искажениями, то предусилитель стоит делать только на лампах.

Конфигурация в большинстве случаев стандартна:

• Предусилитель;
• Блок питания;
• Усилитель мощности.

Сама схема выглядит следующим образом.

Рис. 1. Схема предусилителя

В основе — лампы 6Н2П. По большому счёту их можно заменить на 6Ж32П.

На входе работает мю-каскад (он же СРПП или SRPP, от англ. Shunt Regulated Push Pull).

На выходе – каскад классический, работающий в режиме перегруза (именно он позволяет получить тот самый «ламповый звук»).

Но для смягчения эффекта перегруза нужны фильтры. В указанной схеме был использован фильтр Баксандала (так получилось, что его схема фильтрации применяется в качестве частотного корректора в профессиональной акустике еще с 1952 года).

Всё остальное подробно обозначено на самой схеме.

Чтобы исключить ошибки с расчётом и намоткой самодельных трансформаторов, схема была собрана на базе готового элемента — ТАН-34.

Обмотки соединены параллельно для создания хорошего запаса по току.

Выходных напряжений нужно сразу 2:

Рис. 2. Схема блока питания

Низкое напряжение стабилизируется с применением готовой микросхемы — LM317.

А в роли стабилизатора анодного напряжения выступил полевой транзистор 2SK2996.

Если есть возможность тестирования запитанного усилителя с применением осциллографа – это определенно плюс.

Если первые два блока отвечали за первичное усиление сигнала с датчика гитары, то теперь очередь «тяжёлой артиллерии» — усилителя мощности. Именно он отвечает за выдачу необходимых 150 — 200 Вт на колонки.

Реализаций этого функционала великое множество, поэтому выбранное решение не претендует на звание истинно верного.

Рис. 3. Схема усилителя мощности

Предполагается подключение двух динамиков по 8 Ом. Коэффициент усиления – 33 дБ. Питание – около 45 В.

Так как в схеме отсутствуют элементы стабилизации, необходимо озаботиться о качестве входного питания. В противном случае, при падении напряжения могут быть слышны «ступеньки» падения мощности.

Диоды VD3-VD4 и транзисторы лучше всего установить на радиаторы, причём теплоотводы для транзисторов надо взять с принудительным охлаждением.

Дорожки питания стоит пролудить (увеличить сечение за счёт припоя по всей площади).

Силовой трансформатор для организации питания можно взять готовый (например, ТС180 или ТС270) или намотать самостоятельно. В расчётах лучше всего использовать специальный софт.

Параметры для расчёта: напряжение для питания усилителя – 32 В, кулеров на радиаторах – 15 В (здесь нет особых требований по мощности). На холостом ходу должен показывать около 120 мА. Габаритная мощность – около 300 Вт.

Мнения читателей

Собрал преамп и должен сказать звук бас гитары намного преобразился, я даже и не думал что на столько хорошо может звучать мой инструмент. Схема рабочая, советую!

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Источник