Колышки для деревьев своими руками

ТОП-5 подпорок для плодовых деревьев

Редкое дерево способно выдержать вес урожая своими силами, чаще ветки ломаются, сад получает непоправимый ущерб. Подобная проблема актуальна для яблонь, персиков, абрикоса, черешни, реже для вишни, груши, слив. Опытные садоводы знают об угрозе и уже по весне запасаются подпорками.

Расскажем о пяти распространённых подпорках для плодовых деревьев и поделимся идеями конструкций других типов. С их помощью можно защитить ветви плодовых деревьев от повреждений, а садовода от убытков.

Рогатина — простой экспресс способ

В арсенале опытного садовода всегда есть пара рогатин — длинных палок с разветвлением на конце. С их помощью можно оперативно подпереть ветку, которая вот-вот сломается под тяжестью плодов. Верхний конец с развилкой обматывают тканью, велосипедной камерой или надевают на сучки нарезанный шланг для полива. Это необходимо для защиты нежной коры дерева от потертостей.

Рогатина имеет ряд существенных недостатков:

• поддерживает лишь одну ветку, могут сломаться расположенные рядом;
• неустойчивая — порывами ветра может быть сбита на землю;
• некрасивая — вид сада будет испорчен.

Металлические подпорки, сваренные по типу рогатины, также не лишены подобных недостатков. Такие приспособления могут использоваться лишь как временные.

К рогатинам можно отнести и т-образные подпорки. Конструктивно они представляют собой жердь, к которой прибита или прикручена шурупами поперечная перекладина, закрепленная дополнительными укосинами. Как и рогатина, т-образная подпорка неустойчива, во время ветра падает, ломая расположенные под деревом растения.

Перед использованием в саду и перед уборкой на хранение рогатины желательно продезинфицировать, например, раствором медного купороса или бордосской жидкостью.

Чаталовка зонтичного типа

Чаталовка (от слова «чатал» — жердь) зонтичного типа является сложной конструкцией, которая защищает основные ветви плодового дерева от поломки. Представляет собой длинный и прочный кол, вбитый или вкопанный рядом с деревом в землю. К нему привязывают или прикручивают проволоку, прочную бечевку, пластиковые полосы, иногда тонкие цепи.

Инструкция по сборке зонтичной чаталовки:

1. Рядом со штамбом дерева неглубоко забивают или закапывают жердь либо брус с сечением 100х100 мм. Глубоко забивать не нужно, после завершения монтажа конструкция будет самостоятельно стоячей.
2. Дополнительно чаталовка крепится к стволу или скелетным ветвям шпагатом в 2-3 местах.
3. На вершине чаталовки, которая должна быть на 10-20 см выше макушки дерева, крепят металлическое или пластиковое кольцо, диаметром не меньше 5 см (чтобы удобно было работать).
4. К кольцу привязывают оттяжки. Крепкая бечевка или тканевые стропы подойдут лучше всего, но некоторые садоводы используют стальную мягкую проволоку и даже цепи.
5. Оттяжками фиксируют ветви, слегка оттянув их вверх. Получается конструкция, схожая с каркасом зонта, отчего и название.

Если верхние ветви дерева достаточно крепкие, можно обойтись без жерди, привязав к ним кольцо. Для защиты веточек от повреждений их в местах соприкосновения с кольцами и оттяжками обматывают мягкой тканью, мешковиной, резиновыми полосами. Подпорку можно оставлять и на зиму, она не даст ветвям сломаться под тяжестью снега и наледи.

Зонтичная чаталовка подойдет для защиты молодых либо низкорослых деревьев.Для остальных затея будет трудоемкой.

Лестничная подпорка

Название подпорки связано с ее видом: две или три жерди, расположенных параллельно относительно друг друга и скрепленных перекладинами, подобно лестнице. В отличие от рогатин и т-образной подпорки, такая конструкция обладает большей устойчивостью, а потому редко падает даже при сильном ветре.

Устанавливается лестничная подпорка следующим способом:

• выбирают ветку, которая прогнулась под тяжестью плодов наиболее сильно;
• верхним краем подпорки приподнимают ветви;
• нижний край ставят так, чтобы подпорка была под небольшим наклоном, слегка заглубляют в землю.

В итоге получится устойчивое сооружение. Чтобы ветви не терлись по верхней перекладине, их подвязывают шпагатом или резиновой полосой. Можно к одной подборке подвязать несколько расположенных рядом ветвей.

Желательно использовать крепкий материал, тогда его можно будет использовать и в виде лестницы для удобной уборки урожая.

Обручевидная подпорка

Такое сооружение чаще используют для кустарников — чёрной смородины, черноплодной рябины, калины, шиповника. Но можно соорудить подпорку и возле молодых невысоких деревьев с компактной кроной, например около колоновидных и карликовых сортов.

По сути это одна из разновидностей зонтичной чаталовки, но выглядит более аккуратно, не портит облик сада. Устанавливают защитное сооружение так:

1. Берут обод с колеса взрослого велосипеда, ненужный гимнастический обруч или делают кольцо из арматуры диаметром 6-8 мм (для более раскидистых деревьев).
2. Отступив от центрального ствола 10-15 см устанавливают заостренный кол, слегка углубляя его в землю (чтобы не повредить корни).
3. На верхней части прочно крепят кольцо.
4. Сверху на дерево надевают обруч так, чтобы ветки не обломались.
5. В 2-3 местах подвязывают обруч веревками к кольцу так, чтобы веточки немного приподнялись.

Правильно смонтированная подпорка представляет собой единую с деревом конструкцию, не падает при сильном ветре и защищает от повреждений.

С помощью подобной конструкции можно зафиксировать и надломленные веточки, чтобы они успели дать урожай.

Опора-треногина

Иногда есть смысл ставить подпорку лишь под одну ветку, а от рогатины в силу природных условий пользы нет. В это случае садоводы мастерят треножные конструкции, по форме напоминающие сильно вытянутые пирамиды.

Для большей устойчивости ножки должны составить треугольник с расстоянием между вершинами не менее метра. Сверху жерди стягивают вязальной проволокой или длинными шурупами воедино. Теперь можно подпереть ветку, привязав ее для надежности бечевкой.

Если уместно, подпорку можно декорировать вьющимися растениями. Главное следить, чтобы плети не поползли выше, на дерево.

Защита от расщепов кольцом

Перечисленные выше приспособления помогут, если ветви расположены горизонтально. Но в случаях, когда из-за неправильного или отсутствующего формирования кроны ветви расположены под острым углом, подпорки будут бесполезны. С расщепами, которые образуются в таких местах, нужно бороться иначе.

Хороший способ защитить яблоню или черешню от проблем — поставить защитное кольцо, изготовленное из прочного металла. Обычно нарезают полосы из стали, шириной 3-4 см. Чтобы острыми краями не повредить нежную кору деревьев, каждую полоску обматывают тканью или резиной. По краям просверливают отверстие под диаметр стягивающего болта.

Устанавливают защитные кольца по весне, пока не распустились почки. Осматривают дерево и, обнаружив потенциально опасную развилку, отступают вверх, насколько возможно. Стягивают полосой так, чтобы образовавшееся кольцо плотно «сидело», не смещалась вверх или вниз.

Если обтянуть железные полосы невозможно, защищают ветви в месте соприкосновения с кольцом.

Лучший способ для колоновидных деревьев

Колоновидные деревья отличаются узкой кроной, ветви которой направлены вертикально вверх и расположены под острым углом относительно друг друга. Обычные подпорки тут не помогут. Лучшим вариантом для большого сада будут шпалеры, вдоль которых высаживаются груши или яблони.

Если сад небольшой, то подпорку ставят под каждое дерево. Лучше всего для этой цели использовать кольцо, которым собираются ветви в пучок. Если урожай выдался обильный и все дерево гнется под его весом, то кольцо дополнительно привязывают к вкопанному рядом столбу. Такое приспособление поможет деревцу справиться с нагрузкой и не сломаться.

Источник

5 способов сделать подпорки для плодовых деревьев

Опытные садоводы знают, что из-за большого урожая или сухой погоды ветки плодовых деревьев могут обламываться, что требует их укрепления. Существует несколько способов самостоятельного изготовления подпорок, отличающихся по трудоемкости, количеству необходимых материалов и долговечности.

Простая чаталовка

Заключается в поддержке веток с помощью рогатин. С этой целью чаще используются крупные ветки деревьев, раздвоенные с одной из сторон, которые можно найти в лесу. Подойдут доски с выточенной дугой на одном из краев, а также Т-образные конструкции, где короткая поперечная часть заменяет рогатину.

Устанавливают подпорку вертикально и чуть под наклоном к стволу дерева. На верхней части располагают ветку, под которую можно положить мешковину или другой материал для защиты коры.

Карусель

Более трудоемкий, но и надежный способ. Вероятность разрушения конструкции значительно ниже при сильном ветре, чем при использовании рогатин. Кроме того, карусель не мешает садовым работам и хождению между деревьями.

Из толстой резины нарезаются полосы с отверстием на каждом из концов. С помощью продетой через них проволоки полученные хомуты фиксируются на тех ветках, которые нуждаются в поддержке. Один из них прочно крепится на основном стволе выше, чем все остальные. Дополнительной проволокой присоединяют периферические хомуты к центральному, за счет чего и происходит поддержка веток.

Зонтичная чаталовка

Вариация карусели. Отличие состоит в том, что центральный хомут крепится не к дереву, а к стоящей рядом с ним мачте. Подходит для случаев, когда у растения нет ярко выраженного центрального ствола, или оно невысокое. Конструкцию можно упростить: нет необходимости мастерить хомут для мачты, так как он нужен, прежде всего, для защиты коры. Достаточно обмотать верх проволокой или сделать отверстие, через которое будут протягиваться крепления для веток.

Лестница

К стволу дерева приставляются две жерди с поперечными перегородками между ними наподобие лестницы. Основа мягко фиксируется, а на «ступеньки» укладываются ветви, нуждающиеся в поддержке. При необходимости используют больше основных жердей — три или четыре.

Если перегородки сделать достаточно прочными, то конструкцию можно использовать в качестве полноценной лестницы, что пригодится при сборе урожая.

Телескопическая подпорка

Способ позволяет динамически регулировать высоту подпорок, что удобно при использовании конструкции длительное время у разных деревьев, ветвей и условий.

Для изготовления используют водопроводные трубы нескольких диаметров, но так, чтобы одна могла войти в другую. После этого в стенках высверливаются отверстия: для последующей регулировки высоты удобно делать их на разных уровнях с одинаковым шагом. Для подпорки конкретной ветви совмещаются отверстия на двух вставленных друг в друга трубах и фиксируются болтами.

Конкретный способ стоит предпочесть, исходя из потребностей и имеющихся условий: долговечность с использованием в течение нескольких сезонов, масштабы необходимого укрепления ветвей, доступность материалов и личный опыт.

Источник

Универсальная подпорка для ветвей плодовых деревьев

Начну по порядку. Как я уже упоминал в предыдущей публикации, «благодаря» заболеванию короновирусной инфекцией, я остался на какое-то время «отрезанным от мира» на своей стройке — в недостроенном старом доме, реконструкцией которого в последнее время занимаюсь. Из за болезни сил на то, чтобы заниматься строительными и отделочными работами у меня не хватало, и я, с перерывами на отдых, занялся реализацией простеньких проектов самоделок, на которые, обычно, не хватало времени. И это — один из них.

Из года в год мне приходится делать какие-то временные подпорки для ветвей из деревянных остатков строительных материалов. Это занимает много времени и создаёт проблемы — ведь подпорки нужны различной высоты. Деревянные подпорки не долговечны и не эстетичны!
Я уже давно хотел решить эту проблему, сделав с десяток металлических регулируемых подпорок, да всё не доходили руки. И вот, время появилось и я этим занялся.

К сожалению, у меня не было в наличии достаточного количества нужных материалов. Ведь, делать пришлось из того, что есть в наличии.(Проклятая самоизоляция. ). Поэтому, пока сделал только две таких подпорки ( нужно для всех деревьев, обычно, штук десять-двенадцать). Но. начало положено.)))))

Изначально, к этим изделиям я определил следующий требования:
1. Подпорка должна легко устанавливаться, для чего должна иметь возможность регулировки по высоте . И лучше, если это можно будет делать «по факту», а не «поставил — не подходит — снял — изменил высоту — ещё раз попробовал».
2. Так как нужны они один месяц в году, они не должны занимать много места при хранении. Наиболее удобно, если их всех можно будет подвесить на стену (а для этого они должны быть плоскими, по крайней мере, в двух плоскостях). Ведь, стоящие прислонёнными к стене, пусть даже и в каком-то углу, «длинномеры» — это очень не удобно! А так можно будет вбить в стену два крюка и подвесить их горизонтально где-нибудь под скатом кровли на задней стене сарая.
3. Материалы не должны быть ни дорогими, ни «редкими». Что позволит сделать нужное количество единообразных изделий. (Всё-же, какая-никакая эстетика должна присутствовать на садовом участке)).

Кажется, я нашёл нужное решение. И вот, что мне для этого понадобилось:

1. Труба профильная, сечением 15х15х1,5мм.
2. Арматура 12 мм.
3. полоса металлическая (обрезки).
4. Болты и гайки М6.

В запасах металла нашёлся всего один трёхметровый отрезок профильной трубы 15х15х1,5 (При покупке металлопроката, я всегда прошу резать его именно по три метра. Ведь, изначально, штанги, обычно, шестиметровые. И, будучи разрезанными наполовину, легко перевозятся в минивэне, или «универсале»):

Так-же, был взят кусок арматуры такой-же длины.(После строительных работ осталось несколько кусков).

Немного вымазана в цементном растворе. Но для моих целей подойдёт)))

Продумывая конструкцию, я заранее решил, что для того, чтобы устанавливать подпорку было удобно, все её подвижные части должны находиться на высоте около полутора метров! (Примерно перед лицом). Поэтому распилил обе заготовки на половину. Жаль, конечно, что смогу сделать пока только две. Если бы не «корона», сгонял бы и купил ещё труб.)))))

Арматура будет вставляться в профильную трубу, что обеспечит максимальную высоту телескопической конструкции почти до трёх метров. А больше мне и не надо. Но необходимо как-то фиксировать арматуру в выдвинутом состоянии. Приступая к сборке, я хотел изначально сделать простенькие эксцентриковые зажимы, на подобии тех, которые использовал для регулировки высоты в подручнике своего самодельного токарного станка. Делается он достаточно легко, ребристую арматуру будет держать очень крепко, и, главное, очень удобен. Достаточно одного поворота для фиксации, или расслабления конструкции. Но, порывшись в запасах «металлолома», я не нашёл трубок нужного диаметра. Точнее, не смог подобрать пару «труба-штырь». Расстроился. И решил, что можно сделать и по другому. Просто просверлил отверстие:

(Как на зло, с этим тоже возникли проблемы. В день, перед заболеванием, я как раз увёз коробку с малыми свёрлами в мою мастерскую в подвале под квартирой, да там и оставил. Пришлось обходиться ступеньчатым!)

Когда отверстия были просверлены, приварил к ним гайки М6:

Электродов меньше 3-х мм тоже не нашёл. Поэтому гайки почти полностью расплавил.))) Ну да ничего. Крепче будет.
(Как позже выяснилось, электроды лежали на своём месте. Не могу понять, почему я их не нашёл. Просто, очень сложно работать, когда организм сильно ослаблен болезнью.. Не возможно сосредоточиться. )
Но я не сдавался!))) Альтернатива — лежать и вовсю «наслаждаться» жуткой ломотой во всём теле и головной болью, была всё-же хуже, чем занятие любимым делом, которое хоть немного отвлекает. )

Теперь можно зажимать арматуру, заворачивая барашковый винт.
И тут я вспомнил, что я не могу поехать и взять эти самые винты. (А они тоже в другом месте находятся. В том-же подвале, где и свёрла.). И в магазин крепежа тоже не смогу попасть.
Проклиная в очередной раз «корону», вышел и из этого положения — просто загнул длинный болт и немного скруглил лепестковым кругом его шляпку:

Теперь сойдёт вместо барашкового.)))

С телескопической частью разобрались. Займёмся нижней.
Опора должна стоять, не заглубляясь в почву под весом давящей на неё ветви. Ведь под всеми деревьями у меня — клумбы! И почва — взрыхлённая и мягкая. Можно просто приварить поперечину. Будет удобно, наступив на неё ногой, одной рукой выдвинуть вверх арматуру из трубы до упора в ветку, а второй рукой зажать болт. Но я изначально думаю об удобном хранении. У меня уже очень много разнообразных «садовых девайсов» скопилось и проблема хранения стоит достаточно остро. Наиболее удобно будет, как уже говорил, прибить к задней стене сарая два крюка под самым скатом кровли и положить туда подпорки, пока они не нужны. Учитывая, что я хочу сделать их до десяти штук, их не получится все вместе заложить на крюки, если у них будут приварены поперечины! Значит, нужно сделать поперечину съёмной, или складной. Первый вариант я отбросил в силу сложности исполнения — ведь она должна надёжно фиксироваться! (Я же собираюсь ногой её прижимать к земле, и одновременно тянуть вверх, раскладывая «телескоп»).Т.е., вариант с вставкой не пройдёт, или, потребует такого-же прижимного болта, как и в верхней части. Жаль времени.

Значит, сделаем складную. Просто закреплю поперечину болтом с гайкой . Тогда её можно будет, провернув, сложить вдоль трубы.
В качестве поперечин использовал тонкостенные трубки, которыми меня облагодетельствовали продаваны теплиц, «дав их в подарок» в качестве системы крепления теплицы к грунту. Конечно-же, я их не использовал, потому как они не удержат теплицу от ветра, а сами сгниют в земле за год (Стенка — 0,7. Это заявленная! Реально, подозреваю, что меньше!)

Даже удовлетворение испытал — можно пристроить то, что, думал, точно ни на что не сгодится! А их у меня — аж 12 штук!)))))
Просверлил в них и в стойках отверстия и закрепил болтом М6 с гайкой, подложив с обеих сторон компрессионные шайбы с резиновой прокладкой, оставшиеся от монтажа поликарбоната на той-же теплице:

В стойке отверстие сверлил не на самом краю. Чтобы труба немного заглублялась в почву, исключая боковое смещение подпорки. А, когда придёт время хранения, поперечину можно сложить вдоль трубы. Шайбы с резинками сделали это движение тугим (без них, учитывая малую толщину стенок, болт затянуть не возможно — стенки сминаются):

Теперь нужно сделать сверху какие-то «вилки». Они должны быть съёмными. Это даст возможность использовать не только определённый, но и любой кусок арматуры, который поместится внутрь трубы по толщине. (Мало ли, вдруг мне когда-либо не хватит, к примеру, высоты?). Да и саму арматуру можно, когда не нужна, использовать, например, как кол для подвязки каких-то растений. В любом случае, удобнее, если эта деталь не станет «узконаправленной».)

Нашёл подходящие обрезки труб 15х15 и какие-то металлические полоски. Приварил полоски к торцам трубок:

Отрезал лишнее, согнул, зачистил. Получил две вот таких «вилки»:

Всё. Можно сказать, готово. Разобрал, зачистил, покрасил:

Всё-же, есть хоть что-то хорошее и у Ковид-19. Красил в помещении, но мне совершенно не мешал «ядерный» запах эмали ПФ-115! ))). Я его попросту не слышал! Как не слышал и запаха 646-го растворителя, в котором отмывал кисточку.))))) А обычно, эти запахи доставляют не очень приятные ощущения!))))

На следующий день, когда краска подсохла, я приступил к сборке.
Но конструкция нуждается ещё в одной доработке. Я подумал, что нужно как-то защитить ветви деревьев в месте контакта с металлической вилкой.
Сделать амортизирующую прокладку я решил из куска поливочного садового шланга:

Я разрезал его вдоль, одел на вилку и примотал изолентой:

Теперь кора ветви не будет так сильно повреждаться, когда ветка будет раскачиваться под порывами ветра.
Собрав одну подпорку, я пошёл в сад опробовать:

Как и ожидалось, устанавливается очень легко. Нижнюю поперечину необходимо ориентировать поперёк ветви. Для большей устойчивости (как мне показалось, это не помешает), я прикрепил её к земле проволочными крюками. Они всегда лежат в закутке у теплицы, так как ими, обычно, закрепляется спанбонд, или плёнка.

Собственно говоря, получилось именно то, что я и хотел сделать. Устанавливается очень легко, при хранении занимает не много места, материалы для изготовления не дорогие и времени для изготовления много не требуется. Позже, при наличии материалов, за один вечер я смогу доделать необходимое мне количество. Ведь, работа уже «обкатана».

Источник