Колья для лодки разборные своими руками

Якорь для лодки пвх своими руками

Якоря для надувных лодок, которые продаются в магазинах, подойдут не каждому. Причины могут быть разными: цена, удобство, функциональность, элементарное отсутствие в данный момент нужной модели на полке. Поэтому у многих водномоторников рано или поздно возникает желание сделать якорь для лодки пвх своими руками. Сложного в этом ничего нет, более того, даже сварочный аппарат в большинстве случаев не потребуется. В этой статье мы собрали подборку лучших якорей с чертежами, которые легко и быстро можно изготовить самому.

Каким должен быть хороший самодельный якорь?

Простым, дешевым и эффективным. Первое даст возможность сделать его с разумными трудозатратами, а если не соблюдать остальные условия, то якорь выгоднее все же купить. Но главное, он должен справляться со своей задачей — надежно удерживать лодку. Условия рыбалки у всех разные, поэтому универсального рекомендуемого якоря нет, но есть общие требования и их соблюдение избавит от фатальных ошибок при самодельном изготовлении:

• Вес должен быть равен минимум 1/10 длины надувной лодки. Соотношение берется в килограммах к метрам. Если лодка 3 метра, то и якорь должен быть минимум 3 кг. Есть случаи, когда, благодаря конструкции, держащая способность якоря не так сильно зависит от массы. Но, чтобы сделать такой самому, нужно хорошо разбираться.
• Компактность. В идеале он должен быть разборным, либо иметь минимально возможные габариты.
• Острые и режущие грани должны отсутствовать. Беда самодельных якорей — необработанные края и непродуманная конструкция, в итоге травмы, повреждения лодки, испорченные снасти.
• Надежное сцепление с грунтом — зависит от правильно выбранного типа якоря, условий использования и качества изготовления.

Если вы сомневаетесь, какую конструкцию использовать, то обратите внимание в первую очередь на классические варианты и их модификации — якоря Дэнфорта, Курбатова, Холла, Матросова. Они имеют лучшую удерживающую силу при меньшем весе, и даже если вы ошибетесь во время изготовления с массой, которую сложно просчитать, то все равно получите работающий якорь, а не кусок грузила, которое не удержит вес лодки.

Больше информации о том как правильно выбрать якорь для надувной лодки можно почитать здесь.

Теперь можно пошагово изучить доступные и эффективные самодельные варианты, которые отвечают нашим требованиям.

Делаем простой разборный якорь

Простейший якорь с широкими лапами. Интересен тем, что изготавливается без сварки из подручных материалов и имеет высокую эффективность. Подходит почти для всех типов дна. Хорошо работает на заиленном грунте, хуже на твердой поверхности. Уязвим к зацепам на корягах и камнях.

1. 2 полосы из металла толщиной 4 мм, шириной 40 мм и длиной около 30 см;
2. полая труба диаметром от 2,5-3, см и длиной около 30 см;
3. резьбовая штанга длиной немного больше, чем труба, 2 рым гайки, 2 шайбы меньше диаметра трубы;
4. свинец около 2 кг.

Порядок изготовление якоря:

• насаживаем шайбу на штангу и вставляем в трубу с небольшим вылетом с обеих сторон;
• заливаем внутрь свинец (для веса);
• проделываем отверстия в лапах посередине, загибаем концы под небольшим углом;
• после того как свинец застынет, лапы фиксируются гайкой, все готово.

Такой якорь легко зацепить, поэтому рекомендуется его привязывать сначала к нижнему рыму, а затем пластиковым хомутом или проволокой крепить к верхнему. Тогда при зацепе достаточно сильно дернуть, он перевернется и освободится.

Если вы у вас есть возможность использовать сварку, то можно сделать более практичный вариант. Подробности можно посмотреть на видео.

Якорь-кошка своими руками

Принцип тот же, но только вместо широких лап используем прутья (отсюда и название, поскольку они похожи на когти). Имеет среднюю эффективность, очень слаб на песчаном грунте и плохо держит, если вес лодки большой. Подходит для гребных и легких лодок пвх.

Предлагаем максимально простой вариант без использования сварки.

Для самостоятельного изготовления нам потребуются:

• труба диаметром 40 мм;
• штанга с резьбой М12;
• 2 шайбы 40 мм;
• 3 шайбы 35 мм;
• арматура диаметром 6 мм;
• 2 рым-гайки М12.

1. шайба 35 мм помещается в трубу снизу с отступом около 6 мм от края;
2. в шайбу вставляется штанга;
3. внутрь трубы заливается свинец для утяжеления;
4. сверлим в шайбе 4 отверстия под арматуру диаметром 6 мм и на трубе насечки (чтобы в них входили пруты);
5. вставляем изогнутые лапы в отверстия, прижимаем шайбой на 35 мм и шайбой 40 мм, прикручиваем рым-гайку;
6. прикручиваем рым-гайку с обратной стороны.

Используя прутья диаметром менее 6 мм можно сделать из такого якоря незацепляйку, когда прутья будут разгибаться, если начать тянуть при сильном зацепе.

Самодельный якорь Курбатова

Это модификация якорей Дэнфорта и Матросова — отличие в одной массивной лапе и раздвоенном веретене. Хорошо работает почти на всех грунтах за счет того, что может закапываться. Отлично держит на песке, для эффективной работы на камнях можно между ним и веревкой вставить метровый отрезок цепи.

Для изготовления потребуется сварка. Чертеж самодельного якоря Курбатова можно посмотреть на фото:

• металлический прут диаметром 8 мм;
• арматура диаметром 12 мм;
• лист металла толщиной 10 мм;
• набор шайб.

1. из прута 8 мм изготавливается веретено, которое наверху соединяется планкой для удобства крепления фала и большей жесткости, снизу делаются парные проушины с внутренним диаметром 12 мм;
2. из листа толщиной 10 мм по чертежу изготавливается лапа и шток из арматуры 12 мм;
3. предварительно собираем — через лапу и веретено пропускается шток;
4. шток должен быть расположен с равными вылетами, фиксируется лапы к штоку шайбами.

Делаем якорь Дэнфорта без сварки

Якорь эффективно работает на многих грунтах, особенно, где возможно заглубление лап. Предлагаем вариант самостоятельного изготовления без использования сварки. Из инструментов потребуются дрель и болгарка.

Это простейший якорь, чертеж к которому можно сделать самостоятельно, используя пропорции, приведенные на фото:

• стальная труба 3х60см;
• стальной лист 200х200 мм и толщиной 4 мм;
• болты: 8х60 — 1шт, 5х35 — 2 шт;
• гайки: М8 — 3 шт, М5 -2 шт ;
• шайба Д8 -2 шт;
• 1 рым-гайка с подходящей к ней болтом -1 шт;
• кольцо.

1. обрезаем трубу на 2 части по размерам, на короткой вырезаем болгаркой места для вставки лап и веретена:
2. болгаркой вырезаем лапы с учетом формы, которая в дальнейшем будет вставлена в трубу-шток (для быстроты и точности разметки можно сделать лекало из картона);
3. прикладываем лапы и шток, высверливаем отверстия под соединение болтами;
4. фиксируем рым-кольцо посередине;
5. делаем запилы с одной из сторон веретена, чтобы получилось скругление, высверливает отверстие под болт 8х60, помещаем веретено в шток и продеваем болт, фиксируя его гайками;
6. окончательно фиксируем лапы, устанавливаем страховочное кольцо наверху веретена.

На видео можно детально ознакомиться с самодельным якорем Дэнфорта, сделанным аналогичным способом и тоже без применения сварки.

Самодельный якорь Матросова (Холла)

Модификация на основе якорей Матросова, Холла и «незацепляйки». При зацепе освобождается противоходом, когда трос проскальзывает по овальному веретену назад. Изготовлен из нержавеющей стали. При массе 2 кг (!) держит ПВХ лодку длиной 360 на течение. Хранить можно на баллоне, вставив веретено в штатную ручку для переноски лодки.

Якорь-гриб из сковородки

Благодаря своей форме имеет хорошие удерживающие характеристики и применим на всех видах грунта. Заводские варианты, как правило, неразборные, а вот самостоятельно можно сделать очень компактный и разборный утяжелитель.

Делается из чугунной сковородки, форма которой идеально работает при зарывании. Для утяжеления можно налить болванку из свинца и прикрепить ее под дно сковороды. Пример можно посмотреть на видео, как говорится — элементарно и просто.

Якорь для надувной лодки из тормозного диска

Пожалуй, самый простой, дешевый и достаточно действенный якорь. Чем он действительно хорош, тем, что, благодаря своей массе и форме, не нужно никак доработок — привязал, бросил в воду. Справляется со своими задачами неплохо и стабильно держит в разных ситуациях.

При этом места занимает мало и, более того, его можно один раз привести на рыбалку, спрятать в кустах и пользоваться при случае — такие объекты легко маскируются и внимания не привлекают, а если украдут, то и не жалко.

При желании можно доработать, наварив дополнительные элементы. Для эстетов не составит труда сделать из диска и вполне цивильный вид:

Волокуша-покатуха

Для любителей сплавной рыбалки с лодки якорь волокуша-покатуха позволяет медленно облавливать участки с сильным течением. И если учесть, что зацеп может привести к серьезным последствия (вплоть до затопления лодки), возможность обрезать якорь, потерять и не жалеть, оправдывают самодельные варианты волокуш.

Раньше такие якоря делали из валенка, но поди сейчас найди валенок), поэтому в современных условиях используют автомобильные покрышки.

1. покрышку R15 или 16 режут пополам или на 3 части;
2. берут 1 часть, проделывают в середине отверстие:
3. с внутренней стороны размещают груз — широкие металлические болванки или тот же тормозной диск;
4. соединяют груз и через покрышку пропускают небольшой фрагмент цепи (веревка в этом месте быстро перетрется), либо надо приваривать скобу;
5. соединяют цепь с основной веревкой.

Вместо покрышки возможен вариант с резиновой камерой, часть которой набивают песком и щебнем, а концы зажимают металлическими пластинами.

Для эффективной работы рекомендованный вес от 7 кг.

Чтобы тяжелый якорь не доставлял неудобства при переносе лодки, рекомендуем использовать транцевые колеса.

Плавучий якорь своими руками

Этот якорь подойдет тем, кто рыбачит, сплавляясь, и не хочет использовать волокушу. Его привязывают к лодке, бросают в воду, он раскрывается как парашют и снижает скорость дрейфа. На надувных лодках используют в зависимости от их длины диаметр от 40 до 100 см. Вместо сварочного аппарата для изготовления потребуется швейная машинка и кусок плотной ткани.

Якорь выглядит как усеченный конус с отверстием. Бывает 2 видов: с овальным основанием и квадратным. Чтобы их сделать, нужны будут выкройки.

Для расчета овального варианта можно использовать бесплатную программу Cones, предназначенную как раз для построения выкроек (разверток) конусов.

Для квадратного основания можно использовать простейшую выкройку плавучего якоря:

Делается из прочных синтетических материалов. В основание вшивают проволоку (она держит форму и работает как грузило), либо делают распорки крест накрест. К внешнему отверстию пришиваются кармашки друг против друга, чтобы в них поместить дополнительные грузики. Стропы делают в количестве 4 штук, которые соединяются с фалом. Для обозначения на воде и общей безопасности рекомендуется устанавливать плавающий буй — он послужит ориентиром как для вас, так и для остальных капитанов.

Из пластиковой бутылки

Обилие пластика на берегу наводит на мысль приспособить его под что-то дельное. Но в качестве якоря бутылки оказались бесполезны. Даже при наполнении сырым песком и казалось бы внушительном весе они не держат надувную лодку на слабом ветре и уж точно не работают на течении.

Виной форма — пластик скользит по дну, обходя препятствия, не цепляясь, и имеет минимальное сопротивление. Не тратьте время на подобную ерунду, даже 5-литровые бутыли как якорь не работают. Можно иногда использовать как волокушу или для резиновой лодки с минимальным весом.

А вы пользовались самоделками или изготавливали якорь своими руками? Пишите в комментариях свои способы изготовления или задавайте вопросы напрямую автору.

Источник

Уключины для весел своими руками

Весло — самый простой движитель

Весло — древний судовой движитель. Первые подобия весел появились, очевидно, уже в те времена, когда люди только научились передвигаться по воде.

Но современное весло — это хорошо обработанное изделие, тип и конструкция которого зависит от типа судна и способа гребли.

На рис. 43 показаны пять типов гребных судов, для каждого из которых имеется свой определенный вид гребли.

Рис. 43. Виды гребли: а — катерная (на яле); б — распашная (на вельботе); в — парная (на прогулочном ялике); г — на каноэ; д — байдарочная.

На морских шлюпках (ялах) гребцы сидят по двое и каждый работает одним веслом. Раньше так располагались гребцы на больших многовесельных шлюпках— гребных катерах; отсюда и название гребли — катерная.

На гоночных спортивных лодках — двойках, четверках, восьмерках, на быстроходных шлюпках или вельботах — гребцы сидят по одному. Каждый действует одним длинным распашным веслом. Такая гребля называется распашной.

Народному ялику особая скорость не требуется. Он уже и легче морской шлюпки, на нем удобнее грести более короткими легкими веслами. На такой лодке один человек гребет парой одинаковых весел. Это — парная гребля.

Совсем по-другому гребут на спортивных каноэ и байдарках. Здесь гребцы садятся на низкие сиденья лицом к носу лодки. На байдарке работают двухлопастным веслом поочередно с каждого борта, не опирая весло на уключину. У гребца на каноэ весло особое, похожее на узкую лопатку (гребок). Он гребет стоя на одном колене, подложив под него специальную подушку.

Что же представляет собой весло и почему оно является движителем?
На уроках физики на примерах весла обычно объясняют действие простого рычага. Так ли это? Разберемся в схеме на рис. 44.

Рис. 44. Схема действия весла.

Вода — плотная жидкость; она служит опорой для лопасти весла — рычага. Усилие гребца действует на рукоять, а точка приложения груза (лодки) находится на уключине. По законам рычага, чем длиннее забортная часть весла l1 от конца лопасти до уключины, тем на большее расстояние передвинется шлюпка за один гребок. Но отсюда следует, что и другая часть весла l2 (от уключины до рукояти) должна быть как можно длиннее. Тогда гребцу не нужно будет затрачивать больших усилий.

Однако длину l2 ограничивает ширина судна. Например, на народном ялике шириной 120 см длина весла от уключины до конца рукояти должна быть не больше 56—58 см, т. е. меньше половины ширины лодки, иначе рукояти парных весел будут сталкиваться и грести будет очень неудобно. Наоборот, на вельботе, ширина которого 174 см, длина l2 распашного весла может быть равна примерно 2/3 ширины шлюпки, так как гребец действует одним веслом, сидя у противоположного борта.

В любых случаях забортная часть весла должна быть немного тяжелее остальной его части, чтобы лопасть погружалась в воду под действием своей тяжести. Как правило, длину весла от среза лопасти до уключины принимают в 2,9—3,1 раза большей, чем от уключины до конца рукояти.

Очень важна величина площади погруженной части лопасти весла. Чем эта площадь больше, тем лучше весло опирается о воду. Но нельзя делать лопасть и слишком широкой, похожей на лопату; подобное весло будет испытывать большое сопротивление и в воде, и в воздухе. Если широкую лопасть погрузить полностью, усилится торможение в воде, грести станет тяжелее. Если же ее погружать не всю, то выступающая над водой часть лопасти будет «парусить» и создаст дополнительное сопротивление воздуха.

Следует учесть, что на байдарке или каноэ действие весла передается лодке не на уключине, а в точках опоры самого гребца (ножные упорки, сиденья и т. д.).

Какие бывают весла и из каких частей и деталей они состоят?
На рис. 45 показаны весла семи типов: безвальковое — морское; распашное — спортивное (академическое); вальковое; байдарочное; безвальковое — парное; безвальковое — упрощенной формы; лопатовидный гребок для каноэ. Одна из главных деталей весла — стержень, который моряки называют веретеном, а речники и спортсмены — стволом.

Рис. 45. Типы весел: а — безвальковое весло морской шлюпки; б —распашное, академическое; в — вальковое; г — байдарочное; д — безвальковое, парное; е — упрощенное; ж — весло (гребок) для каноэ. 1 — кожа; 2 — каблук; 3 — валек; 4 — колечки; 5 — ствол; 6 — веретено; 7 — соединительная трубка; 8 — шейка; 9— оковка; 10 — лопасть.

У весел с тонкими ложковидными лопастями (для речных лодок) утолщение в месте перехода лопасти в ствол называется шейкой. Безвальковое весло большой морской спасательной шлюпки, вальковое весло шестивесельного яла или морской рабочей шлюпки, а также упрощенное весло самодельной лодки имеют удлиненные лопасти простой формы с плоской рабочей стороной. У таких весел на тыльной стороне лопасти посередине делают грань — для прочности, увеличения жесткости и для хорошего стекания воды.

Для уравновешивания весла служит специальное утолщение — валек — восьмигранной (реже шестигранной) формы. Для этой же цели в веслах просверливают три-четыре гнезда, в которые заливают свинец: у длинных весел в вальке, а у безвальковых весел прямо в веретене, поближе к рукояти.

Вогнутые, ложкообразные лопасти академического распашного, а также народного парного весла, лучше захватывают воду, дают возможность грести быстрее, с меньшей затратой сил. Они удобнее для гребли, но менее прочны.

У разборного байдарочного весла веретено состоит из двух половинок, соединенных металлической трубкой. Но бывают байдарочные весла и с цельным, неразъемным веретеном. И те и другие, кроме плоских, могут иметь также ложковидные лопасти, похожие по форме на лопасти весел для гоночных и прогулочных лодок.

Резиновые или веревочные колечки, надеваемые на веретено байдарочного весла, задерживают сток воды к рукам гребца.

Весла испытывают большую нагрузку, особенно при гребле на волнении. Поэтому их следует делать из очень прочной, упругой и высококачественной древесины. Лучшие весла — ясеневые; но, если нужно, чтобы весло было легким, можно сделать его из мелкослойной еловой древесины.

Для спасательных шлюпок, академических и гоночных судов делают особо прочные весла из ламинированной древесины. В этом случае заготовку для весла склеивают водоупорным клеем из нескольких тонких досок и реек. Получается слоистая болванка, которую затем обрабатывают по нужной форме. Такие весла не коробятся и не рассыхаются.

Чтобы древесина не намокла, не разбухла и не загнила, весло несколько раз покрывают подогретой олифой или прочным водостойким лаком. По лакированной поверхности вода стекает быстрее.

На концах лопастей делают оковки из полосок тонкой меди (или алюминия) для предохранения лопасти от раскалывания. В том месте, где весло опирается на уключину, веретено обтягивают кожаной манжетой, чтобы оно не перетиралось и меньше скользило; а чтобы оно лучше опиралось и не выскальзывало, у верхнего края манжеты набивают кожаное (или надевают резиновое) кольцо — каблук. Кожу сшивают дратвой (над более тонким местом веретена), замачивают вводе и натягивают на утолщение. Иногда манжеты делают из резины. Конечно, как только манжета протрется (или порвется), ее надо заменить.

Опорами для весел служат металлические уключины, обычно стальные, кованые (рис. 46); так как уключина подвержена частым ударам, металл для нее не должен быть хрупким.

Рис. 46. Уключины: а — стальная уключина; б — деревянные штыри; в — кочеток с петлей.

На спортивных и спасательных судах нередко применяют специальные уключины разных форм. Внутреннюю кромку рожков делают более широкой и менее округлой (иногда плоской). Но в любом случае необходимо следить за тем, чтобы весло можно было без затруднений освободить из рожков.

На самодельных лодках иногда вместо уключины делают два деревянных штырька или один (кочеток), к которому веревочной петлей прикрепляют весла. Таким способом можно воспользоваться при утере уключины и при повреждениях гнезда в металлической планке — подуключине.

Рыбацкая лодка

Этот блог посвящен самым разнообразным рыбацким лодкам — от деревянных до металлических, пластиковых и ПВХ.

Страницы

28 окт. 2011 г.

Изготовление уключин

Борта были бы в этом случае ровными, безо всяких выступов, как у меня. Но такой вариант меня не устраивал. Ведь лодка у меня изначально проектировалась, как рыбацкая.

Попробуйте-ка вставить такую уключину в маленькое отверстие на борту одной рукой, когда на спиннинг «села» хорошая щука, а вам надо подрулить одним веслом так, чтобы «принять» её на борт. Это очень сложно и неудобно. Именно поэтому все свои рыбацкие лодки я делаю с самой простой, но надежной уключиной — в деревянную подушку вставляется металлический штырь, а в весле для него делается большое отверстие. Такое весло всегда легко можно надеть на уключину.
Подушки для уключин сделал из простого дровяного горбыля (на фото слева). Специально выбрал материал (ель) с большими сучками, чтобы он не раскололся, когда стану забивать в него металлический стержень. (Ещё при заготовке дров на зиму отложил и высушил этот кусок полубруса).

Прострогав эти обрезки на деревообрабатывающем станке, длинным сверлом диаметром 10 мм с помощью электродрели в торце сделал углубление на 15 см. и забил молотком туда стальной штырь подходящего диаметра.
Обычно уключины крепят только к бортовой доске, что не очень надежно. Всё-таки нагрузка на них при работе веслами очень большая и я сам был свидетелем того, как на областном конкурсе мастеров-лодочников на лодке одного очень уважаемого мастера подушка с уключиной отвалилась после первого гребка веслом и ему пришлось сойти с дистанции.

У моей лодки несколько точек опоры подушки с уключиной. Для этого специально в ней выпилено два поперечных паза, которые опираются на привальный брусок и на верхнюю планку борта. Нижний конец подушки опирается на стрингер.
Саморезами подушка крепится к шпангоуту и к бортовой доске. Углубление под штырь смазано герметиком, который намертво закрепил его внутри подушки.
Такое крепление подушки к борту я считаю наиболее надежным. Это уже было опробовано на предыдущих лодках и хорошо себя оправдало.

Что касается размера подушек, то я подбирал высоту их над бортами опытным путем.
Здесь нужно соблюсти несколько условий:
— лопасть весла должна полностью уходить в воду при гребке.
— угол наклона весла относительно горизонтали должен быть менее 35°. При большем наклоне (более высокой подушке) весла работают менее эффективно. Руки на рукоятках весел будут располагаться высоко и грести будет тяжело. При низкой подушке с уключиной угол наклона весла будет очень маленьким, лопасти не полностью погружаются в воду, а рукоятки весел будут располагаться возле коленей. Гребцу придется наклоняться, и спина быстро будет уставать. У моей лодки высота подушки над бортом 12 см. Металлическая уключина — штырь выступает на 10 см. Длиннее он не нужен, так как будет мешать на рыбалке, а короче делать нельзя, иначе при гребке весло может соскочить с уключины.
— располагать подушки с уключинами нужно от края передней и второй банки (скамьи) до штыря на расстояние от кончиков пальцев до сгиба локтя. Это тоже уже опробовано. Именно такое расстояние обеспечивает наиболее удобную греблю при движении как носом, так и кормой вперед.
Из пластиковой банки от моторного масла вырезал две небольшие овальные пластинки, в середине которых просверлил отверстия по размеру штыря уключины. Надетые на этот штырь они значительно уменьшают трение весел о подушки и весла меньше изнашиваются.

О том, как делал весла, читаем далее. (кликайте по ссылке)

Как сделать вёсла для гребной лодки своими руками

Итак. Веретено решил делать из сосны, поэтому купил пару сухих брусьев без сучков и трещин, с сечением 50Х50 мм. Перья (лопасти) заводские из прочного пластика, они продаются в любом лодочном магазине. Их длина 65 см.

Длина весла на мою лодку подходит от 1800 мм до 2200 мм. Остановился на золотой середине – 2 метра. Форма его меняется по длине 3 раза: рукоятка – 40 мм, противоположный конец – 34 мм (такое посадочное у пера), а в районе уключины принято решение оставить небольшую часть в виде прямоугольного сечения.

Сначала использовал электрический рубанок и насколько мог, скруглил брус.

Затем применил орбитальную шлифмашину с наждаком 40-ой зернистости.

Для пущего удовлетворения прогнал изделие наждаком №100, только не машиной, а лентой – вручную.

Получилось, возможно, не идеально (в общем и не стремился к этому), но гладенько и на вид нарядно.

Обработал древесину прозрачной биозащитой и через два дня приступил к лакированию. Состав выбрал «без компромиссов» — лучшее, что нашёл в городе. Это был яхтенный лак Альпина, от Капарола. Им же покрывал банки.

После первого раза прошёлся по отвердевшему лаку 120-ой наждачкой, затем положил ещё два слоя. Получил очень неплохой результат.

Пока лодка и вёсла сохнут, принялся работать с уключинами. Они у меня тоже самодельные, из прута сечением 12 мм и полосы толщиной 4 мм. Сталь прогрунтована и покрашена эмалью.

Подобрал болты длиной 70 мм и диаметром 6 мм. Обязательное условие – на длину от 45 до 50 мм стержень болта должен быть голым. Кстати, гайки нашёл самоконтрящиеся, чтобы не терялись.

Из полимерной канистры нарезал шайбочек, они будут прокладками между уключиной и веслом. Сразу на запас сделал много. В центре просверлил отверстие диаметром 6 мм.

Теперь в веретене весла делаем сквозное отверстие. Тут важно точно выбрать место, чтобы вёсла ручками правильно сходились при гребле. Иногда делают так, чтобы рукоятки на какое-то расстояние (порядка 100) перехлёстывались.

Но у нас обычно их просто сводят друг с другом с небольшим зазором. У меня между бортами 1100 мм, я прикинул, что уключину нормально будет ставить на 57-ми сантиметрах от края.
Сверлить нужно аккуратно, чтобы отверстие на другой стороне получилось чётко по центру весла.

Далее можно ставить уключину.

Перо с умеренной плотностью насаживаем на веретено. Для фиксации лопасти весла я применил недлинный саморез с плоской головкой. Чтобы не колоть древесину, тут нужно или делать предварительное сверление, или брать крепёж с буром на конце.

Вот оно, самодельное деревянное весло для гребной лодки.

Турищев Антон — Специально для сайта Samodelki FISH , Украина, г.Славянск

Источник