Самодельный кольцевой светодиодный осветитель для видео, фото и макро съемки
Идея создания подобного девайса у меня в голове блуждала давно, однако макро, без особых усилий, мне удавалось снимать и со вспышками, а для фото кольцевой источник не был особо и нужен, плюс лень, не дающая сделать все заранее, поэтому работы над ним постоянно откладывались, а при появлении некоторой суммы денег переходили в русло поиска по магазинам или на Ибэе за вменяемые деньги, но те, которые мне были нужны либо стоили запредельных денег, либо первое и требовали доработки.
Все случилось неожиданно, перед Новым годом, моя знакомая актриса и певица, попросила заснять ее конкурсное выступление в одном из клубов и сделать видео. Мой простенький и компактный источник видеосвета, со 160 небольшими диодами, который имелся и есть практически у всех занимающихся видеосъемкой операторов, в клубе однозначно не работает из-за мощной цветной подсветки, или иными словами с пары метров снять что-то можно, а вот метров с 10-15 можно и не снять. Пришлось срочно составить технические требования к характеристикам прибора и в интернете пересмотреть множество осветителей ими обладающих.
На DX мной был найден достаточно компактный, легкий осветитель с литиевым аккумулятором, попросил продавца прислать точное описание из инструкции, потому как у китайцев на сайтах может быть написано все что угодно, в общем оказалось в описании были написаны, другие размеры внутреннего отверстия, а это означало что с моим рабочим объективом этот свет работать не будет. До съемки оставалась неделя, и нужно было или отказываться, или что-то делать … я выбрал последнее, и как потом оказалось был прав, получился удобный осветитель на все случаи жизни!
Ниже на фото, то что получилось.
Ниже приведу технические характеристики которые были для меня критичны при выборе:
- Световой поток – не менее 1500Lm
- Угол рассеяния – не менее 15 — 20 град. Этот угол на расстоянии в 7-10 метров позволяет полностью подсветить объект съемки, задача подсвечивать остальные части сцены – не моя. В дальнейшем оказалось возможным быстро, примерно за 5минут, изменить это значение на любое от 5 до 120, за счет смены линз, а больше 120 не позволяет получившийся корпус.
- Цветовая температура – планировалось иметь плавную, от 2700K – до 6500K, но параметр CRI, как бы он не был высок для глаза, для камеры большого значения не имеет, плохо — все, и 2700K, и 4200K, и 5500K, и 6500K. Снимал одну и ту же тестовую шкалу Кодак для калибровки сканера и сравнивал с ее картинкой, снятой на солнце. Лучший результат оказался у набора диодов с разным люминофором, в результате цветовая температура источника по мнению камеры получилась 4000K. Хотя, если не придираться можно снимать и с одним типом люминофора.
- Возможность плавно регулировать световой поток
- Температура не цветовая – она должна быть гуманна не только для диодов, но и для рук, если держать осветитель, что означает менее 55-60 град.
- Время работы без подзарядки не менее 1.5 часов
- Вес и размер, аккумулятор и источник тока должны помещаться в поясную сумку “Nord Face” и не отрывать ее. Всего получилось 2кг с небольшим, но есть планы заменить на литий и скинуть еще 1.5 кг.
Со светодиодной техникой у меня достаточно большой опыт работы, поэтому покопавшись среди имеющегося подобрал пару колец под светодиоды, колец на 18 диодов не нашел, а заказывать время уже не было, те что были, ушли на переделку круглых потолочных светильников с ламп накаливания на светодиоды, поэтому пришлось довольствоваться оставшимися кольцами на 12 диодов.
Попробовал поставить на них 5 вт. диоды от Bridgelux, света получилось очень много, но и тепла не мало, с теплом было решаемо, а вот регуляторов света с ШИМ у меня не было, я их заказываю у русского продавца с Молотка из Китая (http://molotok.ru/my_page.php?uid=14496341), торгующим разным светом для дома, диодами и прочим, не могу сказать, что цены очень хорошие, конечно дешевле чем в Москве, но самое главное, человек понимает, что продает и может что-то редкое найти под заказ. В общем пришлось отказаться от 60W источника и поставить диоды по 3W, итого получилось 36W, световой поток примерно 2600Lm под линзами теряется до 15%.
Камера их видит как-то вот так, поскольку устанавливает среднюю цветовую температуру от суммарного потока.
Вторая проблема была подобрать корпус, в который это кольцо могло встать и главное этот корпус должен был стать радиатором для всего осветительного прибора, крепиться на бленду объектива и как следствие иметь малый вес и не нагревать объектив.
Для этих целей как нельзя лучше подошла алюминиевая форма для выпечки, в которой сзади было вырезано отверстие под бленду, крепление на бленду было сделано из технического жесткого поролона черного цвета и сотового поликарбоната, свернутого в трубку по диаметру.
Сам корпус используется в качестве радиатора, поэтому кольцо с диодами было закреплено на 3 болтах, для лучшего теплового контакта была использована термопаста, часть ее видна на фото, и поскольку толщина стенок около 1мм, то сзади есть еще одно кольцо, совпадающее по размером с тем на котором стоят диоды, из алюминия толщиной 3 мм, эти два кольца зажимают между собой корпус конструкции, для большей жесткости.
Сверху наружная часть конструкции, находящаяся в светильнике обмотана пищевой фольгой, для лучшего отражения света, и для того что бы защитить края объектива от бликов или от проникновения туда света от источника, сам источник крепиться к держателю на 24 саморезах диаметра 1.8 мм и длиной 10 мм, край поликарбоната куда они вворачиваются залит термоклеем BOSH.
Вопрос с питанием был решен следующим образом, в качестве аккумулятора энергии был выбран обычный аккумулятор от мотоцикла на 12V и емкостью 5.5Ah. Поскольку для 2 параллельных линеек из 6 диодов требуется примерно около 24V и ток в 1.5A, пришлось ставить повышающий DC/DC преобразователь с высоким коэффициентом преобразования, работающий на частоте 300kHz, в целом получилось сохранить около 93% энергии.
Схема взята с сайта — http://radiokot.ru, вся ее прелесть, в том, что половина компонентов находятся в старых компьютерных блоках питания, другая на материнках, в формирователях питания процессоров, они же кстати содержат ферриты, работающие на 300kHz.
В дальнейшем между выходом и диодами, был поставлен радиоуправляемый (433MHz) ШИМ регулятор мощности с 3 предустановленными значениями 25%, 50%, 100% и имеющий плавную регулировку.
Для его зарядки использую как стандартное ЗУ от розетки, так и возможность подключить его параллельно к такому же, основному в мотоцикле.
В заключении
После более полугода эксплуатации, видео снимает на отлично, мелочевку для интернет магазинов практически без теней, что упрощает обтравку, брал с собой в походы по пещерам, линзы менял на 5-8 градусные.
Ниже несколько фото, сделанных для интернет магазина.
Несколько фотографий, выполненных в пещерах, матовый рассеиватель был снят, использовались линзы с углами рассеяния 5-15 град.
На следующем фото, осветитель снят с камеры, и за долгое время экспонирования руками (светом) прорисованы разные части кадра:
Вот так выглядит эта конструкция на камере. Насколько помню стояла 1/4 мощности.
На фото ниже свет, смешанный с естественным, проходящим через отверстие в своде пещеры.
Источник
Uncle_Sam
Записки на память
среда, 16 марта 2011 г.
Кольцевая вспышка своими руками из 150 оптических волокон
Кольцевая вспышка используется для оригинальной портретной фотографии и макросъемки, но такое удовольствие стоит довольно дороговато. Но нашлись люди, сделали сами и подсказали отличную идею как это сделать своими руками, при этом достаточно просто и функционально.
В интернете вы возможно найдете несколько решений как сделать кольцевую вспышку с помощью светодиодов, но такой способ более трудоемкий и менее удобный так как требует источник энергии для светодиодов, и сложно контролировать саму вспышку. Использование для изготовления кольцевой вспышки данного хака позволяет уйти от потребности в дополнительной энергии — оптические волокна отлично передадут свет уже имеющейся вспышки. К тому же большое количество волокон позволит добиться ровного светового потока.
Для изготовления данной вспышки использовались оптические волокна длиной 50 см и диаметром 1 мм. С одной стороны где пучек волокон будет смотреть в фотоспышку вашего аппарата было бы неплохо их обварить, конечно если найдете такого специалиста, но это не обязательно — можно вполне их не обваривая просто собрать в ровный пучек.
Следующей частью изготовления будет изготовления кольца для крепления на объектив. Для этой цели подойдет любой плотный материал — пластик, дерево, алллюминий, то что посчитаете для себя более удобным. В нем вам необходимо будет сделать 150 отверстий диаметром 1.2 мм. Автор делал их концентрическими кругами по 36, 37,38 и 39 отверстий соответственно. Для их изготовления использовались шаблоны. Можно их здесь скачать.
После этого следует вставить оптические волокна в просверленные отверстия. Для их фиксации следует использовать супер клей.
Для другого конца нашего оптоволоконного пучка, для крепления к вспышке делается картонный конус и оклеивается изнутри алюминиевой фольгой.
Получившееся у нас кольцо можно протестировать и на обычной настольной лампе.
Для удобства крепления получившейся кольцевой вспышки следует использовать стяжки, это значительно упростить установку, снятие и эксплуатацию нашей чудо вспышки.
И вот достаточно неплохой результат полученной работы
Источник
Изготовление кольцевой вспышки
Статья о том, как самостоятельно сделать кольцевую вспышку для зеркальной камеры
Кольцевая вспышка достаточно дорогое удовольствие и далеко не всем
любителям фотографии по карману. В этой статье показано как можно
самостоятельно изготовить такую вспышку из доступных материалов.
Сначала нужно найти отражатель от обычного светильника. Такие можно найти в любом электротехническом магазине.
Удаляем из него цоколь.
Так
же нам понадобится небольшой кусок трубы, в которую будет вставляться
объектив нашего фотоаппарата. Для этих целей тоже можно найти в
магазине подходящую деталь. Например переходник от воздуховода или
дымохода. Нужно что бы он был из оцинковки, что бы свет от вспышки
хорошо отражался от поверхности трубы и равномерно распределялся по
кольцу. Диаметр этой трубы подбираем что бы объектив фотоаппарата
входил в него и был малый зазор между стенками.
Прикидываем как это будет смотреться в сборе.
Прикладываем нашу трубу к отражателю и делаем разметку карандашом.
По отмеченной линии сверлим отверстия, они нужны для того что бы
потом ровно вырезать отверстие под трубу при этом не повредив
отражателя.
Ножницами по металлу вырезаем ровной отверстие по просверленным дыркам.
Нужно немного зачистить острые края отражателя что бы не поранится и одеть отражатель на трубу.
Чтобы скрепить эти части вместе можно использовать эпоксидный
клей. У кого есть навыки пайки оловом, можно попробовать их спаять.
Затем нам нужно будет сделать отверстие в отражателе для обычной вспышки.
Для
того что бы сделать разметку по которой будем делать отверстие
используем бумагу. Обрисовываем вспышку, вырезаем этот кусок и
приклеиваем его на отражатель с помощью скотча.
Затем так же сверлим отверстия по периметру наклейки.
Окошко для вспышки готово.
Теперь необходимо изготовить рассеиватель для нашей вспышки. Для этого используем плотную бумагу.
Делаем разметку на бумаге.
Вырезаем кольцо и закрепляем его на лицевой стороне вспышки.
Для этого можно использовать изоленту.
Для закрепления вспышки в отражателе нам понадобится специальный кронштейн.
Собираем все воедино и наша смодельная кольцевая вспышка готова.
Источник
