Кольца с замком своими руками

Важно обеспечить простой демонтаж опалубки.

Важно! Можно купить готовую опалубку, но тогда теряется весь смысл нашей затеи, ведь мы не собираемся открывать подсобное производство, а для одного строительства такое приобретение нерентабельно.

Изготовление формы

Учимся делать форму для колец.

Кольцо из бетона представляет собой отрезок цилиндра с толщиной стенок от 80 до 160 мм. Таким образом, само изделие имеет внутренний и наружный диаметры, причем наружный больше внутреннего на 8 – 16 см. Значит, нам необходимо подобрать два стальных цилиндра с указанной разницей в размерах.

Совет! Бетонные кольца с дном можно сделать, залив предварительно плиту на дне ямы, в которую будет произведена установка изделия.

Стандартное кольцо имеет высоту 90 см при внутреннем диаметре 1 м, при этом толщина стенки обычно составляет 160 мм. Однако мы можем отойти от принятых в ГОСТ размеров и исходить из имеющихся подручных средств. Единственное, что необходимо учитывать – это толщину стенок не менее 10 см и адекватные для последующего монтажа высоту и вес изделия.

Стандартные размеры изделия по ГОСТ.

Кольца бетонные с замком изготовить сложнее, поэтому мы будем делать изделия с ровной кромкой.

Важно! Для наших целей подойдут металлические бочки, отрезки воздуховодов, труб и прочих подобных изделий. Также это могут быть небольшие цистерны или баки, главное – цилиндрическая форма, разница в диаметрах в пределах 10 – 15 см и прочные металлические стенки.

Изготовить форму самостоятельно вам поможет пошаговая инструкция:

Берем подготовленный больший цилиндр и наносим на его внешней и внутренней стенках вертикальные линии друг напротив друга, причем внутренняя линия должна быть проекцией внешней. Вдоль этих линий снаружи привариваем оконные или дверные петли, по две с каждой стороны.

Привариваем петли вдоль линии будущего разреза.

Изнутри разрезаем по линии цилиндр болгаркой так, чтобы не повредить петли. С одной стороны также срезаем фиксаторы со шпинделей в петлях.

Разрезаем цилиндр на две части и снимаем фиксаторы со шпинделей.

Вытаскиваем шпиндели из петель и открываем изделие, несколько раз разрабатываем его. Форма должна легко открываться наружу.

Открываем и разрабатываем цилиндр.

Берем отрезок внутреннего цилиндра и наносим такие же линии, только на этот раз они должны делить окружность на две неравные части, одна из которых в два раза больше другой. Вдоль этих линий привариваем такие же петли, только изнутри.

Привариваем петли изнутри вдоль линий.

Разрезаем цилиндр надвое снаружи болгаркой, стараемся не повредить приваренные петли. Срезаем фиксаторы шпинделей с одной стороны и открываем меньшую створку внутрь, разрабатываем ее ход.

Зеленым цветом обозначена подвижная створка, которая открывается внутрь.

Важно! Высота внутреннего цилиндра должна превышать высоту наружного на 10 – 15 см для удобства укладки бетонной смеси.

Изготовление кольца

Сколько стоит вкопать бетонное кольцо — зависит от способа монтажа.

Для изготовления кольца цилиндры опалубки необходимо установить на ровный поддон. Это может быть металлический или деревянный щит или плотно утрамбованная земля.

Затем в пространство между цилиндрами необходимо установить арматурную сетку, которую можно приобрести или изготовить из стальной проволоки самостоятельно.

Так выглядит самодельная решетка из проволоки.

Для удобства транспортировки и установки изделия в решетку следует вставить стельные уши из толстой проволоки или арматуры диаметром 5 — 6 мм.

Между цилиндрами, примерно на половине их высоты, вставляем деревянные распорки, толщина которых равна толщине стенок будущего изделия. Это необходимо для того, чтобы при укладке детали опалубки не смещались относительно друг друга.

После этого замешиваем бетонный раствор. Для этого берем цемент марки М400 или выше и смешиваем с просеянным и промытым от глины песком в соотношении 1:2.5.

Затем добавляем воду в количестве 0.5 – 0.7 от цемента, чтобы смесь была не слишком жирной, но и не тощей.

Воду добавляем аккуратно, небольшими порциями.

Добавляем 5 частей щебня и тщательно перемешиваем смесь вручную или с помощью бетономешалки. Готовый раствор укладываем в форму на высоту около 30 см, после чего тщательно трамбуем его куском арматуры или держаком от лопаты. Можно прислонить к опалубке перфоратор в режиме удара и аккуратно произвести вибрацию бетона.

Затем аналогично укладываем слой за слоем, когда дойдем до половины, деревянные клинья можно вынимать. Постепенно заполняем форму и аккуратно разравниваем верхнюю кромку кольца, стараемся сделать ее максимально ровной и гладкой.

Не забываем вставить «уши».

Оставляем изделие на трое суток в тени под навесом. После их истечения вынимаем шпиндель внутренней опалубки и открываем ее вовнутрь. Затем аналогично снимаем внешнюю часть формы. Кольцо оставляем на месте на 10 – 15 суток, увлажняем его и предохраняем от прямых солнечных лучей и ветра.

При изготовлении бетонного септика важно решить, как загерметизировать бетонные кольца. Проще всего применить гидроизоляцию и герметик, однако есть и более надежный способ.

Полиэтиленовая вставка решает проблему герметичности септика.

Важно! Пластиковые вставки в бетонные кольца позволяют избавиться от опасности протечек на 30 – 50 лет.

Вывод

В случае необходимости изготовить железобетонное кольцо можно самостоятельно в домашних условиях. Видео в этой статье поможет лучше разобраться в технологии производства изделия.

Источник

Кольца для колодца с замком — лучшее решение

Колодезные кольца ЖБИ с замком

Кольцо для колодца с замком – это железобетонное изделие, производимое в заводских условиях, и предназначенное для монтажа водозаборных и коммуникационных резервуаров. От обычного стенового кольца оно отличается наличием фальцевого соединения на торцах, которое хорошо видно на фото.
Что это даёт, и в каких случаях ствол колодца лучше монтировать именно из них? На эти, и другие вопросы, вам расскажет инструкция, а так же видео в этой статье.

Особенности и размерность колец

Замок на стыке бетонных колец представляет собой обычное пазо-гребневое соединение, присущее многим другим материалам. Смысл его таков: на одном торце изделия расположено углубление, а на другом – выступ, соответствующий ширине и глубине фальца.
При монтаже, колодезные кольца с замком стыкуют так, чтобы выступающая часть встала в паз. Образующийся при этом зазор впоследствии герметизируется с помощью пенькового жгута и цементного раствора.
Итак:

• Такое соединение надёжно фиксирует элементы ствола, предохраняя их от горизонтального смещения. Плюс, получается более качественная герметизация. Естественно, что цена такого кольца немного выше, чем стоимость аналогичного изделия с гладкими торцами.
• Производятся и те и другие кольца с помощью опалубки. Разница лишь в том, что для формирования выступа и углубления по периметру формы, по внутренней или наружной стороне, навариваются металлические сердечники. Как правило, опалубка используется универсальная, и позволяет изготовить оба вида колец.
• В их производстве обычно применяется бетон М400, с армированием стальным прутом диаметром 6-8 мм. В каком ассортименте можно приобрести железобетонные кольца для колодца с замком, размеры которых отвечают определённым стандартам?
  В зависимости от назначения, существует несколько типоразмеров. Мы о них расскажем, но сначала объясним, по какому принципу они маркируются.
• Это буквенно-цифровое обозначение, например: КС 7-9. Здесь аббревиатура КС означает: кольцо стеновое, первая цифра – это внутренний диаметр, а вторая цифра — это высота изделия.
  Размеры указаны в дециметровом выражении. Некоторые производители добавляют в конце маркировки индекс водонепроницаемости бетона, «О», «П», «Н», что, соответственно означает: особо пониженная, пониженная и нормальная.
• В изделиях, имеющих отверстия под трубопроводы, в маркировке может быть дополнительно указано их количество: «а» – это два входа; «б» – это четыре. Марка изделия, дата его выпуска, вес, а так же товарный знак завода-производителя, наносятся на наружную поверхность несмываемой краской – на фото снизу это хорошо видно.

Маркировка железобетонных колец

Предлагаем вашему вниманию таблицу с характеристиками колец, наиболее часто применяемых в строительстве водопроводных и канализационных систем.

Вообще, согласно ГОСТ 8020.90, выпускаются кольца шести диаметров: 7; 10; 13; 15; 20 и 25. Просто мы обратили ваше внимание на те, которые используются повсеместно, и производятся большинством заводов ЖБИ.
Различаются все они по высоте: полномерные и доборные, а так же по толщине применяемого для армирования металла. Есть усиленные варианты, которые используются для проходки в сложных грунтах, например – через плывун.

Нюансы монтажа бетонных колодцев

Процесс монтажа бетонных колец от их типоразмера не зависит. Выполнение тех или иных технологических операций предусматривается, в связи с назначением резервуара, его глубиной и качеством грунта в проходке.
Большинство колодцев можно построить своими руками, тем более, если есть возможность использовать грузоподъёмную технику.

Установка колец с помощью грузоподъёмной техники

• В зависимости от назначения колодца, основанием для установки первого кольца служит либо плита днища, либо утрамбованный и отсыпанный щебнем грунт. При монтаже глубоких колодцев опускным способом, это режущий стальной башмак, на который устанавливается колодезное кольцо с замком. В любом случае, особое внимание должно быть уделено правильности формирования ствола колодца.
• Отклонение от вертикали, как и смещение колец относительно оси конструкции, недопустимо. Поэтому пространственное положение каждого устанавливаемого элемента выверяется уровнем и отвесом. Успех выполнения этой задачи, изначально зависит от подготовки грунтового основания.
• Замковое соединение достаточно надёжно держит кольца в нужном положении. Поэтому, дополнительные крепления в виде скоб или пластин с болтами, используются только в тех случаях, когда строительство колодца ведётся в сложных грунтах, или при близком залегании напорных грунтовых вод.

Материал для герметизации стыков

• Герметизация стыков между кольцами производится так. Сначала выполняется обработка поверхности кристаллизующей грунтовкой.
  Если это питьевой колодец, то грунтуют только швы, в канализационном резервуаре следует обработать всю поверхность. Затем, в зазор пазо-гребневого соединения закладывается джутовый канат, или другой уплотнитель, и шов заделывается водостойким цементным раствором.
• Для придания ему таких свойств существуют различные добавки. Это могут быть специально предназначенные для этой цели пластификаторы, жидкое стекло, и даже клей ПВА.
  Можно купить гидрофобный цемент, в состав которого уже включены гидрофобизаторы. Кстати, с этой задачей прекрасно справляется и обычный плиточный клей. Наружная гидроизоляция обязательна для резервуара любого назначения.
• Для герметичности внутреннего пространства колодца, очень важно правильное обустройство ввода трубопровода. Металлические трубы вводятся через латунные сгоны, выполняется обжимное соединение и заделка зазоров фиброрезиной или силиконовым герметиком.
  Трубы ПНД обычно вводятся сквозь гофру большего диаметра, с применением резиновых уплотнителей.

Ввод труб через стенку колодца

Завершающим этапом строительства колодца, является обратная засыпка грунта, с устройством дренажных пазух в верхней части ствола. Делается это путём чередования утрамбованных слоёв мелкофракционного материала (песка или глины), с гравием или щебнем — это нужно для отвода от конструкции ливневых вод.
При соблюдении технологии производства работ, использование бетонных колец делает процесс обустройства колодца максимально быстрым, а саму конструкцию – прочной и долговечной.

Источник