Подсветка колец AUDI
Доброго всем времени суток! Руки снова зачесались когда нашел в гараже колечки от старой сломанной решетки…
Как обычно долго собирался с мыслями, как, что, откуда куда и зачем… Для начала выстругал из оргстекла копию своих колечек, только больше на 2-3 мм…
после колечки долго валялись пока я искал светодиоды…
через пару недель нашел ленту с нужными диодами и начался кропотливый процесс пайки и монтажа… выпаивать диоды с ленты не стал, т.к. есть опасность перегреть их, и лишний раз дёргать судьбу за яйц… хвост не хотелось… поэтому просто вырезал их оттуда ножницами))))
изготавливать плату как обычно желания небыло, поэтому продолжил колхозить… вырезал из мягкого пластика колечки, наклеял куски двухстороннего скотча, а уже на него — диоды…
паял всё по месту используя проводочки от “витой пары”…
после проверки на работоспособность
решил залить всё силиконом для герметичности и защиты от окружающей среды… Залил… но после высыхания было обнаружено что не горят три куска по три диода(((( матерился сильно… очень сильно… но выбора небыло, пришлось вновь частично расковыривать застывший силикон и “лечить” неработающие куски… оказалось что на двух кусках оторвались контакты на резисторах (скорее всего когда упихивал их в колечки) и на одной ни с того ни с сего сгорел один светодиод…
после лечения вновь промазал всё силиконом, испытал, на этот раз всё гуд!
собрал всё воедино… родные кольца к изготовленным крепил при помощи того-же силикона + 3 родные заклёпки… всю конструкцию крепил заранее вкрученными в изготовленные кольца болтиками (фоты к сожалению сделать забыл)
После прикрутил всё на место дальнейшей эксплуатации и подключил к габаритам через стабилизатор L7812CV…
Источник
Мой архив по ремонту Audi
Ремонт и обслуживание Audi
Сборка поршневой
Ну вот, запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.
Начну с установки поршневой в новый блок.
Вот, это далеко не все детальки которые потребуются 🙂 Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере.
Первым делом надо промерить колено. И убедится что оно в заводских номинальных размерах. Так как строю именно новый мотор то точить не буду, если что, то куплю другое, в размерах. Ремонтные размеры для меня не допустимы, не хочу.
Промер показал что все полностью в заводских номинальных размерах, видно они и правда «вечные», как люди пишут…
Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.
Вот схема поршневой…
Толщину вкладышей подбираем на основании промеров коленвала и маркировке блока. Подбираем по каталогу. Я подбирал по kolbenschmidt. У меня стандарт вышло, ну а как по другому на новом блоке 🙂
Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.
Берем новый блок. Протираем его от консервационной смазки, продуваем каналы на всякий случай и водружаем его на операционный стол.
Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.
Ставим коленвал. На коленвал наносим полоски Plastigage. Они нам нужны для замера зазора в коренных подшипниках. Вдруг что не в размере или брак.
Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!
Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим. Конечно, на всех подшипниках.
В моем случае зазор составляет 0.034.
Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…
Отлично! У меня в допуске нового 🙂 Все правильно рассчитал и промерил.
Теперь займемся масляными форсунками.
Предварительно их надо промыть и проверить давление открытия. Давление должно быть не менее 1.3. У меня 1.8. отлично. Можно устанавливать в блок, вот так. Соблюдайте момент затяжки.
Теперь можно поставит колевал на место. Используйте оригинальные полукольца, они длинней. Не вскоем случае не ставьте вкладыши «с воротником», они не для турбо, там чуть другой материал хотя по размеру пойдут 🙂 Так что только оригинал.
Затягивайте с нужным усилием и не забудьте про доворот. При сборке всех подшипников скольжения используйте монтажную пасту!
Вот и все, коленвал на месте у нас.
Теперь самое время поменять игольчатый подшипник.
Так как хитрого съемника у меня нет то применю «дедовский» метод выпрессовки таких подшипников. Нам понадобится какая либо выколотка и кусочек мыла. Выколотку я сделал из подручного материала, из анкерного болта на 16 🙂
Стругаем мелко мыло, забиваем в отверстие, трамбуем, еще добавляем… Когда мыло уже не лезет берем выколотку и начинаем прессовать ей мыло помощью молотка. Подшипник весело начинает выходить. Вот так все просто 🙂 Усилий никаких запредельных не надо.
Запрессовываем с помощью молотка, не сильными ударами, в качестве оправки используем старый подшипник. Новый подшипник ориентируем надписями вверх. Глубина посадки 1.5мм. Вот так просто он меняется.
Теперь займемся поршневой.
Перед установкой поршней надо проверить тепловой зазор и убедится что блок в размере и кольца в размере. У меня блок новый, это не обязательно, но вот если вы блок точили в ремонтный размер то эта процедура обязательна. Замерил тепловой зазор, ради эстетического наслаждения 🙂 Все Ок 🙂
Теперь оденем кольца на поршни. Поршни у меня уже в сборе с шатунами. Процесс сборки не фоткал. Но там все элементарно.
Как собирать колечки написано и даже нарисовано в инструкции, вдруг кто не знает. Замки на 120 градусов относительно друг друга. Надписи TOP в верх ориентируйте. Для облегчения процесса рекомендую использовать специальные «щипцы». Щипцы копейки стоят. Одев кольца на поршень помещаем его в спец оправку. Тоже нужная и удобная вещь, с ней точно не сломаете кольца при монтаже в цилиндр…
Теперь ставим поршня на место. Для этого смазываем цилиндры машинным маслом и вставляем поршень с шатуном на место. Вот так. При установке правильно ориентируйте поршня. Стрелка на поршне, приливы на шатуне должны смотреть вперед, на ремень ГРМ. Выемки на поршнях должны быть со стороны впуска.
Теперь подходим к завершающему этапу. Надо закрепить шатуны на коленвале. Но для начала промерим зазоры в шатунных подшипниках скольжения.
Так как вкладыши шатунные без ключей то ориентировать их надо вручную с помощью измерительного инструмента. По краям должно быть ровно 3мм. Вкладыш с отверстием ставится в шатун. Вкладыш без отверстия в крышку подшипника.
Устанавливаем измерительную полоску, устанавливаем крышку подшипника, утягиваем ее БЕЗ доворота, снимаем и смотрим зазор.
В моем случае зазор 0.038. Отлично, зазор у новых 0.01-0.05мм максимальный 0.12мм.
Мой укладывается в «новый», значит колено в норме и вкладыши в размере.
Ну вот и почти все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.
Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя.
Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.
Источник
Замена поршневых колец Ауди 80 Б3
Практика показывает, что срок замены поршневых колец не зависит от пройденного автомобилем километража. Потребность в проведении процедуры возникает по причине других факторов — качества применяемого масла, периодичности промывки двигателя и прочих нюансов. Ниже рассмотрим, как распознать неисправность, и в какой последовательности делается замена поршневых колец на автомобилях Ауди 80 Б3.
Основные признаки износа поршневых колец Ауди
Один из главных критериев неисправности колец на поршнях — рост «прожорливости» транспортного средства. Это объясняется падением компрессии в цилиндрах силового узла, и желанием водителя восстановить прежнюю мощь путем более активного нажатия на педаль акселератора.
Такие действия приводят к переобогащению горючей смеси и заливке электродов свечи топливом. Как вариант, часть бензина проникает в картер, где смешивается с моторным маслом. Итог — двигатель троит, увеличивается потребление топлива и расходы автолюбителя.
Замена поршневых колец может потребоваться при появлении другого признака неисправности — снижении мощности силового агрегата.
Это логично, ведь состояние колец и упомянутый критерий взаимосвязаны между собой. От исправности поршневой группы зависит уровень компрессии, а, следовательно, и способность силового узла выполнять возложенные на него функции.
Следующий признак неисправности — повышение расхода масла, что часто совмещается с уже описанным выше критерием — снижением мощности агрегата. Объясняется это неспособностью маслосъемных колец снимать остатки смазывающей жидкости со стенок цилиндров. В итоге, немного масла оказывается в камере сгорания. Большая часть сжигается вместе с топливной смесью, а остатки попадают в катализатор и вылетают в выхлопную трубу. По этой причине дым приобретает сизый оттенок, что позволяет владельцу своевременно распознать неисправность.
К слову, повышенная «прожорливость» двигателя по отношению к маслу не всегда говорит о проблемах с кольцами поршневой группы
Пошаговая инструкция замены поршневых колец автомобилей Ауди 80
Сложную работу по двигателю будет делать автомастер, а я, чтобы ускорить процесс, буду разбирать и собирать всё что смогу, пока мастер занимается основным вопросом.
Перед началом всех работ было закуплено:
- маслосъёмные колпачки victor reinz;
- масло Lotos 10w40 5л(+1л, позже скажу зачем);
- масленный фильтр Kneht Mahle;
- прокладки под головы Glaser;
- антифриз зелёный Sibiria 5л;
Поршневые кольца и шатунные вкладыши было решено купить после вскрытия мотора, потому что неизвестно, ремонтный размер необходим, либо заводской.
Для начала сняли впуск и головы вместе с выпускными коллекторами, чтобы не тратиться на прокладки выпуска:
Потом сняли крышку поддона и поддон:
- Для снятия поддона потребовалось поднимать двигатель, поскольку к болтам крепления поддона с КПП было проблематично подобраться:
- Пока я разбирал сопутствующие элементы, мастер занимался разбором и дефектовкой голов, а так же, мытьём поддона:
- Определили пробой газов между вторым и третьим цилиндром по прокладке:
- Раз головы оказались не поведены, сделали вывод, что они были неверно обжаты в прошлом. Осмотр поршней и колец показал, что все 6 цилиндров в различной степени потребляли масло, о чём так же подсказывали черные от копоти свечи и едкий запах выхлопной. Состояние шатунных вкладышей:
- Маслосъёмные кольца не были залегшими, однако канавки колец были достаточно обильно закоксованы и как следствие, свою функцию естественно не выполняли:
- Разборка голов показала, что все ВЫПУСКНЫЕ клапана под замену, поскольку присутствовала недопустимая выработка граней, на которых крепящиеся сухари уже ходили ходуном:
- Логично предположить, почему впускные клапана не подверглись такому износу — температура на выпуске очень высокая, вследствие чего нагрев металла и износ именно выпускных клапанов.
- После осмотра к покупке: поршневые кольца стандартного размера, взяли NE; шатунные вкладыши стандартного размера, King; выпускные клапана Gieffe 6 штук;
- Гидрокомпенсаторы менялись 5 тысяч назад, и не стучали, поэтому их осматривать не стали. Пока мастер занимался головами, притирая клапана и устанавливая маслосъёмные колпачки, я закручивал поддон с установленными поршнями в цилиндры с обновлённой хонировкой:
- По следам на поршнях видно, что мотор в прошлом пережил “встречу” клапанов с поршнями:
- Закрутили поддон и обжали головы. Когда собирал систему охлаждения, старался садить на герметик все стыки патрубков с трубами, ведь шланги не новы и уже не имеют изначальной эластичности, что доставляло немало неудобств в прошлом с потёками и постоянным подтягиванием хомутов.
- Старый антифриз сливал в ведро и использовал его повторно, потому как залит он был всего пол года назад. Потери антифриза после съёма голов составили примерно 3 литра. Моторного масла потребовалось 6 литров, как оказалось, а не 5. В книжках пишут объёмы ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ масла, а не заливки в сухой мотор, поэтому пришлось купить на литр больше.
Видео замена поршневых колец на Ауди 80
Источник
