Колодезное водоснабжение своими руками

Как провести водоснабжение частного дома из колодца своими руками

Водоснабжение частного дома из колодца – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Приходится устанавливать различные системы повышения давления, а также автономной подачи воды. Существуют несколько основных моментов:

1. Выкопанный колодец, глубиной не менее 6–8 метров.
2. Магистраль подачи воды в строение.
3. Погружной насос повышенной мощности, станция.
4. Разводка трубопровода.
5. Монтаж бака (расширительного), накопительного резервуара и др. оборудования.

Требования к источнику

При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:

1. Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
2. Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
3. Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
4. При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
5. После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
6. Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.

Совет: при круглогодичном использовании источника его верхнюю часть следует утеплить, особенно оголовник.

Подробная схема водопровода загородного дома

Завести воду в строение можно по определенной инструкции.

• Сначала его прокладывают под землей или по ее поверхности.
• Затем опускаются в колодец, где монтируется глубинный насос.
• При прокладке внешнего трубопровода желательно использовать небольшое количество стыковых соединений, вообще лучше делать цельную нитку от колодца до ввода в дом, к тому же ее обязательно нужно утеплить.
• Изоляция трубопровода выполняется из различных материалов, самый простой — мин. вата.
• После того как дейдвуд заведен, начинается обвязка оборудования.
• Если говорить о насосной станции, которая будет находиться внутри жилого здания, то желательно организовать собственное помещение.
• По дому разводку можно сделать из полипропиленовых труб.
• Ее следует начать от приборов с большей потребительской способностью, (например, унитаз или душевая кабина) к меньшим (раковина и мойка).

Выбор материала для внутренней и внешней системы

Раньше все водоснабжение из колодца осуществлялось по металлическим трубам и было достаточно дорогостоящим и в монтаже, и в ремонте. Но теперь современные технологии позволяют выбрать такие материалы:

1. Полипропилен. Изделия из пропилена бывают разного диаметра, длины и толщины стенки. Если говорить о трубопроводе, то здесь подойдет армированная стекловолокном. Чаще всего ее используют внутри здания, но и для прокладки в земле от колодца до стен дома тоже можно проложить сеть из пропилена. Особенность материала заключается в отличной сопротивляемости к внешним агрессивным условиям. Полипропилен устойчив к коррозии и не поддаётся гниению. Даже если водопровод замерзнет, труба останется целой и ее не разорвет, как металлическую. Однако есть и существенный минус в монтаже на улице. Дело в том, что пропилен стыкуется при помощи муфтовых соединений, поэтому внутри происходит заужение после пайки, именно в этих местах чаще всего происходит замерзание. Решение проблемы есть – обеспечить хорошую теплоизоляцию и закопать ее глубже в землю. Диаметр, подходящий к дому, составляет 32 мм, а вот внутри можно использовать и 25 мм или даже 20 мм.
2. Металлопластик. Не самый лучший вариант. Подходит только внутри здания. За счет своей хрупкости и ненадежности профессионалы не часто используют данный материал. Плюс металлопластика в простоте и легкости монтажа. Не нужны специальные инструменты или знания, все собирается на железные фитинги. Диаметр несколько отличается от того же пропилена, начинается размер от 15 мм до 100 мм. Длина 3-метровой трубы до 32 мм. И 4-метровой от 40 до 100 мм.
3. Труба ПВХ выполнена из полимерных соединений, которые широко используются не только при водоотведении и канализации, а также для водоснабжения малого давления. Изделие имеет вид гладкой цилиндрической формы длиной от одного до шести метров. На одном конце имеется раструб с резиновым уплотнением, а с другой «холостой» конец с фаской для лучшего соединения с резинкой. Такая схема подойдет при укладке ее под землей по наружному участку водопровода. Существует несколько обязательных условий монтажа ПВХ. Во-первых, основание, на которое ляжет труба должно быть ровное и утрамбованное, к тому же обсыпано песком. Во-вторых, соединение трубопровода должно происходить последовательно, нельзя допускать обратных или другими словами встречных стыков. В-третьих, после монтажа производится обратная засыпка траншеи защитным слоем песка. ПВХ изготавливают диаметрами 40, 50, 100 мм. Длина в данном случае бывает разная от 30 см (50, 100, 150) до 300 см.
4. ПНД-труба. Это применение новых технологий в сфере подведения воды. ПНД достаточно прочный, но в то же время и мягкий материал. Производители закладывают очень долгие сроки гарантии. Выпускаются они скрученные в бухты по 20 и более метров. Диаметры тоже бывают разные – от 32 мм до 76 мм. Размеры, которые подойдут для водопровода. Соединяются они при помощи специальных полиэтиленовых фитингов путем прижимания гайки. ПНД-труба лучше всего подойдет, чтобы подвести воду к дому по улице. Ее можно и закопать в землю, и проложить по поверхности. Изделие доставляется в бухте, ее нужно будет просто размотать и соединить к насосу или опустить прямиком в шахту, если насос стоит в доме. Таким образом, снаружи остается только одно соединение.

Лучше использовать комбинированные варианты. От колодца до самого здания подойдет полиэтиленовая, а как только она войдет в дом, лучше установить переход на полипропилен и монтировать дальнейшую обвязку приборов им.

Как провести воду своими руками

После того как выбраны материалы и составлена схема проведения работ можно приступать непосредственно к монтажу водопровода. Вначале устанавливается глубинный погружной насос в колодец. Его выбор зависит от потребностей и количества сантехнических приборов, установленных в доме. К тому же у каждого агрегата имеются свои технические характеристики.

Внешняя прокладка

Лучшим вариантом прокладки наружного трубопровода является труба ПНД. Так как она цельная, ее нужно просто размотать и аккуратно уложить в траншею, затем присоединить к насосу специальным соединением.

Если выбор пал на полипропилен, то здесь потребуется специальный аппарат для сварки пропилена и муфтовые соединения, а также несколько разъемных крепежей (американка), чтобы присоединить насос.

ПВХ, как уже говорилось, укладывают на ровную поверхность (в отличие от ПНД и пропилена) и засыпают песком.

Существуют единые принципы укладки трубопровода:

• Глубина траншеи наружного водопровода должна быть не менее 1,5–2,0 метров. На такой глубине почва не промерзает в зимнее время.
• Обязательная подсыпка песчано-гравийной смеси на основание траншеи.
• Утепление, а также ее гидроизоляция, если это необходимо.
• Установка гильз в местах, где система будет проходить через стены или перекрытия.

Проводка труб через фундамент

Данный вид подводки усложняется толщиной бетона, залитого под фундамент, а также бетонными блоками. Пройти такие участки можно, использовав оборудование для алмазного бурения. Это достаточно дорогой, но очень щадящий в плане сохранения целостности фундамента способ.

Чаще всего применяют мощный перфоратор или отбойный молоток. После того как отверстие проделано, в него обязательно вставляют гильзу. Гильза — это металлический полутрубок, собранный из двух половинок большего диаметра, чем сама труба водопровода. Эта мера не позволяет бетону расширяться в летнее время и сужаться в зимнее, давить на стенки трубопровода.

Примечание: гильзу необходимо покрасить и обмотать ПВХ-пленкой.

Зимний водопровод на даче

Чтобы система не замерзла, ее нужно утеплить. Существует масса материалов для теплоизоляции. Старый дедовский способ — это стекловата. Хотя таким материалом уже редко кто пользуется.

Почти такой же эффект дает минеральная вата, разница в том, что «минералка» не сыплется при монтаже и КПД у нее в два раза лучше. Толщина матов бывает 50 и 100 мм, если трубопровод прокладывается на глубине от 80 см, его утепляют минеральной ватой 50 мм.

Еще один вид утепления – при помощи пенофлекса. Очень легкий и достаточно прочный материал. Выпускается с учетом используемой трубы, то есть под каждый известный диаметр. Пенофлекс легко надевается, он не мокнет в почве и не разрушается. Стыки между кусками проклеивают металлизированным скотчем.

В случае если труба проходит через отапливаемое помещение, из-за разницы температур она начнет конденсировать, это может привести к образованию влаги на внешних стенках. Чтобы этого избежать, внутри дома тоже следует замотать трубопровод термофлексом.

Важно: в магазинах материал термофлекс называют также «энергофлекс».

Устройство колодца

Так как водопровод в частном доме начинается именно с источника, нужно как следует подойти к вопросу его монтажа.

Во-первых, для того чтобы в него проникали грунтовые воды, обязательно нужно проделать в корпусе множество небольших отверстий, так что бы через них просачивалась жидкость, но не грунт.

Во-вторых, для того чтобы насос можно было обслуживать, в верхнем участке колодца устанавливают дополнительное дно, так чтобы в шахту можно было спуститься и работать. Схема сборки выглядит так:

• Днище.
• На него устанавливают 3–4 метровых кольца.
• Затем ставится крышка со стандартным отверстием.
• Теперь ставят еще два кольца.
• И только после этого конечная крышка с люком.

Это позволит находиться выше уровня воды и работать с насосным оборудованием при монтаже и дальнейшей эксплуатации.

Как самому подключить насосную станцию в доме

Еще одним способом автономного водоснабжения является установка в здании оборудования. Плюс этой схемы доставки воды в том, что не нужно погружать насос в воду и бояться, что он засорится или перегорит. Все оборудование находится наверху, а в воду опускается только шланг или труба.

Но есть и один небольшой минус. Он заключается в необходимости отдельного изолированного помещения для станции. В противном случае шум двигателя насоса будет слышен во всем доме. Для того чтобы уменьшить звук работающего двигателя, ни в коем случае нельзя вмешиваться в конструкцию станции, лучше обшить стенки комнаты, в которой она находится, звукоизолирующим материалом, например таким как пенопласт толщиной 10 см.

Первый запуск

Для начала проверяют надежность креплений всех элементов, от колодца до сантехнического прибора.

Далее следует открыть ближайший кран водозабора и только потом подключить насосы к сети и нажать кнопку «пуск». Данную операцию проделывают несколько раз, постоянно отключая и включая электроприбор. Такой пуск поможет проверить правильность сборки и работы системы.

Как обеспечить давление и напор в трубопроводе

Давление в системе – очень важная часть водопровода. Без этого водяной столб не поднимется. Чтобы давление всегда сохранялось на уровне 2–3 кг, стоит позаботиться об установке расширительного бака и автоматического клапана для его сброса.

Когда открывается кран в смесителе, жидкость начинает поступать из расширительного бака соответственно давление в трубе падает и клапан срабатывает на включение насоса, так вода поступает без задержки прямо в систему. Этот процесс абсолютно автономен и автоматичен.

Совет: при круглогодичном использовании водоснабжения ее нужно несколько раз в году подвергать проверке. В начале и в конце зимнего сезона следует полностью проверить видимые стыки трубопровода и опрессовать систему. Именно опрессовка трубы перед холодами позволит избежать проблем с утечкой воды и не допустить аварийной ситуации.

Полезное видео

Источник

Водоснабжение частного дома из колодца – все, что нужно знать новичку

На чтение: 6 минут Нет времени?

Водоснабжение частного дома из колодца иногда единственная возможность обеспечить жильцов водой, используемой для бытовых нужд и потребления. В это понятие сегодня входит не ношение жидкости ведрами, а организация автономной локальной водопроводной сети с установкой насоса и других необходимых приборов. При этом необходимо обозначить, что сам водопровод будет собой представлять обычную трубную разводку от колодца до потребителей (сантехнических приборов). А как ее правильно выполнить и рассчитать – в нашем сегодняшнем материале.

Читайте в статье

Плюсы и минусы водоснабжения в загородном доме из колодца

Основное преимущество – это полная независимость от центральных водопроводных сетей, которых может и не быть в районе застройки.

Второй по значимости положительный момент – это простота сборки и проведения некоторых видов работ по организации водопровода в частном доме из колодца. К примеру, если глубина пролегания водоносного слоя не очень большая, то колодец можно выкопать своими руками, не прибегая к услугам специальной техники, аренда которой обойдется в копеечку.

Третье преимущество – это универсальность самого гидротехнического сооружения. Если правильно эксплуатировать колодец, то он прослужит не один десяток лет. К тому же он полностью является источником энергонезависимым.

И последний плюс – это ценовая составляющая всей системы. Здесь приходится сравнивать с водопроводом из скважины, у которого, к примеру, насосы стоят в два, а в некоторых случаях, и в четыре раза выше.

Что касается недостатков, то здесь надо отметить три основные позиции:

1. Небольшой объем воды в колодце для разового потребления.
2. Снижение ее уровня, а соответственно и объема, в летний период.
3. Необходимость постоянно обслуживать водопровод самостоятельно.

Еще можно добавить, что в данном гидротехническом сооружении вода не соответствует санитарным нормам. Но это уже сегодня не проблема. Она решается установкой фильтров разного типа.

Как найти воду на участке для колодца

Существует множество народных способов, как найти воду в земле. Но стопроцентный вариант – это пробное бурение. Для этого понадобится садовый бур самого маленького диаметра (100 мм), которым в предполагаемом месте сооружения колодца делается скважина. Ее глубина обычно не должна превышать 10÷12 м, хотя многое будет зависеть от пролегания водоносного слоя. Он может располагаться и на меньшей глубине. Если такое случилось, то считайте, что повезло – уменьшается объем земляных работ.

О глубине пролегания воды можно узнать у соседей, на участке которых уже есть колодцы. При этом уровень может отличаться в большую или меньшую сторону в пределах 2÷3 м. Так что бурения – это гарантия.

Составление схемы водоснабжения загородного дома из колодца

В принципе, схема водоснабжения частного дома от колодца одна – это сам колодец и дом, соединенные напрямую трубой, в которую врезаются необходимые приборы и арматура. При этом сеть лучше делать прямолинейной. Чем меньше поворотов, тем лучше. К тому же, чем ближе колодец к дому, тем меньше затрат на сооружение водопровода из колодца и тем больше напор воды.

Единственное, на что необходимо обратить внимание, это модель устанавливаемого насоса. Он может быть погружным, то есть, опускаться в сам колодец в воду, или поверхностным, который устанавливается на поверхности земли рядом с выкопанным гидротехническим сооружением.

И еще один момент, который надо учитывать, выбирая место под колодец. Есть определенные нормы, которые обозначают расстояние от различных объектов, расположенных на загородном участке до гидротехнического сооружения. Так до выгребных ям, канализационных колодцев и септиков расстояние не должно быть меньше 30 м. От фундамента дома не меньше 5 м, до деревьев – 3 м.

Расстояние от канализации до колодца

Устройство колодца

Основное требование к колодцам – сделать так, чтобы их стенки в процессе длительной эксплуатации не разрушились и не завалили шахту. Поэтому их укрепляют разными материалами: кирпичом, камнями, бревнами и прочими. Сегодня используются для сооружения колодцев железобетонные кольца. Но чтобы сделать их стенками сооружения, можно воспользоваться двумя технологиями:

1. Выкапывается шахта, куда опускаются железобетонные кольца, устанавливаемые друг на друга. Этот способ используется лишь в том случае, если грунт на загородном участке прочный.
2. Шахта выкапывается изнутри установленных колец. Чтобы было понятно, как это проводится, приведем пошаговую инструкцию копки колодца этим методом.

Технология копки колодца

Сначала выкапывается круглого сечения яма диаметром чуть больше диаметра кольца. К примеру, если выбраны ЖБ изделия диаметром 100 см, значит, размер ямы должен быть минимум 1,1 м. Ее глубина – 50÷80 см. В шахту опускается одно кольцо. Теперь изнутри выбирается грунт.

Яма для первого кольца

Внимание! Если почва на участке рыхлая, то выборку надо проводить от центра ямы к ее краям. Если грунт прочный, то, наоборот, от краев к центру.

Установка колец

Таким способом производится опускание кольца. Как только оно погрузиться полностью в шахту, можно устанавливать поверх второе. И таким образом до дна колодца. Надо обратить внимание на то, что нижние изделия будут располагаться в воде. Это может быть 1-3 кольца. А значит, между ними надо проложить герметизирующий материал, который закроет стыки между ними. Для этого обычно используют пеньковую веревку. Искусственные материалы применять нельзя. Стыки, расположенные выше уровня воды, заделывают цементными растворами.

Установка колец с помощью подъемного крана

Если на участке грунт песчаный, то нередко возникают ситуации, когда нижние кольца смещаются вниз, а верхние, зажатые осыпавшимися стенками, остаются на месте. В том случае рекомендуется кольца скрепить между собой металлическими скобами или перфорированными профилями на дюбеля или анкера.

Соединение бетонных колец металлическими скобами

Внимание! Последнее железобетонное кольцо до конца углублять в землю не надо. Оно должно оставаться над поверхностью до 50÷80 см.

Верхнее кольцо колодца

Устройство гидроизоляции колодца

Любой материал, даже самый прочный, который соприкасается с влажным грунтом, постепенно разрушается. Поэтому, чтобы водоснабжение в загородном доме из колодца работало долго, надо стенки сооружения гидроизолировать. Это делается еще до того, как кольца будут опускаться в скважину. Их внешние поверхности просто обрабатываются битумной мастикой в два-три слоя.

Битумная гидроизоляция колец

Иногда, если сборка колодца производится после полного выкапывания ствола шахты, тогда гидроизоляцию наносят на готовую конструкцию после заделки стыков с внешней стороны. При этом можно использовать не обмазочную изоляцию, а оклеечную в виде рулонов битумно-полимерных материалов. Здесь меняется объем земляных работ, потому что шахту придется расширить до 1 м с каждой стороны, чтобы можно было бы в нее спуститься и провести гидроизоляционные мероприятия.

Важный момент – это изоляция стыков. С нижними кольцами все понятно. Что касается верхних, то здесь надо использовать растворы на основе цемента с гидроизоляционными свойствами. К таким относится сухая смесь Аква-Бетон. Ее просто наносят в стык между ЖБИ при монтаже один на другой. Сохнет раствор в течение 14÷16 часов.

Фильтрационные мероприятия (донный фильтр)

Вода в колодце, выходящая из водоносного слоя под напором, поднимает муть, которая затем будет поступать в водопроводную сеть. Чтобы этого не происходило, на дне сооружения делают первую фильтрационную линию в виде донного фильтра. По сути, это слой материалов, которые будут сдерживать поднятие грунта и грязи.

Варианты устройства донного фильтра

Для этого обычно используют щебень трех фракций:

1. Мелкой, которую укладывают на дно колодца толщиною 10÷15 см.
2. Средней (размер гранул 20÷40 мм) толщиной 10 см.
3. Крупной толщиной 10÷20 см.

Внимание! Если колодец сооружается на песчаном грунте, то необходимо перед засыпкой щебеночных слоев уложить на дно специальный дощатый пол разряженного типа. То есть, между его элементами остаются зазоры в размере 2÷5 см.

Подбор насоса в колодец для водоснабжения дома

Выбирая насос в колодец для водоснабжения дома, предпочтение лучше отдать погружному типу.

1. У него КПД выше, чем у поверхностного.
2. Глубина забора воды больше.
3. Долговечность работы выше, потому что прибор располагается в воде.

Современный погружной насос

Критерии выбора

Выбирая погружной насос, надо обращать внимание на технические характеристики оборудования и дополнительные опции, которые упрощают процесс обслуживания. К примеру, защита от сухого хода – это когда насос отключается автоматически, если внутри него не перемещается жидкость. Или наличие поплавка, который реагирует на снижение воды в шахте колодца. Как только уровень падает до определенного параметра, который заложен программой в систему защиты прибора, насос тут же отключается. Или специальный датчик, который реагирует на перегрев подшипников.

Что касается технических характеристик, а это производительность и напор, то их подбор проводится с учетом расхода воды. А точнее, надо сделать расчет.

Расчет необходимой производительности насоса

Покажем на примере. Допустим, в доме есть:

Если насос подключен к поливочному шлангу, то добавляется и его расход – это 0,3 л/с.

Внимание! Все эти показатели зафиксированы в приложении №2 СНиП 2.04.01-85.

Итак, общий расход воды составляет – 0,54 л/с. Это соответствует 1,94 м³/час. Это расход воды в доме, если включены все сантехнические приборы, выше обозначенные. А так как это происходит крайне редко, в расчетах используется понижающий коэффициент. Для жилых строений он равен 0,7. То есть, надо провести следующие математические действия: 1,94 х 0,7 = 1,36 м³/час. Это фактический расход, который должен быть равен производительности насоса.

К примеру, погружной насос «Малыш» слишком мал, потому что у него производительность 432 л/час или 0,432 м³/час. Здесь нужен насос мощностью в три раза больше. Можно использовать Водолей марки НВП 0,32-32У, у которого производительность 1,8 м³/час, а глубина забора – 45 м. Ее как раз будет достаточно, чтобы поднять воду с глубины 15-20 м и обеспечить подачу воды в горизонтальном направлении до 400 м. Для облегчения расчетов специально для наших читателей мы разработали удобный онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета необходимой производительности насоса

Расчет необходимого напора насоса

Определение напора в первую очередь зависит от расстояния между точкой установки насоса и самой верхней точки водопотребления. При этом надо учитывать потери на водопроводной линии. Здесь в основном учитываются фитинги и установленная запорная арматура.

Фитинги и запорная арматура	Потери напора, Па
Отвод 90°	70
Отвод 80°	60
Отвод 60°	41
Отвод 40°	30
Отвод 30°	25
Задвижка	13
Обратный клапан	71
Тройник	50

Калькулятор расчета необходимого напора насоса

Организация водоснабжения из колодца

Итак, все готово, чтобы перейти к основному этапу – сборке своими руками схемы водоснабжения в частном доме.

Как провести воду в дом из колодца

Сама водопроводная сеть разбивается на две части: внешняя и наружная.

К наружной относится колодец с установленным в нем насосом, плюс трубопровод от насоса до дома. К внутренней труба, входящая в дом, и ее разводка по потребителям.

Схема устройства водоснабжения из колодца

С первой частью все понятно, здесь основное требование – меньше фитингов. Закладывают трубу в траншеи, выкопанные ниже уровня промерзания грунта. Если такой возможности нет, к примеру, слишком высок уровень грунтовых вод, тогда трубу теплоизолируют разными способами и укладывают ближе к поверхности земли.

Касаемо трубы – для водоснабжения с погружными насосами в колодец используют трубу из полиэтилена низкого давления. Она продается в бухтах по 50 или 100 м. Поэтому насос на поверхности соединяют с трубопроводом, а затем опускают в колодец. То есть, ввод в колодец ПНД трубы – это опускание насоса на необходимую глубину с его погружением в воду.

Устройство ввода

Важная задача производителя работ – правильно завести трубу в дом. Поэтому перед тем как завести воду в дом из колодца, решается задача места ввода. Это может быть стена или фундамент. Что касается стены, то при эксплуатируемом доме это малозатратный вариант. Надо просто просверлить коронкой сквозное отверстие в стене, куда и будет вставлена водопроводная труба. Такой вариант также используется, если в доме нет подвала.

Если подвал есть, то водопровод провидится в него точно таким же методом или через вентиляционные продухи. После чего она разветвляется и через пол вводится в помещения, где установлены сантехнические приборы.

Узел ввода трубы в дом

Что касается внутренней части, то сегодня производители предлагают два варианта организации. Все дело в том, что колодец – не бездонная бочка, в нем объем воды ограничен. То есть, она всегда присутствует, но при работе насоса уменьшается. А пополнение может произойти через несколько часов. Поэтому предложено два варианта сбора воды внутри дома.

Вариант 1 — Установка накопительного бака

Это когда в одно из служебных помещений, лучше через стену которого производится ввод трубы, устанавливается накопительный бак любого типа. Он может быть пластиковым или металлическим, главное – резервуар должен быть герметичным.

В нем должно быть два патрубка: один сверху, другой снизу. К верхнему подсоединяется труба из колодца, ко второму внутренняя водопроводная разводка.

Внимание! Нижний патрубок устанавливается на 8-10 см выше дна бака. Это так называемый мертвый слой, где будут осаждаться нерастворенные примеси, находящиеся в воде. Для их вывода в днище емкости врезается еще один патрубок, который будет соединяться с канализацией дома через запорный вентиль или кран. Он предназначен для отвода осадков.

И еще один момент. В такую систему обычно устанавливают еще один насос, который располагают после накопительного бака. Именно он будет во внутренней трубной разводке создавать необходимое давление воды.

Вариант 2 — Установка насосной станции

Это совершенно другая технология организации водоснабжения частного дома из колодца, которую можно обозначить, как «под ключ». Насосная установка – это поверхностный насос в комплекте с накопительным баком (гидроаккумулятором), которые собраны на одной платформе. Их устанавливают в помещение дома, подключая с одной стороны к колодцу через ПНД трубу, с другой к водопроводной разводке по помещениям.

Это автоматическая система, которая наполняет водой бак по мере его опустошения. Она программируется на определенный уровень жидкости в гидроаккумуляторе. Как только вода опускается ниже этого уровня, включается насос, который закачивает в него необходимую порцию воды. То есть, резервуар всегда находится в наполненном состоянии. К тому же в нем установлена мембрана, которая создает внутри емкости давление. Его хватает, чтобы распределить жидкость по потребителям с нормальным напором. То есть, при неработающем насосе напор воды во внутреннем водопроводе всегда находится под давлением.

Есть и третий вариант, который от двух первых отличается комбинированным подходом. То есть, в нем используется погружной насос и гидроаккумулятор, установленный в помещении дома.

Разводка труб водоснабжения

Если в доме есть подвальное помещение, то всю внутреннюю разводку надо провести там. Для этого придется обозначить места установки сантехнических приборов, и к каждому из них подвести пластиковую трубу с выводом через перекрытие.

Но внутренняя разводка – это не просто накопительная емкость и трубы, это различные приборы, которые отвечают за чистоту подаваемой воды. Поэтому в схеме водопровода обязательно используются фильтра грубой и тонкой очистки, а также несколько видов запорной арматуры и измерительных приборов (обычно манометры, измеряющие давление воды в системе).

Поэтому внутреннюю часть водоснабжения можно разделить на водоподготовку и трубную разводку.

Подводка воды к сантехническим приборам

Есть два основных варианта, которые сегодня используют при организации водоснабжения внутри дома.

1. Пластиковые трубы выводятся через перекрытия на небольшую высоту – до 20 см. Устанавливается запорный кран, который необходим для перекрытия подачи воды, если появилась необходимость отремонтировать сантехнический прибор. А уже на него накручивается гибкий шланг, который и соединяется с потребителем.
2. Пластиковая труба ведется до уровня установки смесителя или крана внутри проделанной заранее штробы. Имеется в виду в стене. Через отвод делается горизонтальный вывод, к которому кран (смеситель) и подсоединяется. Соединение может быть напрямую или через небольшой длины гибкий шланг. Штробы заделываются ремонтными растворами с последующей отделкой стены. Такое соединение требует наличия запорного крана. Он устанавливается в подвале на подводку.

Водопроводные трубы в штробах

Стоимость водоснабжения из колодца

Если разговор идет о том, чтобы провести воду в дом из колодца своими руками, то в стоимость общих работ войдут только цены на материалы и оборудование. А это железобетонные кольца, щебень, строительные растворы и герметики, гидроизоляционный материал, насос, расширительный бак, запорная арматура, фильтры и пластиковая труба. Конечно, количественная составляющая будет сильно влиять на бюджет проводимых работ. Это относится в первую очередь к бетонным кольцам и трубам.

Статья по теме:

Пластиковые колодезные кольца для канализации, скважины, колодца. В данной публикации мы подробно рассмотрим критерии выбора, размеры, средние цены, популярные модели, полезные советы и рекомендации специалистов.

Если часть работ переводится на стороннюю силу, тогда придется учитывать оплату за услуги со стороны. Обычно к ним относится копка или бурении колодца, подъемный кран для установки ЖБИ. Все остальные виды работ можно сделать своими руками. Главное в этом деле – точно соблюсти все требования и правила проводимых строительных и монтажных операций.

Источник