Колесо для снегоход своими руками

Колеса для снегохода своими руками

Колёсные снегоходы – вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») — очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное — низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.

Между тем, покрышку для колеса такого вездехода можно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика или колёсного трактора. Для преобразования обычной шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: ведь нагрузка вездехода (даже с пассажирами) на них в несколько десятков раз ниже, чем в штатном варианте.

Как известно, любая пневматическая шина — это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается вокруг стальных стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности можно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (ведь валяются они везде, даже в тайге и тундре), и всё станет ясно. Условно покрышку можно разделить на следующие составные части: беговая дорожка, борта и боковины (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора — одинаковые по конструкции, но зеркально отображённые).

Каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких (и даже множества) тесно взаимосвязанных элементов. Так вот, снаружи надо снять избыточную резину боковин и протектора, а изнутри — удалить посадочные сердечники (оставив при необходимости лишь один) и даже часть прорезиненной кордовой основы шины, вот только при этом очень трудно оставить в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя. Для колёс своего вездехода я использовал «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).

Пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не мог их приподнять и поставить на беговую дорожку протектора. После же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо — около 50 (ещё камера — 4 — 5 кг и диск — 16 кг). Думаю, что легче сделать уже невозможно, по крайней мере, очень непросто. По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил несколько приспособлений (в основном, различные фасонные долота).

Основное требование к ним — прочность, так как все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 — 5°. Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки. Сначала на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до стальных проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. Затем прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 — 20 мм на глубину 4 — 5 мм по периметру.

Слои, а, точнее, петли, надо раздвинуть. Для этого использовал самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на концах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля — швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил вместе, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сначала двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой. Но так разрывать слои оказалось делом нелёгким.

Поэтому приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже с помощью лебёдки. Разорвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности. За одну установку отрывал 60 — 70 мм. Помогать можно ножом, но только тупым, чтобы не резать нити корда. При первоначальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не важно. А вот дальше необходимо, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами).

Когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, обязательно оставив миллиметров 10 уже отделённой полосы, иначе потом очень сложно попасть именно на этот же слой. Надрезал бортовую часть кордовой основы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была слабая лебёдка, да я и не торопился: за два часа ободрал боковины, за час — поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски по 300 — 400 мм.

Сейчас эту операцию я выполнил бы по-другому. Нужно было бы сделать одну прорезь глубиной 60 — 70 мм. Внутрь вставить клинья приспособления так, чтобы не изломать оставляемый сердечник. Боковины прикрутить по периметру болтами к какой-либо наружной заякоренной станине. Зацепить за удаляемые внутренние кольца сердечника трос и «тягачом» выдрать все внутренности — петлю с сердечником и несколько слоев основы-каркаса — за один раз.

Далее — обработка наружной стороны покрышки. С неё надо срезать лишнюю резину. Для этого сначала желательно исследовать толщину наваренной на боковине резины, протыкая её шилом до ниток: слышно по характерному звуку зацепляемых ниток. Затем надо собрать колесо и накачать камеру — так легче резать. Боковину я срезал почти до ниток основы ножом 50-мм ширины, с правой стороны которого имелся Г-образный ограничитель глубины резания. Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, иначе инструмент долго не терпит — крошится. Место реза на покрышке поливается водой для смазки.

Левая часть ножа идёт поверх резины, а правая зарезается до упора на 4 — 6 мм. И так несколько проходов по кругу, от борта до протектора — и боковина лысая. Нож должен быть заточен грубо, с зазубринами: так он лучше режет (или пилит). На беговой дорожке следует определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом-стамеской с шириной лезвия 80 — 120 мм с боку до середины поперек шины с каждой стороны срезать лишнюю резину, подложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора.

Шаблон сделал из алюминиевой проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки. Поскольку нож плоский, а упор-шаблон широкий, то надо добавить 3 — 4 мм высоты, так как шина торообразная и обязательно срежется больше, чем рассчитываешь. Все 98 грунтозацепов на покрышке срезал за два часа. Так как перфоратор у меня был с жёстким ударом (электромолоток) и крошил ножи, то для нарезания грунтозацепов в форме «ёлочки» изготовил приспособление вроде рубанка.

«Рубанок» состоит из стержня, выполненного из арматурного прутка-катанки диаметром 20 мм и длиной около 400 мм с приваренной к нему с одного конца стальной квадратной трубой 20×20 мм и длиной около 200 мм, к которой сзади снизу приварен ещё нож в форме скобы шириной около 10 мм. Высота ножа — по глубине вновь нарезаемого протектора. Перед началом вырезания канавок на беговой дорожке шины мелом размечаем две-три «ёлочки», поливаем это место водой. Данную операцию лучше выполнять вдвоём с помощником — один держит и направляет рубанок, второй бьёт по концу стержня кувалдой.

За один удар пробивается 10 — 30 мм (зависит от силы удара и сноровки работающих). 98 канавок пробили за пять часов и один час потратили на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел семь колёс и остался жив, правда, нож лопался, раз пять по сварочному шву, и приходилось вновь его подваривать. Вот, вроде бы, и всё. На обдирку одной шины уходило часов восемнадцать, не считая изготовления инструмента. Работа тяжёлая и больше чем на три часа в день меня не хватало.

Камера подбирается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. При накачке до давления 0,15 — 0,2 атмосферы она прилипает к покрышке. При меньшем давлении во время движения камера может проскальзывать в покрышке, а покрышка — на ободе колеса Чтобы подстраховаться от проскальзывания покрышки на ободе при низком давлении в камере, к ободу на полке диска делал по периметру шесть выступов по 4 мм из полосы металла 20-мм ширины, а на борту покрышки — соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.

Про колёса. Поскольку «кразовское» колесо (диск с ободом) из-за его большой массы в вездеходе использовать нецелесообразно, его пришлось изготовить из «жигулёвского». К ободу «жигулёвского» колеса с обеих сторон доварены две конические поверхности из металла 2,5 — 3 мм. К конусам приварены половинки мотоциклетных ободьев (посадочные полки с бортовыми закраинами). И такие колеса отлично удерживают облегчённые шины и нагрузки на них. Кому-то выкройка конусов покажется непосильной задачей. Но тут можно и учебник открыть.

Чертите на листе поперечный разрез вашего будущего колеса (конус на нём будет выглядеть в виде отрезка прямой между мотоциклетной полкой и ободом «жигулёвского» колеса). Продолжите отрезок до пересечения с осью колеса. Точка пересечения будет центром радиусов сектора выкройки усечённого конуса. Затем следует измерить рулеткой длину окружности посадочной полки мотоциклетного обода (или вычислить её по диаметру обода), отмерить такую же длину по наружной дуге конуса. То же самое нужно произвести с ободом «жигулёвского» колеса и отмерить полученную величину по внутренней дуге.

Выкройку конуса для экономии листа железа лучше разбить на две части. Раскроить (вырезать электролобзиком) надо с 5-мм припуском по длине, сварить половинки встык, согнуть через колено для соединения концов. Мотоциклетный обод надо разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, оставив вертикальную полочку (закраину) для жёсткости. Положить отрезанную часть обода на лист древесно-стружечной плиты («дсп») и набить гвоздей по внешней его окружности.

Далее наложить на него конус соответствующей стороной и накрыть ещё листом «дсп» и стянуть по центру болтом. Добившись с помощью молотка и рулетки параллельности плит (биения до 10 мм можно считать нормой), приварить полку к конусу стежками по 40 мм с разных сторон, чтобы не повело. Несколько советов по выбору шин и колёс, исходя из местных дорожных (а точнее — внедорожных) условий предстоящей эксплуатации.

Наши условия: лес, кочки, мох, оттаявшая мерзлота глубиной до полуметра, горные речки, сыпучий снег зимой, колеи от зимников, которые, как правило, проходят именно в том единственном месте, где можно проехать. Рекомендую выбирать такой наружный диаметр (диаметр качения) шины колеса, чтобы обеспечить просвет под машиной 350 — 400 мм: примерно такой, как у грузового автомобиля «Урал». Более высокие препятствия можно объехать. Колею колёс желательно тоже делать «ураловскую», иначе можно собрать всё, что не выломали эти вездеходы.

Давление в шинах для передвижения по мху — 0,15 — 0,25 атмосферы, по дороге — 0,35 — 0,55. Не гонитесь за шириной шин колёс: на снегу при недостатке мощности они хуже узких, к тому же уменьшают полезную площадь самой машины и труднее управляются. Машину желательно спроектировать так, чтобы кабина была спереди (это значительно улучшает обзор), а колёса переднего моста выступали за передний габарит — тогда они будут укладывать кустарник под машину.

При переправе через горные речки предпочтительнее, чтобы машина тонула и цеплялась колёсами за дно, чем плыла. В тундре — крае болот и озёр — возможны другие требования. Ездил на облегчённых покрышках пять лет, в том числе по лесу и ни разу шины не протыкались. Если сравнивать эти самодельные покрышки с фирменными импортными или отечественными промышленными «трэколскими», то у нас в Якутии они нередко прокалываются даже на дорогах общего пользования.

(Автор: И.АБРАМОВ, п. У с т ь-Н ера, Якутия)

Конструктивная схема шины грузового автомобиля или колёсного трактора: А — целая шина; Б — облегчённая шина с отделёнными частями; а) борт; б) бок; в) беговая дорожка; г) удаляемая часть борта и внутренних слоев корда; д) удаляемая часть боковины; е) удаляемая часть протектора; 1 — бортовая лента (2 шт.); 2 — боковина (резина, 2 шт.); 3 — торообразная основа-каркас—для всех частей (прорезиненный корд); 4—брекер (слоёная конструкция — обрезиненные трос и корд); 5—протектор (резина); 6—клиновые ленты (резина); 7 — бортовые посадочные сердечники (стальная проволока или трос); 8 — петля каркаса (2 шт.)

Долота (примерная конфигурация) для облегчения шин (А) и соответствующие профили канавок протектора (Б): 1 — плоское: 2 — равнополочное узкое: 3 — разнополочное широкое; 4 — однополочное (уступчатое)

Приспособление для отслаивания колец сердечника и внутренней части борта шины: а) общий вид (рядом находятся отделённые слои шины; б) в рабочем положении (в прорезь между слоями вставлен пока ещё только один клин)

Инструмент «рубанок» для нарезания канавки протектора в облегчённой шине: а) общий вид; б) в рабочем положении

Выравнивание высоты зубьев протектора плоским долотом по шаблону

Обод колеса для облегчённых шин низкого давления: 1 — «жигулёвское» колесо (диск и обод); 2 — добавочный обод в форме усечённого конуса (стальной лист s2.5 — 3, 2 шт.); 3 — закраина обола (от колеса мотоцикла «Урал», 2 шт.)

Думаете, как сделать самодельные колеса для вездехода? Очень просто. Если вы решились на такой серьезный поступок, как сделать вездеход самому, то изобретение колесне доставит вам никакого труда.

Давайте сначала разберём преимущества:

• шины такого типа обладают небольшим весом;
• высокая эластичность;
• замечательная амортизации всех неровностей;
• небольшое давление на грунт, а значит преодоление топких участков местности.

Данные преимущества придают каракату уникальную проходимость и плавность движения при сравнительно небольшом расходе топлива.

Объем воздуха самодельные колеса для вездехода имеют очень большой, что придаёт им положительную плавучесть. Создание устойчивости караката на воде, возможно добиться заполнением диска пенопластом, либо-же монтажной пеной. Этим также вы сократите налипание снега на диск и его внутренние поверхности. Посмотрите, на видео отчетливо видно, как каракат просто плывет по водным просторам, не заглубляясь даже на пол колеса.

Материалы для изготовления берутся самые простые и не потребуют от вас каких-то дополнительных затрат.

Конечно ресурс применения таких шин не так уж и долговечен, но он существенно увеличивается с применением дополнительных элементов.

Итак наверное вступления достаточно, приступим к делу.

Самодельные колеса своими руками для вездеходов

Сначала рассмотрим состав или основные части:

• ступица или так называемый диск со спицами;
• камера;
• болты ( большое количество );
• перемычки из резины с ниточным кордом — возможность крепления камеры.

Ну наконец начнём! Берём обычные автомобильные диски, привариваем к ним так называемые спицы ( из трубок ), спицы с той и с другой сторон соединяем такой же трубкой, чтоб конструкция в случае накачки камеры у нас не расползлась, закрываем слоем тонкого листового железа. По кругу тоже навариваем трубку в виде обруча.

Далее привариваем к диску, заранее заготовленное, посадочное место крепления самого колёсика к оси.

Следующим элементом изготовления колеса для вездеходов своими руками будет снятие болгаркой острых кончиков и сварки после монтажа — защита камер от прокола с внутренней стороны.

Камера при движении имеет свойство постоянно двигаться и отираться о части дисковых поверхностей, поэтому дополнительным защитным слоем изнутри сделаем разрезанную старую камеру. Натягиваем её на поверхность диска со стороны, где должна прилегать камера, и закрепляем.

Следующим этапом произвести колёса вездеходов своими руками станет установка резиновых перемычек, прикручиваем на болты с внутренних сторон колёс. Вдоль всей камеры будет проходить широкая резиновая полоска, которая прикрепляется посередине перемычек, защищает от трения о грунт.

Вставляем саму камеру и прикручиваем все перемычки с другой стороны. Они будут служить и грунтозацепом при движении. Вот что должно получиться.

Повторяем весь процесс еще два или три раза, в зависимости сколько у вас колёс. В случае необходимости поверх камер под поверхность перемычек вставляем слой резины, защищаем от проколов и протирания. Всё уважаемые любители вездеходной техники, самодельные колеса для вездеходов своими руками готовы!

Считаете материал нужным? Нажмите ниже МНЕ НРАВИТЬСЯ и поделитесь с друзьями. Буду благодарен!

Как ободрать старые покрышки

Также возможно вместо защитного слоя из резины сверху использовать переработанные покрышки. Для многих это не секрет, что существует способ обдирания старых покрышек (ниже смотрим видео процесса), чтобы облегчить будущие колеса вездехода и защитить их от проколов. Но ободрать их очень не легко, нужно применять некоторую технику и порядочность процессов. Думаю описывать, как именно ободрать простым способом колеса на вездеход нет смысла, смотрим видео и вы сами все поймете

Итак, видео как происходит данный процесс

С приходом зимы двухколесный транспорт некоторые люди с успехом заменяют на самодельные снегоходы. Эта техника способна преодолеть большие сугробы и на ней удобно передвигаться по заснеженным дорогам. Стоит она дорого и не каждый может себе позволить ее приобрести, поэтому многие собирают снегоходы самостоятельно с использованием подручных материалов.

Общее устройство снегохода

Снегоход — это сани, которые работают с помощью двигателя. Они подвижны, поворотливы и способны развивать скорость свыше 85 миль/ч. Техника среднего класса может преодолевать подъемы в 20°. Крутые склоны до 65° способны пройти снегоходы с более высоким классом. Общее устройство снегохода:

1. Управление техники происходит посредством рулевых рукояток. Рукоятки соединены с лыжами, которые стоят впереди.
2. Руль оборудован приводами: газа и тормоза. С помощью этих рычагов регулируется скорость и торможение снегохода.
3. Задние колеса отсутствуют, а вместо них установлена цельная резиновая лента (гусеничная), которая передвигает снегоход. Через цепь и ремень она связана с двигателем.
4. Некоторые модели можно изготовить на камерах от тракторных колес.

Благодаря своей конструкции снегоходы преодолевают труднопроходимые места, которые не способны пройти автомобили. С их помощью завозят продукты в заснеженные районы, в которых отсутствуют дороги. Но большинство людей привыкли использовать их для развлечений.

Изготовление конструкционных элементов

Прежде чем приступить к изготовлению конструкционных элементов, подготавливают чертеж, требуемые материалы и инструменты. Можно взять готовые чертежи на основе снегоходов Снегирь или Вепрь. Из инструментов понадобится:

• сварочный аппарат;
• трубогиб или готовая рама;
• молоток;
• отвертки.

Так как конструкция у миниснегохода низкая, сиденье делают прочным из водонепроницаемого материала. Бак под топливо изготавливают из металла. Его объем должен составлять от 10 до 15 л. В качестве привода можно использовать цепь от мотоцикла.

Как сделать гусеницу для снегохода

Гусеница для снегохода создается из покрышек или транспортерной ленты. Работа будет сложной и трудоемкой, если в качестве основы используют покрышки. Из них выкраивают бортики, поэтому для работы требуется острый сапожный нож или электрический лобзик. Чтобы облегчить процесс, покрышки выбирают с подходящим рисунком протектора. Изготовление самодельной гусеницы:

1. Бортики из покрышки вырезают ножом. Если лезвие ножа периодически смачивать в мыльном растворе, то процесс резки станет легче. При использовании электрического лобзика устанавливают лезвие с маленькими зубцами и смачивают водой.
2. Если при вырезке дорожка получилась твердой или с изнаночной стороны образовались лишние слои, их также срезают.
3. Нарезку новой структуры делают тогда, когда произошло несовпадение рисунка протектора. Сделанная конструкция должна цепляться за почву, поэтому структура рисунка должна быть правильной.

Гусеница, выполненная по такому чертежу, достаточно надежна благодаря тому, что имеет замкнутый контур. Ее недостаток — это узкая ширина. Чтобы сделать больший размер, ее удваивают. Если гусеницу делают из транспортерной ленты, то ее объединяют в цельное кольцо. Это можно сделать 2 способами:

• по типу рояльной петли (с шарниром);
• нашивки ленты.

Нужно выбрать подходящую толщину ленты, если ее нашивают. Ее толщина должна подходить к мощности двигателя. Самодельный снегоход из мотоцикла «ИЖ» предусматривает использование ленты толщиной 10 мм. Чтобы срок эксплуатации на снегоход увеличился, края транспортерной ленты прошивают леской. Швы делают по способу обметывания краев с промежутком в 1 см.

Подкаты

Подкат — это подвижная платформа, которая защищает ходовую часть техники от ненужных механических нагрузок. Платформу применяют, когда необходимо загнать снегоход в гараж. Для ее изготовления используют металлическую трубу среднего диаметра (6×6 мм), ролики и подшипниковую систему. Колеса устанавливают с резиновым покрытием и металлическими дисками. Их диаметр должен соответствовать весу техники.

Лыжи для снегохода состоят из основания, амортизирующей детали, стержня, вилки и сошки, ножки звена. Лыжи можно изготовить разной конструкции из различных материалов. Если для основания применяют пластиковые накладки, то их дополняют расширителями. Расширители монтируют креплениями к шасси снегохода. Пластиковая конструкция подходит для маленькой техники. Для снегоходов больших и средних размеров понадобятся металлические лыжи.

1. Чтобы придать лыжам форму, вырезают основу из картонного трафарета. При этом впереди формируют изгиб. Величину изгиба делают по собственному усмотрению. Лыжня с большим изгибом плохо скользит и собирает снег. А это создает лишнее торможение. Потому не стоит его делать слишком большим. Приблизительный размер лыжни составляет 2,5 см в ширину и 100 см в длину.
2. По краям каждой детали приваривают трубу. Это придает дополнительную жесткость изделию и защищает его от камней, которые встречаются на пути.
3. Там где проходит изгиб, трубу приваривают по контуру.
4. Амортизирующие детали фиксируют на лыжах. В качестве крепежных элементов используют болты.
5. Площадку и носовую часть лыж соединяют гидравлической трубой. Верхняя часть готова.
6. Для нижней части гидравлическую трубу фиксируют в 4 точках и сжимают.
7. Затем саморезами прикрепляют полиэтиленовую трубу, предварительно разрезав ее. Вместо полиэтиленовой трубы можно использовать полипропиленовую.

Готовые лыжи обязательно красят.

Склизы

Склизы — это съемные направляющие, по которым скользит гусеница снегохода. Они не дают гусенице провисать между колесами и защищают ее от истирания. Склизы для снегоходов можно приобрести в магазине или изготовить из водопроводной трубы. Толщина трубы должна составлять около 10 мм. Из нее делают полоски, которые монтируют к полозьям.

Катки

Катки — это опорные элементы гусеничной ходовой системы. Они создают плотный контакт между гусеничной лентой и поверхностью грунтовой опоры. В качестве опор используют стальные листы.

Вариатор

Вариатор — это специальный механизм, который позволяет плавно регулировать скорость в мини-снегоходах. Сафари является самым популярным вариатором. Он состоит из 2 шкивов: ведомого и ведущего, поэтому способен регулировать 2 параметра. Это обороты и сопротивление движения. Шкив сработает, как сцепление, если уровень оборотов мотора достигнет 2200 об/мин. При этом двигатель и вал реверса разъединяются.

Двигатель

Чтобы снегоход получился мощным, нужно выбирать мощный двигатель. Лучшие двигатели для сборки снегохода — это двигатели типа Лифан мощностью 15 л. с. Эта модель оснащена понижающим редуктором и имеет центробежное автоматическое сцепление.

Ходовая и подвеска

Задняя и передняя подвески — это амортизационная система снегохода. Передняя подвеска создает ходовой части плавность движений. При этом водитель не ощущает никаких вибраций на неровной дороге.

Если выбирать подвеску по принципу действия, то телескопическая является самой популярной.

Она состоит из амортизатора и пружины. Эти детали расположены в стойке и устраняют ударные нагрузки. Снегоходы, оборудованные такой подвеской, поворотливы в условиях с густой растительностью и деревьями.

Каждый снегоход оснащен рамой. Эту деталь можно позаимствовать у мопеда, скутера или квадроцикла или сварить из труб. Диаметр трубы должен быть более 40 мм.

Сборка снегохода

Снегоход своими руками можно изготовить из мопеда, бензопилы или мотоцикла. Схему самодельного снегохода из бензопилы нужно разрабатывать самостоятельно, так как каждая деталь имеет свои особенности. Технику собирают поэтапно, придерживаясь чертежей:

1. Вначале собирают каркас. Из стальных уголков размером 50х36 см делают среднюю часть конструкции. Переднюю и заднюю части собирают из стальных листов толщиной 2 мм и более.
2. Для установки гусеничного механизма и направляющих проделывают 2 отверстия. Они должны быть сквозными. По обе стороны лонжеронов монтируют натяжные устройства для гусеничных колес. Натяжка помогает регулировать гусеницу и создает натяжение во второй ступени натяжной передачи.
3. Для установки опорных катков требуются специальные кронштейны. Их приваривают к лонжеронам, с нижней стороны на одинаковом расстоянии друг от друга.
4. Катки устанавливают в открытые пазы кронштейнов. Монтаж проводят с нижней стороны. Расположение катков делают на 5 осях.
5. Из трубы подходящего диаметра изготавливают втулки и устанавливают между каждым катком.
6. Оси кронштейнов фиксируют гайками и контргайками. Такое крепление позволит сохранить необходимое расстояние между лонжеронами и укрепить раму.
7. Под редуктор бензопилы изготавливают стойки для крепления. Их делают из 3 металлических уголков. Затем монтируют промежуточный вал цепной передачи.
8. Каркас готов. Между задней частью и средней устанавливают сиденье. В качестве сиденья можно использовать автомобильное кресло или простой ящик.
9. К трубе приваривают ручки управления — это будет руль. Его устанавливают на передней части каркаса, предварительно высверлив отверстие.
10. Для создания дополнительной прочности участок, где крепятся стойки, оборудуют металлическими косынками.
11. Вал привода делают из трубы. Чтобы прикрепить зубчатые колеса, в него вставляют круглый фланец.
12. Из старого мотоцикла, который имеет трехрычажное управление, создают рулевой механизм для снегохода.

Готовый снегоход имеет простое управление и его можно использовать для детских праздников. Это легкая и компактная техника, которую можно перевозить в багажнике автомобиля. Если снегоходы делают на основе мотоблока, то их делят по материалу снегозацепов: на «трубочники» и «палочники». Здесь для гусеничной конструкции используют простые водопроводные трубки из пластмассы. Это защищает ее от деформации, но при этом уменьшает уровень сцепления гусениц и снега.

Источник