Колеса для токарного станка своими руками

Юный техник — для умелых рук 1980-01, страница 15

Колесо (рис. 8) приводится в действие ножной педалью и с помощью приводных шнуров передает вращательное движение рдгачу. Состоит колесо из втулки (а), обода (б), спиц (в) и коленчатой оси (г), Обод выточите на токарном станке с планшайбой.

Самая сложная из токарных деталей — обод колеса. Он имеет диаметр более полуметра (580 мм). Подыскать доску такой ширины довольно сложно. Поэтому обод колеса вытачивают из клееного блока. Для изготовления блока потребуются четыре доски длиной 600 мм сечением 180X40 мм. Доски скрепите угловым соединением на сквозной одинарный шип, предварительно смазав места соединений столярным клеем. После склейки блок будет представлять собой плоскую деревянную раму внушительных размеров. Такую заготовку невозможно обрабатывать -на обычном центровом токарном станке. Точить обод нужно на лобовом токарном станке, укрепив заготовку на планшайбе соответствующих размеров. Или выпилить из клееного блока ножовочной пилой с узким лезвием.

Ось колеса выкуйте из стального стержня и плотно вбейте во втулку. Спицы вначале вставьте во втулку, а затем соедините с ободом, плотно вбивая штифты. Чтобы вставить готовое колесо в станину, установите ось в прорезях стоек и забейте в специально просверленные отверстия два штыря. Тогда колесо не выпадет.

Рогач (см. рис. 12) —- наиболее ответственный узел. Он служит для скручивания и наматывания пряжи. Пряжа наматывается на шпульку, насаженную на ось рогача. До начала прядения нить зацепляют за первый крючок. После того как будет намотан первый ряд пряжи на шпульку, нить зацепляют за следующий крючок, потом ja трети il, четвертый. и так до тех пор, пока не будет заполнена вся шпулька. Потом рогач снимают и пряжу сматывают в мотки.

Состоит рогач из рогульки (а), оси (б), шкива (в), шпульки (г) и крючков (д). Рогульку выточите на токарном станке и, получив форму в виде чаши, опилите ее с двух сторон. На расстоянии 8 мм друг от друга вбейте в рогульку тонкие гвозди, спилите с них головки и согните в виде крючков. На каждой стороне рогульки может быть от семи до десяти крючков.

Ось изготовьте из стального стержня и вбейте в отверстие, заранее просверленное в рогульке, на конце оси нарежьте резьбу. Она должна быть с широким шагом и обязательно левой. Из сухой березовой древесины выточи

те шкив и шпульку В шкиве выберите стамеской гнездо под гайку. Резьба в гайке должна быть так же, как и на оси, — с левой резьбой и с широким шагом. Гайку прочно вбейте в выдолбленное гнездо и соберите рогач.

Наденьте на ось шпульку и навинтите шкив до отказа. Проследите, чтобы шпулька свободно вращалась вокруг оси. Собранный рогач вставьте в станину прялки. Повернув стойку-опору 11, вложите в кожаный подшипник 10 один конец оси рогача, другой вставьте в выемку колодки 14. Потом стойку поверните, придав ей первоначальное положение. Теперь соедините колесо со шпулькой и шкивом приводным шнуром. Сначала подведите шнур под колесо, накиньте шпульку, затем обведите вокруг колеса и шкива. Слегка натянув шнур, свяжите его концы прочным узлом. Вращая прижимной винт 13, до

бейтесь хорошего натяжения шв^ра. На коленце оси колеса наденьте тягу 3, а нижнюю часть тяги привяжите к педали сыромятным ремешком. Увеличивая или уменьшая длину ремешка, следите, чтобы при нажатии на педаль колесо прялки вращалось равномерно и без особых усилий. Когда этого добьетесь, прочно завяжите сыромятный ремешок. А чтобы самопрялка работала легко и бесшумно, ее трущиеся части смажьте швейным маслом.

Старые мастера заботились не только о том, чтобы прялка была удобной и работала исправно, но и радовала глаз, была украшением жилища. Чтобы ваша прялка стала более нарядной, отдельные ее части можно затонировать или раскрасить акварельными или анилиновыми красками и протереть отифой.

Источник

Делаем накатки для токарного станка из одноразовых зажигалок

Стандартные накатные ролики заводского исполнения могут быть избыточно большими для обработки мелких заготовок. Для маленьких деталей накатку лучше сделать своими руками из колесиков от зажигалок. Те изготовлены из очень твердого материала, поэтому без проблем врезаются в обычную сталь. Самодельные накатки с узкими роликами меньше давят на болванку сбоку, снижая тем самым износ шпинделя, подшипников, суппорта, ходового винта.

Что потребуется:

• Колесики от зажигалок;
• стальной квадрат 10х10 мм;
• сверло 2 мм.

Процесс изготовления накаток

Накатка не универсальный инструмент, так что обработать с ее помощью любую деталь не получится. Лучше сделать 4 инструмента разного типа, которыми получится накатывать как обычные болванки сверху, так и по внутренним поверхностям.

Обычная и зауженная накатки

Одна накатка делается обычная, вторая с зауженным венцом, чтобы снизить давление на тонкую заготовку при обработке, третья подойдет для больших внутренних поверхностей, а четвертой консольной можно будет работать в узких трубках.

Для изготовления накаток нужно подготовить 4 державки. Их можно получить, укоротив длинные резцы, или же квадратный пруток. В державках для накаток наружных поверхностей в торце фрезеруются пазы, слегка превосходящие по ширине колесики из зажигалок.

Далее державки просверливаются под ось, чтобы установить ролики.

Один из них нужно будет сузить, сточив зубчатый венец, с одной стороны.

Для этого он надевается на оправку, которая зажимается в бормашине или дрели. Раскрученное колесико стачивается на наждаке. Ролики устанавливаются в державки с помощью осей, сделанных из хвостовиков сломанных сверл.

Консольная накатка

Консольная накатка для маленьких внутренних плоскостей делается по другому принципу. Необходимо проточить край державки под ось, на которую будет надеваться колесико зажигалки.

Перед ним вытачивается канавка под стопорное колечко. После этого надевается ролик, и стопорится колечком из проволоки.

Оправка для бокового размещения

Оправку для бокового размещения колесика нужно профрезеровать сбоку, чтобы получить 2 паза.

Затем заготовка просверливается под ось.

В нее вставляется колесико. Второй паз нужен, чтобы потом в дальнейшем можно было выдавить ось, и поменять изношенный ролик.

Колесики зажигалок имеют несимметричный рисунок, поэтому в зависимости от стороны поворота державки рисунок будет получаться разным. Исключением является только консольная накатка. Чтобы изменить направление зазубрин от нее, нужно перекидывать ролик наоборот. Это может потребоваться, чтобы обеспечить более сильное сцепление с накатанной поверхностью при ее вращении в направлении по или против часовой стрелки.

Смотрите видео

Источник

Как своими руками сделать токарный станок по дереву

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

• станина, на которой закреплены все составные части;
• электрический привод;
• передняя бабка;
• задняя бабка;
• подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Источник