Кнопка для тактического фонаря своими руками
Не знаю обсуждалась ли эта тема ранее, но недавно столкнулся с тем, что обе мои тактические выносные кнопки к
фонарям (made in China) перестали работать. Ниже описано как доработать/починить данный девайс.
Итак, приступим — для работы нам понадобятся следующие материалы:
1. Паяльник и принадлежности
2. Термоклеевой пистолет
3. Термоусадка
4. Растворитель/калоша (лучше калоша но не принципиально)
5. Мультитул
Начнем с разборки узла крепления кнопки к фонарю, для демонтажа фиксирующей пластины
я использовал мультитул.
Как только открутили, вытаскиваем пластиковую втулку с платой и проводом.
Для того что бы добраться к внутренностям, ножом аккуратно отдираем плату от втулки
как показано на рисунке, она сидит на небольшом количестве термоклея.
Сразу после того как пластина отошла от втулки, видно первую причину возможных поломок —
китайские кривые руки не умеют пользоваться термоклеем и в результате провод не был зафиксирован
по отношению к пластиковой втулке. В момент когда кнопка прикручивалась к фонарю — провод
вращался что привело к обрыву.
Для начала необходимо срезать эту соплю пластика ножом (можно сразу с проводом), все равно
будем перепаивать).
Вторым шагом паяльником убираем китайский припой (у меня отвалился от легкого усилия ножом) и
припаиваем по новой проводку.
Перед тем как припаять, есть возможность укоротить/подогнать провод до нужной длины.
Следующий шаг — фиксация платы к пластиковой втулке, в этом случае я решил залить все внутренности
пластиковой втулки термоклеем и не морочить голову. Теперь провод и плата надежно зафиксированы.
Первый этап окончен, приступаем ко второму — срезаем термоусадку с нажимной пластины.
На самом деле, кнопка изначально работала не совсем корректно, во время нажатия на пластину
требовалось немалое усилие.
Причина заключалась в мусоре между контактной и нажимной пластинами, берем химию и вымываем
грязь, флюс и прочие инородные предметы предварительно приподняв нажимную пластину.
Делать необходимо аккуратно, постарайтесь не деформировать контактный узел.
Как только закончили, меняем припой и припаиваем провода, одеваем новую термоусадку на контактную
группу (термоусадку с краю необходимо нагреть, и для изоляции придавать плоскогубцами).
По сути дела, детали нормальные, а сборка отвратительная.
Для удобства использования выносной кнопки (не нужна — снял, нужна — прикрепил) термоклеем
прикрепил к нажимной части велкро, а на привод ответную часть.
Делать стоит очень аккуратно и небольшим количеством клея т.к термоусадка может сжаться и кнопка будет
закорочена. Как альтернативу можно использовать суперклей, но с частым использованием он разрушается.
The end
_________________
Позывной ШКРЯБ . «Одна работа без забавы — от нее тупеешь, право!»
_________________
Кто знает — тот найдет.
Согласен, перед тем как чинить искал заменитель но не нашел, а паять акустический не кошерно
Когда начал перепаивать, пришел к выводу что родного провода вполне достаточно.
Честных 0.5 квадрата там точно есть, учитывая то что диоды потребляют относительно не большой
ток (правда у меня китаец выдает 1200-1400 люксов, акб 3.7 ) должен выдержать нагрузку.
По сути дела провод с ней отлично справлялся и все описание опять свелось к тому что контакты
и соединения стали причиной «доводки».
Добавляю несколько фотографий с приклеенным велкро на нажимной пластине и рукояти привода.
_________________
Позывной ШКРЯБ . «Одна работа без забавы — от нее тупеешь, право!»
| Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 5 ] |
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Источник
Уголок маньяка-рукодельника
Advertisement
Тюнинг и ремонт LED фонарей: Часть 3 (волшебно-тактические решения).
Итак, ремонт и прокачку светового потока освоили здесь (часть 2), теорию тут (часть 1) . Можно приступать к особой, уличной магии. И здесь нам надо будет изучить 2 вопроса: кто виноват и что делать. Ну, то есть как адаптировать фонарик к тактическому применению и какие еще есть варианты Расширения тактической гибкости.
Сразу расстрою: на боевое оружие лучше всего ставить боевые фонари. Страйкбольные и самодельные скорее всего сдохнут и развалятся через десяток-другой выстрелов. Это, конечно, если крепления вообще выдержат. Хотя, конечно, есть и исключения из этого правила. Поэтому всё сказанное ниже будет про использование фонарей в страйкболе.
Крепление фонаря на оружие.
Для крепления на оружие есть несколько способов. Рассмотрим основные.
Зажим для фиксации на стволе/газоотводной трубке. Две половнки, которые обхватывают одновременно и ствол оружия (или газоотвод), и фонарь. Так себе решение, хотя относительно работает. Оба моих фонаря в аналогичном креплении (китайское, без нескользящих вкладышей внутри) проворачиваются и сползают, поэтому под них хорошо бы изоленты на фонарь намотать.
Крепление на планку пикаттини. Может быть как специальное, например вот это под Surefire’овские фонари M300 и прочие их же. Фонарь крепится к креплению, крепление — на планку пикаттини.
Бывают фонари, которые от рождения имеют крепление к этой планке. Например, фонарь-комбайн LLM-01.
Также выпускаются и универсальные, под фонари с корпусом диаметром в 25 или 30мм. Кстати, это крепление 1:1 совпадает с кольцами для прицелов, хотя зачастую крепление к планке менее массивное.
Еще бывает крепление на планку пикаттини чисто фонарное, как правило детище тактикульных контор, поэтому пластиковое. Зато, к примеру, данное крепление лёгкое и быстросъемное. Удобно шлем для фонаря таким крепить.
Установка выносной кнопки.
Просто установить фонарь на оружие это только половина задачи. Надо еще сделать так, чтобы можно было включать фонарь удобно и без лишних движений. Этому требованию как нельзя лучше подходят выносные кнопки.
Хорошо, когда фонарь от рождения комплектуется такой кнопкой. А если нет? Как и куда её подключать?
Собственно, решения может быть два: вместо и вместе с выключателем. Какой именно способ удастся реализовать? Зависит от фонаря, но подключать вместо — гораздо проще.
Подавляющее большинство фонарей имеет выключатель в виде кнопки под резиновой мембраной, чаще всего в заднем торце фонаря. И в большинстве таких фонарей можно было открутив кольцо изнутри хвостовика извлечь плату с пружинкой и выключателем. Как установить в таком случае выносную кнопку? Отпаять выключатель, припаять провод выносной кнопки и вывести прорезав отверстие в резиновой мембране.
Вот вид изнутри на задний выключатель на моем Ultrafire 502.
Откручиваем кольцо изнутри, видим внутри плату. Вытаскиваем потроха: слева направо на нижем ряду правого фото: платка с выключателем (пружинку отпаял, мешала снимать), кольцо и давилка. Кольцо вкладывалось в корпус кнопки, внутрь укладывалась давилка и наконец кнопка. Всё сверху фиксировало колечко с двумя дырками. Куда и как паять?
Очевидный минус такого решения — страдает герметичность фонаря, плюс провод можно оторвать. Герметичность (в ущерб разборности) решается герметиком, а закрепить провод можно нейлоновыми стяжками. Или прямо эпоксидки внутрь кольца налить.
Подключение кнопки в параллель штатному выключателю требует сверления бокового отверстия в фонаре в районе кнопки. Сверлить надо так, чтобы отверстие попало вровень с выключателем, между платой и резиновой мембраной. Где конкретно — надо смотреть у конкретной модели фонаря.
Пропускаем провод через отверстие, подпаиваем параллельно выключателю, потом мучаемся со сборкой и вуаля — и провод торчит вбок, и хвостовой выключатель работает.
Остаётся сделать тактическую кнопку. Делаются они из «микровыключателей». Их есть много размеров. Большие, нормальные (не было в загашниках, сфоткал кусочек платы, обведено красным) и совсем мелкие.
Внутри большие и средние кнопки меют следующую конструкцию: выводы проходят насквозь, то есть их не четыре вывода, а два. Также внутри есть замыкающая железка, которая перемыкает выводы при нажатии. Нажали — два параллельных проводника перемыкаются, что нам и требуется. Отпустили — замыкание «прошло». Главное запомним — паяемся либо к выводам на одной стороне, либо по диагонали. Дальше будет фото.
Размер имеет значение: если есть возможность надо делать из больших, нет — из каких имеется. Предпочтение отдается жестким кнопкам, по этому поводу далее будет.
Берем пластинку текстолита или заготовку макетной платы, вырезаем основу, припаиваем к ней кнопку (или кнопки, здесь фото для одной). Можно было просто прорезать вдоль платы текстолит (для куска фольгированного текстолита).
Паяем. Кнопка готова, можно припаивать её к проводу, не забыв зафиксировать провод к основе. Заметьте, что провода припаиваются «по диагонали».
Остаётся обеспечить защиту. Тут нам поможет термоусадка. Одеваем поверх и нагреваем.
Если чуть-чуть перегреть, то можно пальцами (да, можно отхватить ожог) «залепить» торцы, обеспечив относительную герметичность.
С обратной стороны можно приклеить кусочек липучки.
Пара слов о жесткости термоусадки и кнопок. При обсаживании термоусадки она плотно облегает кнопку. На приведенных фото очень неправильная кнопка. На самом деле надо было сточить выпердыш на кнопке. Также правило — термоусадка должна быть относительно мягкой, иначе она при усаживании просто нажмет кнопку и будет постоянно включеный фонарь. По этой же причине (чтобы жесткость кнопки могла соревноваться с жесткостью термоусадки) надо выбрать как можно более жесткие кнопки.
Особые хитрости.
По моему мнению, самым удачным приобретением будет один из самых дешевых фонарей, которые я только покупал Ultrafire 502:
Это модульный фонарь, в него можно накупить модулей под разные задачи (о чём, собственно и пойдёт речь), он имеет прочную конструкцию, снабжен настоящим стеклом (во многих дешевых фонарях там пластик), имеет в базе неплохой модуль и может вмещать как один аккумулятор типоразмера 18650 (18 миллиметров диаметр, 65мм длина), так и пару батареек CR123 или аналогичных по размеру аккумуляторов (если драйвер в модуле фонаря позволяет).
Первый плюс этого фонаря — диаметр рукоятки. Это 1 дюйм, то есть подавляющее большинство аксессуаров для крепления фонарей легко и непринужденно принимают этот фонарь.
Универсальное крепление под планку пикаттини на шлем. Эта штука позволит цеплять на шлем любые адаптеры под пикаттини, например для фонаря. С боковым креплением и целиком из пластика получается идеальное сочетание функционала и веса. Чтобы фонарь в нём не проворачивался — обмотал корпус фонаря изолентой. Еще один бонус такого решения — фонарь можно крепить как на оружие, так и на шлем.
Однако, мало кто догадывается, что в него становятся и не родные модули. Дикое количество разных. Это и есть второй (главный) плюс этого фонаря.
Модуль ксенонового фонаря чуть меньшего размера, но хорошо устанавливается в фонарь и работает (жаль, что аккумуляторов надо ставить два, а мелкие литиевые аккумуляторы откровенное гуано).
Сменный модуль мощного освещения. Для тактических применений или для освещения на стоянке. Замена модуля — дело на минуту максимум. Желательно брать модули, которые умеют работать при широких диапазонах питания. Как минимум от 3,2в до 6в. Желательно до 9в. Это позволит засовывать в фонарь не только один аккумулятор 18650, но и, если он сел, пару батарей CR123 или пару аккумуляторов этого размера. В общем, гибкость применения — сила.
Сменный модуль слабого освещения. Для освещения палатки или стоянки долгое время.
Сменный модуль мощного инфракрасного фонаря. Эта штука бывает двух видов: на один и на три ватта. Рекомендую трехваттный модуль. В паре с ПНВ эта штука очень и очень выручала в зданиях ночью — видно как днём. Увы, но малиновый огонек подсветки неплохо виден без ПНВ. А в ПНВ. Ну, на то и придумали маневрирование. Да и включать подсветку надо пореже.
Слабый ИК — для ориентации в пространстве с ПНВ или для помещений с ним же. Ну или для ПНВ 2+.
Бывают даже ультрафиолетовые модули. Можно с ними дискотеки устраивать и купюры проверять.
Рассеиватель. Простейший делается из любой белой пластиковой баночки от фотоплёнки. Очень помогает на стоянке. Ну а заводские вообще шедеврально смотрятся.
«Всем выйти из сумрака! Приготовиться к анальному досмотру!»
Источник
