Клепки для ножа своими руками

Как заклепать ручку ножа? Как установить новые заклёпки?

Ручка ножа на заклёпках, заклепки уже не держат её, как извлечь старые и установить новые заклёпки.

Прежде чем ставить новые, нужно удалить старые. Всё зависит от материала ручек, если они деревянные или пластмассовые не пробуйте выбивать, можно расколоть. Накерните предполагаемый центр заклёпки и высверливайте начиная с малого размера сверла 1,5-2 мм. Хорошо высверливаются заклёпки алюминиевые или латунные, хуже стальные, их проще отрезать между металлом и ручкой тонким ножовочным полотном.

При установке новых заклёпок следует иметь в виду, отверстие в ноже, ручке и толщина заклёпки должны быть ровны. В ручке сверлим потаи- конусные чуть большим сверлом. Берём алюминиевую или латунную проволоку ( по диаметру отверстий) отрезаем на 8-10 мм длиннее толщины ручки. При заклёпывании на наковальню подложите шайбу 2-3 мм чтоб заклёпка не была заподлицо, а чуть торчала. Или чуть расклепал один конец, переворачиваем, клепаем второй. Сначала наживляем все (2-3) заклёпки, а потом расклёпываем до плотного прилегания. Хорошо когда остаются бугорки заклёпок-они сточатся, плохо когда стачивать нечего. Далее стачиваем и шлифуем.

Вместо алюминиевых или латунных заклёпок можно использовать обрезки из медных тормозных трубок от автомобиля, предварительно рассверлив под нужный размер.

Сначала, сделать всю подготовительную работу, описанную пользователем Сурчанин.

Равальцевать отверстия в рукоятке ножа с двух сторон.

Найти шарик от подшипника и поставить его снизу. Такой же шарик поставить сверху и аккуратно, лёгкими ударами молоточка вальцуем (отгибаем наружу кромки трубки).

Не имея шарика, можно использовать головки мебельных болтов, имеющих полукруглую форму.

Смотря какой нож у вас и какие заклёпки там стоят. В основной массе заклёпки ставили из алюминия или дюралюминия, в редких случаях нержавейка, но с такими заклёпками без пресса сложно, можно всю ручку разбить, если молотком заклёпывать.

Сам процесс не сложный, я лично клепал ручки на ножах, когда лет 25 назад работал на заводе, у нас тогда хобби было, ножи охотничьи делать, поэтому и ответ напишу именно из личного опыта.

Удалить старую заклёпку проще всего сверлом немного меньшего диаметра, рассверлив её по всей длине, а потом сверлом, с диаметром отверстия пройти в уже рассверленной заклёпке. Сразу в ровный диаметр не советую сверлить, тяжело попасть в центр заклёпки, сверло уводит и можно саму ручку повредить.

Хорошо конечно использовать уже готовые заклёпки, их надо покупать с головкой впотай.

Хотя в некоторых случаях встречал и ровные отверстия, тогда и заклёпка должна ровная быть.

Также заклёпку можно сделать из проволоки, но для этого сначала надо изготовить заготовку, выглядит она следующим образом, в крепком металле сверлиться сквозное отверстие под диаметр заклёпки, сверху надо сделать заход, такой же как и на ручке ножа.

В отверстие вставляется проволока до конца, сверху должен остаться хвостик, который и надо расклепать молотком, чтобы металл полностью вошёл в заходное отверстие, лишнее сточить напильником.

С обратной стороны выбить заклёпку каким-нибудь стержнем.

Итак, есть заклёпка, теперь её надо воткнуть в ручку ножа и проверить как сидит головка, если всё нормально, тогда надеваете нож и вторую часть ручки.

Переворачиваете ручку и обязательно устанавливаете заклёпку на ровный, торчащий кусок стержня, чтобы при ударе не расколоть ручку.

Сверху отрезать заклёпку таким образом, как и при изготовлении, чтобы сверху торчал хвостик.

Через биту или любой стержень заклепать торчащую часть заклёпки. Это конечно лучше сделать на специальном оборудовании, но можно и молотком.

Во время клепания, попросите напарника, чтобы держал нож с ручкой ровно и давил вниз.

Не нужно клепать с большим усилием, алюминий достаточно мягкий и перебив его, вы расколете ручку.

Всё лишнее спиливается напильником и зашлифовывается.

Для «ленивых» сейчас можно найти заклёпки с резьбой, их можно закрутить на ручке при помощи резьбового герметика, единственный минус, на одной стороне будет прорезь под отвёртку.

Такие заклёпки можно также изготовить самим на токарном станке из любого материала, а прорезь делать в выступе, который потом можно срезать.

Источник

Клепаная ручка для ножа своими руками

Качественные и долговечные ножи всегда нужны в хозяйстве, для работы, на отдыхе и в быту. Если вы хотите сэкономить на покупке нового ножа или обновить старый, эта статья для вас. Любой нож состоит из рукоятки и клинка. Выточить клинок, который будет обладать хорошими режущими свойствами, сложно. Для работы с металлом требуется наличие соответствующих приспособлений и опыт. Сделать рукоятку намного проще.

Итак, есть готовый клинок без обкладок на ручке, или старый нож с износившимися накладками из дерева или пластмассы. Старую ручку необходимо снять, останется сам клинок. Существует два конструктивно разных варианта исполнения ножевой ручки:

Всадной: кусок древесины или другой пригодный к обработке материал насаживают на хвостовой конец клинка. Чтобы дополнительно закрепить рукоятку на хвосте, используют гаечное крепление. Всадная ручка хороша тем, что ей можно придать любую форму, но соединение насадки с металлом не отличается высокой прочностью.

Накладной клепаный: накладки, по форме повторяющие форму рукояти, крепят на хвостовую часть металлического изделия с помощью заклепок. Чаще всего для этого применяются резьбовые заклепки.

В домашних условиях проще всего сделать клепаную рукоятку с деревянными накладками. Начните с выбора подходящего материала. Хорошо, если под рукой есть капокорень или небольшой брусок дуба, карельской березы, липы или другого выдержанного дерева. Сделайте выкройку будущей накладки на рукоятку и выточите детали. Для шлифования поверхности потребуется наждачная бумага разной степени зернистости.

Порядок сборки накладной рукоятки:

Обработанные деревянные детали прикладываем к хвостовой части клинка и сжимаем в тисках.

Сверлим отверстия для заклепок или винтов.

Пропитываем рукоятку маслом.

Наносим эпоксидную смолу на внутренние поверхности рукоятки.

Заворачиваем собранный нож в кусок резины и заматываем скотчем.

Через сутки нож готов к использованию, остается только удалить эпоксидную смолу. Отдельно остановимся на монтаже резьбовой заклепки. Как правило, для установки этого вида крепежа применяют специальный заклепочник. Заклепки-гайки можно заклепать и без него. Для этого понадобятся: дрель или шуруповерт, болт, 3 обычные гайки и увеличенная шайба. Порядок действий:

На болт накрутите 3 обычные гайки и поставьте шайбу.

Вкрутите полученный крепеж внутрь заклепки.

Закрутите болт с помощью шуруповерта или дрели. За счет этого скрытая часть клепки вытянется, и крепление будет готово.

Этот способ довольно трудоемкий, но вполне годится, если нужно сделать 2–3 заклепки для ножевой рукоятки.

Источник

Стильная ручка для ножа и вилки DIY

Как сделать заклепки и сделать инструмент, чтобы сделать заклепки.

Как и все мои вещи, этот проект легкий и дешевый. И работает. Этот инструмент предназначен для изготовления заклепок диаметром 6 мм, но вы можете увеличить или уменьшить его. Инструменты Дрель (желательно сверло с колонной, но подойдет любая дрель, если у вас устойчивая рука) Сверло по металлу немного больше диаметра заклепки, который вы хотите сделать. Я использовал 6,5 мм. 6.2 был бы лучше. Запчасти Головка дешевого молотка Для заклепок 6-миллиметровый пруток из мягкой стали

Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.

Заклепка и Заклепочник. Устройство заклепочника и заклепки. Как работать заклепочником. Инструмент.

Заклепочник — инструмент, предназначенный для выполнения заклепочных работ. Соединения на заклепках — это неразборное содинение двух и более деталей посредством заполнения соединительного отверстия каким либо металлом. В классическом варианте – в деталях делают смежное отверстие, и зенкуют его с противоположных сторон. В отверстие вставляют небольшой кусочек мягкого металла и расплющивают его таким образом, что бы металл заполнил и все отверстие и углубления зенковки. Образующиеся при этом «шляпки» и держат детали между собой. Разумеется, с помощью заклепки можно заделать (заклепать) отверстие и просто в одной детали.

Соединение на заклепках очень надежны и главное — очень виброустойчивы. Заклепка никогда не лопнет «внезапно» при увеличении нагрузки на разрыв, прилагаемой к деталям. Это выгодно отличает соединения на заклепках от сварки, которая лопается вся и сразу. Заклепка сначала будет «тянуться». От винтового соединения заклепку выгодно отличает дешевизна, так сама заклепка — это просто небольшой цилиндрик мягкой проволоки. Разумеется, с появлением станков автоматов, стали делать и заготовки из проволоки в виде заготовок для заклепывания.

Читать также: Для чего нужен дроссель в лампах

Классический процесс клепания требует доступа к заклепке с двух сторон. Ведь усилие по ковке металла достаточно значительные. Если детали – маленькие — деталь кладут готовой шляпкой на наковальню, а если большие — устраивают упор со стороны противоположной ковке. Это было крайне неудобно и делало процесс крепки фактически уделом профессионалов или промышленного производства.

Но современные заклепки (т.н. вытяжные заклепки) допускают работу только с одной стороны. Что сделало заклепочные работы очень доступными и популярными. Все это произошло благодаря изменению конструкции заклепки и появлению специального инструмента – заклепочника. Современная строительная заклепка представляет собой небольшую трубку, с готовой шляпкой с одной стороны (рис. 3). В трубку вставлена кусочек проволочки, тоже со шляпкой с другой стороны. Если эту проволоку с усилием протягивать через эту трубочку, то прочная шляпка проволоки будет развальцовывать трубку. И когда шляпка проволоки упрется в деталь, проволока просто оборвется, а трубка останется развальцованной. Для соединения тонких деталей, в которые невозможно надежно ввинтить саморез или сделать винтовое соединение, заклепки просто незаменимы.

Сам заклепочник представляет собой ручной рычажный механизм с большим соотношением плеч рычагов. Привод осуществляется на цанговый механизм, который захватывает проволоку заклепки, и упираясь в готовую головку заклепки, тянет ее на себя и обрывает. Заплепочники по конструкции могут быть простые, но есть и с «удобствами». Например в виде поворотной цанговой головки, позволяющей использовать заклепочник в труднодоступных местах. Поскольку заклепки бывают различные как по диаметру, так и по длине заклепочной трубки, то у заклепочника есть набор сменных головок для разных диаметров проволоки.

Процесс установки заклепки занимает примерно пару секунд (если готовы отверстия в соединяемых деталях). Покажем это на примере.

Допустим, надо соединить две детали из достаточного тонкого металла, и доступ к ним есть только с одной стороны. Ну, например, надо приделать (условно) к бочке ручки, или ножки… Варить нельзя (металл цветной и разнородный), саморезы – не будут держаться в тонком металле (им надо хотя бы 1,5-2 «нитки», т.е. оборотов резьбы). Паять – невозможно, детали массивные. Приклеить – ненадежно, клеи хорошо работают на сдвиг, а не на отрыв. Остается только приклепать…

1. Приложив детали друг к другу, сверлим сквозное отверстие в обеих деталях.

2. Вставляем в отверстие заклепку. Длина трубки заклепки должна быть такой, что бы она выступала с противоположной стороны примерно на 1 см. Больше нет смысла, а меньше — может не хватить металла на развальцовку и формирование надежной шляпки.

3. На выступающую проволоку надеваем головку заклепочника, прижимаем ее к шляпке и нажимаем на ручки.

4. Делаем это несколько раз, пока не оборвется проволока. Заклепка готова!

5. Поскольку это всего лишь пример, посмотрим, как выглядит заклепка с противоположной стороны. Тоже достаточно аккуратная головка.

Такую заклепку нельзя считать герметичной, поэтому если вам действительно нужно герметичное соединение, придется предпринять дополнительные меры, например использовать силикон, невысыхающий герметик, эпоксидную шпатлевку и т.п.

Оставшуюся в развальцованной трубке головку проволоки можно выбить с помощью оторвавшегося кусочка проволоки. Тогда на месте заклепки образуется небольшое аккуратное отверстие, обвальцованное заклепкой. Такую заклепку можно использовать для нарезки резьбы в тонком металле. Т.е. если нам необходимо сделать резьбовое соединение в тонком металле, мы сначала сверлим отверстие, заклепываем его, а затем, выбив головку проволоки, нарезаем резьбу в заклепке.

Использование заклепочника (и технологий заклепочных работ) значительно облегчает некоторые строительно-монтажные работы и позволяет быстро делать надежные соединения различных деталей.

Тип крепления рукояти ножа

От конструкции, материала, из которого рукоять изготовлена, и способа её монтажа зависят в дальнейшем многие факторы. Поговорим об этом более подробно.

Каким бы качественным ни был клинок, все его плюсы уйдут в небытие, если рукоять изготовлена плохо.

Удобство работы ножом во многом зависит от той части, которую держит рука. Усталость и неровность резов, напрямую связаны с формой рукояти. Основными методами крепления реально можно назвать два.

1. Простой и менее затратный по времени – всадной. Все знают, как насаживается напильник на ручку. Это практически такой же вариант, но есть свои тонкости. Если изначально конструктивно было задумано, что хвостовик будет небольшой длины. То в данном случае будет использоваться для надёжности клей, и желательно с хорошими качествами, вроде эпоксидной смолы. Допустимо, на конце хвостовика нарезать резьбу и закрепить ручку гайкой. В таком варианте уже можно использовать наборную рукоять. Этот метод имеет свои плюсы: низкий вес, придание любой формы и нож поддаётся ремонту.
2. Второй способ, может стать более трудоёмким, он называется – монтаж из накладок. Принцип, в данном случае, определяется в самом начале изготовления ножа. Из названия понятно, что хвостовик будет плоским продолжением клинка, а из любого материала, типа: дерево, пластик, синтетические полимеры и т.д. Вырезаются две симметричные пластины и крепятся при помощи заклёпок. Затем подгоняем на наждаке до нужной формы. За исключением складных ножей. Там пластинки или приклеивают, или клепают на половинках рукояти складня отдельно.

Выбирать материал стоит от назначения изделия. Если клинок предназначается для охоты, то соответственно лучше использовать прочный и износостойкий элемент. В случае использования в домашних условиях приемлемо сделать рукоять легче, уставать рука будет медленнее.

Всадная ручка

Если был выбран этот способ, надо позаботиться о необходимом инструменте. Список на самом деле не очень большой. А главное, что любой из компонентов дозволено заменять аналогичным по свойствам предметом.

Всадная ручка ножа.

Работать будем с деревом. Инструкция по креплению всадным методом:

1. Самый минимальный набор инструмента, выглядит так: свёрла, дрель, напильники, надфили, линейка, карандаш, наждачка, эпоксидный клей. В принципе этого достаточно.
2. Первым делом лучше изготовить эскиз. Выполните его на бумаге с помощью карандаша, при этом приложив клинок на бумагу. Дорисуйте рукоять, какую её хотите видеть. Обозначьте заранее размеры заготовки. Не забывайте, что для данного способа подходит хвостовик вытянутой формы.
3. Подобрав брусок подходящий по размерам, доведите его до полной симметричности, и только потом разметьте его. Закрепите в тиски и самым тонким сверлом начинайте насверливать отверстия в соответствии с толщиной хвостовика (всё это должно быть размечено).
4. Всё время примеряем клинок. Сидеть он должен хорошо и не болтаться, брусок грубо обрабатываем, с учётом обоймицы и больстера. И в принципе можно склеивать. Клеящий материал лучше использовать быстросохнущий, эпоксидная смола – в самый раз. Устанавливаем сохнуть под «гнётом» на сутки. Удерживающее устройство можно смастерить самому.

Принцип на самом деле несложный, нужно только всё выполнить ровно, аккуратно и в соответствии с вашими чертежами. Просохнув, рукоять можно довести до окончательного варианта с учётом разметки используя напильники, наждачку и даже шлифовальный станок, если он есть.

Можно сделать более надёжным способом, если обух достаточной длины, то на его конце нарезается резьба, под болтик. Брусок из дерева просверливаем насквозь, всё примеряем заливаем клеем. Закрепляем болтом, а затем его можно закрыть навершием рукояти.

Накладная ручка

Специалисты утверждают, что этот способ надёжнее, но и вес самого ножа будет заметнее больше. Подготовка к монтажу накладок рукояти проходит ещё на этапе создания клинка. Хвостовик, должен быть практически полноценным продолжением клинка, возможно, с анатомическими вырезами, это уже дело мастера.

Накладная ручка ножа.

1. Из практически любого материала вырезаем две симметричные пластины, согласно эскизу, который нужно обязательно сделать.
2. Подгоняем все мелочи под хвостовик, если нужно и его рихтуем.
3. И следующим этапом, точно наметив места, насверливаем отверстия на заготовках и в самом хвостовике.
4. В итоге всё это вместе заклёпываем.
5. А в конце на «чистовую» обрабатываем наждачкой или войлочным кругом, на станке.

Оба способа были описаны довольно кратко, по причине того, что на нашем ресурсе уже имеется статья “Как сделать ручку для ножа“. Чтобы не повторять материал, сходите по ссылке – там всё описано более подробно.

Стильная ручка для ножа и вилки DIY

Сделал новые ручки для ножа и вилки. Вишня, груша или слива? Вот в чём вопрос. Начало 2-х тысячных. Тёмным вечером я возвращался весёлый домой с вечеринки на работе. Вышел на бульвар из метро. От деревьев отделилась тень и подошла ко мне. Тенью оказался смуглый мужчина средних лет мало похожий на россиянина. Незнакомец поднял и открыл передо мной красивый дипломат. В дипломате находился очень красивый набор кухонных ножей – 16 предметов. — Купи, три тысячи всего Мне понравился чемоданчик. Да и ножи в хозяйстве всегда пригодятся. Я предложил иноземцу две тысячи. Он согласился. Так я стал обладателем эксклюзивного кухонного набора в чемоданчике. Жене набор не понравился, но парочкой ножей жена начала пользоваться. Через пару лет краска с пластиковых ручек начала слезать. И по официальной просьбе жены я переделал у ножей ручки. Ручки оказались пластиковыми и полыми внутри. Грязь попадала внутрь и смыть её было невозможно. Мой творческий запал закончился на третьей ручке. Но недавно я прочитал интересную заметку про самодельный нож. Статья мне понравилась. И ручка из падука тоже понравилась. Статья подтолкнула меня к изготовлению новых ручек. В запасе у меня были заготовки карагача, вишни, груши и дуба. Но текстура заготовок была не очень выразительной. Долго думал и решил попробовать сделать стильные ручки из сливы, уж больно рисунок спила был симпатичный. Ствол сухой сливы спилил пару лет назад. За два года сушки на чердаке деревяшка высохла идеально. Для изготовления ручек использовал подручные инструменты бензопилу, ленточную шлифмашинку и шуруповёрт. Давно мечтаю приобрести ленточную пилу. На ней очень удобно распускать мелкие брёвнышки. Но всё как-то не складывается. Начинаем пилить

Торцевой спил оказался маловат.

C помощью шурика прикручиваем деревянные бруски к пеньку.

Укладываем бревнышко между брусками и дополнительно фиксируем его парочкой шурупов.

, делаем несколько овальных торцевых спилов.

Теперь длины спила хватает для изготовления ручки.

Для изготовления ручки ножа понадобилось два спила.

Толщина спилов 16-17 мм.

На ленточной шлифмашинке снял со слэбов лишнее, подровнял поверхность.

Размечаем заготовку, прикладываем ручку и обводим её карандашом.

Заготовку вырезал ручным гравёром с насадкой кольцевая пила.

Заготовки получились достаточно ровненькие.

Толщина заготовки после двусторонней около 13 мм.

Немного закруглил заготовки на шлифмашинке.

Срезал гравёром старую ручку.

Обратите внимание, пластиковая ручка внутри полая.

Заготовки готовы, можно склеивать.

Для склейки ручки использовал обычную отечественную эпоксидку ЭД-20, по-моему, так она называется. Эпоксидку замешал шуриком.

Наносим эпоксидку на заготовки.

Зажимаем «бутерброд» в тиски. Чтобы ускорить процесс полимеризации прогреваем сборку феном. Я грел минут 5-10.

Эпоксидка высохла, можно снять лишнее.

Сначала для шлифовки использовал шуруповёрт со шкурной насадкой. Шкурка с зерном 40.

Шурик оказался слабоват или шкурка старовата. Окончательную форму придал ручке на ленточной шлифмашинке.

Доводил шкуркой с зерном Р100 на шуруповёрте.

Немного шлифанул вручную совсем мелкой шкуркой.

Ручку покрыл полиуретановым паркетным лаком. Обошёлся без кисточки, покрыл погружным методом.

Пока ручка ножа сохла. Начал делать ручку для вилки. Вспомнил, что у меня есть мини токарный станок. Сделал из него мини циркулярку. Распустил спил, используя этот девайс. Мощности двигателя (100 Вт) явно не хватает, чтобы пилить заготовки толщиной 12-13 мм. Двигатель станка сильно грелся.

Вот что в итоге получилось. Долго думал, чем покрыть ручку вилки для мяса. Решил не заморачиваться, покрыл той же эпоксидкой, которой склеивал. Нанёс кисточкой эпоксидку на ручку, удалил губкой лишнюю эпоксидку. И начал сушить строительным феном.

Минут через десять первый слой схватился. Нанес второй и начал крутить ручку перед феном, чтобы на ручке не образовывались подтёки. Температура установлена 300 градусов.

Обратите внимание. Ручки сделаны из одного бревна. Одна покрыта прозрачным лаком, другая покрыта прозрачной эпоксидкой. Цвет ручек получился разный, парадокс, однако.

Порезал к завтраку сыра. Ручка получилась удобной.

На изготовление второй ручки остановиться не получилось. На работе в офисе уже давно жил нож.

Ручка у него слегка пришла в негодность. Резиновая накладка стала липкой и начала отслаиваться.

Под ручкой хорошо видна осевшая на метал грязь. Для изготовления ручки хватило одного спила.

В этот раз снял всё лишнее с ручки с помощью шуруповёрта. «Приклеил» на насадку свеженькую шкурку Р40 и придал ручке грубую форму.

Ручка после окончательной шлифовки.

Покрыл, как и вилку двумя слоями эпоксидки. Цвет получился один в один.

Режем огурцы к обеду.

Ремонт посуды – клепка своими руками + изготовление заклепок | Своими руками

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОСУДА ПРОЧНА, НО НЕ ВЕЧНА – СО ВРЕМЕНЕМ МОЖЕТ ПРОХУДИТЬСЯ И НАЧАТЬ ПРОТЕКАТЬ. НО ЭТО НЕ ПОВОД ОТ НЕЕ ИЗБАВЛЯТЬСЯ. КАСТРЮЛИ, МИСКИ И ВЕДРА МОЖНО И НУЖНО ЧИНИТЬ.

Для ремонта совсем необязательно наличие паяльника, достаточно алюминиевой проволоки, небольшого молотка, круглого надфиля, оправки для изготовления заклепок и упора.

Подготовка

Оправка. Берем небольшой кусок листового железа толщиной 5-10 мм, шлифуем одну из сторон и сверлим отверстия под разные диаметры проволоки.

Заклепки своими руками (3).

Ее можно использовать не только для латания дыр, но и чтобы приделать отвалившиеся у кастрюли ручки. Поэтому ножку 3 делаем подлиннее — лишнее всегда можно обрезать. Кусочек проволоки, длиной чуть большей, чем толщина листа оправки, вставляем в отверстие и молотком формируем шляпку будущей 3(рис. 1).

В принципе вместо него можно использовать любой тяжелый металлический предмет.

Но проще, быстрее и более качественно поставить 3 при помощи несложного приспособления (рис. 2).

Загоняем железный прут d 10-14 мм, длиной 30-40 см заостренным концом в деревянный брусок. На другом конце формируем лунку под шляпку 3. Для этого подходящим сверлом сверлим углубление до 1,5 мм, вставляем в него шарик d 64 мм (от подшипника велосипеда).

Несколькими ударами молотка по шарику придаем лунке сферическую форму.

Читать также: Инвертор своими руками из компьютерного блока питания

Отверстие (О).

Вставляем надфиль с внутренней стороны кастрюли в ремонтируемое О и вращательными движениями слева направо разрабатываем его до толщины 3. Так как надфиль имеет коническую форму, с его помощью можно получить О диаметром 2-4 мм. Образовавшиеся с наружной стороны вокруг О заусеницы тщательно зачищаем мелкой наждачкой.

Подбор размеров заклепок

Заклепки подбирается исходя из толщины соединяемых металлов. Важны при этом: параметры закладной головки, диаметр стержня. По диаметру стержня определяется диаметр сверла, которое используется для подготовки отверстия в соединяемых деталях. Примерно определить диаметр заклепки можно удвоив толщину соединяемых деталей. Длина стержня — не менее 2 диаметров заклепки, причем выступающая часть должна быть не менее 1,25-1,5 от диаметра.

Диаметр заклепки	2,0 мм	2,3 мм	2,6 мм	3,0 мм	3,5 мм	4,0 мм	5,0 мм	6,0 мм	7,0 мм	8,0 мм
Диаметр отверстия при точной сборке	2,1 мм	2,4 мм	2,7 мм	3,1 мм	3,6 мм	4,1 мм	5,2 мм	6,2 мм	7,2 мм	8,2 мм
Диаметр отверстия при грубой сборке	2,3 мм	2,6 мм	3,1 мм	3,5 мм	4,0 мм	4,5 мм	5,7 мм	6,7 мм	7,7 мм	8,7 мм

Вообще, диаметр стержня заклепки может быть от 1 мм до 36 мм, длинна его может быть от 2 мм до 180 мм. Причем больший диаметр не равнозначен большей прочности соединения. Тут играет роль как материал, из которого он изготовлен, так и его тип (полый или цельный). Как же выбрать? По характеристикам заклепок. Вы ведь выбираете их под соединение определенных материалов определенной толщины. Примерно знаете и нагрузку, которая будет прилагаться на соединение. Поэтому при подборе обращайте внимание на то, что рекомендует производитель.

Как подобрать заклепку по толщине скрепляемого материала? По указаниям производителя, но в общем, диаметр стержня должен быть не менее двойной толщины материалов

• Рекомендуемый диаметр под соединение. Вам остается только подобрать сверло и сделать ровное отверстие без заусенцев.
• Минимальная и максимальная толщина соединяемого пакета. Важно чтобы ваше соединение находилось в указанном диапазоне.
• Усилие на срез. Это та нагрузка, приложенная к соединению перпендикулярно, которую заклепка выдерживает без разрушения.
• Усилие на разрыв. При какой нагрузке вдоль заклепки она разрушится.

Именно усилие на разрыв и срез определяют прочность будущего шва. Чем больше эти значения, тем большие нагрузки выдержит.

Источник