Клеенная мебель своими руками

Как склеивают древесину – технология и тонкости

Изготовление мебели своими руками приобретает все большую популярность и в силу дороговизны готовых изделий, и благодаря большому количеству исходных материалов, появившихся в свободном доступе. В домашних условиях с минимальным набором соответствующих инструментов реально собрать жизнеспособную мебель, которая будет исправно служить и радовать своим видом. Одним из максимально востребованных способов соединения древесины является склейка, позволяющая получить прочные, монолитные детали. Склеивание может использоваться как самостоятельный крепеж или как дублирующий, при применении внешних элементов, таких, как нагели, шпонки или саморезы.

Клееная древесина своими руками

Перед склейкой детали обрабатываются, это делается не только для очистки поверхности, но и позволяет раскрыть древесные поры. При нанесении клеевой состав проникает через поры в структуру древесины, в межклеточное пространство, и при застывании образует множество тончайших нитей (паутинок), надежно «сшивающих» заготовки между собой. Прочность правильно выполненного шва превышает прочность самой древесины, при тестировании на излом деталь ломается не в месте склейки, а по цельному дереву.

Клейка дерева позволяет получать изделия с лучшими, чем у массивных, параметрами. В процессе склейки подбирают подходящие по фактуре и оттенкам элементы, отбраковывают поврежденные, треснутые и сучковатые участки. В результате у склеенных деталей прочность больше, чем у обычного дерева, а посредством наклеивания на лицевые поверхности тончайшего шпона изделиям придают вид ценнейших пород. Склеенная по всем правилам древесина гораздо меньше коробится, трескается и рассыхается, чем массив.

Чем склеивать древесину. Технология

Существует несколько способов соединения деталей при склеивании.

• Склейка дерева на гладкую фугу – соединение гладких деталей, без увеличения площади проникновения.

• Склейка на микрошип – увеличение площади проникновения на 2,5 – 5 мм за счет создания на детали зубчатого рельефа (с помощью фрезера).

• Склейка на зубчатый шип – увеличение площади проникновения на 10 мм за счет создания зубчатого шипа.

• Склейка на шпунт-гребень (шип-паз, ласточкин хвост, косой шип) – дополнительное сцепление за счет пазового соединения.

Хотя в определенных ситуациях, когда предполагаются особые условия применения, актуальны пазовые и шиповые соединения, в большинстве случаев детали склеиваются на гладкую фугу. Современные клеевые составы проникают глубоко в структуру и создают прочный шов без дополнительной выборки древесины.

Как склеить доски между собой. Параметры

Склеиваемая древесина должна иметь показатель влажности в пределах 8 – 12%, максимум – 18%. Если есть необходимость склеить влажные детали, используют специальный состав, в процессе затвердевания он вытягивает влагу из дерева. При склеивании болванок с различной влажностью не допускается перепад больше 2%, чтобы избежать внутреннего напряжения в клеевом шве из-за деформации более влажной детали. Температура склеиваемых заготовок колеблется в пределах 15 – 20⁰С, поэтому работы проводятся в теплых помещениях (18 — 22⁰С). На холоде большинство составов кристаллизуется, что приводит к ухудшению качества склейки и затрудняет процесс.

Заключительная подготовка древесины (строгание, фугование, обработка наждачкой) проводится непосредственно перед склеиванием, чтобы повысить проницаемость клея и избежать коробления. Важно не только подобрать детали по габаритам, структуре и внешним данным, но и правильно их расположить.

• При склеивании по длине используются планки только одного типа распиловки – тангентальной или радиальной;
• При склеивании и по длине, и по ширине не допускается чередование разных частей древесины – ядро укладывается с ядром, заболонь (молодая, крайняя часть) с заболонью;
• Годовые кольца соседних заготовок из досок или брусков должны быть направлены в разные стороны или под углом друг к другу от 15⁰.

Стандартная толщина мебельных щитов – 2 см, но, чтобы склеить деревянные щиты в домашних условиях, при выборе досок для щита учитывается предположительный отход при обработке, поэтому заготовку подбирают толщиной до 2,5 см. Лишок снимется в процессе первичной обработки, при устранении дефектов, и после склейки, при шлифовании щита. Если распускать для мебельного щита доску в 5 см толщиной, получаются две заготовки с одинаковой текстурой и оттенком, что увеличивает декоративность изделия. Для щитов подбираются доски древесины одной породы, шириной до 120 мм, чтобы была возможность качественно обработать кромки щита, длина болванок должна иметь запас (2 – 5 см).

Клеящие составы

Клеи, используемые для изготовления клееной древесины, подразделяются на две основных группы.

Синтетические – получаемые на базе смол или поливинилацетатных дисперсий (ПВА). Они характеризуются повышенной прочностью получаемого соединения, влагостойкостью, биостойкостью. К недостаткам относится наличие вредных веществ, которые могут выделяться в окружающую среду в процессе работы и дальнейшей эксплуатации. Этим «славятся» составы на базе фенолформальдегидных смол. Современные ПВА дисперсии и их производные нетоксичны и обычно используются в бытовой сфере и считаются универсальными для дерева. Основная масса синтетических смесей готова к употреблению. Нуждается в доводке эпоксидный клей, для работы с ним входящий в комплект отвердитель смешивается с эпоксидной смолой.

Натуральные смеси – животные, растительные, минеральные. Безопасны, дают прочное соединение, но выпускаются в виде полуфабрикатов, которые приготавливаются перед использованием. Как клеить дерево ими: при приготовлении необходимо четко следовать инструкции и соблюдать дозировки, в противном случае качество клея не позволит получить прочное соединение. Для приготовления клея обычно требуется развести концентрат-порошок водой до нужной консистенции (может потребоваться определенный период для набухания) или расплавить твердые частицы. Не допускается прямое воздействие огня, применяется «водяная баня», на которой масса с добавлением воды после набухания расплавляется до однородной консистенции.

Как склеить дерево

При склеивании деревянных поверхностей клей наносится на обе детали равномерным слоем. Толщина слоя зависит от разновидности клея, его консистенции и типа склеиваемых поверхностей – чем тоньше древесина, тем тоньше слой. Клей должен смочить деталь, но не избыточно, при соединении элементов наружу должен выделиться ровный валик. Клеевые потеки удаляются с поверхности, как только немного схватятся, скребком или шпателем. Застывший лишний клей сильно портит внешний вид деталей и усложняет их дальнейшую обработку.

После нанесения клея детали выдерживают определенный промежуток времени, это позволяет составу проникнуть глубже, одновременно испаряется лишня влага, концентрация клеящих веществ повышается. Во время выдержки не допускается заветривание шва на сквозняке или его запыление. Некоторые разновидности натурального клея (костный, мездровый) нужно наносить в горячем виде, мгновенно скрепляя детали без выдерживания, так как по мере остывания состав теряет свои свойства.

Инструмент для склеивания древесины

Для получения максимально прочного соединения, при склеивании древесина запрессовывается – подвергается сжатию посредством специальных прессов. В домашних условиях для этих целей используют подручные инструменты и средства – тиски, струбцины, кулачковые приспособления, рамки из металлического уголка с зажимными механизмами. Давление при прессовании древесины выдерживается в диапазоне от 0,2 до 1,2 МПа. На производстве возможны большие величины, в домашних условиях таких показателей, чтобы детали конструкции склеились, достаточно.

При соблюдении технологии склейки клеевой шов получается прочным и надежным, и, в отличие от способа соединения деталей металлическим крепежом, не портит внешний вид.

Для любителей создания предметов обихода своими силами на FORUMHOUSE открыта тема о мебели для дома и дачи. Как организовать удобный уголок для работы с деревом, можно узнать в статье об обустройстве столярной мастерской. В видео о деревянных элементах в загородном доме показаны интересные изделия, сделанные пользователями портала.

Источник

Как мы сделали своими руками шкафы из массива дуба

Наша небольшая семья — муж, я и годовалый сын успели переехать в новую квартиру перед самым началом самоизоляции. Перед тем, как въехать, мы купили всю необходимую мебель вроде платяных шкафов и кухни. Но кроме одежды и посуды с нами переехали многочисленные безделушки-пылесборники и 8 коробок с книгами. И это все тоже надо было где-то разместить.

Мне очень хотелось мебель из массива, но оказалось не так-то просто найти что-то стоящее даже под заказ и за разумные деньги. В итоге мы решили, что почему бы не попробовать купить дуб и собрать шкафы нужного размера и дизайна самостоятельно.

Моделирование

Сначала мы хотели один большой шкаф от пола до потолка вдоль стены. В итоге после пары месяцев моделирования в Sketch up решили поменять концепцию и сделать два узких шкафа по обе стороны дивана. Высоту тоже решили делать не максимальной, иначе конструкция становилось уж очень громоздкой.

Инструменты

Самой первой нашей покупкой для воплощения модели в реальность был фрезер. Все другие инструменты у мужа уже были. Вот полный список того, что в итоге понадобилось:

Фрезер. В нашем случае использовался для обработки краев (в принципе тут он заменял рубанок), вырезания пазов для соединения деталей и выемок в дверях для стекла. Мы купили аккумуляторный фрезер Makita и вдобавок аккумуляторы с зарядным устройством. Да, как ни удивительно, они не входят в комплект и их пришлось покупать отдельно. По идее эти аккумуляторы универсальны и подходят к другим инструментам той же марки, но у нас других инструментов не было. На фрезер потратили 18 089 Р , набор аккумуляторов + зарядное устройство + кейс MakPac обошлись в 11 999 Р .

Лобзик. Думаю, тут все ясно, лобзиком удобно распиливать небольшие доски. Такая штука у нас была, ничего докупать не пришлось.

Аккумуляторная циркулярная пила. Пилой гораздо проще распиливать длинные доски, место распила получается заметно ровнее и чище. Тоже уже была. Однако аккумуляторы к ней довольно быстро садятся, и муж решил заказать на «Алиэкспрессе» более емкие за 2968,18 Р .

Шуруповерт. Незаменим, если нужно завернуть шурупы или просверлить отверстия. Шуруповерт часто требуется в хозяйстве и уже был.

Шлифовальная машина. Гораздо приятнее, когда дерево гладкое и ровное, без риска провести рукой и получить занозу. У меня была проводная эксцентриковая шлифмашинка той же фирмы, что и фрезер, которая отлично справляется с подобными задачами.

Струбцины. Для того, чтобы детали хорошо прижимались друг к другу во время склейки, их можно зажать струбциной. Они бывают разные: быстрозажимные, ленточные, F-образные , угловые, в общем бесчетное множество для абсолютно разных задач. Для склейки дверей нам понадобились ленточные длиной 4,5 м, взяли за 2070 Р с доставкой. Такие струбцины представляют из себя уголки, соединенные лентой с поджимным винтом. С помощью такой штуки можно равномерно распределить сдавливающую нагрузку по всей поверхности элементов, которые притягиваются. Дверь кафа — это фактически рамка со стеклом. Сначала элементы рамки склеиваются, а потом по периметру обхватываются струбциной и зажимаются, чтобы доски плотно прижимались друг другу. Когда клей высыхает, струбцину можно снимать.

Рулетка, угольник и карандаш. Незаменимые вещи, когда надо что-то отмерить и разметить, покупать не пришлось.

К инструментам еще нужны расходники:

1. Фрезы для фрезера. Они бывают разные в зависимости от назначения. В нашем случае использовались прямые пазовые для выравнивания края после распила и для вырезания пазов и шипов. Набор фрез AEG из 12 штук cтоил 4474 Р . На самом деле лучше покупать фрезы по отдельности: далеко не все из набора нужны, а каких-то наоборот лучше бы было несколько.
2. Пилки для лобзика. Несколько пилок у нас было, но в процессе они часто ломаются и тупятся, так что пришлось докупать. 2 × 490 Р = 980 Р .
3. Набор бит и сверл для шуруповерта. Уже были и, к счастью, удалось обойтись существующими.
4. Пила для аккумуляторной пилы тоже была.
5. Набор шлифовальных дисков. Я использовала для шлифовки диски с зернистостью 400, 500 и 1000, они стоили 120 Р + 120 Р + 240 Р = 480 Р .
6. Уголки, для крепления шкафов к стене. 154 Р за 4 штуки.
7. Саморезы. Ими крепили дверные петли, заднюю стенку, уголки — 124р.
8. Евровинты и эксцентрики. Для скрытых крепежей планок и соединения стенок шкафа. Купили сразу пачки по 100 шт.: 789,60 Р + 1055,30 Р = 1844,9 Р . В принципе в Леруа можно найти и дешевле, но по отзывам они рассыпаются прямо в руках, поэтому мы заказали итальянские попрочнее.
9. Клей. Для склейки дверей мы использовали Titebond Transparent II. На 8 дверей ушло полбутылки самого маленького объема — 237 мл. Стоимость банки клея — 410 Р .

Материалы и фурнитура

Мы не покупали все материалы сразу, скорее добирали по мере надобности при сборке. Началось все, конечно, с самого основного — покупки дуба, потом понадобилась фурнитура и фанера для задних стенок, масло для финишного покрытия. Самым последним заказывали стекло, когда стало понятно какой точный размер нужен.

Дуб. Бывает несколько видов пиломатериалов из массива: доски с разной степенью обработки и готовые мебельные щиты. Щит в свою очередь бывает цельный и клееный. Конечно, самый дорогой — это цельный, это просто ровный кусок дерева нужного размера. Естественно, это самый дорогой вид. И далеко не каждый дуб дорастает до такого размера, что после обработки целого куска хватит на шкаф, так что размеры цельной древесины сильно ограничены. Клееный массив тоже массив, но уже состоящий из нескольких крупных (цельноламельный) или не очень крупных (сращенный) кленных досок. Выглядит тоже очень красиво и меньше деформируется со временем, в особенности если вы задумали что-то очень большое типа книжного шкафа высотой 2 м 70 см.

Для наших шкафов мы решили взять как раз цельноламельный мебельный щит. Оказалось, несмотря на обилие ссылок на магазины с деревом в гугле, очень мало у кого есть нужное количество дубовых досок нужного вида и размера здесь и сейчас. Некоторые продавцы предлагали нам ясень со словами: «Он такого же цвета, как и дуб, и даже дешевле!». Некоторые просто говорили, что дуб у них есть, но только 3 щита. Нам нужно было 10 дубовых щитов размером 3000 × 600 × 20 , и после недели поисков мы нашли их на «Авито» по 9800 Р за штуку. Доставка стоила 4000 Р . Еще 1000 Р муж отдал водителю, чтобы он помог затащить щиты в квартиру. Щиты транспортируются по 2 штуки в упаковке и каждая упаковка весила 50 кг. Хорошо, что мы живем на втором этаже. В принципе можно было сразу заказать и распил досок на нужные куски, но мы боялись, что еще передумаем на счет высоты шкафа и решили распилить материал уже на месте.

Фанера. Обычная фанера — это тонкие листы березового шпона, склеенные друг с другом. Береза довольно сильно отличается от дуба по цвету и фактуре древесины, поэтому мы взяли фанеру, шпонированную дубом. Она точно также на 90% состоит из березы и клея, но верхний лист — это дубовый шпон. Использовалась для задней стенки шкафа, для этого понадобилось 2 листа, которые стоили 9026 Р плюс доставка 3000 Р .

Масло. Для финишной обработки можно использовать лак, краску или масло. Я больше люблю бесцветное масло: оно проявляет структуру дерева, не меняя кардинально его цвет и его легко наносить. Так уж вышло, что у меня уже было несколько банок тунгового масла Watco, которое я покупала для покрытия столешницы и разделочных досок. На шкаф ушло 2 банки, каждая стоила 2090 Р . Можно выбрать масло и дешевле, свое я выбирала по принципу «можно использовать для контакта с пищей», в задаче с книжными шкафами это не так актуально.

Петли. Чтобы шкаф выглядел более классическим, мы решили взять черные карточные петли. Сначала мы заказали очень красивые петли в интернет-магазине, но оказалось, что это были петли-муляжи . Конечно, можно было их вернуть, но сроки возврата были безнадежно нарушены и они до сих пор лежат у нас. На них ушло 2806,6 Р . В итоге мы нашли петли нужного цвета и размера в Леруа и потратили на них еще 2900 Р : 10 левых и 10 правых по 145 Р за штуку.

Ручки. Мы взяли икеевские ручки MÖLLARP по 200 Р за две штуки. Точно такие же, как на кухне и платяных шкафах. Для двух шкафов нужно было 8 ручек, итого на них потратили 800 Р .

Полкодержатели. Это небольшие цилиндры, на которых лежат полки. Каждой полке нужно 4 полкодержателя, итого на 14 полок нужно 56 штук. На «Озоне» я заказала пачку из 48 штук за 269 Р , еще 10 держателей у нас осталось после сборки икеевской кухни.

Стекло для дверей. Заказывали в зеркальной фабрике на Нагорной, 17. 8 закаленных стекол толщиной 4 мм стоили 8710 Р . Не закаленные стоят дешевле, но мы решили, раз у нас есть маленький тоддлер, который очень любит хлопать дверьми, лучше переплатить и взять более безопасный вариант. Стекла режутся сразу на фабрике, при заказе можно попросить обработать края. Это была самая последняя покупка. Изначально, мы планировали стеклить только верхние двери, а нижние зашить наглухо. Но, пока шкаф стоял без дверей, мы так привыкли к его внешнему виду, что решили и нижние двери оставить прозрачными.

Сборка

Сборка заняла больше всего времени. Наверное, суммарно мы потратили на нее 5 месяцев с сентября по январь. При этом фактически шкафами мы занимались только по выходным, да и то не всегда. Так что при наличии свободного времени все можно сделать гораздо быстрее. Все работы делались прямо в квартире, в отдельной комнате. В нашем доме достаточно хорошая звукоизоляция, поэтому соседи не пострадали. Кстати, в Москве есть достаточное количество мастерских, в которые можно прийти со своим материалом и воспользоваться разными станками и инструментами, и если со звукоизоляцией все не так хорошо, то можно ездить в такие места. Но нам повезло и мы совмещали обычный домашний отдых со столярными работами.

Первое, с чего началась сборка шкафа — распил дубового щита на длинные доски для каркаса, полок и дверей. В начале муж пилил лобзиком, но такой распил получался не очень «чистым» и приходилось потом проходится фрезером, чтобы выровнять края. Позже муж пилил уже циркулярной пилой — это было чуть медленнее, но заметно ровнее. Как только доски на каркас были готовы — мы примерили их там, где планировалось поставить готовые шкафы, и определились с высотой. Получилось 2 м 70 см.

Затем в досках просверлили отверстия для евровинтов и собрали каркас «в черную», чтобы подогнать доски между собой и подфрезеровать там, где стыки получились не очень ровными. Если бы щит резали на станках, а не вручную, этого бы делать не пришлось: все доски были бы идеально одинаковыми. Но в нашем случае пришлось помечать карандашом, какая доска в каком месте должна быть.

Потом каркасы разобрали обратно, и я прошлифовала их машинкой. Шлифовка проходит в несколько этапов: сначала надо пройтись влажной тряпкой, потом пошлифовать грубой шкуркой. Потом пройтись снова влажной тряпкой, чтобы поднять прибившийся ворс, и снова пошлифовать. Потом взять шкурку с меньшей зернистостью и повторить снова. Я закончила шлифовку шкуркой с зернистостью 1000, когда дерево на ощупь после влажной тряпки не отличалось от пошлифованного сухого. Как только поверхность хорошо отшлифована, можно покрывать маслом. Я покрывала в два слоя мягкой тряпкой. Время высыхания — несколько часов.Как только каркас высох — его собрали уже окончательно и закрепили уголками к стене.

После каркаса настал черед полок. Тут все просто: нужные отверстия для полкодержателей были просверлены до сборки, оставалось вставить их и положить сверху полки. Полки тоже нужно отшлифовать и покрыть маслом.

Следующими были небольшие планки по краям. Можно было обойтись и без них, но так шкафы выглядят помассивнее и интереснее. Их тоже скрыто закрепили евровинтами и эксцентриками, отшлифовали и покрыли маслом.

Финальный и, наверное, самый сложный этап — это двери. Сначала мы хотели делать сплошные двери в нижней части и стеклянные в верхней. Но шкаф достаточно долго простоял вовсе без дверей, при этом уже наполненный книгами и всякой мелочью, и мы так привыкли к его виду, что решили сделать и нижние двери стеклянными. В итоге все двери делались по схожей схеме: каждая состоит из рамы, внутри которой закреплено стекло. Рама — это 4 планки, склеенных между собой. Сначала муж выпилил планки нужного размера, всего 32 штуки. Потом в них выфрезеровал пазы и шипы для склейки.

Как только все планки подогнали друг к другу, пришла пора склеивать. Мы купили 2 струбцины, так что клеили по 2 двери за раз и стягивали струбциной. Через пару часов, как только клей подохнет и дерево схватится, струбцину можно снимать и склеивать следующую дверь. Полное высыхание клея занимает где-то сутки. После того, как клей высох, нужно срезать остатки клея ножом и зашлифовать. Без специальных станков, используя ручной инструмент, очень тяжело сделать рамки одинаковыми. Они были склеены с запасом, а потом выровнены фрезером. Для стекла в них была выбрана четверть тем же фрезером. Шлифовка дверей заняла у меня больше всего времени: во-первых , нужно было очистить дерево от остатков клея; во-вторых , сделать так, чтобы стык был тактильно незаметен. Ну и в третьих, шлифовать тонкие планки в принципе тяжелее, чем большую широкую доску.

После того, как рамки были отшлифованы и покрыты маслом, муж прикрепил их петлями к каркасу шкафа и вставил стекло. Стекла решили закрепить с внутренней стороны небольшими дубовыми планочками.

Выводы

В итоге мы потратили на два шкафа 178 284,68 Р . И больше полугода с начала задумки до финальной реализации. По деньгам это все равно получилось дешевле, чем заказать шкаф мечты — примерно в два раза. Плюс мы получили бесценный опыт и развлечение на выходные. И еще немного домашнего фитнеса: после особо трудовых выходных у меня неплохо болели мышцы рук и ног, а иногда и спины. Кроме того, запасные дубовые щиты не пригодились и теперь мы планируем сделать из них письменный стол. Мелкие обрезки тоже можно использовать на какие-то поделки или небольшие штуки типа ящика для специй или игрушек.

Жилье. Раздел для тех, кто арендует или покупает квартиру, делает ремонт, просто обустраивает домашний быт

Источник