Кладка сплитерного блока своими руками

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция +Видео

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция

Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.

Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.

До того, как приступить к делу

Инструменты

Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика). Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат. Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.

Материалы

Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше. Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов. Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.

Процесс работ

Стеновая разметка

Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен. Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть. Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

Кладка блоков своими руками в первом ряду

Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются. Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид. Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки. Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы». Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно. Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше. Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити. Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность. Аналогично делаем и всю остальную стенку.

Укладка стен и армирование сеткой

Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку. На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом. У нее будет такой же размер, как и отвес.

Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно. Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

Перевязка кладки в блоковой стене

Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра. Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать. В таком случае кладка будет приостановлена. Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок. На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

Кладочный раствор

В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью. Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.5 литров – его лучше не использовать.

Технология замешивания следующая:

1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.

Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.

Источник

Сплитерный блок

Сравнительно недавно строительная терминология пополнилась еще одним новым словом – сплитерный блок. Что это такое?

Данное изделие представляет собой искусственный пустотелый камень с гладкой лицевой поверхностью или, так называемой, рваной. «Колотый» рельеф придает блокам схожесть с природными материалами, поэтому такие модификации используют в качестве отделочных или лицевых.

Чаще обычного сплитерные блоки применяют для строительства дачных домиков, гаражей, хозяйственных построек, элементов ландшафтного декора. Из них возводят красивые ограждения вокруг частных территорий.

Изготовление сплитерных блоков

Сплитерным называют пустотелый блок без днища. Изготовление блоков осуществляется методом виброформовки. Технология настолько проста, что сделать такие изделия вполне доступно своими руками. в домашних условиях. Итак, что такое сплитерный блок, что нужно для изготовления этого строительного материала? В состав раствора входят:

• высококачественный портландцемент;
• крупнозернистый песок или щебень мелкой фракции;
• пластификатор;
• пигмент для изготовления цветных изделий.

Перемешивание всех составляющих лучше всего выполнять в бетономешалке, чтобы состав получился максимально однородным. Полученная смесь загружается в форму вибростанка, который необходимо периодически включать для уплотнения раствора. После полного заполнения оснастки необходимо выполнить окончательную трамбовку смеси.

По мере готовности блоки на поддоне выставляются для просушки. Для лучшего набора прочности блоки рекомендуется поливать водой, но только после схватывания цемента. Это помогает пластификатору в составе смеси проявить свои качества наиболее полно. Блоки при этом быстрее и равномернее набирают проектную прочность. Через сутки готовые изделия можно складировать в штабеля, а через 48 часов их можно транспортировать.

Рельефную или «колотую» поверхность получают использованием специальной оснастки или с при помощи особого ножа расщепляют сформованное парное изделие. Основной размер сплитерного блока прямоугольной формы составляет 190×190×390 мм. Для удобства монтажа производители выпускают доборные элементы угловой формы и других габаритов, а также камни перегородочные толщиной 90 мм. Блоки могут иметь:

• обе лицевых стороны гладкими;
• две лицевых поверхности «рваными»;
• одну сторону гладкую, другую – колотую.

То есть можно использовать набор различных вариаций, чтобы кладка получалась наиболее эффектной и привлекательной. Отлично помогает создавать интересные комбинации кладка сплитерных блоков в разнообразных цветовых решениях.

Применение сплитеров при строительстве домов

При возведении зданий сплитерные камни могут быть использованы в качестве:

• стенового конструктивного материала;
• облицовочных изделий;
• несъемной опалубки для создания особо прочной конструкции.

Кладка стены из сплитерных блоков практически ничем не отличается от кирпичной или любой блочной. Изначально на фундамент укладывается два-три слоя надежной гидроизоляции. Возведение стен начинают с углов с постоянным контролем горизонтальности и вертикальности лицевой и внутренней поверхности.

Кладка блоков выполняется на цементно-песчаный раствор или специальный кладочный клей. Обязательное соблюдение раскладки – вертикальные швы не должны совпадать. Вот здесь и пригодятся доборные элементы, угловые и укороченные, чтобы не приходилось дробить цельные изделия.

Через каждые два-три ряда блочной кладки необходимо укладывать арматурные сетки. Особенно тщательно следует укреплять углы дома из сплитерных блоков. Во время кладочных работ необходимо следить за тем, чтобы раствор или клей не оставались на лицевой поверхности, дабы не испортить фактуру.

Сплитерные блоки обладают такими замечательными качествами, как:

• значительная прочность и отсутствие высолов;
• стойкость к резким изменениям температур и воздействию влаги;
• способность выдерживать многочисленные циклы замораживания и оттаивания;
• привлекательный внешний вид.

Дома из сплитерных камней не нуждаются в облицовке. Точные геометрические размеры упрощают кладочный процесс, а наличие пустот позволяет экономить раствор. Относительно небольшой вес блоков не требует мощного фундамента. Однако этот материал рекомендован к возведению малоэтажных зданий. Для многоэтажного строительства его можно использовать лишь в качестве облицовки.

Сплитер для ограждений

Множество фактур и цветовых решений позволяют сделать уникальный и необычный забор из сплитерного блока, подходящий для любого стиля оформления ландшафта. Стойкость изделий к перепадам температур и высокой влажности, простота монтажа и невысокая стоимость – качества, которые привлекают многих застройщиков.

Чтобы ограждение их сплитеров служило долго и надежно, следует соблюдать некоторые монтажные правила:

• Для блочного забора делается ленточный фундамент мелкозаглубленного типа. Его ширина должна быть немного больше толщины блока.
• Опорные столбы устанавливаются с шагом в 3,0-3,5 м. Каркас или сердцевину опоры необходимо увязать с арматурой фундамента. А для связки с заполнением надо сделать арматурные выпуски или анкера.
• Верх основания необходимо укрыть гидроизоляцией.
• Кладка выполняется обычным способом на цементный раствор или клей для наружных работ. В процессе работы постоянно проверяется горизонтальность и вертикальность поверхности. Также выполняется армирование рядов сетками и увязка их со стойками. Для прочности армирование производится и вертикальных столбцах.
• По окончании кладки пустоты можно заполнить цементным раствором и верхнюю часть забора укрыть парапетом.

Забор, выстроенный из сплитерных камней, внешне очень похож на ограждение из натуральных камней. Благодаря широкому спектру расцветок, можно подобрать наиболее близкую любому природному материалу. А, используя сплитеры с двусторонней рваной поверхностью, получают забор с одинаковой отделкой снаружи и изнутри.

Источник