Кладка первого ряда керамзитобетонных блоков своими руками

Пошаговая инструкция, как класть керамзитобетонные блоки своими руками

Керамзитобетонные блоки можно укладывать по разным технологиям.

Выбор способа и метода кладки зависит от предназначения будущей постройки, типа почвы, климата местности и других факторов. Как укладывать материал, если нет особых навыков и знаний?

Цель этой статьи – помочь осуществить самостоятельную кладку и не наделать кучу ошибок.

Разберем, что из инструментов и специальных приспособлений нужно использовать, возможные сложности, возникающие в процессе работы и пути их решения.

Выбор инструментов и материалов

В процессе строительства не обойтись без наличия следующих инструментов и приспособлений:

• рулетка;
• карандаш, маркер;
• уровень;
• угольник;
• отвес;
• мерный шнур и леска;
• мастерок, шпатель;
• расшивка для швов;
• порядовка (с метками через каждые 20 см);
• резиновый молоток (киянка);
• болгарка с диском по камню (230 мм в диаметре);
• дрель или миксер с насадкой;
• ёмкости для хранения раствора;
• бетономешалка;
• лопата;
• СИЗ (очки, прорезиненные перчатки, строительные наушники, респиратор);
• лестница, стремянка и леса с прочными настилами.

1. Керамзитобетонные блоки (нужной марки прочности и размеров).
2. Стальная арматура (либо стеклопластиковая) или армирующая сетка из стали, стекловолокна, капрона.
3. Материал для гидроизоляции (например, рубероид).
4. Клеящая смесь или цементно-песчаный раствор.

Даже если материалы будут укладываться на клеящий раствор, первый ряд блоков обязательно нужно положить на цементно-песчаную смесь.

Для получения цементно-песчаного раствора нужно добавить:

1. цемент (марка минимум М400);
2. песок;
3. воду из расчёта 1:3:1.

Песок желательно брать карьерный, поскольку речной может сделать смесь очень упругой и не пластичной. Если нет возможности купить карьерный песок, то в смесь нужно добавить специальные добавки, которые увеличат пластичность кладочного раствора.

Чтобы песок в растворе не оседал на дно, смесь нужно периодически перемешивать. Раствор замешивается в том количестве, в каком его можно израсходовать в течение 40-60 минут, иначе смесь начнёт застывать и расслаиваться. Подробнее о приготовлении раствора в этой статье.

Пошаговая инструкция по правильной укладке

Кладка керамзитобетона не во многом отличается от кладки стандартного кирпича. Только преимущество керамзитобетонных изделий в том, что они по размерам больше кирпича, поэтому и монтаж изделий осуществляется в несколько раз быстрее. 1 блок керамзитобетона заменяет по площади 7 стандартных кирпичей.

Кладка керамзитобетонных изделий осуществляется в несколько этапов:

1. Закупка и подготовка инструментов, расходных строительных материалов.
2. Возведение фундамента.
3. Гидроизоляция основания. Пропустить этот шаг нельзя, поскольку сырость и влага, попадающая на фундамент, будет разрушать не только основание, но и всё, что построено на нём.

Поэтому гидроизоляция должна быть качественной и в несколько слоёв. Для этих целей обычно используют 2 слоя рубероида, стеклоизол либо 2-3 слоя битумной мастики.

Установка маяков для будущего здания. С этой целью по всему периметру основания или цоколя натягивается мерный шнур либо леска (прочная), которые помогут в дальнейшем класть блоки строго по ориентирам.

Укладка элементов. Кладка обязательно должна начинаться с углов здания. Первый ряд укладывается на слой цементно-песчаного раствора толщиной около 3 см. Все блоки первого ряда аккуратно придавливаются к основанию.

Второй и каждый чётный ряд нужно начинать с половинки блока, чтобы выполнить разбежность по швам. Швы между изделиями не должны достигать больше 10 см, иначе в этих местах будут образовываться «мостики холода», сквозь которые стены начнут промерзать.

Сама кладка может проводиться несколькими способами. Например, в полблока – при условии, что это не жилое здание (гараж, сарай, хозпомещение). Также есть способ кладки – в 1 блок (для жилых зданий или сезонных построек – дач, летних кухонь и домиков).

И ещё один теплосберегающий метод – колодцевая кладка, которая подразумевает, что будут возведены две параллельные стены с пустотой между ними. В эти пустоты затем будет уложен утеплитель. Независимо от того, какой метод кладки будет выбран, каждый уложенный ряд нужно проверять по уровню и вовремя выравнивать по лескам при помощи киянки.

Кладка перегородок, внутренних стен и других конструкций здания должна осуществляться параллельно с возведением несущих стен. Это нужно для того, чтобы не было перепадов по высотам и размерам, а также с целью равномерного армирования стен.

Кладка блоков проводится сразу по всему периметру, а не на одной стене. Швы между блоками тщательно замазываются раствором, а остатки цемента сразу аккуратно убираются обратно в ёмкость для дальнейшего их использования. Если по каким-то причинам не удалось сразу убрать лишний раствор, то нужно подождать, пока он окончательно застынет и тогда – срезать его болгаркой.

Армирование стены. Каждые 3-4 ряда обязательно проводится армирование, даже если здание находится не в сейсмоопасной зоне. Арматуру можно укладывать в специальные технические ниши, если они уже есть вдоль изделия. Если их нет, тогда нужно вручную проделать штробы по размеру арматуры.

Монтаж армопояса – для равномерного распределения и выдерживания нагрузки от элементов будущей кровли. Армопояс монтируется только после того, как были возведены все стены (несущие и перегородки). Армопояс можно соорудить самостоятельно в виде опалубки, а затем залить в неё бетон. Либо второй вариант – купить уже готовые плиты, которые нужно установить на последний ряд стены.

Трудности и ошибки

Самостоятельная кладка стен никогда не обходится без проблем. Но если предусмотреть возможные трудности заранее, то можно облегчить строительный процесс и избежать грубейших нарушений в кладке.

Типичные ошибки, которые нельзя допускать:

Монтаж некачественных изделий. Продукция должна быть сертифицирована, а в составе не может находиться никаких некачественных добавок или шлаковых примесей. Уважающие себя и свою репутацию производители добавляют в состав только чистый, просеянный карьерный песок, чистую воду, цемент высокой марки и керамзит хорошего качества.

Поэтому, покупая товар у неизвестных фирм или не обращая внимания на его сопроводительные документы – можно нарваться на откровенную подделку.

Использование дефектных изделий. На блоках не должно быть сколов, повреждений и выбоин, которые бы повлияли на его целостность в конструкции и долговечность. Если блок имеет такие повреждения и не рассыпается в руках – это не значит, что он останется таким же целым в стене. От нагрузки изделие может просто растрескаться и привести к разрушению целого участка стены.

Раскалывание блоков киркой или молотком. Блоки нужно аккуратно разрезать болгаркой или специальной ножовкой, но не отбивать. Во-первых, нет гарантии, что таким методом будет отбит нужный кусок. А во-вторых, можно отбить слишком много, и в результате такой блок не получится нигде применить. А это уже перерасход материала.

Закупка блоков с маленькой плотностью. Для постройки жилого здания с одним этажом или гаража достаточно взять блоки с плотностью D Но для более возвышенных и серьёзных построек плотность должна быть ещё выше – минимум D800 (800 кг/м 3 ).

Использование в качестве армопояса железобетонных плит. Такой материал слишком тяжёлый для керамзитобетона. Роль армопояса – помочь стенам равномерно распределить нагрузку от перекрытий балок и кровли, а не придать им ещё большую нагрузку от веса армопояса.

Приспособление для работы с керамзитным камнем

Хотя по времени кладка керамзитобетона проходит гораздо быстрее, чем кладка кирпича, но есть один нюанс – много сил и времени отнимает формирование толщины клеящего раствора или цементно-песчаной смеси.

Чтобы ускорить процесс работы и исправить этот нюанс, можно купить в строительных магазинах или в интернет-магазинах строительных компаний специальное приспособление, облегчающее формирование толщины шва. Такой рабочий инструмент при желании можно сделать самостоятельно.

Клееукладчик или формировщик швов – такое название у этого приспособления – может очень пригодиться новичкам или тем, кто не уверен в своём глазомере, чтобы сделать правильную толщину кладочного шва.

На фото можно увидеть приспособление для укладки, подходящее для любого типа блоков:

Для самостоятельного сооружения формировщика швов необходимы:

• листы фанеры или доски;
• саморезы;
• гребёнка либо кусок стали.

Задняя стенка приспособления должна по длине быть равной толщине блока, чтобы можно было легко перемещаться вдоль изделия.

Боковины или ограничительные бруски должны свисать с ряда примерно на 1-2 см. Стороны между собой соединяются саморезами.

Впереди можно прикрутить готовую гребёнку (купленную в магазине) с нужной высотой зубьев либо сделать её самостоятельно, используя лист стали и подручный инструмент для создания зубчиков (болгарку или ножницы по металлу).

Гребёнку или её самодельную замену (с ручкой – для удобства захвата приспособления) фиксируют под углом от 40 до 50°, чтобы клей с лёгкостью разравнивался по поверхности блока. Благодаря боковинам клей не будет выдавливаться наружу и шов сразу будет формироваться правильной формы и красивого внешнего вида.

Как сделать кладку быстро?

Для более быстрого процесса строительства можно использовать приспособление, о котором писалось в предыдущем пункте. Но есть ещё несколько способов, экономящих время строителей.

Кладка керамзитобетона – ответственный и трудоёмкий процесс. А если монтаж проводится зимой, то время, потраченное на стройку, увеличивается в 1,5-2 раза.

Ведь зимой раствор замерзает быстрее и нужно его либо постоянно перемешивать, либо часто замешивать небольшими порциями, либо покупать специальные антиморозные пластификаторы, продлевающие время работы со смесью при низких температурах. Зимой нужно постоянно подогревать воду для раствора, а это лишние расходы электричества.

Также велика вероятность обледенения блоков и придётся сначала направить силы на то, чтобы помочь им оттаять, а уже потом приступать к работе. Поэтому строительные работы лучше проводить в тёплые сезоны года.

Чтобы стройка не остановилась из-за неожиданно закончившегося материала, лучше заранее просчитать его количество, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайтах строительных компаний или производителей керамзитобетона.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Плюс самостоятельной кладки керамзитобетонных изделий в том, что такие элементы легко монтировать, поэтому на кладке можно сэкономить деньги.

А благодаря весу и размерам – процесс пойдёт быстро и без применения спецтехники.

К тому же, такие блоки можно не только укладывать самостоятельно, но и даже производить в домашних условиях.

Материал негорючен и экологичен. Его использование не повредит здоровью человека. Также кладка керамзитобетонных блоков своими руками позволит создать здание такой формы, какой хочется хозяину дома, применив весь его креатив и вкус.

Минус в том, что керамзитобетон – хрупкий и гигроскопичный материал. Поэтому работать с ним нужно акуратно и очень осторожно. А после кладки стен из керамзитобетона важно обязательно позаботиться о его дальнейшей отделке и утеплении. Кладка элементов специалистами в этом отношении вызывает больше надёжности и уверенности.

Заключение

Любая кладка требует от каменщика навыков и внимательности во время проведения работ. Керамзитобетон – не исключение. Но нанимать бригаду или выполнять кладку самостоятельно – это вопрос не только личного, но и финансового предпочтения. За 1 м 3 специалисты возьмут около 1600 руб. А возведение стен своими руками – это экономия денег и воможность научиться чему-то новому.

Источник

Как правильно класть керамзитобетонные блоки: техники и особенности

Керамзитобетон последнее время стал часто использоваться в частном домостроении. Кладка этого стенового материала имеет ряд особенностей, рассмотрим их в этой статье.

Свойства материала

Особенности изделий

Керамзитобетон изготавливается из песка, воды, цемента и керамзитного заполнителя. Керамзит – это пористые глиняные гранулы, которые добавляют в смесь вместо традиционной для бетона гравийной засыпки. Гранулы обладают низкой плотностью и небольшим весом, благодаря этому керамзитобетон получается «теплее» и меньше по весу, что дает возможность увеличивать размер блока.

• Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла. У блоков низкой плотности может составлять 0,2 Вт/м*С в сухом состоянии.
• Скорость строительства выше, чем скорость при работе с кирпичом.
• Высокая прочность: от марки M25 до M100.
• Паропроницаемость – материал обеспечивает миграцию водяных паров сквозь толщу стены, что обеспечивает нормализацию микроклимата в доме.

Виды изделий и советы по выбору блоков

По СП все блоки условно подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Это разделение носит условный характер и определяется нормативами. Считается, что теплоизоляционные стеновые материалы обеспечивают только сопротивление теплопередаче и не выполняют несущих функций, конструкционно-теплоизоляционные могут формировать однослойные стены, которые не требуют утепления, а конструкционные используются только для возведения стен.

Опираться на эту классификацию при выборе керамзитобетона не имеет смысла, так как параметры тепловой защиты и несущей способности должны рассчитываться под конкретный проект в определенных климатических условиях.

Современные строительные правила требуют, чтобы ограждающие конструкции имели сопротивление теплопередаче 2 – 4 м.кв*С/Вт. Если взять максимально разумную толщину стены в 500 мм, то для однослойного ограждения потребуется теплопроводность 0,1 – 0,25 Вт/м*С. Обратившись к СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий», можно найти, что этим требованиям отвечают только две плотности керамзитобетона: D500 и D600.

Теплопроводность D500 при влажности 5% составляет 0,17, при влажности 10% — 0,23, у D600 – 0,2 и 0,26 соответственно.

Из этого можно сделать вывод, что большая часть керамзитобетонных блоков в условиях климата средней полосы России будет требовать дополнительного утепления. Возведение однослойных стен возможно для хозяйственных построек или для домов сезонного использования (дачи, турбазы).

Под термином однослойные стены обычно подразумевают, что один материал закрывает все потребности в теплозащите. Трехслойная стена может состоять из несущей кладки, утеплителя и облицовки.

Керамзитобетонные блоки в зависимости от формы подразделяются на пустотелые и полнотелые.

Пустотелые – в результате формования в изделии оставляют полости, которые могут служить для прокладки коммуникаций. Они снижают вес изделия и расход сырья на производство, что делает конечный продукт более дешевым. В большинстве случаев такие керамзитобетонные блоки используют для возведения стен. В среднем их вес составляет 13 – 15 кг, марка прочности – M35 – M50, плотность — D650 – D1000.

Полнотелые – блоки без пустот, в качестве стенового материала применяются реже из-за высокой теплопроводности, избыточной прочности и более высокой цены. В большинстве случаев этот вид керамзитобетонных изделий идет на цоколи и надземную часть фундаментов. Средний вес может превышать 20 кг, марочная прочность достигает M100, плотность изделий D1500 и выше. Это означает, что теплопроводность будет на уровне 0,6 – 0,7 Вт/м*С.

При выборе керамзитобетонные блоков следует опираться на проектные данные необходимой несущей способности стен и теплового сопротивления ограждающей конструкции.

Расчет цементного раствора

В качестве основного вяжущего для кладки керамзитобетонных блоков обычно применяют обычный цементно-песчаный раствор (ЦПС). Его приобретают в виде сухой смеси или делают из песка и цемента на месте строительства. Готовая смесь выходит немного дороже, но при этом в ней компоненты уже смешены в нужной пропорции, что избавляет от ошибок и от некоторых предварительных этапов.

Немаловажным фактором, влияющим на расход, является геометрия блока. Если изделия имеют значительные отклонения (более 1 мм), то кладочный шов приходится делать толще. Утолщение кладочного шва приводит к падению прочности всей кладки. Оптимальный шов для керамзитоблоков с относительно хорошей геометрией должен составлять 5 – 10 мм.

Керамзитоблоки не пригодны для кладки с тонким швом. Также их не рекомендуется укладывать на минеральные клеевые составы.

Считается, что примерный расход раствора на 1 м. куб кладки составляет 40 кг при шве 10 мм, но этот параметр может сильно варьироваться в зависимости от опыта каменщика и качества материала.

Самостоятельное приготовление кладочной смеси

Марка кладочного раствора не должна превышать марку блоков более, чем в два раза. Для керамзитоблоков М50 рекомендуется использовать раствор не больше М100. Регулировать этот параметр можно соотношением песка и цемента.

Цемент М500 в соотношении с песком 1 к 4 даст раствор М100, М400 – М75.

• Для приготовления смеси потребуется бетономешалка, так как в ручном режиме процесс будет занимать слишком много времени.
• Песок нужно предварительно просеять, чтобы убрать камни и включения крупной фракции.
• В бетономешалку заливают половину ведра воды и добавляют пластифицирующий состав для повышения эластичности раствора.

Для экономии строители часто применяют жидкое мыло или моющие средства, но такие кустарные пластификаторы существенно снижают качество смеси.

• В воду добавляют половину песка и цемента, продолжая перемешивание.
• Засыпаем остаток смеси и заливаем воду. Перемешиваем до получения густой сметанообразной массы.
• Использовать раствор следует до начала застывания.

Процесс проведения работ

Толщина стен

Кладку можно выполнять в половину блока, в целый блок или в 1,5 блока. От толщины зависит тепловое и ветровое сопротивление ограждающей конструкции. В первом случае блок укладывается вдоль, во вторым — поперёк. Стена толще 500 мм обычно считается уже избыточной, хотя даже ее надо будет утеплять.

Стена толщиной в один блок

Чтобы стена была монолитной, необходимо выполнять перевязку. При укладке в половину блока она осуществляется смещением верхних рядов на половину блока. При толщине стены в целый блок перевязка выполняется по-разному: смещение при сохранении ориентации блока, поворот блоков следующего ряда на 90 градусов.

Вариант армирования стальным прутками требует штробления

Каждый третий ряд подлежит армированию металлической сеткой, если в будущем планируется выполнить облицовку на относе, то в кладке оставляют выпуски гибких связей.

Подготовка инструментов

• Кельма
• Киянка с резиновым наконечником
• Шнурка
• Отвес
• Строительный уровень
• Болгарка
• Бетономешалка

Процесс возведения строения

• Перед укладкой нужно проверить уровень перепадов на углах фундамента. Эти работы выполняют с помощью строительного нивелира. На высоте первого ряда натягивают шнурку, чтобы она отбивала ровную горизонталь.

На фото отсутствует гидроизоляция, но она должна быть по нормативам.

Отклонения от горизонта должны быть не больше 20 мм. Небольшие перепады до этой цифры можно нивелировать с помощью кладочного раствора первого ряда. Если перепады более 20 мм, то в первый шов следует заложить армирующую сетку. Перепады фундамента более 40 мм исправляются заливкой слоя бетона в опалубке.

• Под первый ряд по нормативам должна быть уложена отсечная гидроизоляция. Для этой цели можно взять наплавляемое или клеящиеся битумное полотно на основе из стеклоткани или стеклохолста. Также с этой задачей хорошо справляются минеральные гидроизоляционные растворы.

Рубероид на основе картона в настоящее время практически не используется в качестве отсечной гидроизоляции. Под ними полезно укладывать строй раствора, чтобы сократить их истирание.

Кладку начинают от угловых блоков, их укладывают на раствор по причалке (шнурка, которую натянули ранее). Горизонтали и вертикали должны соответствовать проектным значением, их положение проверяем строительным уровнем, прикладывая его к разным сторонам блока. Коррекцию положения следует выполнять с помощью киянки.

Уровень соседних блоков тоже следует проверять с помощью уровня. Кладочный норматив допускает отклонения до 15 мм на 10 м.

Каждый 3 — 4 ряд подлежит армированию, в зонах локальных напряжений полезно устраивать железобетонные пояса, чтобы предотвратить растрескивание блоков.

Опалубка под заливку армирующего пояса.

Армированию подлежит первый ряд, подоконная зона, перемычки и обрез кладки под кровлей.

• Перемычки изготавливаются на основе проектного решения, иногда его совмещают с заливкой армирующего пояса. Также с этой целью применяют лотковые U-образные блоки, в них закладывают арматуру и заполняют бетоном. Перемычки больших пролетов (например, гаражных ворот) могут выполняться с помощью стального усиления швеллером или уголками. Такие решение недешевы, поэтому встречаются реже.
• В процессе выполнения кладки блоки приходится пилить, для этого проще всего использовать болгарку с сегментированными дисками с алмазным напыление. Такие круги меньше греются и не разлетаются. Блок опиливается по периметру, а потом раскалывается топором.
• На последнем ряду под мауэрлатом тоже заливают армирующий пояс. Это делают, чтобы распорные нагрузки от кровли не разрушили стены.

Источник