Изготовление светового стола-песочницы
Световые столы-песочницы в последние годы стали очень популярными в качестве не только развлечения, но и развивающего гаджета, способного помочь в ускоренном развитии ребенка. Многие папы «с руками», искренне любящие мастерить различные вещи, готовы рассмотреть возможность производства такого гаджета своими силами, и для них хорошая новость – это возможно! Рассмотрим, как это делается.
Особенности
Специалисты видят в световой песочнице мощный инструмент для всестороннего развития ребенка. По их словам, для малыша это не просто один из вариантов творчества, а еще и прекрасная тренировка мелкой моторики рук, которая неизбежно вызывает ускоренное развитие мозга.
Косвенно эффект от использования стола для рисования песком с раннего детства выражается в том, что дети начинают говорить чуть раньше, а словарный запас и правильное произношение осваивают быстрее.
Отдельная положительная функция песка заключается в том, что он обладает сильным успокаивающим действием – настолько, что у многих психологов работа с ним лежит в основе особого вида терапии.
При этом покупные варианты гаджета далеко не всегда соответствуют лучшим ожиданиям. В первую очередь они могут не нравиться какими-то мелочами, например, не соответствуют тому количеству или форме свободного пространства, которым располагает ваше жилье. Возможны претензии и серьезнее, если материалы выбраны некачественные и даже опасные для ребенка, сборка неудовлетворительная, долговечность вызывает сомнения. Конечно, практически всегда можно найти и более качественный аналог, однако во всех без исключения случаях это выльется в увеличение затрат.
Именно поэтому многие папы предпочитают делать такой игровой снаряд самостоятельно своими руками. Это особенно актуально в том случае, если мужчина еще и в повседневности работает с древесиной и может использовать материалы, оставшиеся после работы или ремонта в квартире – в таком случае изготовление стола обойдется в сущие копейки.
При этом есть возможность тщательно контролировать качество продукции, например, сознательно отказаться от токсичного ДСП в пользу безопасного, прочного и надежного массива, который при самодельном производстве предмета может особо не бить по кошельку. В конце концов, для человека, у которого уже есть предварительный опыт работы с деревом, такая задача не будет слишком сложной, и много времени не отнимет.
Главное – правильно и продуманно чертить и выполнять аккуратные резы, и тогда получившееся изделие не будет отличаться от магазинных в худшую сторону.
Что потребуется?
Материалов для производства световой песочницы нужно не так уж много:
- доски – ориентировочно 100 на 25 мм для каркаса и 20 на 40 мм для ножек, длина пиломатериалов – на усмотрение мастера;
- оргстекло – кусок размером, несколько превышающим запланированное поле для творчества;
- герметик;
- мебельные стяжки;
- лак или краска;
- диоды для освещения с проводкой и вилкой.
Список инструментария также не слишком обширен:
- пила или лобзик для нарезки пиломатериалов;
- наждачная бумага или шлифмашина;
- фреза;
- кисточки для лакокрасочных материалов;
- карандаш или мел для разметки.
Пошаговая инструкция
Производство планшета для рисования песком своими руками следует начать с полноразмерного эскиза всех деталей. Столешница собственно для творчества делается прямоугольной, с пропорцией примерно 3–4 к 5. С точным размером определяйтесь самостоятельно, отталкиваясь от возраста вашего ребенка и его способности дотянуться до центра от любого из краев.
Если делаете модель с собственными ножками, их высоту определяйте по тому же принципу: малыш должен видеть свое поле для творчества и быть в состоянии без лишних усилий дотягиваться до любого угла.
- Для производства каркаса лучше всего использовать долговечный и безопасный, полностью натуральный материал, и лучше всего на эту роль годится цельная древесина. Чтобы создать корпус, нам понадобятся 4 доски: 2 более длинные и еще 2 короче. Их ширина, которая в конструкции станет высотой, должна подразумевать бортики высотой 4–6 см, паз под оргстекло в несколько миллиметров и некоторый запас в несколько сантиметров под этой фаской. Можно, правда, обойтись и без пазо-шипного крепления – тогда в нижней части прямоугольного каркаса придется надежно приклеить удерживающие рейки для стекла, но пазы все-таки надежнее. Длину более длинных досок берите с небольшим запасом, чтобы они могли закрыть торцы коротких досок.
- Пазы в досках вытачиваются фрезой уже после того, как пиломатериал нарезан. Толщину их подбирайте таким образом, чтобы оргстекло вошло как можно плотнее – щели нам ни к чему, ведь туда будет засыпаться песок.
- Дно в нашем самодельном столе будет однослойным: только из оргстекла. Его можно выбрать любого цвета, ориентируясь на общую красоту изделия. Вырезать кусок оргстекла нужно такого размера, чтобы он был чуть больше видимого участка («лишнее» спрячется в паз), но при этом позволял доскам каркаса сомкнуться вокруг прозрачного дна. Излишки по периметру надо сделать достаточно большими, чтобы они, войдя в паз, были в состоянии удерживать вес стекла и песка на нем, не грозя выскользнуть.
- Теперь нужно разобраться с ножками, которые делаются из досок достаточной толщины, чтобы выдержать вес конструкции. Параметров 20 на 40 мм, скорее всего, должно хватить, и тогда остается только добиться их одинаковой длины.
- Следующий шаг – сборка конструкции. Лист оргстекла обкладывают со всех сторон будущими бортами и плотно сжимают, предварительно промазав все соединения герметиком, после чего дополнительно закрепляют мебельными стяжками. Крепление ножек лучше обеспечить с внутренней стороны каркаса – так все изделие получится более устойчивым, а еще ножки послужат дополнительной опорой для стеклянного дна. Убедитесь, что ни малейших щелей не осталось, а если они есть – мажьте герметиками и их.
- Следующая задача предполагает аккуратное окрашивание или лакирование деревянных частей конструкции. Сложность этого этапа заключается в том, что нельзя задеть само оргстекло – от этого оно точно не станет лучше пропускать свет. Тем не менее, пропускать покраску или лакирование недопустимо, потому что они не только улучшают внешний вид готовой планшетной песочницы, но и защищают каркас от разных видов нежелательного воздействия.
- Только после этого можно заниматься подсветкой. Для нее можно использовать даже обыкновенные светодиоды, ведь у них масса преимуществ: низкое энергопотребление и отсутствие нагрева, благодаря чему оргстекло останется холодным. Кроме того, крайне малый вес таких осветительных приборов позволяет обойтись без дополнительного второго дна, потому что крепить маленькие лампочки можно прямо на стекло с обратной стороны. Осветительные приборы надо присоединить к кабелю питания с вилкой, можно даже с отдельным выключателем на шнуре.
- Выполняется проверка изоляции всей проводки, и, если с проводами все в порядке, можно насыпать песок и допускать к игровому снаряду детей.
Более детальную инструкцию о том, как своими руками сделать световой стол-песочницу, вы можете посмотреть в следующем видео.
Источник
Мастерим стол для рисования песком
На днях забирал ребёнка из садика, воспитатель «предложила» сделать стол для рисования песком. Естественно, сделать нужно всё за «пачку сухарей», соответственно, материалы нужно использовать подручные.
Размеры были озвучены 50х90 см и глубиной 12 см. Со времён строительства дома осталось несколько досок, было принято решение работать с данными.
Приводим доски в «цивильный вид» путём строгания в рейсмусовом станке.
Но можно купить «мебельный щит» в любом крупном строительном магазине, он будет шлифованный, ну или использовать фанеру.
Вот такие заготовки получились после отстружки.
Теперь «отбиваем» угол и нарезаем необходимые размеры.
Теперь у нас есть полный комплект заготовок для сборки короба.
Приступаем к сборке.
При помощи штангель-циркуля или линейки замеряем толщину стенки нашей заготовки.
Делим получившийся размер на двое и отмечаем на краях двух заготовок, для дальнейшего сверления. Это нужно для соединения с другой заготовкой.
Метку поставили, теперь при помощи угольника столярного проводим линию.
Теперь отмечаем расстояние от края заготовки, где будет шуруп, расстояние произвольное, у меня 20 мм, на пересечении этих меток сверлим отверстие диаметром 4 мм.
Ставим другую заготовку торцом к рассверленной, выравниваем и сверлим в торец, для закручивания «конфирмата».
При помощи внутреннего шестигранного ключа, вкручиваем «конфирмат», его ещё называют — мебельный винт.
Эту операцию проделываем и с остальными углами нашего короба. Можно соединить и обычными чёрными саморезами, не принципиально, просто у меня была такая возможность — главное, чтобы получился короб.
В итоге получился вот такой короб.
Теперь нужно придумать, как закрепить стекло внутри короба. Я вышел из положения — при помощи штапиков. Отмечаем от лицевой стороны внутри короба необходимую глубину, у меня 24 мм, то есть 4 мм стекло, а 20 мм бортик из которого 10 мм — штапик. Эту операцию необходимо проделать на каждой стороне короба, метки ставить минимум в трёх местах по длине заготовки.
При помощи торцевой пилы отрезаем штапик под углом 45 градусов. Можно это сделать при помощи ножовки и стусла.
Упираем отрезанную сторону штапика во внутреннюю часть короба
С другой стороны штапика ставим метку, где нужно будет отрезать. Отрезаем под углом в 45 градусов.
При помощи гвоздей, относительно меток, крепим штапик к внутренней стороне короба. Эту операцию необходимо проделать на всех сторонах короба.
Таким образом образовался уступ для установки стекла.
Далее берём лист фанеры, ну или что есть в наличии, вырезаем по размеру короба и прикручиваем.
Таким образом получилось дно короба, которое будет так же держать угол изделия. У меня в наличии была фанера 10 мм толщиной.
Начинаем собирать электрическую часть изделия.
Вот заехал в магазин элекротоваров и приобрёл там всё необходимое. Если у Вас нет определённого опыта работы с электричеством, попросите знакомого электрика это сделать, электричество не шутка.
Для начала равномерно расположим лампы внутри короба и закрепим их.
Теперь нужно соединить лампы параллельно. Для этого очищаем провода от изоляции и соединяем их по цветам.
Подключам к соединенным проводам от ламп, провод, который будет подключён к сети.
Меряем штангель-циркулем диаметр провода.
Подбираем сверло, немного большего диаметра и сверлим стенку короба, чтобы продеть сетевой провод.
Продеваем сетевой провод в отверстие, зачищаем и соединяем со светильниками.
На другой конец сетевого провода необходимо установить сетевую вилку. Для этого зачищаем провода, разбираем вилку и подключаем провода.
Проверяем правильность подключения и собираем вилку. Ещё раз проверяем правильность всех соединений, включаем в сеть для проверки исправности ламп.
Если всё нормально, лампы светятся, выполняем пайку соединений. Для садика не повредит. Можно использовать соединители для проводов, но пайка надёжнее.
Пайка выполнена, изолируем соединения и крепим провод к корпусу при помощи скоб.
На этом этапе можно было бы и закончить с электрикой, но для удобства я решил установить выключатель. Обычный выключатель внешней проводки.
Для этого разбираем выключатель, крепим его на корпусе таким образом, чтобы можно было вставить провод из короба.
Затем отрезаем провод с небольшим запасом, зачищаем концы и подключаем к выключателю, ну примерно вот так:
Собираем обратно выключатель, включаем в сеть и проверяем работоспособность выключателя и изделия в целом.
Осталось установить стекло.
По задумке можно использовать матовое оргстекло толщиной 5-7 мм. Можно и так, если денег хватит, просто посмотрите цены на оргстекло, я глянул. Будем работать с обычным стеклом толщиной 4 мм.
Заехал к стекольщику, вместе с коробком, вырезали стекло. Была возможности поставить сразу матовое, но цена почти в три раза выше, тут на ваше усмотрение. Короче, взял обычное.
Нужно набить матовку. На выручку приходит шлифмашинка, наждачка и терпение. Помните, нужна ровная поверхность для стекла, иначе оно лопнет.
Вот что получилось.
Наносим силиконовый герметик на штапик.
Устанавливаем стекло, матовой стороной внутрь короба.
Зарезаем углы на штапиках и фиксируем стекло.
Покрытие на усмотрение каждого. Я вскрыл лаком, так как в садике уже много чего переделал — основная часть тоже была под лак.
Источник
