Киевница для бильярда настенная своими руками

Киевница своими руками чертежи

Любуясь красотой ажурной металлической ограды или восхищаясь невероятным витым узором на перилах железной лестницы, мало кто задумывается о том, что изготовлены они методом холодной ковки. Научится воплощать красоту в металле можно без особых усилий. Для этого достаточно обладать минимальными навыками работы с металлом и иметь специальные станки для холодной ковки.
Что такое холодная ковка? Какие нужны для неё станки? Что можно изготовить на этих станках? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Холодную ковку правильнее будет назвать — механическим сгибанием металлического прута на специализированных станках, для придания ему формы задуманной производителем. Сгибание прутьев в станке, можно производить как в ручную с помощью рычагов, так и с применением электромоторов. Помимо металлического прута, методом холодной ковки можно сгибать трубы небольшого диаметра, узкие железные полосы и арматуру. С применением метода холодной ковки производятся:

• Витые ограды.
• Украшения для жилых сооружений.
• Узорные ворота.
• Ограждения для балконов и лестниц.
• Металлические садовые скамейки.
• Украшения для беседок и фонарей.
• Большое количество вариантов решёток.

Элементы изготовленные методом холодной ковки

Освоив метод холодной ковки, в с лёгкостью сможете начать своё дело по производству изделий из металла. При этом, первоначальные финансовые вложения вам потребуются только на закупку станков, а если вы изготовите станки своими руками, то можно обойтись минимальными затратами.

Станки для холодной ковки

Ниже мы приведём вам инструкции по самостоятельной сборке станков для холодной ковки.

Станок «улитка»

Изготовление станка «улитка», это один из примеров самостоятельного конструирования, при этом давать советы с точным указанием размеров всех деталей не имеет смысла. Вам нужно ориентироваться на своё представление о работе станка, как и что будет гнуться, какое количество витков спирали будет достаточно для качественной работы, какого размера будет рычаг со столешницей. Если вы поймёте суть процесса изготовления станка, то сама сборка не вызовет особых затруднений.

Станок “улитка”

Изготовление основных узлов станка

Процесс сгибания железного прута, подвергает станок сильным нагрузкам, поэтому при изготовлении каркаса для «улитки», используется только металлические уголок, швеллер или толстостенная труба. Не делайте каркас из деревянных брусьев, такой стол не выдерживает длительных нагрузок и разрушается.

Столешница для «улитки» делается из металлической плиты вырезанной в форме круга, толщиной не менее 4мм. Из этой же плиты, вырезается вторая столешница, повторяющая форму первой. На второй столешнице будут размещаться сегменты улитки и производится сгибание изделий. В процессе холодной ковки, столешница принимает на себя основную часть нагрузки, поэтому не нужно экономить и делать её из более тонкого листа железа.

Основной вал и рычаг.

Основной вал размещается по центру между столешницами и крепится к основанию с помощью четырёх прямоугольных треугольников. Изготовить вал можно из толстостенной трубы нужного диаметра.
Рычаг крепится к валу с помощью кольца и вращается вокруг него, дополнительно на рычаг устанавливается ролик для сгибания прутьев на верхней столешнице.

Схема станка

Разметка и монтаж навесных деталей

В зависимости от того желаете ли вы производить только однотипные образцы или вам потребуются более художественные изделия, существует три варианта устройства «улитки».
Вариант №1.
Это самый простой из трёх вариантов, суть его в том, что на столешнице прорисовывается контур спирали.

Чертёж сегментов “улитки”

По своей сути это рисунок будущих изделий которые вы будете производить на станке. После нанесения схемы, достаточно вырезать из толстых полос железа разной ширины, несколько сегментов, повторяющих линию рисунка и приварить их по разметке к столешнице. На такой статичной «улитке» вы сможете производить простейшие изгибы.
Вариант №2.
Второй вариант является самым популярным среди самодельных станков, он подразумевает изготовление разборной улитки из съёмных частей. Вдоль контуров разметки высверливаются отверстия, в которых нарезается резьба. Далее, из картона или фанеры изготавливаются шаблоны для сегментов-упоров и по ним из металла делаются накладки. В завершении, в накладках высверливаются отверстия, которые должны совпасть с посадочными гнёздами на столешнице. Для закрепления сегментов, используются в основном болты, но вы можете сделать и цилиндрические упоры. Данная конструкция «улитки», позволит на одном станке производить спиралевидные заготовки с различными радиусами.

“Улитка” из полос металла

Вариант №3.
В третьем варианте вместо разборных сегментов-упоров, изготавливаются несколько съёмных модулей с разными вариантами улитки, которые меняются по мере необходимости. Модуль делается куска железа на который наварены сегменты повторяющие части спирали.

1. Установите каркас на месте где вы будете иметь свободный доступ к станку со всех сторон.
2. Забетонируйте ножки каркаса в полу или закрепите каркас другим доступным способом.
3. Приварите к каркасу основную столешницу.
4. Установите основной вал приварив его к столешнице и укрепив треугольниками.
5. Наденьте на вал вращающийся рычаг.
6. Установите верхнею столешницу, приварив её к основному валу.
7. Установите на столешницу сегменты улитки.

После сборки проведите пробное сгибание прута.
Что бы более подробнее узнать о сборке станка для холодной ковки «улитка» ознакомьтесь с видеороликом:

Станок торсионный

Данный станок предназначен для одноосного продольного скручивания заготовки из прутка поперечной или квадратной формы.

Станок торсионный

Для основания торсионного станка используются швеллер или двутавр. К нему с помощью сварки присоединяют толстую железную полосу, на которую устанавливают тиски для зажима неподвижной части прута. Тиски закрепляются четырьмя болтами диаметром М16 или более. Для увеличения прочности зажима прутка, на тиски навариваются рифлёные пластины из листовой стали. С противоположной стороны основания устанавливаются направляющие ролики, к которым присоединяется зажимной узел для подвижной части заготовки. Его изготавливают из стальной втулки, в которой необходимо предусмотреть отверстия для зажимных болтов расположенных под углом 120 градусов. Болты должны иметь плоский торец и быть изготовлены из качественной стали. Оба зажимных устройства должны располагаться соосно, для этого их необходимо проверить с помощью уровня, слесарного угольника и штангенциркуля.

Виды станков

Далее необходимо изготовить ручку для проворачивания подвижной части зажима. Её рычаг должен бить как можно длиннее, для снижения прикладываемого усилия. Саму рукоятку лучше сделать с резиновой втулкой, для исключения проскальзывания руки во время работы.
После полной сборки станка его проверяют на надёжность работы подвижных элементов и точность производства деформации прутка. После проверки станок крепится к опорной раме.

Простая модель торсионного станка

Как сделать торсионный станок своими руками смотрите в ролике:

Станок «гнутик»

Чтобы качественно сформировать угол в изделии производимом методом холодной ковки, вам понадобится станок под названием «гнутик». Он состоит из стальной пластины с подвижным упором на которых находятся два опорных вала и рычаг.

Станок “гнутик”

Заготовка помещается между клином и опорными валами. После этого, с помощью рычага происходит смещение клина по направлению к валам, что приводит к изгибу заготовки.

Компьютерная модель станка

Изготовить такой станок довольно просто, главное следовать приведённому чертежу и использовать инструментальную сталь, поскольку во время работы на части устройства производится большая нагрузка.
Как сделать станок “гнутик” вы также можете посмотреть в видеоролике:

Станок «волна»

Правильнее назвать данный станок — управляемая волна. Оснащение станка состоит из пары стальных дисков диаметром 140 мм., которые крепятся при помощи болтов к рабочей столешнице. На ведущем диске закреплена ось вращения универсального воротка.

Станок “волна”

Управление волной происходит в следствии изменения расстояния между дисками. При обкатывании воротком прутка вокруг ведущего диска, происходит формирование узора, после этого, пруток снимается с кондуктора и формируется узор с другой стороны.
Посмотреть работу станка вы можете в видеоролике:

Станок — пресс

Для формирования наконечников прутьев необходим пресс. Этот станок работает по принципу маховика, в начале вращая штангу с грузами отводят винтовой боёк назад до упора. После этого вставляют в гнездо сменный штамп и ставят заготовку. Далее, быстро раскручивают штангу в обратную сторону и оставляют его свободно вращаться. В заключении боёк сильно бьёт по хвостовику штампа, за счёт этого развивается усилие достаточное для штамповки.

Прокатный пресс

Что касается ручного прокатного стана, то его можно сделать самостоятельно, но вам всё равно придётся заказывать — валки из специальной стали, подшипниковые втулки и валы, а шестерни покупать в магазине. Изготовить на таком станке можно только наконечники «гусиная лапка» и «лист».

Соединение и покраска деталей

Элементы произведённые методом холодной ковки, соединяются двумя способами:

• Сварка — детали привариваются друг к другу, а окалина стачивается «болгаркой» или другой шлифовальной машиной.
• Хомуты — такой вид соединения смотрится гораздо красивее. Для хомутов используют проштампованные полоски металла толщиной от 1,5 мм.

Покраску готовых изделий производят кузнечными эмалями или красками для металла на акриловой основе.

Соединения деталей с помощью сварки

Изделия произведённые методом холодной ковки

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами изделий которые вы можете сделать используя метод холодной ковки:

Элемент забора полностью сделанный по методу холодной ковки. Для соединения деталей использованы хомуты. Для изготовления использовались станки: «улитка», торсионный, «гнутик» и «фонарик».

Скамейка содовая — изготовлена посредством холодной ковки и обшитая деревом.для соединения элементов использована сварки и хомуты. В изготовлении применялись станки — «улитка», торсионный, пресс.

Балконные перила — метод производства — холодная ковка. Элементы перил соединены при помощи сварки и хомутов. Используемые станки при производстве — «волна», «улитка», пресс.

Лестничные перила — произведены по методу холодной художественной ковки. Детали соединены с помощью сварки. В производстве использованы станки — торсионный, «фонарик», «улитка».

Козырёк — методом холодной ковки выполнен каркас козырька. Детали соединены с помощью сварки. В процессе изготовления использованы станки — «улитка», «волна», пресс.

Мангал — простая конструкция изготовленная по методу холодной ковки. Для соединения деталей использованы хомуты и сварки. Элементы мангала производились на станках — торсионный, «улитка».

Двуспальная кровать — для спинок использован метод холодной ковки. Соединения сделаны сваркой и хомутами. В процессе изготовления использованы станки — «улитка», «волна» и пресс.

Как видно из всего вышеперечисленного, метод холодной ковки не требует больших финансовых затрат и довольно лёгок в освоении, поэтому если вы решили начать обучение кузнечному делу именно с этого метода, то вы поступили правильно.

Источник

Бильярдный стол своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и размеры, из чего делают столы для бильярда, как самому сделать сетки для стола?

Начало работы

Как сделать бильярдный стол своими руками чертежи где найти самые подходящие. Размеры могут отличаться, поэтому правильнее будет разработать их самостоятельно.

С чего начать

Для того, чтобы сделать хороший бильярдный стол своими руками чертежи не обязательно составлять самостоятельно. Их достаточно много можно найти в интернете, у знакомых мастеров или, в конце концов, обратиться за помощью к опытному столяру. Он уж точно подскажет и покажет, как правильно начать, как рассчитать ребра жесткости.

Ведь бильярдный стол должен быть максимально прочным и тяжелым, чтобы при игре он не вибрировал и не перекашивался при опоре на него. Поэтому у многих сразу возникает первый вопрос, как сделать бильярдный стол своими руками, чтобы он был крепким, прочным, правильных геометрических параметров и максимально функциональным.

Игральный стол – это еще и элемент интерьера, поэтому его необходимо выполнять в стиле дизайна помещения. Также бывает так, что комната очень мала, и в ней должен поместиться не только стол для бильярда, но и вспомогательная мебель, то следует конструировать его разборным.

В общем, в соответствии с помещением и пространственными возможностями. Точно также и его габаритные размеры. Оптимальным считается высота 80 см, длина 2 м и ширина 1 м. А если же получиться 0,83 × 190 × 90, то я уверен, что вы и не почувствуете разницы от оригинала.

Особенности изготовления стола для бильярда

При самостоятельном изготовлении бильярдного стола ставятся следующие задачи:

• сэкономить денежные средства;
• добиться прочности и надёжности конструкции;
• сделать компактный стол, который будет оптимально вписываться в интерьер помещения.

Профессиональный бильярдный стол – изделие сложное. Чтобы собрать его собственноручно, нужно обладать определёнными знаниями в области геометрии и черчения. Ведь в первую очередь нужно разработать чертёж, в котором будут заложены все пропорции изделия с максимальной точностью. Если вам трудно составить таковой самостоятельно, то обратитесь за помощью к хорошему столяру. Опытный мастер подскажет, как грамотно выполнить расчёт, чтобы конструкция получилась максимально крепкой.

Любители бильярда мечтают иметь игровой стол дома или на даче

Чтобы несущая конструкция имела высокую жёсткость, она должна иметь минимум три рёбра жёсткости.

На следующем этапе подготавливаются материалы и выполняется сборка стола. Здесь от вас потребуется навык работы различными плотницкими инструментами, а также умение обращаться с деревом, резиной и другими материалами.

Профессиональные столы для пула имеют одинаковые размеры: длина составляет 360 сантиметров, ширина — 186, а высота — 85. В русском бильярде размеры игровых полей могут отличаться. Любители пирамиды играют на столах длиной от 3 до 4 метров и шириной от 1,5 до 3. Что касается высоты, то расстояние от игровой плоскости до пола может варьироваться от 79 до 85 сантиметров.

В стандартном бильярдном столе соотношение ширины к длине игрового поля составляет 1:2. При этом допускается изменение длины бортов на 3–5 сантиметров.

Изделия также отличаются размерами луз: для пирамиды их ширина составляет от 72 до 76 миллиметров, а для пула и вовсе достигает 88,6 миллиметров. Кроме того, в русском бильярде лузы имеют острые углы, а в столах для американского делаются с закруглениями.

Столы для пула зачастую перетягивают зелёным синтетическим сукном. Шар по такому материалу движется очень легко, практически без сопротивления. В русском бильярде в качестве покрытия игрового поля принято использовать натуральную шерсть.

Ещё одним отличием столов для пула и пирамиды является материал, из которого изготовляется столешница. В русском бильярде она делается из цельной каменной плиты, а иногда из бетона или твёрдых пород древесины. «Американцы» же предпочитают использовать более бюджетные материалы, такие как металл и пластик.

Чертёж можно выполнить самому или воспользоваться услугами специалиста

Чертежи и размеры

Достаточно легко найти чертеж стола, ширина которого составляет 3,6 м, а длина — 7,1 м. При этом расстояние между двумя лузами внизу будет равно 5,9 м. В данной конструкции применяются ткань и резина. Для русского бильярда чаще используются столы трех размеров:

• малого (1,45х2,9 м);
• среднего (1,6х3,2 м);
• большого (иначе «полного») – 1,75х3,5 м.

В классическом бильярде высота стола составляет строго 0,8-0,82 м. В «русском» формате величина створа составит 76 мм. Габарит створа среднерасположенных луз при этом должен быть равен 82 мм. В американском пуле игровое поле может иметь от 6 до 9 футов. В первом случае стол оснащают 4 ножками, а во втором требуется уже 6 опор; столы 2,84х1,42 и 3,5х1,75 м используют для игры в снукер.

Говоря про отдельные чертежи бильярдных столов, стоит упомянуть про такие требования по одному из проектов, как:

• полная высота (с учетом столешницы) 0,86 м при расстоянии между серединами ножек 1,752 м;
• расстояние между более близкими ножками – 0,76 м;
• общая ширина – 1,274 м;
• общая длина – 2,266 м;
• ширина игрового поля (без бортов) – 0,99 м;
• длина игрового поля – 1,98 м.

Инструменты для работы

При изготовлении стола будут использоваться такие инструменты:

• молоток;
• плоскогубцы;
• электрический лобзик;
• набор отвёрток;
• рубанок (желательно электрический);
• пила по дереву;
• дрель;
• строительный степлер;
• набор гаечных ключей.

Материалы

Для того, чтобы сделать бильярдный стол своими руками потребуются соответственно и качественные материалы. Раньше в качестве них использовалась только качественная цельная древесина благородных пород, например, дуб или бук. В более дешевых моделях применяли более доступные и легче обрабатываемые породы, например, сосну. Притом стол был полностью из нее сделан, начиная от ножек и заканчивая столешницей. Сегодня же в качестве столешницы дешевле и намного проще будет использовать ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Можно и толще, будет даже надежнее, но и стол будет намного тяжелее.

Перечень материалов:

• цельная древесина (рейки и декоративные планки из нее) для бортов;
• ЛДСП (столешница, опорная конструкция и ножки);
• металлические скобы-накладки для луз;
• ткань подкладочная и декоративная;
• метизы;
• сетка для луз;
• резина для ударной кромки;
• регулируемые ножки.

В списке возможно представлены не все материалы, поэтому будьте наготове, чтобы что-нибудь докупить.

Основу стола нужно собирать из крепких и массивных досок, чтобы конструкция хорошо «гасила» вибрации

Порядок действий по изготовлению опорной конструкции, которая будет представлять собой решётку из деревянных брусков толщиной 50х100 миллиметров, следующий:

1. С помощью пилы или электролобзика нарезаем бруски в соответствии с чертёжными данными.
2. Собираем контур. Балки крепим друг к другу саморезами с помощью шуруповёрта. Метизы закручиваем в торец, чтобы соединение получилось надёжным.
3. Устанавливаем поперечные и продольные бруски, а после укрепляем конструкцию металлическими уголками или небольшими деревянными брусками, фиксируя их тонкими саморезами или столярным клеем.

Работайте на ровной поверхности, например, на полу. Так вы сможете зафиксировать все элементы рамы в одной плоскости.

Как самому изготовить раму?

В первую очередь потребуется приступить к изготовлению рамы. Для этого понадобится нарезать подготовленные бруски дерева в соответствии с размерами, указанными на подготовленном чертеже.

Здесь важна точность вплоть до миллиметра: погрешности могут впоследствии стать причиной нестыковок. Из инструментов для этого нужно использовать пила или электролобзик.

Или же можно заказать нарезку по указанным размерам в месте, где были приобретены материалы – это сэкономит время и силы.

Сначала собирается контур стола. 4 балки крепятся друг к другу саморезами при помощи шуруповерта. Затем устанавливаются внутренние бруски тем же способом. Таким образом создается так называемая решетка, на которую впоследствии установится столешница. Лучше всего укрепить конструкцию, и использовать для этого рекомендуется металлические уголки или мелкие брусья. Они фиксируются саморезами или специальным столярным клеем.

Внимание! Чтобы добиться фиксации всех элементов в одной плоскости, без искривлений, лучше всего совершать сборку на полу.

Переходим к этапу разметки и установки столешницы. Если во время приобретения листа ЛДСП или другого материала нарезка по установленным размерам не была заказана, необходимо вырезать лист нужных размеров. Для этого нужно нанести разметку, пользуясь уже готовым чертежом, и не забыть учесть несколько важных факторов.

1. Диаметр бильярдного шара – 60 мм, исходя из этого, размер лузы должен быть немного больше. Обычно боковая луза имеет диаметр 70-72 мм, а угловая – 64-66.
2. Расстояние от линии створа боковой лузы до ее края – 0-1 мм, для угловой лузы это значение должно достигать 5-7 мм.
3. Лузы можно вырезать уже на том этапе, когда к столешнице будут прикреплены борта.

Столешница

При покупке листа ДСП осмотрите его на наличие трещин и проверьте ровность поверхности

Переходим к подготовке игровой плоскости, работа выполняется по такому алгоритму:

1. Согласно чертежу наносим на лист ламинированного ДСП разметку и с помощью электролобзика раскраиваем изделие.
2. Затем аккуратно крепим столешницу к раме с помощью шуруповёрта и саморезов.
3. Делаем в ней отверстия для луз. Используем при этом электролобзик.
4. На завершающем этапе подготовки столешницы осуществляется её обтяжка сукном. Сначала на плоскость приклеиваем подкладочную ткань, а после натягиваем декоративное полотно. Последнее крепим с помощью строительного степлера.

Раскрой листа ДСП можно выполнить непосредственно при покупке изделия. Стоимость такой услуги невысока, при этом на профессиональном оборудовании мастера вырежут лист строго по требуемым размерам и с высокой точностью.

Борта

Высота борта должна быть чуть больше половины диаметра шара

Борт считается декоративной частью бильярдного стола и состоит из нескольких элементов: основной балки и обтянутой сукном рейки с резиновой отбойной полосой.

Если предполагается использование шаров диаметром 60 миллиметров, высота борта должна составлять примерно 37 миллиметров.

1. Нарезаем бруски для бортов необходимой длины и придаём им нужный профиль с помощью рубанка.
2. Обрабатываем изделие наждачной бумагой, чтобы устранить неровности.
3. Фиксируем резиновую полосу. Клей следует наносить равномерно, желательно точечным способом.
4. После крепления отбойной полосы обтягиваем борты декоративной тканью.
5. Крепим их к столешнице на саморезы или сквозные болты. В последнем случае вы легко сможете в нужный момент демонтировать борт и выполнить перетяжку стола. Стенки к столешнице нужно фиксировать очень внимательно, чтобы все лузы получились одинаковыми.
6. Устанавливаем металлические скобы с помощью шурупов. Поместите их в кожаные чехлы, чтобы придать эстетичный вид. Это также уменьшит силу удара шара о скобу.
7. В завершении крепим на лузы сетку.

Борты крепятся к столешнице после обтяжки

Ширина луз может быть от 65 до 83 миллиметров (в зависимости от размера шаров). Угловые лузы желательно выполнять с небольшим расширением к краям. Это позволит шару попадать в цель после отскока от внутренней стенки.

Ножки

Если вы хотите сделать ножки оригинальной формы, то лучше обратитесь за помощью к опытному столяру

Осталось оснастить изделие ножками, порядок их изготовления выглядит так:

1. Сначала вытачиваем деревянный бруски на токарном станке в соответствии с чертёжными данными.
2. Прикручиваем к нижним торцам будущих ножек фланцы. Крепление производится с помощью четырёх саморезов.
3. Привариваем к фланцам гайки М12.
4. Изготавливаем пяты. Металл здесь используется толстый (10 миллиметров), поэтому его раскрой должен выполнять специалист на станке плазменной или лазерной резки. В центре изделий необходимо просверлить небольшие углубления.
5. Закручиваем болты М12 в гайки, приваренные к фланцам.

Стойки можно оснастить резиновыми накладками или роликами, чтобы они не царапали пол, а стол можно было легко перемещать.

Неотъемлемым элементом каждой лузы должны стать металлические скобы и сетки, которые на них крепятся. Здесь важно помнить о силе удара шара в скобу и вероятности повреждения тонких скоб. Поэтому есть два варианта:

1. Приобрести уже готовые металлические лузы в специализированном магазине.
2. Отлить из алюминия в гипсовой форме по необходимым размерам.

Сетка для луз должна быть прочной. Ее также можно приобрести уже в готовом виде в магазине, или сплести самостоятельно.

Совет. Снизить силу удара по скобе поможет обшивка. Ее можно сделать из кожи – таким образом, получится не только дополнительно укрепить скобы, но и придать лузе элегантный вид.

Резина для бортов

Для тех, кто не желает экономить на качестве изготовления бильярдного стола, стоит приобрести оригинальную бортовую резину – она очень дорогая, однако в процессе игры хорошо смягчает удары и имеет огромный срок эксплуатации.

От качества выбранной резины зависит не только ударная сила, но и сила отскока шара, что немаловажно в профессиональном бильярде. Поэтому столяр может выбрать вариант дешевле, но впоследствии ему придется привыкать к силе отскока.

Совет. Многие из тех, кто делал стол самостоятельно, рекомендовали заменить столь дорогую резину газовыми шлангами.

Сукно

Покрытие столешницы должно быть износостойким, так как удары шаров могут постепенно износить обычную ткань, или просто порвать ее при сильном ударе.

Выбирая сукно, не нужно скупиться, так как некачественный материал чаще нуждается в замене. Лучше заранее позаботиться о его качестве и учесть несколько важных критериев:

• нейлон в составе ткани не должен превышать 55%, остальным материалом должна быть шерсть;
• плотность ткани не должна быть меньше 300 г/м
• для русского бильярда в качестве сукна обычно используют натуральную шерсть.

Если изготовитель не хочет заморачиваться, можно отправиться в специализированный магазин и приобрести специальное сукно для бильярдного стола. Обойдется оно дороже, нежели вышеуказанные ткани, однако хозяин стола будет уверен в его прочности и долговечности.

Декоративная часть

Чтобы ремонт бильярдного стола своими руками не застал вас врасплох в момент игры, то все действия необходимо производить максимально качественно и добросовестно, ведь себе же делаете.

Борт игорного стола является декоративной частью и, как правило, состоит из множества элементов:

• борта;
• наружной декоративной планки;
• видимой декоративной рейки с приклеенным резиновым отбойником и обтянутой зеленой тканью;
• снизу имеется накладочные планки из того же ЛДСП, для увеличения жесткости всей конструкции при ударах.

Если вы делаете бильярдный стол своими руками, фото, представленные на сайте, помогут вам в трудную минуту. Потому что на них изображены все самые главные моменты с необходимыми подробностями.

Перед началом монтажа бортов в столешнице необходимо сделать прорези для луз при помощи лобзика. Как правило, их ширина составляет 90 мм при размере шаров 60,3 мм. Угловые лузы делаются с небольшим расширением к краям. Это позволит 100% попасть шару в нее при соударении о внутренние стенки. Затем необходимо проклеить подкладочную ткань на игровое поле, декоративное же полотно следует натягивать и крепить при помощи скоб к столешнице.

Когда действия с крышкой будут завершены, следует переходить к обтяжке бортов и обработке декоративных планок. Борт, как известно из статьи, состоит из отбойной резины, декоративной рейки и профильной рейки, на которую приклеивается эта самая резина. Одним из самых дорогих материалов является как раз именно эта резина.
Для достижения 100% соответствия с профессиональным бильярдом, ее необходимо приобретать оригинальную. Но так как она очень дорогая, то можно использовать ремень от трактора. Если его разрезать вдоль пополам, то вполне хватит на весь периметр. Клеится она естественно на высококачественный клей, например, момент. Перед обтяжкой полученную конструкцию необходимо обработать наждачной бумагой. Ткань на бильярдном столе постоянно подвергается механическим воздействиям. Поэтому крепеж бортов осуществляете на саморезы или сквозные болты. Тогда перетяжка бильярдного самостоятельная при необходимости не составит большого труда.

После крепления бортов можно приступать к установке металлических скоб и луз. Скобы красивее, по общему мнению, будут выглядеть в кожаной оболочке. Плюс, это смягчит удары шаров о сами скобы. На этом же этапе крепится и сетка для луз, которую можно сплести также самостоятельно, а можно купить в магазине, что-нибудь подобное. Здесь в особой прочности нет смысла, главное, чтобы шары на пол не падали.

Если вы делаете бильярдный стол своими руками, видео станет неотъемлемым помощником, потому что в статье изложены только общие принципы.

Дополнительный инвентарь и аксессуары

Просто сделать бильярдный стол — еще недостаточно. Необходимо обзавестись и дополнительным инвентарем. Шары подбирают под тип игры. В русском бильярде применяют 15 белых пронумерованных шаров, а в пуле столько же, но уже без нумерации. Диаметр шара подбирается под длину стола.

Для игры в бильярд на профессиональном уровне каждому игроку нужно 2 кия. В домашней игре хватит 1 кия. Когда планируется играть только в одной комнате, нужно выбирать недорогой цельный тип. Для постоянных разъездов выбирают составные кии. Чтобы можно было ставить все шары, используют треугольники, и в каждом виде бильярда они имеют особенный вид.

Не следует забывать также про:

• сетки;
• локальную подсветку стола;
• киевницу и полку на ней;
• муфты;
• покрывала;
• щетки.

Разобравшись с теорией приступаем к практике

На первом этапе раскраиваем ЛДСП, это можно произвести в той же организации, где его и покупали. Данная услуга стоит не так дорого, поэтому ей вполне можно воспользоваться. Тем более что на профессиональном оборудовании вам гарантировано 100% соблюдение геометрии.

Далее, изготовление бильярдного стола своими руками переходит в стадию сборки всей конструкции. Как правило, одного стандартного листа ДСП как раз хватит на покрытие и опорную конструкцию с боковинами. При этом столешница может иметь размеры 2,18 × 1,18 м, а элементы опорной конструкции из оставшейся части как раз получаются по 13,5 см.

Многие на этом этапе задаются вопросами «как сделать опорную конструкцию, чтобы получился крепкий бильярдный стол, как сделать правильно крепеж всех элементов, чтобы конструкция не играла?» А ответ ведь достаточно прост.

Главное, чтобы опорная конструкция имела как минимум 3 ребра жесткости, т. е. ее можно сделать в виде решетки, а все элементы следует скреплять между собой стяжками с проклейкой торцов. Затем обязательно необходимо укрепить конструкцию небольшими металлическими уголками деревянными брусочками. Снизу не видно.

В качестве ножек необходимо использовать надежные и толстые элементы из цельной древесины. Это могут быть бруски толщиной не менее 100 × 100 см на мой взгляд. Их можно выполнить резными или обшить тем же ЛДСП с последующей отделкой кромок.

Как собрать?

Плита столешницы крепится к каркасу. Для этого можно использовать силиконовый клей-герметик. Лучше всего наносить этот клей равномерно или даже точечно, а столешницу сажать на него в 4 руки, чтобы клей не размазывался.

Для закрепления, когда герметик высохнет, можно закрепить плиту снизу короткими саморезами.

После этого можно сделать борта. Обрезаем деревянные заготовки, но при этом нельзя забывать, что на торцы будут приклеиваться кожаные накладки. Поэтому, если они не были учтены в чертеже, нужно уменьшить ширину каждого борта на толщину имеющейся накладки.

Резина клеится к древесине при помощи универсального строительного клея, главное – нанести вещество на обе склеиваемые поверхности и прижать максимально сильно. После подсыхания клея нужно обрезать резину в соответствии с чертежом – для этого можно использовать простой острый нож, смоченный в мыльной воде. Пока что бортики не фиксируем на столешнице, к этому пункту стоит перейти после натяжки сукна.

Затем можно приступить к изготовлению ножек для стола. Нарезаем дерево на бруски нужных размеров. Есть множество вариантов оформления, например:

• сделать бруски немного толще, чем указано в чертеже и нанести резьбу;
• обработать на токарном станке;
• обрамить с двух сторон трапециевидными кусочками ЛДСП (если остались обрезки от плиты) и др.

В самом низу на ножки можно установить резиновые накладки для того, чтобы дерево не царапало пол. Если есть желание передвигать стол, вместо этого можно зафиксировать резиновые колесики с тормозами. Для надежного крепления ножек к раме используют болты М6.

Переходим к этапу обтяжки сукном, которое должно покрывать и столешницу, и борта. Ткань крепится к низу столешницы скобами. Каждый борт должен обтягиваться плотно, с максимальной натяжкой по всей длине. Для этого:

1. Размещаем борт на изнанке ткани.
2. На середине бруска натягиваем сукно и фиксируем сверху степлером.
3. Таким же образом выполняем фиксацию справа, затем слева.
4. Двигаемся от середины к краю борта, постепенно натягивая сукно полностью.

Остатки ткани обрезаются или аккуратно фиксируются. Борта крепятся при помощи саморезов или сквозных болтов.

Затем устанавливаем металлические скобы на лузы, предварительно обтянув их кожей. Заключительный этап – устанавливаем сетки на скобы луз.

Сборка

Охарактеризовав подробно предшествующие этапы, надо уделить внимание и этому моменту. Каркас должен стоять идеально ровно. Точность установки следует тщательно выверять по уровню. Упростить работу помогает монтаж в перевернутом положении. Стыки плит покрывают воском или шпатлевкой, после чего вновь выверяют все по уровню.

Финишная обработка

Сукно следует основательно протрясти и избавить его от ниток и мусора. Потом сукно укладывают лицевой стороной вверх и закрепляют по периметру специальными скобами. Ориентироваться надо на штатные крепежные отверстия. Натягивать полотно следует от середины до угла. Складок и морщин быть не должно, однако и чрезмерное натягивание не нужно.

Борта устанавливают только после натяжки сукна. Сначала наживляют борт и смотрят, получается ли правильно. Когда цель достигнута, можно крепить лузы и стаканы. Последовательно повторяют эту процедуру по каждому борту. Завершают все дело монтажом декоративной обвязки.

Проверка на прочность или момент истины

Правильно сконструированный и добросовестно собранный бильярдный стол не должен проседать под нагрузкой, вибрировать и резонировать при падении на поверхность тяжелых шаров.

Стол следует выставить по уровню, для этого ножки должны быть наделены данной возможностью. Их можно сделать также самостоятельно, для этого в магазине приобретаются прочные колесики на кронштейне. Как правило, на них имеется шпилька, которая должна вкручиваться в гайку или обойму. Ее можно сделать из согнутого в профиль куска металла и приваренной гайки.

Правильно подобранная резина не позволяет шару далеко отскакивать от борта и при этом борт не портится.

Бильярдный стол вполне может стать центральным предметом интерьера:

Видео: Бильярдный стол, собранный своими руками

Источник