Универсальный датчик DD25 для Квазара АРМ
Наиболее удачным для поиска «по старине» и «по монетам» я считаю датчик типа DD диаметром 25 см. Это выяснилось после ряда испытаний разных типов и размеров в условиях реального копа, то есть — в непредсказуемых. Датчик диаметром около 25см не теряет чуйку к мелким целям вроде дробинок и чешуек, при этом показывает глубину по крупным медным монетам, уступающую DD30 в пределах погрешности измерений (в реальном неизвестном грунте, с ходовыми настройками и манерой поиска).
Частоту выбираем в диапазоне 7..9 кГц, если требуется универсальность. С понижением до 4 кГц датчик «предпочитает» высокопроводящие цели покрупней (мелкие на грани обнаружения будет забрасывать в чернину), но видит их несколько дальше среднечастотного, особенно на сложных/мусорных грунтах. Повышать частоту целесообразно до примерно 15 кГц, уже реализуются ее преимущества — повышенная чуйка к мелким и низкопроводящим предметам, а минусы, такие как боязнь сложных грунтов и отчаянных мусорок (перегрузка и заброс чернины в цвет) — еще не слишком выпирают. К тому же реализовать стабильный датчик на частотах выше 14 кГц заметно сложней с каждым следующим килогерцом. Поэтому рекомендую выбрать рабочую частоту универсального датчика в пределах 5..8 кГц, с учетом поисковых предпочтений. Мне нравятся низкочастотные, меньше отзвуков железа и в целом тише, если поблизости нет ЛЭП и всяких подземных проводов. Если есть — ВЧ датчики будут спокойней к помехам, но у них есть другие причины поорать. Короче, делайте на 6-7 кГц — не ошибетесь. Когда поймете на практике свои предпочтения — можно будет и другой сделать, если понадобится.
Датчиков много не бывает!
Если ограничиться вышеуказанными размерами и частотой, можно очень хорошо искать практически любые старинные цели, слегка уступать НЧ «рулям» по глубине на крупную империю, а на чешуйки — ВЧ вариантам схожего размера (на легких грунтах). Датчик хорошо работал на всех встреченных грунтах и на удивление хорошо показал себя на страшном мусоре советских помоек, где даже Деус на оптимальных настройках чувствует себя не совсем уютно. Описываемый ниже вариант был изготовлен на частоту 9кГц, как альтернатива предыдущему DD30 на 6кГц для моего друга и напарника, который сменил Квазар АВР на АРМ (собирал я). Частота выбрана исходя из пожеланий напарника ни грамма не потерять в чуйке к советской «меди». Датчик показал очень хорошие результаты за сезон 2016, в среднем по находкам оставаясь в паритете с Деусом 27см, хотя были перекосы в обе стороны — фарт все же решает.
Братья Квазаровы. АВР Квазаров и АРМ Квазаров. Оба жадины!
Источник
Суперстабильный датчик для Квазара АРМ
Впрочем, не только для Квазара, любой самодельный IB-металлодетектор плохо относится к «плывущим» датчикам. Несложная технология позволила получить положительное отклонение остаточного разбаланса до 120мВ по Квазару АРМ при изменении внешней температуры с 24 градусов (комнатная) до -5 (температура на балконе на день эксперимента), датчик охлаждался более двух часов. Считаю, что для ДД размером 30см это весьма хороший показатель, почему и назвал «суперстабильный». Ничего инновационного в технологии нет, но дьявол, как известно, скрывается в мелочах и ньюансах. Я провел много опытов и могу уверенно рекомендовать технологию к повторению один в один, об озвученных выше ньюансах расскажу подробней по ходу фотоотчета.
Для начала немного дилетантских рассуждений, которыми я руководствовался в процессе изготовления этого датчика. Задавшись целью получить отклонения остаточного разбаланса датчика в пределах, не требующих включения компенсатора при моем диапазоне поисковых температур (условно от +30 до -5 градусов), я решил выяснить опытным путем наиболее сильно влияющие на температурную стабильность факторы.
Первое, что лежит на поверхности — ТКЕ конденсаторов. Однако, при более внимательном разборе полетов с измерительными приборами, оказалось, что я находился в плену у одного из многочисленных мифов. Этот миф касается имено конденсаторов, бытует мнение, что необходимо применять емкости с наименьшим ТКЕ и что наиболее подходящими являются полипропиленовые конденсаторы.
Источник
Моно катушка для Квазар АРМ
В конце прошлого сезона я делал низкочастотную снайперку для Квазара АРМ, точнее — аж две штуки сразу, себе и напарнику. Все бы хорошо, но ходить с одинаковыми катушками по небольшому, как правило, домовому пятну несколько неудобно — мешают помехи от работающего рядом металлодетектора товарища. Пришлось сделать еще одну катушку в таком же корпусе диаметром 14см, тоже типа моно, то есть кольцо. Чтобы уйти от помех друг другу, думал сделать частоту примерно на 800 Гц повыше, но в качестве эксперимента вдруг решил выбрать более высокую частоту, типа чтобы увеличить разделение (хотя оно и на 4,5 кГц весьма хорошее) и добавить чувствительности к низкопроводящим целям (хотя она и на 4,5 кГц очень даже неплохая). Дабы не огрести проблем на мусорке, выбрал мои любимые 7 кГц.
В экспериментаторском угаре (вот кому ты врешь? просто лень было перематывать…) я решил пойти дальше и применить уже заготовленные обмотки, соответственно пересчитав емкости. В итоге получилось для ТХ — емкость 0,22 мкФ (расчетная частота 6,8 кГц, для RX — 68 нФ (расчетная частота 5,1 кГц), разнос 1,7 кГц, подходит. Но тут вылезла другая проблема — ни в закромах, ни на платах-донорах, ни в не особо нужной бытовой технике не оказалось приличного пленочного конденсатора 0,22 мкФ на 250В! Почесав затылок и подсчитав что-то на пальцах, было решено поставить что есть, а именно импортную пленку на 100В, потому что она красивая и оранжевая. Ну и 100В авось хватит. Как истинный радиоэлектронщик, пользуясь исключительно принципом эстетической совместимости, была выбрана емкость для контура RX, такого же типа — не менее оранжевая, только чуть поменьше и на 60В. Надо сказать, что измерительный прибор показал весьма низкие потери в диэлектрике, но это точно не полипропилен, судя по габаритам. Фиг с ним, приклеил, припаял, начал сводить.
Все готово к заливке катушкиРазумеется, сразу же выяснилось, что витков в катушку Сх не хватает, хоть и намотано вроде как с запасом, 40 витков. Ладно, допаял, домотал, по осциллографу сводится, отцепил его, чтобы не мешал и далее легко свел в нужной точке (да-да, по Флинду). Оставленная петля — кусок МГТФа длиной около 10см — позволяла смещать баланс в обе стороны вплоть до насыщения входного усилителя. Поскольку добротность контура Тх возросла почти вдвое, ток на резонансе вышел всего 55мА. Тут я вспомнил, что недавно измерял для одного камрада напряженность поля Деуса в «попугаях» (для относительных измерений) с помощью катушечки и осциллографа. Нашел катушечку, положил «стандартизированную» прокладку — пенопласт и увидел, что напряженность поля практически равна напряженности от датчика Деуса на этой же частоте при средней мощности (ТХ=2), что не могло не порадовать. Возникшие было опасения насчет ухудшения термостабильности из-за более высокой добротности я быстро развеял, пояснив себе, что катушка маленькая и вообще можно насувать побольше стеклоткани, если уж так боишься. Сказано — сделано, в спешке забыл вклеить облегчающие вкладки из пенопласта, снайперка получилась для своего размера весьма увесистая. Положил в смолу четыре слоя стеклоткани, как и задумывал, термостабильность получилась отличная — баланс после охлаждения на примерно 20 градусов увеличился на 50 (Пятьдесят) миллиВольт. То есть практически не изменился, что и требовалось.
Источник
Датчик кольцо для квазар своими руками
В этой статье рассмотрим как сделать датчик кольцо для металлоискателя Квазар своими руками. Данный датчик показывает хорошие характеристики и на других типах металлоискателей.
Вначале нам потребуется намотать катушки. Передающая катушка мотается проводом диаметром 0.63-0.67мм на оправке диаметром 180мм и шириной 6мм. Эта катушка должна содержать 24 витка. Компенсирующая катушка мотается таким же проводом на оправке диаметром 74мм и шириной 6мм. Она содержит 8 витков. Эту обмотку нужно намотать аккуратно виток к витку. Поверх нее мотается приемная катушка проводом диаметром 0.31-0.33мм. Мотать нужно 240 витков. При намотке этой катушки нужно соблюсти одну тонкость – начальные витки должны как можно скорее скрыть под собой компенсирующую катушку. Благодаря этому при балансировке мы сможем обойтись без дополнительных компенсирующих цепей! А объяснение здесь простое – позже мы подключим начало обмотки приемной катушки к “земляному” потенциалу. В результате начальные витки будут экранировать остальную обмотку от компенсирующей катушки, существенно уменьшая паразитную емкостную связь. После намотки всех катушек их нужно аккуратно и плотно увязать нитками и снять с оправок.
Нелишне заметить, что обмоточные провода должны быть новые с идеальной изоляцией. Можно использовать только медные обмоточные провода. Недопустимо использовать б/у провод, добытый из обмоток электротехнических устройств – как правило, он имеет микротрещины, которые могут привести к межвитковым замыканиям, что испортит результат всей кропотливой работы.
Сначала берем заливочную форму и укладываем в радиальные “спицы” углублений полоски из стеклоткани или обычной ткани (для армирования). Сверху укладываем наши катушки. Перед укладкой узелки стягивающих нитей разворачиваем таким образом, чтобы они оказались снизу. Это приподнимет катушки и позволит смоле легко затечь под них.
Далее подключаем катушки к кабелю согласно схеме. Особое внимание следует уделить фазировке катушек при подпайке кабеля. Передающая и компенсирующая катушки должны быть включены встречно. Для удобства восприятия на схеме условно показаны начала и концы всех катушек в виде выводов, выходящих из катушек в определенном направлении. Именно так и нужно ориентировать и распаивать концы «настоящих катушек». На рисунке ниже показан способ подключения датчика с помощью “толстого” S — VHS кабеля Belsis BW 7809 PL . Такой кабель дает чуть большее потребление прибора, чем при использовании AWM 2919 (толстый VGA -кабель с двойным экранированием, используемый в компьютерных мониторах и плазменных панелях) или LIYCY — CY (монтажный слаботочный кабель с двойным экранированием). Однако BW 7809 PL гораздо проще в распайке.
Выводы катушек фиксируем с помощью небольшой цилиндрика из пластилина. Кроме фиксации выводов, он играет еще одну важную технологическую роль – в дальнейшем он формирует места выходов проводов из заливочной массы. Для этого в блистерной форме есть небольшое цилиндрическое углубление, которое должен плотно заполнить нижний конец пластилинового цилиндрика. Входы проводов обмоток в цилиндрик должны при этом располагаться на уровне горизонтальной поверхности пластика блистерной формы, а выходы в сторону распайки кабеля – выше уровня заливки эпоксидной смолы.
Теперь приступаем к предварительной балансировке датчика. Для этого располагаем датчик подальше от металлических предметов и включаем сервисный режим “Калибровка тракта”. Вначале нам необходимо включить рабочую частоту 7кГц, Устанавливаем Усиление 1 и фазовый сдвиг в районе 150-160градусов. Намоточные данные катушек подобраны таким образом, чтобы вначале компенсирующая катушка создавала небольшую избыточную компенсацию. В этом случае шкалы X и Y отклоняются вправо. А при попытке слегка приподнять малую катушку над формой, эта картина только усугубляется. Т.е. шкалы при этом не должны переходить влево через ноль. Если же у вас при подъеме все-таки показания шкал переходят через ноль, значит, из-за погрешностей в диаметрах провода или оправок получилась небольшая недокомпенсация. Тем не менее, в таком случае датчик также можно сбалансировать, об этом будет сказано ниже.
Рассмотрим способ устранения небольшой перекомпенсации. Для этого нам нужно немного удалить компенсирующую катушку от приемной. Делаем это с помощью деревянной зубочистки – внедряем ее под витки компенсирующей катушки и слегка отгибаем их к центру. При этом следим за показаниями, стремясь получить нулевой баланс по обеим шкалам X и Y.
Т.к. провод компенсирующей катушки достаточно жесткий, отогнутые витки не нуждаются в дополнительной фиксации. Следя за показаниями шкал, отгибаем необходимое число витков. Если для баланса не хватает витков одного сектора между нитяными утяжками, переходим к другому сектору. Добившись близких к нулю показаний при Усилении 1, устанавливаем Усиление 8 и корректируем положение витков. Добившись разбаланса не хуже ±20%, предварительную балансировку можно считать завершенной. Отпаиваем кабель и приступаем к заливке катушек эпоксидной смолой. Для этих целей нам понадобится примерно 100-110грамм смолы. В конце заливки загибаем “хвосты” армирующих лент вовнутрь “спиц” и оставляем форму на ровной поверхности на 24 часа для застывания смолы.
После застывания смолы извлекаем отливку из формы. Форму при этом можно не жалеть – в нужных местах кромсаем ее ножницами. Удаляем пластилин, а через образовавшееся отверстие протягиваем концы проводов на другую сторону отливки. В результате получаем такую изящную и прочную конструкцию:
Теперь датчик нужно заэкранировать . Для этих целей используем все тот же токопроводящий лак на основе нитролака и измельченного графита. . В данной конструкции экранируется не корпус, а непосредственно залитые катушки. С помощью кисти покрываем лаком “малое кольцо”. Не забываем установить вывод заземления – небольшой отрезок многожильного изолированного провода, один конец которого нужно зачистить и “распушить”, а потом смазать проводящим лаком. Для удобства этот проводник можно предварительно зафиксировать с помощью капли термоклея .
Внимание: Передающую катушку экранировать не нужно! В этой конструкции это не только избыточно, но и вредно. Избыточно потому что выходной каскад Кощея-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному эффекту. А вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают протекать ощутимые индукционные токи, которые приводят к деградации экрана и, как следствие – к ложным откликам.
Далее приступаем к размещению датчика внутри корпуса. Прикручиваем к кронштейну гермоввод. Гайку гермоввода желательно зафиксировать каким-либо клеем или компаундом. Затем пропускаем через гермоввод конец кабеля.
Теперь этот конец кабеля изгибаем и плотно укладываем внутри кроштейна , затем надежно фиксируем с помощью термоклея .
Дальше приступаем к подготовке крышек корпуса. На верхней крышке с помощью бокорезов или скальпеля нужно удалить четыре бобышки (синие стрелки). Затем сверлим шесть отверстий диаметром 3мм и зенкуем их сверлом 6-7мм под головку самореза (зеленые стрелки). Потом сверлим отверстие диаметром 7-8мм под кабель (красная стрелка). На нижней крышке только удаляем бобышки. Бобышки не выбрасываем, они нам пригодятся позже.
Далее продеваем конец кабеля в отверстие на крышке и прикручиваем кронштейн с помощью нержавеющих саморезов 3х16мм. В районе “ушей” кронштейна для повышения прочности соединения можно применить саморезы 3х20мм или 3х25мм. Внимание: саморезы должны быть обязательно нержавеющими. Они, в отличие от обычных стальных, не приводят к разбалансудатчика.
Далее вставляем датчик внутрь верхней крышки корпуса и смотрим, что у нас получилось:
Источник
