ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАТУШКИ ЭЛЕКТРОШОКЕРА
После намотки обмоток трансформатор заливается эпоксидной смолой. В смолу перед заливкой желательно добавить несколько капепь конденсаторного масла (пластификатор) и хорошо перемешать. При этом в заливочной массе клея не должно быть пузырьков воздуха. А для удобства заливки потребуется изготовить картонный каркас (размерами 55x23x20 мм) по габаритам трансформатора, где и выполняется герметизация. Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки. Защитный разрядник (усы) можно увидеть на любом заводском шокере. Если желаете создать катушку которая будет служить верой и правдой годами, то не ленитесь и аккуратно залейте ее эпоксидной смолой во избежании пробоев обмотки. Это самый распространенный вариант.
Теперь рассмотрим вариант изготовления секционной высоковольтной катушки из пластмассового шланга. Сразу должен сказать, что такой твс можно найти в ксенон — блоке автомобильныx фар, и об этом я не раз говорил в статьяx про шокеры. Как уже стало понятно, вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции. Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. Внимание! Нам нужна пластиковая трубка. Есть очень похожая, но металопластик — не подойдет. Нужен кусок всего 5-6см в длину так что нужно уговорить продавца, чтоб он согласился продать вам маленький кусок. Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д. и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее так как можно прорезать стенку трубы, что черевато переделыванием. Теперь намотка, а для него нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, или разобрав сетевой трансформатор взять сетевую обмотку и многое другое. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции, а лучше чтобы немного недоходил.
Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем. Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, и требует нервы. Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ :-)?. Можно и даже удобно использовать феррит от радиоприемника, если нет такого также можно использовать вариант сердечка на трансформаторныx пластинкаx, о которыx говорилось выше. На ферритовый или железный сердечик заранее ставим изоляцию толстой изоляционной лентой, а затем мотаем первичную обмотку. Она содержит 15 — 20 витков провода 0,7мм виток к витку. После окончания первичку следует изолировать той же самой толстой изолентой. Затем стержень вставляем в отверстие нашего секционного каркаса. Тот кто xочет узнать сколько же витков нужно мотать во вторичной обмотке скажу — конкретного числа нет, ее мотают в зависимости от длины дуги которую xотите получить. Вторичную обмотку я всегда мотаю порядка 700 витков и у меня дуги до 3-х миллиметров. Но не стоит для большого эффекта мотать много витков, запомните с возрастанием числа витков возрастает опасность пробоя. Готовую катушку лучше поставить в заранее изготовленный пластмассовый или картонный корпус и залить эпоксидной смолой. Надеюсь было полезно — АКА.
Форум по обсуждению материала ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАТУШКИ ЭЛЕКТРОШОКЕРА
Источник
Катушка для электрошокера своими руками
Воскресенье 26.09.2021
Войти через uID
—>
| « Май 2013 » | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
—>
Уважаемые гости и пользователи сайта, чувствуйте себя как дома!
—> —>Главная » 2013 » Май » 25 » Злой шокер на uc3845 от igorane
|
Вот так выглядит оригинальная схема злого шокера. А теперь мы заменим инвертер с пушпульного на обратноходный. ВВ (высоковольтная) часть останется прежней. Вот на этом инвертере я делал свой злой шокер. Инвертер обратноходный на шим контроллере UC3845 и силовом ключе IRFZ44.
С высоковольтной частью. У данной схемы есть некоторые особенности которые лучше знать: 1.2 Рассчет частоты генератора К микросхеме uc3845 имеется несколько даташитов от различных фирм производителей, где рассказывается о параметрах микросхемы. Мне приглянулся даташит фирмы Fairchild Semiconductor , скачать его можно здесь. Даташит полностью на английском, на русском нет к сожалению. Из него нам потребуется формула рассчета частоты генератора. Формула находится на стр. 6 прямо под рисунком №5. Вот она: f=1.8/RTCT Где f-частота генератора, CТ-частотозадающий конденсатор, RT-частотозадающий резистор. Нам известны параметры частотозадающих деталей — 1нанафарад (конденсатор) и 12ком (резистор). Получаем: f=1.8/12*1 = 0.15 (150кгц — частота генератора) Так же следует учесть, частота на выходе микросхемы вполовину меньше частоты генератора — информация из даташита. В этой статье расчет производился немного по другому, по формуле из того же даташита сразу рассчитывался период, а по периоду прикидывалась частота. В итоге так же получили период 6,6мкс. По этим формулам легко можно рассчитать нужную частоту, для любых номиналов частотозадающих деталей. Итак, как рассчитывать частоту мы знаем, перейдем к намотке трансформатора. Повы шающий трансформатор выбран на броневом сердечнике, по чему на броневом? Компактный, высокий кпд, высокочастотный, экспериментально зарекомендовал себя как наиболее успешный. Всякие там «ш-образные» оставим для баловства и пускания дужек =) Наилучшим применением в нашем случае будет RM8, заказать можно в дипчипе правда стоит дороговато.
2.1 Подготовка к намотке Не у всех есть возможность заказать данный сердечник, поэтому отправляемся на радиорынок. Там то наверняка будут вот такие. У нас продавались по 5руб за штуку =).
Если у вас рм8 проблем с разбором не возникнет; если же бу транс с радиорынка, то может быть заклеен эпоксидкой или клеем. Категорически воспрещается еб@шить ножом, молотком, зубилом. Возьмите кипяток, транс в чашку и заливаем. Даем поваляться минут 5-7, после чего чашки должны легко разъединиться, откуда достаем шпульку. (Если после кипятка чашки транса не разъединились — можно бросить в растворитель). Медицинский парафин, для накладывания масок на лицо, продается в аптеке. Кусок 10см*10см*4см обошелся мне в 70руб. Почему именно медицинский. На опытах оч хорошо себя зарекомендовал, после засыхания становится весьма плотный, в отличие от свечичного. Так же вв (высоковольтный трансформатор) пропитанный этим парафином держит искру в 4см, свечечный пробивается после 2х см. Как бэ для сравнения =) Берем банку из под пива, крошим наш парафин ножом, чтобы пролез в банку и на медленном огне растапливаем наш парафин. Можно поставить на конфорку и попить чаю между делом, при этом огонь на канфорке должен быть минимальным.
Погружаем нашу шпульку в растопленный парафин и оставляем там до тех пор пока поверхность парафина не начнет покрываться пленкой. Тогда все, или почти все пустоты в обмотке будут заполнены парафином, что многократно увеличит степень ее изоляции. Достаем шпульку и сушим ее 20 минут до полного затвердения парафина. Можно даже положить в холодильник, для ускорения процесса. Изолируем вторичку несколькими слоями прозрачного скотча, если нет скотча под рукой можем взять конденсаторную пленку либо прозрачную пленку от цветочных букетов. Фиксируем изоляцию капелькой суперклея, начинаем мотать первичку. Первичка мотается в том же направлении что и вторичка, не путаем начало и конецобмотки. С того края где выходит начальный вывод вторички, в том же направлении мотаем и первичку. Первичка будет содержать от 5 до 8 витковпровода 0.3-0.6 сложеного в несколько жил. Сначала мотаем 8 витков первички, затем смыкаем чашки транса и плотно стягиваем скотчем внесколько слоев. Сматываем так тобы можно было легко размотать — это необходимо во время настройки инвертера. Я временно скреплял тонким оффисным скотчем — вполне удобно. Настройка инвертера проводится с нагрузкой. Без нее почти 100% шанс пробоя трансформатора, вылета полевика. Для настройки инвертера вам необходим высоковольтный (пробный) трансформатор на котором будем проводить испытания. Как мотать ВВ (высоковольтный трансформатор) будет расписано ниже, а пока лучше намотать 20 витков первички на ферритовом стержне (любом) и сверху 300 витков вторички, в один слой. Опустить все это дело в парафин как описано выше до получения равномерного парафинового погрытия на поверхности вторички. Подключаем все это дело по классической схеме и смотрим частоту. Разрядник желательно взять плановый epcos 1400 v. Иначе можете запороть поджигающий конденсатор. Сама настройка: Начинаем подбирать зазор трансформатора (если у вас советский броневой трансформатор) подкладываем поочередно вырезанные из бумаги колечки и сматываем плотно чашки. Так же необходимо поэкспериментировать с витками первички отмотать или домотать. И неправильный вариант настройки (для тех кому похуй) Подбираем частоту задающего генератора резистором до получения максимальной частоты. Настоятельно рекомендую настраивать первым методом иначе не поймете процесс работы инвертера и\или наебнете детальки. Ну вот — частота максимальная, полевик не греется, вроде полет нормальный. Переходим к следующей стадии. Не сложный, но немаловажный этап. На практике было выявленно следующее: В данном шокере я использовал диоды fr207 так как они дешевые (по 3рубля) и они единственные более-менее подходящие есть в нашем радиомагазине. Шокер работает уже с 2мя последовательными диодами. Тоесть для злой схемы получится 4 диода. По опыту хочу отметить — диоды вылетают и при 5 последовательных, в особенности если коснуться одним рожком к металлу\жертве. А вот с 6-ю последовательными диодами все хорошо до сих пор — как не издевался на своим шокером. После последних экспериментов убедился — диоды умирают в следствии утечек (микро разрядов) с вв трансформатора. В последнем варианте работает с 3мя диодами вполне стабильно. Выносите диоды подальше от вв трансформатора. Поджигающий и боевой конденсатор необходимы одинакового номинала, иначе не получите максимальной полезной отдачи энергии. Плановые конденсаторы 0.33мк 1000 вольт — epcos умирали при использовании в этой схеме, при этом в оригинальной схеме ЗШ они работают нормально. Если взять 3 параллельных конденсатора 0.1 мк 1000 вольт того же производителя — избавимся от проблемы вылета. В злой схеме получим уже 6 конденсаторов соответственно. Кондеры необходимо зашунтировать резисторами 10 Мом, что так же благотворно скажется на их дальнейшей работе. (0.33мк умирали с резисторами 5 Мом) Разрядник газовый epcos 1400 v. если внедрить самодельный то — скорее всего здохнут конденсаторы, частота шокера будет не постоянной. Одна из самых сложных частей шокера — ВВ трансформатор. В моем случае получился 20 витков первичка (мотается сначала) и 450-550 витков вторичка. Первичка мотавтся толстым проводом 0.8 мм виток к витку в центре сердечника. Далее изолируем и мотаем вторичку проводом 0.2 — 0.4мм. Намотка производилась на сердечнике из ферритовой антены из старого приемника, диаметром 9 и длинной 60 мм. Сердечник из весьма стремного феррита, лучше конечно брать от твса, но для ЗШ этого хватает. Длина искры должна быть не менее 2.5 см. Внимание! Намотку необходимо осуществлять в разных направлениях. Это увеличивает длинны пробоя за счет того, что первичка начинает как бы дополнять вторичку. При этом 400 витков вторички — 2,5см искры 550-600витков 3,5см искры, 800витков искра более. Тут можно ознакомиться с приемом намотки ВВ трансформатора.
Изоляция осуществлялась фторопластовой лентой, так же можно изолировать пленку от букетов цветов. Скотчем не рекомендуется — так как им изолируют только лохи =). Почему не рекомендуется изолировать скотчем. Дело в том что скотч дает утечки. Если поглядеть на работающий транс в темноте, можем увидить тончайшие разряды-паутинки, бегущие по поверхности. Так вот эти разряды «херачут» внутри слоев, что слильно снижает длительность импульса разряда и его мощность. У меня был транс намотанный по долбоебичной-скотчевой технологии, как выражаются придурки с чушокера — «скотчевая технология ака», технология известная мне еще со школы, задолго до появления ака. Так вот, транс этот держал искру 5см, его не пробивало из за утечек. На выходе искра визуально была куда тоньше той, что получается при использовании фторопласта. Так же, при вакуумировании трансформаторов со «скотчевыми технологиями» эпоксидка не проникает в под слои изоляции из за склеивания их скотчем. При намотке вторички зазор от края должен быть не менее 1 см, иначе дуга будет шить через слои обмотки . Заливать трансформатор лучше эпоксидной смолой в вакуумной установке, но так же неплохо держит пробой и медицинский парафин.
Со всей серьезностью необходимо подойти к вопросу намотки ВВ трансформатора, иначе могут быть плачевные последствия. Если трансформатор дает необходимую искру дуги в макетном варианте, то в корпусе, где детали максимально близко друг к другу расположены, возможность пробоя возрастает. Как правило если не сам транс подохнет то непременно угробит диоды (вы это поймете по характерному тонкому писку включаемого шокера). При использовании fr102 было неоднократно. При помещении в корпус и первых запусках можно вглянуть на работу устройства в полной темноте. Как раз в темноте будут видны очень тонкие искры идущии от транса к деталям. Если таковые есть — тщательнее заизолировать ваш трансформатор. При правильной намотке вы получите искру 2.5 и более см. Для проверки, желательно, развести еще на 1 см. и погонять. Это необходимый для нормальной работы запас, так как пробой воздуха в достаточной мере зависит от влажности воздуха. Если разряд ухоит в «корону» при еще большем разведении усиков — ваш трансформатор намотан качественно. Вот была искра все хорошо, и тут треск стал тихим и искра куда-то пропала. При поднесении к выводам трансформатора металлического предмета, наблюдается малая 3-5 мм искра. Ваш трансформатор пробило вследствии некачественной намотки. Как избежать пробоя? 1. Не использовать сомнительные диэлектрики вроде скотча, конденсаторной бумаги, конденсаторной пленки. Лучше обзавестись фторопластовой лентой, на худой конец сходить в цветочный магазин за прозрачной букетной пленкой. Всякие там клейкие ленты — в топку. На небезывестном чушокере есть такая «скотчевая технология АКА» Ака — один недолекий краб шокеростроения выдумал этот бред, который в свою очередь был подхвачен бабкой — шаманом, батаном гречкой и кучей новичков. Оказалось что после намотки по этой бредотехнологии у людей если и не пробивало ВВ транс, то несомненно разряд оставлял желать лучшего. 2. При намотки не допускать наскоки одних витков на других, стараться максимально четко мотать виток к витку. 3. Отступ от края стержня не менее 1см. 4. Пропитку осуществлять либо под вакуумом эпоксидной смолой (предпочтительнее), либо на худой конец в медицинском парафине. На выходе имеем красивую яркую голубовато-фиолетовую искру. Лично я старался подойти к вопросу с минимальными денежными затратами. А именно — 3 li-ion аккумулятора и один пальчиковый аккумулятор. Вообще планировал питать от 3х аккумуляторов, но отсек на 3 аккумулятора был мне как-то мал, а на 4 — сидел в руке весьма удобно. Так же получаем небольшой прирост по мощности, мелочь конечно, но гораздо удобнее всяких там перемычек. Сначала ставим 3 аккума li-ion, затем батарейку(ni-cd аккум), так безопаснее для всех аккумов. Итак 3 аккумулятора по 120 руб и зарядник за 300руб, который у меня уже был. Отсек для 4х пальчиковых батарей — 30 руб. Используя заводскую зарядку мы избавляемся от многих сложных манипуляций и риска преждевременно угробить аккумы. Так же используя готовый отсек мы избавляемся от проблемы лезть во внутрь шокера, если какой-нить из аккумов выйдет из строя. Источник |
