Катер своими руками для детей

Чтобы сделать катер нам понадобится корпус игрушечной лодки, мотор, батарейка, кнопка, спица и винт.

Сначала я просверлил в корме лодки отверстие и вставил туда тонкую пластмассовую трубку для вала из спицы, который будет вращать винт. Вокруг трубки я все проклеил термоклеем.

Чтобы сделать сам вал понадобится тонкая спица и винт. Я взял винт от игрушечного вертолета.

Вал соединяется с мотором при помощи клеммника.

Чтобы катер был сбалансированным, я прикрепил противовес в его кормовую часть.

Как только я замыкаю электрическую цепь, спица с винтом приходит в движение!

Вот такой катер у меня получился.

Видео Робот щетка своими руками

Если вам понравилась эта самоделка — ставьте лайк и подписывайтесь на канал изобретателя Димы! А также вы можете посетить сайт Димы — www.изобретатель-дима.рф Дополнительные эксперименты:

Недавно мы сделали самолет на радиоуправлении своими руками и в этой статье я расскажу о самолете более подробно. Самолет выполнен в виде летающего крыла, сделан из пенополистирола, на нем установлен бесколлекторный мотор, приемник, аккумулятор и регулятор скорости. Также есть 2 сервопривода, которые управляют элевонами.

В этой статье изобретатель Дима расскажет об экскаваторе из шприцов и покажет на что он способен. Гидравлический самодельный экскаватор — это очень интересная модель, работающая благодаря давлению жидкости в цилиндрах.

Если вы хотите сделать волчок, то вам понадобится моторчик, который нужно разобрать и вытащить его обмотку со стержнем.

Как сделать игрушечный катер или лодку с мотором своими руками? Это не так сложно как кажется на первый взгляд! Чтобы сделать катер нам понадобится корпус игрушечной лодки, мотор, батарейка, кнопка, спица и винт.

Всем привет! С вами изобретатель Дима и сегодня я буду делать робота щетку, который работает на вибромоторе!

Сегодня я расскажу, как сделать электромотор своими руками. Для этого нам понадобятся: пальчиковая батарейка, неодимовые магниты, кусок провода и шуруп.

Сегодня я расскажу вам о том, как сделать поворотный стол для фото или видео своими руками. Такой поворотный столик позволяет делать качественную видео или фото съемку объектов с разных сторон.

Сегодня я расскажу вам о том, как сделать вихревой фонтан. Для этого вам понадобятся: туба из-под компакт-дисков, пара емкостей, трубка и термоклей.

Сегодня я буду делать генератор своими руками из подручных материалов. Чтобы сделать простейший генератор вам понадобится мотор, светодиод, два компакт диска, резинка и несколько мелочей, про которые я расскажу в видео об этом генераторе.

Источник

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Как сделать деревянную лодку своими руками: пошаговое руководство к действию

История мелкого деревянного судостроения

История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны. В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.

Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.

Специфика создания деревянного судна

Чтобы сделать лодку из этого материла, необходимо учитывать следующие рабочие моменты:

Умение работать с древесиной и деревянными элементами — главная особенность, учесть которую надо перед началом изготовления судна. Человек должен понимать, какие пиломатериалы лучше выбрать для создания лодки. Рекомендуется изучить различные справочники и инструкции перед началом работ, чтобы конечный результат был без дефектов.
Необходимо найти подходящие чертежи и схемы деревянной лодки. Своими руками можно сделать эти документы, поскольку существует множество специализированных компьютерных программ для этих целей.
Важно знать: понадобится не только древесина, но и иные стройматериалы, с помощью которых конструкцию лодки можно будет скрепить и обезопасить от проникновения воды.
Специалисты могут изготовить деревянное судно за 10 рабочих дней. Необходимо учитывать, сколько свободного времени будет доступно для проведения этих работ. К тому же надо найти свободное место, на котором впоследствии будет собираться плавучее средство.
Перед началом работ следует приобрести требуемые инструменты и материалы, список которых будет представлен ниже.

Это ключевые особенности, на которые стоит обратить внимание, однако во время работы могут появиться и другие специфические моменты. Чтобы иметь визуальное представление о конструкции, ниже приведен чертеж деревянной лодки.

Какие материалы нужны для постройки своими руками деревянной лодки?

Для того чтобы построить своими руками простейшую деревянную лодку-плоскодонку, сначала нужно будет запастись необходимыми материалами. В работе над лодкой понадобятся:

Дубовые брусья или листы толстой фанеры для киля и шпангоутов.
Влагостойкая фанера марок ФБС, БС или ФБ для обшивки днища и бортов.
Эпоксидный клей.
Олифа.
Краски.

Из какого дерева лучше всего делать лодку для рыбалки на озере, чтобы сэкономить трудозатраты и деньги

В своей многолетней практике я сталкивался с тремя видами конструкций, выполненных из:

Охарактеризую их с практической точки зрения.

Сосна наиболее доступна. Доски из нее пилят практически на любой пилораме постоянно, достать и купить их не сложно. Они широко используются в строительстве. Это ее основное преимущество.

Недостаток заключается в том, что сосновые детали требуют специальной обработки от гниения, но даже в этом случае при постоянном контакте с водой их не удается эксплуатировать более пяти лет. Они гниют и разваливаются.

Личные наблюдения об осиновой лодке

Этот материал позволяет изготавливать самые легкие, элитные плоскодонки. Они красиво смотрятся, удобны в управлении. Толстые деревья из осины не так уж сложно найти в лесу, да и на пилорамах такие бревна также встречаются.

За все время я наблюдал только две таких лодки на нашем озере. Первая проплавала около месяца, а однажды утром ее хозяин нашел только обрезанный замок…

Вторая плоскодонка из осины появилась через несколько лет, но, зимой, когда она лежала на берегу, ее дно оказалось пробитым.

Как длительно работают такие конструкции я сказать не могу. Если вы знаете, то напишите в комментариях.

Плоскодонка из еловых досок

Древесина елки лучше сосны противостоит воздействую постоянной сырости, она дольше сохраняется при надлежащей подготовке и уходе.

Для изготовления плоскодонки рекомендую выбирать толстый здоровый ствол, согласовывать работы с лесничеством и распиливать на пилораме доски на всю его ширину. Обрезкой кромок лучше заниматься самостоятельно: это позволит увеличить высоту бортов, сэкономить материал.

Нижняя часть елового комля хорошо подойдет для изготовления кормы и носа. Из верхушки или средней части напилите на пилораме бруски 5 на 5 см. Они потребуются для изготовления шпангоутов.

Ель — оптимальная древесина для изготовления плоскодонки в нашей местности.

Вы можете выбрать любое другое дерево, которое для вас более доступно. Все, что написано ниже, подходит для любой породы.

Как выбрать древесину?

Первое, на что необходимо обратить внимание и от чего зависят 80 % результата – это выбор правильной древесины. Перед тем как изучить азы судопроизводства, вам необходимо как можно больше узнать о дереве, которое подходит для изготовления лодок деревянных. Большое значение будет иметь не только вид древесины, но и даже часть ствола, которую вы будете использовать для строительства.

На торцевом срезе видно, что любая древесина неоднородна. Ствол дерева состоит из трех частей: сердцевины, ядра и заболони. Ядро – это самая прочная часть ствола, которая имеет хорошую естественную защиту от загнивания. Именно она и используется в строительстве лодки.

Кроме того, перед строительством лодки нужно просушить весь пиломатериал, чтобы не нарушалось соединение деталей. Пиломатериалы должны иметь влажность не более 15-18 %. После сборки необходимо обязательно пропитать готовую лодку средствами, защищающими от влаги, чтобы лодку не покоробило со временем.

Лучшим деревом для строительства лодок считается лиственница, но подойдут и другие хвойные деревья, например, сосна или ель. Главным требованием при выборе пиломатериала является отсутствие сучков.

Каким качествам должна обладать деревянная лодка рыбака, которые нужно обеспечить

Сразу замечу, что рыбалка — не единственная задача иметь плоскодонку под рукой. В теплую летнюю погоду можно просто заехать на середину озера, спрыгнуть в воду, поплавать, охладиться и залезть назад через корму.

С наступлением грибного сезона на островах начинается тихая охота. А это увлечение для всей семьи: собрались, поехали и получили массу положительных эмоций.

Даже просто так сесть за весла, погрести полчаса-час на тихой воде и свежем воздухе —приятная прогулка, полезная для здоровья. Детям и взрослым настолько нравятся подобные поездки, что они становятся постоянным ритуалом.

Однако лодка для всех этих целей должна отвечать следующим требованиям:

быть прочной, надежно выдерживать физические нагрузки при перевозке различных категорий людей, особенно детей и пожилых, не умеющих плавать;
иметь хорошую устойчивость при сильной качке, когда приходится выгребать по большой боковой волне, создаваемой сильным осенним ветром;
не протекать из щелей и стыков между досками;
обладать хорошей плавучестью, легкостью хода, требующей низких мускульных усилий при преодолении больших расстояний;
совмещать возможность установки простого лодочного мотора и греблю веслами;
длительно сохранять перечисленные рабочие характеристики не менее 10 лет.

Как оптимально реализовать все эти шесть условий своими руками я объясняю дальше по тексту.

Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Размеры судна

Габариты лодки влияют на следующие технические параметры:

Величину следует выбирать с учетом тех целей, для выполнения которых судно изготовляется. Определение нужных габаритов — непростое дело, поэтому следует огласить оптимальные размеры деревянного судна:

Длина должна составлять от 2 до 4 метров. Для одного человека хватит 1,8-2,5 м, а вот для двух персон понадобится около 3 м. Если планируется перевозить более 5 людей, то можно сделать лодку, длина которой составляет 4 метра, однако этот показатель может быть и выше.
Ширина, как правило, равняется 1-1,5 м. Чем больше этот показатель, тем устойчивее лодка. Однако важно знать: данный параметр влияет на маневренность судна.
Высота борта чаще всего составляет 50 см.

Перед началом работ надо составить проект и схему судна. Можно сделать своими руками чертежи лодки из дерева. На рисунке надо обозначить все конструктивные детали плавучего средства. Для наглядного примера ниже приведена одна из схем деревянного судна.

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Инструменты и материал для дерева

Самое главное при строительстве деревянной лодки — доски. Те, кто уже строил судно знают, что лучше всего для этих целей подходят — еловый и сосновый материал.

Чтобы не столкнуться с большим количеством сучков, которые при высыхании отвалятся и нарушат герметичность — достаточно один раз ударить молотком по доске. Если выдержала — брать материал можно хоть на две лодки.

Что может понадобиться в дополнении:

Антисептики для деревянной основы.
Брус для носовой части.
Водоотталкивающая краска.
Гвозди — оптимально использовать оцинкованные.
Грунтовку для дерева.
Дрели или шуруповерт.
Пилы.
Клей.
Паклю.
Рулетка.

Это минимальный набор, который поможет собрать деревянную лодку своими силами. Если суммировать траты на то, чтобы сделать лодку своими руками — может получится довольно круглая сумма.

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Определение размеров процесс не простой, поэтому рассмотрим, что необходимо знать и о каких размерах вообще идет речь. Сразу стоит сказать, что здесь описаны рекомендованные размеры.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

Лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности

Доски, которые послужат основным материалом. Лучше всего выбрать сосну или ель. Она отлично подходит для подобных целей благодаря своим характеристикам. Доски должны быть без трещин и выпадающих сучьев. Многие считают, что доска должна быть вообще без сучков, но это заблуждение. Они никак не повредят лодке, если крепко держаться. Проверить это можно ударив по ним молотком или даже кувалдой. Подобный краш-тест во многих сразу вселяет понимание всей ситуации. Помимо этого лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности.
Полиуретановый клей.
Гвозди. Понадобятся гвозди разной длины, в большом количестве. Но нужно понимать, что часто их можно будет заменить шурупами.
Шурупы. Как и гвозди, они должны быть разной длинны.
Шуруповерт и дрель. Шуруповерт подойдет любой, а вот дрель необходима не очень мощная, чтобы она не расколола древесину. Можно использовать даже ручную дрель. Не рекомендуется заменять дрель перфоратором.
Электролобзик.
Наждачная бумага.
Рулетка.
Пакля.
Водоотталкивающая краска (в большом количестве).
Кисти для нанесения краски.
Смола. Ею можно заменить клей, хотя работа с ней требует большего внимания и умения.
Шприц, для нанесения клея в труднодоступные места.
Паракорд. Понадобится для придания бортам необходимой формы. Можно заменить другими плотными веревками, которые способны выдерживать большие нагрузки.
Листы металла (могут послужить отличным дном для лодки, а также при их помощи можно хорошо скрепить некоторые детали).
Антисептик. Понадобится для пропитки древесины.
Лак. Желательно использовать качественный лак для яхт.

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам

Первый этап изготовления всех деталей по чертежам и их подготовка. Сюда входит подготовка бортов. Две широкие (которые послужат бортами) необходимо подготовить, убрав с них опасные места. Для этого пригодится напильник и наждачная бумага.

Далее с одной стороны каждой доски отпиливаем край под углом в 45 градусов. С заиленных концов снимаем фаску таким образом, чтобы при соприкосновении обе доски идеально подходили друг к другу и не имели зазора. Это будет носовая часть лодки.

Теперь необходимо закрепить их в таком положении. Для этого переем треугольный брусок и с внутренней стороны плотно прикладываем на стык. При необходимости все подгоняем и намертво скрепляем борта с данным бруском при помощи гвоздей или шурупов. Для того чтобы эти места не протекали, края соприкасающихся досок необходимо пропитать сначала антисептиком, а после смолой или клеем, а только после скреплять.

Теперь бортам необходимо придать необходимую форму. Необходимо взять паракорд и обвязать его вокруг бортов придавая желанную форму. Чтобы все получилось, внутри устанавливаем распорки, которые должны быть такой же ширины, как и ширина будущего судна. Сделать все самому на этом этапе сложно, поэтому лишняя пара рук не помешает.

Придав бортам форму, можно переходить к задней части лодки. Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам. Крепко прикрепляем её к бортам при помощи клея, а также гвоздей или шурупов.

Теперь, когда основа лодки готова, можно переходить к созданию дна. Его можно сделать из листов металла или из дерева.

В случае с металлом, вырезаем лист, который по размерам будет на несколько сантиметров шире дна лодки, и крепим это к бортам. Важно понимать, что именно на этих стыках чаще всего бывают протечки. Поэтому для крепежа не жалеем клея или смолы на стыках, а шурупы или гвозди забиваем на расстоянии 1.5 – 2 см друг от друга по всем контуру. Для надежности и лучшей защиты от протекания на стыках можно использовать паклю. Выступающий по краям металл при помощи молотка плотно загибаем к бортам.

В случае с деревянным дном все немного сложнее. Лучшего всего делать его из одной широкой доски, которая может закрыть сразу все дно. Придаем ей необходимую форму и поступаем с ней, так же как и в случае с металлом.

На этом этапе лодка уже почти готова. Теперь необходимо обработать её антисептиком, устранить все возможные зазоры, через которые может поступать вода и покрасить в несколько слоев водоотталкивающей краской. Далее покрываем все это лаком для яхт. Перед нанесением каждого нового слоя, необходимо предыдущему дать полностью высохнуть.

Последний этап – внутренняя отделка. Можно установить скамейки, подставки для ног и другие «фишки», которые только пожелает конструктор.

Основу для носа надо изготовить из треугольного бруска. Он должен быть примерно в полтора раза шире бортов лодки. Его тоже надо покрыть антисептическим слоем. Это поможет защитить лодку от всевозможных вредителей и продлить ее срок службы.

Задний борт

Его изготовьте из очень широких досок. Обязательно оставьте запас снизу и сверху.

Сборка

Теперь, когда основа готова, вам следует приступить к окончательной сборке конструкции. Надо особое внимание уделить правильной форме лодки. Для этого установите сначала распорку, а по бокам согните борты. Для этого вам могут понадобиться веревка и пара подручных.

Сиденья

Теперь остались лишь последние штрихи — сиденья и внешняя отделка. Во время работ стоит заранее проделать отверстия в досках. Это поможет избежать появления трещин в дальнейшем.

Внешняя отделка

Последними штрихами будет покрытие самодельной лодки антисептическим покрытием и краской.

Якорь

Кроме этого, очень полезным будет сделать якорь для лодки. Он поможет удержать вашу самодельную лодку на месте даже при сильном ветре. Это может быть очень полезно, если вы любите ходить на рыбалку.

Якорь-кошка

Одной из лучших моделей для самодельного плавсредства является якорь-кошка. Он отличается довольно высоким уровнем надежности. Чтобы укрепить конструкцию и уменьшить риск повреждений, закрепите устройство на штоке.

Для крепления можете воспользоваться шплинтами из медных пластин. Лапы крепятся с помощью шарнирного механизма, что позволяет увеличить эффективность их использования.

Кроме того, для более удобной транспортировки вам надо будет изготовить колеса для лодки ПВХ своими руками. Это не очень сложно.

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Как правильно обрезать и подготовить доски: проверенный дедовский способ

На пилораму обычно поступают раскряжеванные по 6 метров бревна. Их и будут распиливать по длине. Заказывать более короткие вряд ли получится. Останутся обрезки, которые пойдут на скамейки и другие поделки.

Вам потребуется заказать десять не обрезных досок:

4 самых широких пойдут на борта;
одна распиливается вдоль для крепления верхней бортовой части;
5 других идут на дно.

Рейки 5 на 5 см потребуются на шпангоуты. Их общую длину придется приблизительно прикинуть на эскизе. Еще четыре рейки сечением 5х3 см понадобятся для закрытия стыковочных щелей снаружи днища.

Каждую доску следует осмотреть и определить ее место в конструкции. Те, что идут на борта, обрезаются только с одной стороны:

нижняя — в месте стыковки с дном;
верхняя — сверху.

3 средние нижние доски обрезаются с обеих сторон, а крайние только в месте стыковки.

При обрезке советую максимально сохранить ширину каждой заготовки. Для этого по ее краям делают разметку строительным шнуром.

По краям доски вбивают два тонких гвоздика, между ними натягивают шнур, отводят его и резко отпускают. Раньше мне приходилось пользоваться простой бечевой, промазывая ее углем от обычной головешки.

Черный след на древесине хорошо виден, линия получается очень ровная.

По ней следует точно обрезать ровные кромки на циркулярной пиле, а затем дополнительно обработать их фуганком до плотного прилегания друг к другу. Упрощает эту операцию электрорубанок с длинным металлическим столом.

Обычным рубанком можно не выровнять обрезанную сторону, а испортить. Здесь многое зависит от опыта мастера. Нам нужно стремится выполнить точное прилегание боковых поверхностей досок, как делает бондарь на бочке.

На практике этого достичь сложно, поэтому возникшие щели придется конопатить.

Другие поверхности досок строгать я не советую. Все, что снаружи, будет обрабатываться смолой или краской. Их сцепление с необструганной древесиной лучше. Но при изготовлении элитных конструкций ради красоты можно поработать рубанком.

Как сделать корму, нос и шпангоуты для долговечной конструкции, обладающей хорошими ходовыми качествами и устойчивостью к опрокидыванию

Секрет легко скользящей по воде лодки состоит не только в ее строгой осевой симметрии, но и в том, что все шпангоуты и корма, а часто и нос создаются формой равносторонней трапеции, расположенной перпендикулярно направлению длины.

Нос у плоскодонки можно делать узким или широким, из толстого обрезка бревна либо бруска толщиной не менее 5 см.

Ему можно придать простую форму прямоугольника. Красиво смотрится его небольшой выступ над бортами. К тому же за него можно крепить веревку с грузом, необходимым для рыбалки.

Однако он должен иметь небольшой наклон по ходу движения вперед. Для этого нижняя плоскость, к которой прибиваются доски пола, срезается под тупым углом к уровню дна.

Я отдаю предпочтение толстому отрезку бревна достаточной ширины с небольшим наклоном в сторону движения.

Считаю это наиболее практичной конструкцией, ибо:

брус в 5 см через пять-шесть лет эксплуатации может подгнить, ослабнуть и его придется менять;
для надежного крепления бортов приходится использовать минимум шиферные гвозди, а они лучше держатся в толстом бревне, не раскалывают его;
здесь же монтируют крюк для цепи, за которую приходится иногда тянуть лодку, что создает дополнительные часто мощные нагрузки.

Корма у плоскодонки делается по тем же правилам, что и нос. На прилагаемых в статье фотографиях вы можете внимательно ознакомиться с ее исполнением.

Для сравнения показываю ниже две кормы:

слева узкую, сделанную из бревна;
справа среднюю, изготовленную из доски 5 см.

Левая прочнее, что важно при эксплуатации, но в этом случае боковые доски сложнее выгибать: они могут лопнуть, требуют очень аккуратного обращения.

Толстый еловый комель для изготовления широкий кормы найти сложно. Но ее можно сделать составной, расположив для бруса шириной 10 см друг над другом и скрепив длинными утопленными гвоздями или шпильками.

Вот именно этот вариант я считаю оптимальным по двум причинам:

создается достаточная ширина дна для обеспечения боковой устойчивости при качке на волнах;
подобный брус позволяет загонять в него толстые гвозди, которые будут поддерживать прочность конструкции в течении всего периода эксплуатации.

Важно сделать уклон кормы от осевой линии лодки. Для этого ее нижнюю плоскость крепления с дном скашивают под тупым углом.

В моей практике был случай, когда корму в спешке прибили перпендикулярно доскам дна. После выгиба лодки она нагнулась внутрь. Пришлось переделывать. Не повторяйте эту ошибку.

Как делать шпангоуты

На всех фото вы видите их изготовление из деревянных брусков в форме трапеции. Так обычно и поступают мастера.

Однако привожу фото шпангоутов, выполненных из металлического уголка.

Хозяин посчитал, что ему так удобнее. Возможно, он прав с точки зрения упрощения сборки и прочности созданной конструкции. Только я давно заметил, что в местах контакта с металлом дерево гниет быстрее.

Как это скажется на долговечности бортовых досок покажет время.

Какое количество скамеек и шпангоутов считается оптимальным

В этом вопросе мнения у владельцев лодок расходятся:

одним людям нравится свободной пространство внутри лодки: они делают только скамейку для гребца и по одному сиденью около носа и кормы;
другие ставят скамейки и шпангоуты часто.

Здесь надо учитывать, что шпангоут является силовой частью корпуса, обеспечивает его жесткость. Он выдерживает удары волны, механические нагрузки от хождения людей по дну, да и любые другие случайные воздействия.

Если не придавать серьезное внимание количеству и креплению шпангоутов, то лодка очень быстро может развалиться.

Их количество должно быть достаточным для придания жесткости корпусу. Расстояние между ними порядка 60 см вполне обеспечивает это условие.

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

Почему плоскодонка

Потому что собрать легко.

Да действительно, почему именно плоскодонка, а не скажем стационарная лодка или катер. Забегая вперед, скажем, что плоскодонка, или лодка с плоским дном, это самое простое, что можно сделать самостоятельно. В ней присутствует тот набор положительных качеств, который для обычного водного транспортного средства требует значительных затрат. А именно:

Цена лодки, как и вес, будут ;
Перевозку данного вида транспорта можно спокойно осуществлять на багажнике собственной машины без всяких дополнительных прицепов;
При хранении лодка спокойно устанавливается в обычном гараже, занимая немного места;
Обычное окрашивание днища может решить весь комплекс проблем;
И самое главное – лодка плоскодонка из фанеры своими руками собирается. Постройка доступна даже людям, не имеющих навыков изготовления таких изделий.

Это основные позитивные черты. И для дальнейшего сравнительного анализа хочется остановиться на некоторых параметрах, имеющих цифровое выражение.
В частности:

Длина лодки зависит от количества людей и грузоподъемности судна и может быть

Наша справка! Лодки, конечно же, могут быть больше, но в таком случае они рассчитаны на так называемые коммерческие перевозки, и в таком случае будут требовать более серьезных материалов для постройки, соответствующих пропиток, работ со швами и так далее.

Фото лодки более длинной.

Ширина максимальная — от 1000 до 1500 мм;
Высота борта и транца приблизительно в районе 400 мм;
Масса лодки от 60 до 80 кг, может быть и несколько больше;
Расчет на грузоподъемность 1-3,4 человека. Либо 120 – 380 кг.

К сведению! Несмотря на кажущуюся несерьезность конструкции, она может дополнительно оснащаться парусом или мотором (это кроме двух весел). При этом мотор может быть от 2 до 8 л.с, транец же спокойно выдержит такую надстройку. Для любителей походить галсами или с попутным ветерком, также есть возможность провести оснастку, о чем речь пойдет в следующих главах.

В зависимости от материала для изготовления плоскодонки, они бывают следующих видов:

Деревянные – классически вариант данной лодки. Изготавливаются деревянные лодки самостоятельно из досок хвойных пород (ели, сосны), фанеры. Недостатком таких плавсредств является их приличный вес, из-за чего рыболовы не имеющие авто с прицепом используют такую лодку только на находящемся рядом водоеме.

Деревянная лодка должна изготавливаться из досок влажностью не более 16%, не имеющих трещин и выпадающих сучков

Пластиковые – легкие и прочные заводские лодки, имеющие цельную конструкцию, сделанную из прочного и устойчивого к ударам полипропилена, стеклопластика, пластика ABS. Сделать такую лодку самостоятельно невозможно. Цена ее, по сравнению с надувными аналогами, несколько ниже. Минусом такой лодки является ее хрупкость при низких температурах и очень сложный самостоятельный ремонт.

Пластиковые модели следует эксплуатировать только в теплое время года – в холода и при заморозках их корпус становиться хрупким и легко повреждается

Металлические – изготавливают такие лодки из алюминия и дюралюминия. Такие лодки по прочности и весу являются «золотой серединой» между деревянными и пластиковыми моделями. Имея небольшой вес и постоянную, не зависящую от температуры воздуха и воды прочность материала корпуса, они могут свободно эксплуатироваться в течение всего сезона открытой воды.

Преимущества и недостатки

Если задаться вопросом, какая лодка лучше – килевая или с плоским дном – то у последней можно выделить ряд таких преимуществ, как:

Устойчивость – благодаря большой площади соприкосновения плавсредства с водой плоскодонная лодка по сравнению с килевым аналогом более устойчива к боковой волне и ветру;
Высокая проходимость и грузоподъемность – имеющие небольшую осадку такие лодки позволяют перевозить при длине 4 м до 5–6 человек, перемещаясь при этом по мелководным участкам;

На заметку. Установив на плоскодонку подвесной винтовой мотор-болотоход можно перемещаться по заросшим и заиленным заливам, болотам. Конструкция агрегата и материал изготовления его винта позволяет ему измельчать попадающуюся ему на пути траву и не забиваться грязью.

Небольшой вес – пластиковые и алюминиевые плоскодонки имеют вес значительно меньше, чем у деревянных и некоторых надувных лодок;
Простота изготовления – сделать плоскодонку своими руками можно имея минимальный набор инструментов и материалов. Стоимость такого плавсредства будет значительно ниже, чем заводской модели.

Основным недостатком такой лодки является низкая, по сравнению с килевыми плавсредствами, маневренность и скорость.

Благодаря небольшой осадке проходимость плоскодонки на мелководных участках водоемах выше, чем у любого катера или килевой лодки

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Выбор материала

Всю конструкцию мы будем сооружать, используя такой основной материал как фанера и доски из лиственницы.

Фанеру образуют шпонированные слои, которые на производстве проклеивают с помощью фенольного клея и прессуют. Различают несколько типов фанер, но не все подходят для изготовления самодельной лодки.

Важно! Самой качественной и водостойкой фанерой является фанера с маркировкой ФСФ. Как правило, ее изготовляют из шпона березы. Используя такую фанеру, можно рассчитывать на надежность и долговечность лодки или же любого другого изделия. При этом на шлифовку и отделку вашего судна понадобится существенно меньше усилий.

Если по каким-либо причинам вы не можете достать фанеру качественных торговых марок, и можете выбирать только материал не настолько высокого класса, тогда стоит обращать внимание на торцовые части фанерных листов. На них не должны быть сквозные щели, сучков, дырочек и других дефектов.

Определяемся с размерами

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.

Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление бортов

Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Как обшить правый и левый борта лодки?

Теперь нужно обшить листами фанеры оба борта лодки. При правильном подходе к делу эта операция не займет много времени. Важно с самого начала правильно выполнить разметку листов «по месту». Для этого, безусловно, нужно замерить высоты бортовых «ветвей» шпангоутов и также вырезать картонные шаблоны. По выкройкам нужно вырезать два сплошных пояса обшивки – на оба борта.

Теперь нужно прикрепить приложенные к ветвям шпангоутов листы длинными шурупами. Для этой цели лучше всего подойдет, конечно, шуруповерт. Простой и относительно недорогой инструмент позволит сделать это быстро и качественно. Каждая «линия» крепления должна содержать в себе не менее шести-семи саморезов. Только тогда соединение будет прочным и максимально надежным. Можно прикрепить обшивочные листы к шпангоутам и при помощи болтов. Это, конечно, усилит конструкцию, но потребует более высокой точности работ, что не всегда могут гарантировать типичные подсобные условия домашней мастерской.

Так или иначе, но прежде всего важно разогнуть листы фанеры над емкостью с кипящей на костре водой. Это легко сделать, например, во дворе частного дома. После этого нужно просто временно прибить их мелкими гвоздями к крайним точкам шпангоутов, чтобы они приняли форму будущих бортов.

Теперь можно приступать к фиксации листов обшивки корпуса. Если процесс будет происходить при помощи сквозных болтов, нужно обязательно промазывать все высверленные отверстия, а также нижние края фанерных листов эпоксидным клеем. Это обеспечит хорошую водостойкость соединений.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел

Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.

После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.

Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра. Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел. В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Парус – символ романтиков

Для хождения под парусом одной мачты и паруса будет мало, необходимо обеспечить устойчивость судна, в противном случае его будет заваливать как неваляшку. Для этих случаев предусмотрен шверт. Этот элемент вполне может быть изготовлен из фанеры до 6 мм, а также руль, но его можно изготовить из фанеры, которая идет на производства корпуса.

Швертов может быть один или несколько. Считается, что наиболее устойчивое положение судна обеспечивают два шверта, которые расположены под днищем лодки с некоторым разворотом в разные стороны;

Под парусом пройти интереснее.

Несколько слов о руле. Самое простое крепление руля, это обычные петли, в количестве двух штук, одна часть крепится на транец, а вторая непосредственно на руль.

Предпочтение отдается петлям несъемным, чтобы не выпал руль. Иногда допускается высверливание в транце специального овального окна, в которое вставляется руль, фиксация происходит металлическим штырем;

Мачты готовятся разборные из двух кусков. При этом крепление частей друг к другу происходит с помощью специальных креплений, нижняя часть мачты имеет квадратное сечение и крепится в степсе (специальном гнезде);
Паруса готовят из плотной ткани, к примеру, тика, на худой конец бязи. Способов крепления парусов существует очень много, их перечисление нецелесообразно в виду отдаления от темы, найти их можно в соответствующей литературе и на сайтах, которые специализируются на тематике яхт и катеров.

Покрасить и назвать

Остались последние штрихи, в виде: пройтись шпаклевкой, ошкурить и покрасить. Можно просто покрыть олифой, а затем тремя слоями краски.
Почему тремя, объясняем:

Первый слой — грунтовка. Он может быть по цвету любым, хоть белым, его основная задача выровнять возможные дефекты и покрыть всю поверхность единым слоем;
Второй и третий — декоративный и защитный. Понятно, что чем больше слоев, тем лучше защита. Но опять же, в пределах разумного. Выбор цвета или цветов остается за вами.

Не обязательно в один цвет, хотя, скорее всего, это грунтовка.

Совет! Неплохо зарекомендовал себя и яхтенный лак, который представлен широким фронтом даже в строительных супер и гипермаркетах. Его вполне можно использовать. Остальные краски лучше покупать в магазинах специализирующихся на товарах для катеров и яхт, так как водостойкие краски могут отличаться друг от друга.

На лодке можно и рассвет встретить.

И вот теперь осталось назвать свое творение, каким либо именем. Не забудьте, что как вы яхту назовете, так она и поплывет (это вполне приемлемо и для лодки). Эта посудина интересна тем, что к ней не предъявляют особых требований, но она может быть использована как на море, так и на реке или озере.

Несколько советов

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Блиц-советы

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Лодка из фанеры

Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
максимальная вместительность — 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
доступная цена всех требующихся материалов.

Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

Материалы и инструменты

Не так давно самодельные мини лодки из фанеры были весьма популярны. Это дало возможность отработать методики по их изготовлению, а также определиться с наиболее подходящими материалами.

Конечно, сегодня перечень доступных лаков, пропиток и клеев для фанеры существенно шире, чем был даже десять лет назад – но для изготовления маломерного плавсредства своими руками нам ничего сложного не понадобится:

Фанера – самый главный компонент. Для изготовления лодок чаще всего используются листы из проклеенного натурального березового шпона толщиной около 5 мм. Отдельные детали, такие как шпангоуты или киль, вырезают из более толстого (10 – 15 мм) материала.

Обратите внимание! Чтобы обеспечить бортам достаточную надежность, для обшивки следует использовать исключительно качественную фанеру, без трещин, расслоений, сучков и т.д. Конечно, цена материала первого или второго сорта будет выше, но зато вы будете уверены в безопасности вашей лодки.
Чем крупнее листы, тем проще с ними работать

Древесина применяется для установки внутренних распорок, оформления бортов, сидений и т.д. Желательно использовать обрезную оструганную доску из легких пород дерева.
Шовный материал задействуется для соединения отдельных деталей обшивки в единое целое. Швы можно оформлять с помощью достаточно тонкой и гибкой проволоки, пластиковых хомутов, толстой капроновой лески и т.д.
Клей нужен, чтобы обеспечить швам должную герметичность. На сегодняшний день мастера практически отказались от натуральных составов на основе казеина, и отдают предпочтение современным полимерным смолам.

Кроме этого нам будут нужны специальные лаки и пропитки, защищающие древесину от набухания и гниения. Также стоит запастись стеклотканью или аналогичным материалом для проклейки всех швов. В качестве альтернативы стеклоткани можно использовать стеклопластик – тогда им будет оклеено все днище и борта.

Ну, и не нужно забывать о краске – ведь мы же хотим, чтобы наше судно было красивым!

Что касается инструментов, то набор будет практически стандартным:

Пила по дереву.
Электролобзик с набором полотен разной длины.
Шлифовальная машинка.
Ручной инструмент (молоток, пассатижи, стамески и т.д.)
Струбцины для зажима фанеры при склеивании.
Кисти для пропитки, лакировки и окраски фанеры.

Как выбрать древесину?

Из чего состоит лодка

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки для использования мотора, принципиально не отличаются от тех, которые предназначены под весла или парус. Основное отличие здесь заключается в том, что для крепления двигателя видоизменена корма – у них установлена транцевая доска или транец из многослойной фанеры, способной выдержать крепление двигателя.

Отдельные более современные лодки могут иметь и другие элементы маломерных судов такого класса – кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры. Для обеспечения плавучести в таких лодках предусматриваются герметичные ниши для заполнения пеной способные держать лодку на поверхности в случае опрокидывания.

Подбор материалов

Проекты лодок из фанеры, в изобилии представленные в интернете, предполагают использование самых разных материалов. Мы рассмотрим одну из наиболее простых модификаций, поскольку новичкам лучше отрабатывать методики на несложных образцах.

Для постройки судна нам будут нужны:

Элемент конструкции	Особенности материала
Борта и днище	В качестве основного материала для изготовления днища и бортов используем фанерные листы. Фанера для лодки должна соответствовать ряду требований: толщина – от 5 до 10 мм в зависимости от конструкции борта. Иногда для усиления внутри устанавливаются элементы из более толстого (до 15 мм) материала; максимальная влагостойкость. Борта лучше всего делать из фенолформальдегидной или бакелитизированной фанеры. Панели на карбамидном связующем также подойдут, но в этом случае понадобится дополнительная влагозащитная обработка, например, оклейка стеклотканью; шлифовка – односторонняя. Из соображений безопасности и надежности шлифованный слой размещается с наружной стороны.
Внутренний каркас	Опорные конструкции – шпангоуты, киль, распорки, а также сидения и транцы делают из более прочных материалов: фанера толщиной 20-25 мм; обрезная доска аналогичного размера.
Соединительные элементы	Очень часто для соединения деталей в единую конструкцию применяется только клей. В то же время некоторые методики предполагают сшивку фанерных листов с использованием тонкой стальной проволоки, капронового шнура, толстой лески и т.д. В качестве дополнительного укрепления швов применяются полосы из стеклоткани, пропитанной эпоксидными смолами.
Наружная отделка	Какой бы качественной ни была фанера, при длительном контакте с водой она будет набухать. Вот почему и снаружи, и изнутри все деревянные детали обрабатываются специальными составами. К ним относятся: морилки; пропитки с антисептическими и влагозащитными компонентами; лаки и краски.

Фанера

Тонкая бакелитовая фанера инструкция сборки

В качестве материала для лодки необходимо использовать “морскую” бакелитовую фанеру толщиной около 4 – 5 мм. Данный тип фанеры является высокопрочной и полностью влагостойкой продукцией – при условии, если клеевой состав имеет спирторастворимую структуру. Так как бакелитовая фанера изготавливается только из лиственных пород то, скорее всего вам придется приобретать березовую продукцию.

Сорт листов должен быть либо элитным, либо первым – более низкие сорта обладают различными структурными дефектами, присутствие которых в данном случае недопустимо. Длину и ширину листов следует рассчитывать исходя из размеров выкройки фанерной лодки – желательно чтобы все части будущей конструкции имели цельную структуру.

Обратите внимание! Бакелитовая фанера, это наиболее тяжелый аналог среди фанерной продукции — ее листы тонут в воде. Однако в данном случае лодка держится на воде за счет водоизмещения, в связи с чем, данный фактор не имеет большого значения.

Стеклоткань

В проектах лодок данного типа часто присутствует наличие слоя стеклоткани, которая исполняет роль армировочного покрытия. Стеклоткань лучше приобретать в рулонах, так как в них она имеет ровную однородную структуру, в то время как продукция в пачках неизбежно будет иметь различные неровности и перегибы, которые будут давать о себе знать в процессе наклеивании.

В качестве клеевого состава используется двухкомпонентный эпоксидный клей, которым проклеиваются швы и полностью покрывается поверхность лодки, как изнутри, так и снаружи. От качества клея будут зависеть надежность и внешние данные лодки – чем прозрачнее будут компоненты после застывания, тем меньше будет искажение текстуры древесины.

Существует два варианта приобретения: за рубежом и соответственно отечественные аналоги. Плюсом западных производителей являются высокое качество ингредиентов и удобная фасовка – вы можете приобрести столько клея, сколько вам необходимо. Огромным минусом является чрезвычайно высокая цена.

Отечественные производители выпускают продукцию либо в очень большой таре емкостью 50 кг либо в через-чур маленькой – 250 грамм, что является существенным недостатком. Найти более или менее приемлемую фасовку не всегда возможно, однако ее цена вполне демократична, по сравнению с зарубежными аналогами. Также имеет место низкое качество клея, которое может негативно отразиться на внешнем виде лодки.

Подготовительные работы

Деревянная лодка.

Как любое строительство, изготовление лодки требует наличия чертежей. Чтобы самодельное судно было устойчиво на воде и не опрокидывалось, следует произвести точные расчеты и учесть грузоподъемность, форму носа, вместительность, а также другие нюансы. Если специальных навыков и знаний не хватает для создания проекта лодки, то можно воспользоваться уже готовыми чертежами.

Чертеж 1.

Приведенная на чертеже конструкция судна под силу начинающему строителю, а материалы, затраченные на ее изготовление, обойдутся совсем не дорого. На такую лодку можно установить мотор малой мощности или парус, кроме того, ее легко использовать для плавания по мелководью.

Есть еще существенные преимущества такой модели судна:

Скорость передвижения на веслах составит около 5 км/ч, а благодаря небольшому плавнику траектория хода – прямая.
Лодка вмещает 2 взрослых, одного ребенка и достаточное количество снаряжения для охоты и рыбалки.
Судно можно использовать по передвижению в зарослях.

Чертеж 2.

Судно предусматривает наличие на борту одновременно 4 человек. После установки на ней мотора мощностью до 8 л. с. получится мини-катер, а если топливо закончилось, то можно воспользоваться веслами. На лодку можно натянуть тент при плохой погоде. Несмотря на то, что длина корпуса составляет 4,2 м, вес судна не превышает 60 кг.

Чертеж 3.

Это крупногабаритная модель, которая предусматривает наличие двигателя мощностью от 50 л. с. Длина – 5,2 м, ширина – 2,08 м позволяют вместить на судне до 7 человек. Очень удобный и практичный вариант лодки, но требует серьезных трудозатрат и капиталовложений – строить ее лучше опытным мастерам.

После того как чертеж готов, следует позаботиться о наличии материалов. Для изготовления судна необходима влагостойкая фанера и деревянные доски. Не стоит экономить на материалах. Дерево должно иметь естественную влажность, никакой синевы, сучков и трещин. При выборе фанеры рекомендуется отдавать предпочтение российским производителям, поскольку она более качественная в отличие от китайской, которая быстро приходит в негодность и зачастую имеет неточную геометрию.

Чертеж фанерной конструкции

Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

Внешний вид лодки, ее форма.
Вместимость будущего судна и его размеры.
Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

Самый простой из чертежей — тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

Основные размеры лодки

Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
Глубина лодки – 0,4 метра.

Север 520

Это чертежи под моторную лодку. Одновременно она сможет вмещать до 7 человек, есть и 2 спальных места. Ее длина составляет 5,2 м., а ширина 2,08. Двигатель рекомендуют ставить от 50 до 100 лошадиных сил.

Данная модель очень удобна и практична, но стоимость ее постройки превысит 100 тысяч рублей. Более доступной конструкцией является «Бриз-42».

Бриз-42

Вначале была модель «Бриз-26», она была рассчитана всего на двух человек, но на испытаниях хорошо себя зарекомендовала, поэтому было принято решение сделать более габаритный вариант. Так появился «Бриз-42».

От своего предшественника он получил внешность и узкое дно. Чертежи предусматривают багажные отсеки, палубу и ступеньку. В ней одновременно может находиться четыре человека. Используются весла, но можно установить и двигатель мощностью не больше 8 л.с.

Более сильные варианты приведут к дифференту хода, поэтому скорость не увеличится. Не страшна ей и плохая погода, есть возможность натянуть тент.

Для ее постройки своими руками используют дерево и листы фанеры. При довольно длинном корпусе (4,2 м.), вес составит всего около 60 кг. Водостойкие материалы обеспечивают нужную безопасность конструкции.

Среди компактных вариантов следует обратить внимание на тузик-картоп. Эту модель можно считать более современной модификацией «Золотой рыбки». У них почти одинаковая длина, но тузик немного шире, и отличается высокими бортами.

Плоское дно и высокий борт обеспечивают нужную безопасность конструкции. Такая лодка вмещает двух взрослых людей и одного ребенка. Она отлично подойдет для отдыха на водоеме или рыбалки. Есть возможность использовать парус. При этом масса составляет всего 35-40 кг, что позволяет без проблем перевозить ее на крыше автомобиля.

Нос лодки может показаться немного странным, но он очень функционален. Благодаря такому носу увеличивается грузоподъемность и придается высокая устойчивость на воде. Кроме того, такие формы значительно упрощают процесс сборки.

«Утка-2»

Такая конструкция очень популярна среди рыбаков и охотников. На нее ставят моторы малых мощностей, также у нее малая осадка, а это позволяет плавать по мелководью и в зарослях.

Также «Утка-2» хороша и для прогулок по водоемам, есть возможность установить парус.

Она легко вмещает двух взрослых людей с большой кучей снаряжения. Если в пути кончиться топливо или заглохнет мотор, то движение продолжается благодаря веслам.

Скорость средства при включенном моторе будет составлять до 25 км/ч, на веслах примерно 5-6 км/ч. Маленький плавник позволяет двигаться прямо при гребле.

Такой вариант отлично подойдет для начинающих судостроителей. Сделать своими руками ее несложно, а двигатели и фанера обойдутся недорого.

Если не удалось найти нужный чертеж, то его можно сделать самому. Чертежи и наши рекомендации о постройке прицепа для лодки смотреть тут.

Но заняться проектированием своими руками может только профессионал, ведь нужно точно рассчитать грузоподъемность, вместительность, форму носа и другие нюансы.

Раскрой

Сначала переносим все изображение на плотную бумагу. Затем по этим шаблонам чертим детали на фанерных панелях. Нужно точно придерживаться контуров и выбранных размеров. Тут важно заметить – прибавки на припуски делать не нужно! После переноса еще раз проверяем точность всех элементов. Так как листы фанеры могут быть меньшего размера, чем детали лодки перед раскроем, проводят сцепку нескольких листов «на ус». Обязательно делается обработка мест соединений рубанком, затем проводится их шлифовка. Места стыков прижимаются грузом.

Электрическим лобзиком с мелкими зубчиками аккуратно делаем распил деталей. Применение специального инструмента для этой работы обеспечивает отсутствие сколов по краям линий срезов. После распила все делали нужно отшлифовать. Затем делаем отверстия, по которым будем сшивать корпус судна.

Их нужно просверлить на равном расстоянии в 1 м, чтобы вид изделия в дальнейшем не потерял эстетичности.

Сборка элементов лодки

По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их — 1, 5 мм, шаг — 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы — 25 мм, второй — 40, третьей — 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

Материал для форштевня

Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

Бортовые доски

Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

Изготовление транца

Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

Проклейка швов и установка дополнительных деталей

При изготовлении фанерной лодки своими руками этап склейки элементов и герметизации всех швов является одним из наиболее ответственных.

От качества выполнения всех операций напрямую зависит надёжность и долговечность нашего плавсредства, потому действуем очень аккуратно:

Шаг 1. Сначала готовим клеевой состав. Нам его будет нужно довольно много, а цена специализированных клеев весьма высока, так что мастера предпочитают использовать самодельное средство на основе эпоксидной смолы и двуокиси кремния (так называемый аэросил). Компоненты смешиваем в пропорции 1:1, а затем с помощью насадки на дрель доводим до консистенции густой сметаны.

Совет!
Состав содержит большое количество летучих токсичных компонентов, потому и процесс его приготовления, и саму проклейку стоит проводить в хорошо проветриваемом помещении с обязательным использованием средств для защиты органов дыхания.

Шаг 2. Полученной клеевой массой промазываем все стыки между деревянными деталями. Шпангоуты и распорки перед этим вынимаем.

Почти любая технология изготовления лодки из фанеры предполагает проклейку швов для их герметизации

Шаг 3. Вдоль каждого шва внутри корпуса укладываем полосу из стеклоткани шириной около 100 мм. Поверх полосы наносим еще один слой эпоксидно-кремниевого клея.

Шаг 4. Когда проклеенные швы полностью высохнут, устанавливаем на место шпангоуты. Фиксируем их на днище и бортах с помощью клея, дополнительно усиливая крепление полосами стеклоткани внахлест.

Когда конструкция будет полностью зафиксирована, приступаем к оборудованию лодки:

Шаг 5. На дно укладываем доски настила, размещая их на шпангоутах.

Шаг 6. Борта усиливаем дополнительными верхними брусьями, на которых отдельно закрепляем уключины.

Совет!
Каждую уключину фиксируем с использованием широкой фанерной пластины, которая предназначена для равномерного распределения нагрузки при гребле.

Шаг7. В носовой части устанавливаем несколько поперечин. Поверх них укладываем треугольный щит из влагостойкой фанеры, формируя кокпит – закрытое пространство на носу лодки.

Фото почти готовой лодки с приклеенными бортами, установленными шпангоутами и каркасом для кокпита

Шаг 8. После того как клей полностью высохнет, снимаем лодку с козлов и укладываем на основание днищем вверх.

Шаг 9. Шлифуем и обезжириваем швы, после чего промазываем их снаружи тем же клеевым составом, который использовался при внутренней обработке.

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Финишная отделка плавсредства

Нам остается придать нашей лодке привлекательный внешний вид, одновременно защитив ее деревянные детали от воздействия влаги.

Для этого, используя шлифовальную машинку, тщательно обрабатываем все поверхности, удаляя выступающие деревянные волокна.

Совет!
Если для работы использовалась шлифованная фанера, то обработке подвергаем только проклеенные швы.

Обезжириваем древесину, нанося на материал растворитель. При этом следим, чтобы состав не повредил клеевые соединения.

Обрабатываем деревянные части влагозащитной пропиткой. Лучше всего здесь подойдут комплексные средства от Tikkurila – они одинаково хорошо защищают фанеру и дерево как от пресной, так и от соленой воды.

Краска для днища и бортов

После высыхания пропитки для дерева шпаклюем все швы и неровности, а затем грунтуем лодку.

Окрашиваем борта и днище влагостойкой краской в два-три слоя. Оптимальный расход в данном случае составляет от 1 до 1,5 л на 1 м2 поверхности.

Внутри лодку можно или покрасить тем же составом, или обработать лаком, устойчивым к истиранию и увлажнению.

После того как краска и лак полностью высохнут, можно приступать к испытанию ходовых качеств нашего судна!

Покраска

После полного высыхания ткани проводится шпаклевка поверхности и последующая покраска. Для шпаклевки рекомендуются современные готовые шпаклевочные смеси на синтетической основе. Покраска может проходить в два этапа – грунтовка и покраска краской, или покрытие двумя слоями краски.

Дополнительные замечания

Создание лодки плоскодонки занятие увлекательное и дающее право на ошибку. Объяснимся. Дело в том, что любая конструкция, которую вы начнете собирать, может пойти не так, особенно у новичков. Возможны погрешности на развороте бортов, на сочленении деталей, на подгонке и так далее.

Это не должно быть препятствием, тем более что фанера красиво подгоняется под любые размеры. Если вы немного измените геометрию лодки, заберете один – два сантиметра, то на ходовых качествах вашего транспортного средства это, скорее всего, никак не отразится (читайте также статью «Обшивка фанерой фургона или как защитить металл от вмятин и коррозии»).

А в данной конструкции рейки отсутствуют.

Существуют детали, на которые часто обращают внимание в последнюю очередь. Связано это с легкостью их крепления. Два киля для устойчивости и направления движения и рейки для ног на дно судна для удобства гребцов. И если первые две легко присоединить к уже готовой лодке, то рейки лучше крепить до момента закрепления дна к общей конструкции.

Тестирование

В первую очередь лодку нужно проверить непосредственно на месте изготовления. Для этой процедуры судно вверх дном ставится на скамейку или на несколько табуретов. Затем в течение 10 минут на нее из шланга поливают водой. Чем дольше будет время такого теста, тем достовернее получится результат. Затем судно переворачивают и осматривают на наличие возможных протечек воды. Если такой тест лодка успешно прошла, то следующим этапом будет проверка ее уже непосредственно в водоеме. Для начала это делается на мелководье, глубина должна быть небольшой.

Если после спуска лодки в водоем протечек нет хотя бы в течение 40 минут, можно усложнять задачу. На большей глубине обращаем внимание на скорость плавательного средства и выдерживание различных нагрузок. Моторы с маленькой мощностью (до 5 лошадиных сил) рост нагрузок будут переносить намного хуже, чем более мощные. Тут важную роль сыграет длина лодки: чем длиннее она, тем лучше. В среднем такое судно должно выдерживать примерно 150 кг нагрузки. Обязательно пускаем лодку на глиссер, проверяем ее ход и положение относительно водной поверхности.

Возможные ошибки

Стоит обратить внимание на то, что при постройке судна рыбаки часто следуют типовым рекомендациям, не учитывая своего веса. Если он превышает 90 кг, обязательно нужно делать дополнительное усиление днища с помощью реек, иначе при ходьбе оно станет продавливаться вниз, а вода будет выпихивать его вверх.

Есть еще несколько советов, которые помогут недопустить типичных ошибок при изготовлении лодки.

Применение гвоздей при строительстве делает процесс проще и дешевле, но использование шурупов сохраняет более аккуратный вид судна. При этом шурупы обязательно следует смазать любым маслом. В противном случае в дальнейшем возникнут сложности с выкручиванием метиза.
При крепеже реек обязательно для фиксации нужно использовать струбцины, иначе очень сложно их удержать.
Чтобы избежать появления «пузырей» на судне, установка метизов должна происходить через небольшое расстояние или подряд.
Избавить судно от кривизны при монтаже реек поможет поочередное забивание гвоздей на разных бортах.
Многие экономят эпоксидную смолу при нанесении на поверхности для склейки. Этого делать ни в коем случае нельзя! Смола просто впитается в древесину, и склеивания не произойдет. Важно придерживаться расхода эпоксидной смолы в количестве 200 граммов на трехметровую полоску ткани. При сжатии деталей остатки смолы должны просачиваться наружу – это показатель того, что количество эпоксидки достаточное.
Изъяны на поверхности корпуса можно устранить с помощью водостойкой шпаклевки.
Если лодка поднимает нос и не выходит на глиссер – неправильно проведена центровка либо недостаточная длина.

Водопроницаемость деревянных лодок

Изделие проверяют на месте. Поэтому для изготовления нужно иметь большую площадь. Есть несколько народных метода, когда удалось сделать лодку своими руками:

Ставят две табуретки, лодку переворачивают дном вверх. Далее поливают из шланга. Тест длится не менее 15 минут. После этого можно проверить сухость судна внутри.
Можно отнести лодку сразу на речку или озеро. Пускать в большое плаванье сразу не стоит, можно произвести тест рядом с берегом. Если внутри сухо и протечек нет в течение получаса, значит можно отправляться в путь.

При изготовлении лучше не экономить на качестве материалов. В любом случае, лодка делается для себя — значит безопасность и долговечность должна быть превыше всего.

Как просто смолить корпус лодки

Пропитка смолой древесины защищает ее от преждевременного гниения и одновременно герметизирует все стыки. В северных странах рыбаки постоянно обрабатывают новые лодки из дерева раствором смолы в бензине.

Его консистенция доводится до уровня жидкой сметаны, а обработка проводится обычной кистью. Защита сохраняется долгое время, заменяет более дорогую масляную краску, но первое время сильно пачкается.

Когда я первый раз испытал этот способ, то на скамейки пришлось постоянно подкладывать газеты. Бумага защищала одежду от смолы.

Поэтому сиденья и места, с которыми контактируют люди, этим способом не обрабатывают, а просто красят. Однако ничто не мешает использовать другие составы промышленных пропиток или обычную отработку масла.

Смола берется битумная. Она используется в строительстве в качестве слоя гидроизоляции и бывает различных сортов, отличающихся по твердости, вязкости и текучести.

Нам для обработки лодки обычно попадается неизвестный сорт. Его необходимо проверить, подготовить, довести до состояния жвачки. Для этого смолу разогревают на костре в ведре до стадии кипения, добавляют в нее масло, оценивают вязкость на охлажденном кусочке.

Смола должна хорошо прилипать к древесине, но не ломаться при нагрузках, а тянуться. Состав пропорции масла определяется экспериментально.

Место для костра готовится заранее на удалении от пожароопасных объектов. В грунт вбивают две стойки, на них подвешивается перекладина для ведра.

Расплавленную смолу из ведра удобно доставать банкой с удлиненной ручкой, а обрабатывать, растирать поверхность досок квочем: намотанной на палку тряпкой.

При заливке разогретой смолы в щели используют обычную палку с заостренным клином концом. Проникший в стыки вар хорошо герметизирует пространство, предотвращает возникновение протечек.

Для равномерного распределения смолы по поверхности древесины ее дополнительно разогревают пламенем паяльной лампы. Образующиеся потеки разгоняют квочем и деревянным клином. Жидкая смола должна заполнить все щели.

Работать удобнее вдвоем. Учтите, что расплавленная смола и открытый огонь пламени горелки могут причинить вред здоровью. Используйте сапоги, закрытую одежду, очки, рабочие рукавицы.
Последствия случайного разбрызгивания кипящей смолы на тело намного проще предотвратить, чем лечить.

Техника безопасности никогда лишней не бывает.

Финишное тестирование лодки

Окончательным этапом является проведение испытаний на герметичность. Тестирование проводят как в домашних условиях, так и на водоеме. Если на территории частного дома существует возможность установки лодки на опору, ее переворачивают, заливают большим количеством воды со шланга, затем выставляют в исходное положение и проверяют на течь.

При испытаниях на реке или пруду около 1 часа нельзя заплывать на большую глубину. После контрольной проверки при отсутствии воды в рыбацком судне оно готово к эксплуатации.

Уход за лодкой

Для того чтобы деревянная лодка служила вам верой и правдой долгие годы, за ней нужно правильно ухаживать.

Окрашивайте лодку перед началом нового сезона, причем старайтесь не пропускать ни одного сантиметра.
В начале каждого сезона старайтесь просмолить дно битумом, герметиком или разогретой смолой. Делать это нужно с наружной части лодки после ее полного высыхания. Поэтому, когда вы не используете лодку, старайтесь держать ее на солнце, перевернув дном вверх.
Перед тем как обрабатывать дно лодки, счистите старый слой битума или смолы. Учитывайте, что битум растрескивается на морозе, поэтому после каждой зимы тщательно проверяйте лодку.
После битума можно обработать дно олифой или отработанным машинным маслом и лишь после тщательного их высыхания красить днище лодки.
Для окраски выбирайте масляные краски и не экономьте на слоях – чем больше вы нанесете, тем меньше риск возникновения течи.

Если вы все делаете правильно, деревянная лодка способна послужить вам долгие годы. Но некоторые идут другим путем – просто окрашивают плавсредство каждую весну, а года через два-три быстренько строят себе новую лодку. Какой вариант выбрать – решать только вам.

Где и как можно хранить лодку в зимнее время: 2 испытанные методики

С двумя своими первыми лодками я поступал так, как большинство рыбаков на нашем озере. Перед началом ледостава вытаскивал их из воды, переворачивал вверх дном и оставлял в таком положении до весны.

За это время доски высыхали, а щели между ними постоянно увеличивались. Были моменты, когда через них можно было просунуть мизинец. Все это приходилось уплотнять, конопатить, заделывать и смолить…

Такой способ хранения лодок довольно распространен. Им до сих пор пользуется большинство рыбаков на нашем озере.

Потом один человек мне подсказал другую методику. Он обратил внимание, что у плоскодонок всегда сгнивают в первую очередь верхние детали: борта, нос или корма, которые расположены на открытом воздухе.

Низ же, то есть днище, всегда находится в воде, остается целым и его от старых лодок часто используют в качестве подстилки для переходов через проблемные места на тропинках.

Он же посоветовал для борьбы с щелями заливать немного воды в лодку при ее хранении. Это предохраняет доски от их высыхания в жаркую погоду, образования щелей.

Его рекомендация: на зиму плоскодонку не вытаскивать из воды, а наоборот — затапливать полностью ниже уровня льда. А он у нас редко превышает 60 см. Для этого достаточно выбрать место около берега и наложить на дно камни, кирпичи, любые тяжелые предметы.

Весной груз извлекается, а лодка вытаскивается на берег. После непродолжительной сушки в течение нескольких дней она подвергается обработке смолой и снова спускается на воду.

Конопатить щели в этом случае можно значительно реже: когда пакля истлеет через несколько лет. Эта методика мне понравилась, пользуюсь ею больше двадцати лет.

Вот в принципе и все, что я планировал рассказать про то, как изготавливается лодка из дерева своими руками, чертежи и ее размеры я постарался представить фотографиями различных конструкций.

Как все это получилось — судить вам. Задавайте вопросы в комментариях, а я на них отвечу.

Блиц-советы

При изготовлении плавательного средства необходимо все неровности, появляющиеся после нанесения эпоксидного клея, зашкуривать наждачной бумагой.
Любой изъян можно зашпатлевать шпаклёвкой влагостойкого типа.
Особых сложностей при строительстве лодки не должно возникнуть, однако крайне важно соблюдать все рекомендации специалистов относительно поэтапности процесса.
Перед проведением раскроя материала следует убедиться ещё раз в правильности замеров и только после этого приступать к вырезанию деталей.
Подбирая деревянный материал для изготовления плавсредства, следует отдать предпочтение изделиям без наличия сучков и трещин. Подбираем только экземпляры высшего сорта.
При правильном выполнении сборки конструкции можно быть уверенным в прочности и надёжности лодки. Изделия, изготовленные на основе фанеры, очень редко могут дать течь.
Лодка из фанеры получается лёгкой, что не доставляет особых проблем при транспортировке.

Заключение

Самодельную лодку можно изготовить из различных материалов. Главное — приобрести нужные инструменты. Конечно, проще всего купить готовое плавучее средство в магазине, однако в статье довольно подробно описано, как сделать лодку своими руками. Времени на это занятие уйдет много, но ведь финальный результат стоит затраченных усилий.

Источник