ПОПЛЫВЁТ… РЕЗИНОХОД
В душе каждого мальчишки живёт мореплаватель, поэтому любой дождевой ручеёк — уже река, а большая лужа — целое море, зовущее пускать кораблики — от простейших, из щепки или листа бумаги, до специально выструганных, а тем более таких комбинированных, как предлагаемая немецким журналом «Техниум» самоходная модель парохода. Да не обычного парохода, а старинного, двухтрубного, с лопастными колёсами по бокам. Какому же ребёнку не захочется построить такой, тем более что конструкция его вполне доступна для самостоятельного воспроизведения.
Действительно, все детали настолько простые, что могут быть изготовлены и собраны за один вечер. Судите сами. Модель состоит, в сущности, из двух крупных частей: корпуса с движителем и палубной надстройки. А на какие составляющие они подразделяются — рассмотрим поподробнее.
Корпус
Он представляет собой плоскую дощечку обтекаемой формы. Передний конец имеет традиционное для кораблей и лодок заострение, снижающее сопротивление воды при движении вперёд, а кормовая часть корпуса просто обрезана в поперечном направлении. Здесь устанавливается жестяной руль направления движения. Самый простой вариант его крепления — врезанием в предварительно проделанную щель в корме. Подгибая или отгибая его, можно пустить кораблик по кругу или изменить направление.
В передней и задней частях корпуса вбиты по два гвоздика: это опорные штыри, на них устанавливается палуба. По бокам корпуса сделаны широкие вырезы — под лопастный движитель.
Движитель
Он устанавливается на двух прикреплённых в вырезах плоских кронштейнах из жести. Движитель состоит из двух колёс с лопастями и оси. Ступицы колёс — два деревянных кругляша (или пробки), по окружности которых прорезаны щели под лопасти из жести. Колёса защищены жестяными дугами, прикреплёнными в вырезах корпуса.
Рис. 1. Модель колёсного парохода:
1—палуба; 2—палубная надстройка с трубами и рубкой; 3—корпус; 4—опорный штырь (1×25,4 шт.); 5—ступица лопастного колеса; 6—лопасть; 7—резиномотор (L650); 8—дуга ограждения колеса; 9 — вырез корпуса под движитель; 10—руль; 11 —шкив резиномотора (2 шт.); 12-—штырь-фиксатор резиномотора (L15); 13—кронштейн колеса. А — выкройка палубы
Для приведения колёс во вращение на корпусе монтируется резиномотор. Для него по средней линии корпуса в его передней и задней частях устанавливаю-ся шкивы (ролики), через которые протягивается тонкая резинка. Один конец её крепится в передней части корпуса, а второй — на оси лопастного движителя. Вращением последнего резинка наматывается на его ось: так заводится резиномотор. Если теперь отпустить колесо — резинка начнёт разматываться, приводя через ось колёса с лопастями во вращение.
Палуба
Она — полая, чтобы накрыть собой все выступающие детали корпуса. Выкраивается из жести. На рисунке 1 приведена выкройка палубы: у вырезанной заготовки заштрихованные места отгибаются — из них формируются носовая и кормовая части палубы.
На помеченных на выкройке пунктиром местах устанавливается собственно палубная надстройка. Она может быть также из жести; но проще собрать её из деревянных элементов: плоской дощатой площадки, домика-рубки и двух труб (действительно из трубок или отрезков круглого деревянного стержня). В качестве доступного и удобного материала для элементов надстройки может подойти пенопласт. Мачтой способен послужить любой карандаш, а растяжками — суровые нитки чёрного цвета.
Палуба устанавливается на предназначенные для неё штыри корпуса и дополнительно опирается своими вырезами по бокам на ось лопастного движителя.
Окраска
Деревянную заготовку корпуса модели лучше всего защитит от намокания масляная краска. Нанести её можно кистью, в два слоя: первый — самый жидкий, для лучшего пропитывания поверхности древесины, а второй — нормальной консистенции, любого цвета: ведь корпус практически не виден из-под скорлупы палубы.
Для окраски остальных элементов модели удобно воспользоваться аэрозольными баллончиками, причём краска может быть разной: кораблик получится наряднее, красивее. Аэрозольное покрытие проще наносится, лучше держится на любом материале — как на металле, так и на дереве, образуя тонкий и ничем не обременительный для маленькой модели лёгкий красочный слой.
Рис. 2. Схема установка резиномотора:
1—кронштейн движителя (2 шт.); 2—движитель; 3—ограждение движителя; 4 — резинка; 5 — шкивы (ролики); 6—ось движителя; 7—руль
Каждый элемент модели может быть покрыт краской отдельно, по мере изготовления, то есть ещё до сборки. Однако если будет решено окончательно окрашивать модель после сборки одним цветом — предварительное поэлементное покрытие деталей можно опустить и воспользоваться аэрозольным баллончиком уже по готовой модели.
Пуск модели
Подготовка к запуску кораблика сводится в основном к натягиванию резиномотора. Для этого не обязательно поднимать палубу: доступ к резиномотору осуществляется снаружи, через лопастный движитель. Достаточно взять модель в левую руку, а указательный палец правой ввести между лопастями движителя и вращать его. Закручивать движитель при любом положении кораблика в руке нужно от его носовой части — тогда резиномотор будет раскручивать лопасти в правильном направлении.
Затем, придерживая лопасти движителя левой рукой, опустить модель на воду так, чтобы они оказались погружёнными в воду: можно, отрегулировав руль на нужный курс, отпускать кораблик в первое плавание.
Дальность его будет зависеть от степени закрутки резиномотора.
Источник
Простой кораблик на резиномоторе
Наша судьба иногда зависит от всяких случайностей, например, проявленный к какой-либо теме интерес в детстве может стать и почвой для профессиональных интересов всей жизни. Секрет Мастера предлагает родителям построить своими руками вместе с детьми простой кораблик с двигателем на резиномоторе.
Как сделать кораблик на резиномоторе своими руками
Материалы
Для строительства кораблика применены следующие материалы:
1. Обрезок доски шириной 120 мм, толщиной 20 мм и длиной 250-300 мм.
2. Три пластиковых карточки.
3. Два самореза или гвоздя длиной 30-40 cм.
4. Несколько банковских резинок.
Инструмент
Инструмент также нехитрый: ручная пила или электролобзик, отвертка и ножницы. Как опция может понадобится термопистолет с термоклеем
Порядок строительства кораблика своими руками
Строительство осуществляем по пошаговой инструкции.
Простой кораблик на резиномоторе
Шаг 1. Размечаем контуры корпуса кораблика на обрезке доски. Нос корабля может быть с прямыми или плавными обводами. Длина кораблика 250 мм, глубина выреза в корме под гребное колесо 90 мм, а ширина 70мм.
Шаг 2. В 40 мм от кормы на одинаковых расстояниях от бортов прикручивается два самореза или прибивается два гвоздя. Шляпки должны быть на высоте 20-25 мм.
Шаг 3. Изготавливаем гребное колесо. Подробную схему смотри на фото. Если вы начинающий кораблестроитель, то рекомендуется сначала сделать четырех лопастное колесо, а если есть опыт, то сразу сделать шести лопасное. После сборки колеса для надежности и фиксирования положения лопастей лучше подклеить последние у основания термоклеем.
Инструмент 
Размечаем середину 
Прорезаем 2 карточки 
Прорези до середины 
Собираем 4х лопастное колесо 
Четырехлопасное колесо 
Четырехлопасное колесо в профиль 
Разметка третьей карточки 
Порезь на третьей карточке 
Доработка второй карточки 
Установка третьей карточки в колесо 
Шести лопастное колесо 
Фиксирование термоклеем 
Шести лопастное колесо
Шаг 4. Гребное колесо устанавливаем в корпус используя минимум 2-3 резинки. Колесо должно находиться строго по центру выреза в корме.
Шаг 5. Проверяем работу резиномотора, закручивая колесо в сторону кормы.
Испытания кораблика на воде
Испытания кораблика проводим на водоеме, желательно без сильного ветра, течений и препятствий в виде водных растений или камней. Поодумайте о спасении кораблика после остановки мотора. Дальность плавания зависит от степени закручивания резинок, количества резинок и качества резинок, а также от прочности гребного колеса. Смотри видео.
Счастливого плавания и семь футов под килем!
Источник
Юный техник — для умелых рук 1975-04, страница 2
По просьбе читателей
ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА С РЕЗИНОМОТОРОМ
Подводные лодки — отдельный класс кораблей Военно-Морского Флота, предназначенный для скрытого нанесения ударов по кораблям и наземным целям противника. В зависимости от назначения и вооружения они делятся на торпедные, ракетные и специальные, а по виду главных двигателей — на атомные и дизельные.
Ракетные подводные лодки вооружены баллистическими ракетами, расположенными в вертикальных шахтах внутри подводной лодки. Баллистические ракеты запускаются из подводного положения и самостоятельно наводятся на цели противника на расстоянии. Водоизмещение таких подводных лодок достигает 8000 т, скорость подводного хода до 30 узл. |1 узл. — 1 миля/ч, 1 миля — 1,852 км)- Длина лодки до 130 м, ширина до 10 м, осадка до 10 м.
На торпедных подводных лодках устанавливают от 4 до 8 торпедных аппаратов. Торпеды или ракеты, выпущенные из этих аппаратов в подводном положении, поражают корабли и подводные лодки противника на расстоянии.
Кроме того, есть еще один вид подводных лодок — это противолодочные подводные лодки. Их основная задача — поиск и уничтожение подводных лодок противника.
Подводные лодки являются составной частью Военно-Морского Флота и способны решать сложные задачи по уничтожению противника.
Модель нашей подводной лодки состоит из корпуса, кормовой и носовой оконечностей, гребного винта с валом, балласта, рубки, надстройки для ракет и рулей.
Изготавливать ее желательно в такой последовательности:
сделать корпус-пуансон и матрицу;
отштамповать корпус, надстройки и рубку;
собрать винтомоторную установку и рулевые устройства;
изготовить подставку, детали и устройства;
отрегулировать на воде.
Корпус-пуансон подводной лодки вытачивается согласно размерам чертежа из дерева (бук, береза) на токарном станке. Затем часть заготовки по плоскости снимается рубанком, подравнивается напильником и зачищается шкуркой по профилю.
Из листа фанеры размером 600×250 мм, толщиной 5—6 мм изготавливается матрица. На середину фанеры накладывает
ся деревянная заготовка корпуса и обводится карандашом. Делается припуск на толщину материала (полистирола, оргстекла, сополимера] и отверстие-матрица выпиливается лобзиком.
Затем берут щипцами лист полистирола размером 500 X Х250 мм, нагревают над газом до размягчения и, наложив на деревянную заготовку корпуса, нажимают сверху матрицей до тех пор, пока она не обтянется полистиролом. После этого влажной тряпочкой протирают сверху ферму. Выдавливают две половинки корпуса, обрабатывают их шкуркой или напильником до половины диаметра корпуса модели и склеивают между собой. После окончательной обработки корпуса напильником и шкуркой согласно чертежу отрезают переднюю и заднюю части корпуса, на токарнОм станке вытачивают из оргстекла (или плексигласа) соединительные втулки и вклеивают их по торцу корпуса в носовой и кормовой частях модели.
Надстройку и рубку изготавливают по той же технологии, что и корпус модели.
Винтомоторная установка собирается из двигателя и вала привода. Дейдвуд изготавливают из трубки с наружным диаметром 3—4 мм и внутренним 2—3 мм, длиной 45 мм. Из жести ножницами вырезают гребной винт 025—30 мм. У него три лопасти.
Гребной вал изготавливают из спицы 01,5—2 мм. Винт надо припаять на конец гребного вала, для чего в центре винта просверливают отверстие. Горизонтальные и вертикальные рули выпиливают из полистирола.
Для хранения модели нужна подставка. Собирается она из двух реек, скрепленных двумя кильблоками, выпиленных из фанеры или оргстекла толщиной 4—5 мм. Углубление дня модели в верхней части кильблоков делают по форме корпуса.
Буй, шпиль, кнехты вытачивают на токарном станке из дюралюминия, выдвижные устройства — локатор, перископы, пеленгатор, леера, флагштоки — паяют из проволоки, ракетные пюки, двери, окна, ходовые отличительные огни изготавливают из целлулоида и приклеивают ацетоном по месту.
Окрашивать модель лучше всего нитрокраской, которую нужно наносить в разбавленном виде из пульверизатора. Для того чтобы не было потеков, модель окрашивается в несколько приемов тонкими слоями. Цвет и отделку каждый подбирает по своему вкусу, но лучше сделать так, чтобы лодка была светлой и заметной на фоне дна водоема.
РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ НА ВОДЕ
Изготовив балласт из полоски металла или стального прутика, не прикрепляйте его сразу внутри корпуса. Привяжите его сначала резиновыми кольцами снаружи и только после окончательной регулировки модели и определения его точного места перенесите внутрь лодки и там закрепите кпеем.
Правильно сделанная модель должна пройти расстояние 8—10 м. Резиномотор заводите вдвоем. Снимите конец ре-зиномотора с заводного кольца, наденьте на крючок заводного устройства и оттяните так, чтобы длина резиномотора стала в полтора-два раза больше своей нормальной длины.
Удерживая резиномотор в натянутом состоянии и не давая винту вращаться, сделайте 200—300 оборотов, постепенно укорачивая при этом длину резиномотора. Вращение производите так, чтобы кромки лопгсти винта, отогнутые от себя (глядя с кормы], при вращении винта двигались впереди кромок, отогнутых к себе.
После заводки носовой конец резиномотора наденьте на заводное кольцо и, придерживая винт рукой, опустите модель на воду. Если модель ходит не прямо, то поверните вертикальный руль в сторону, противоположную той, в которую поворачивает модель. Для погружения модели подогните носовые и ксрмовые горизонтальные рупи.
Всю регулировку делайте так, чтобы модель погружалась плавно и неглубоко (при этом достигается наибольшая дальность хода и вы не рискуете, что модель запутается на дне в водорослях].
Модель рекомендуется для изготовления в судомодельных кружках учащимися 4—6-х классов.
заведующий судомодельной лабораторией городского Дворца пионеров и школьников Москвы
Источник
