Двухместная рыболовная лодка «Краб»
За основу проекта описываемой лодки был принят тузик «Джек-шпрот» (см. здесь), однако поскольку в посвященной тузику краткой заметке, не оказалось ни раскроя деталей, ни таблицы ординат, ни многих подробностей устройства, многое пришлось додумывать самому. Много времени ушло на разработку чертежей и поиски нужного материала, а саму лодочку я сделал за один месяц. Когда «Краб» был готов и опробован на воде, он так понравился моим товарищам, что они сделали себе такие же лодки. В результате в навигацию 1977 г. по Воронежскому водохранилищу ходила целая флотилия из пяти одинаковых лодок.
| Основные данные лодки «Краб» | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 2,30 |
| Ширина наибольшая, м | 1,34 |
| Высота борта на миделе, м | 0,40 |
| Площадь паруса, м² | 3,5 |
| Масса, кг | 20 |
 Общее устройство лодки: 1 — рулевое устройство; 2 — обушок; 3 — утка, 4 шт; 4 — уключина; 5 — подлегарс, 16x35x2200; 6 — привальный брус, 16х35х2500; снаружи и изнутри корпуса поставить буртики 10х20; 7 — банка, 20х200х1250; 8 — гика-шкот; 9 — гик, Ø=25, L=2060; 10 — парус площадью 3,5 м²; 11 — мачта, Ø=40, L=2700; 12 — носовая опалубка; 13 — днищевые планки, 8х65; длина 1100-2100; 14 — шверцбалка из дюралевой трубы 22х2; 15 — шверц; дюралюминий δ=4 мм или фанера δ=8 мм; 16 — сорлинь; 17 — вьюшка для якорного линя. увеличить, 1326х1252, 400 КБ |
Лодочка, несмотря на минимальные размерения и вес до 20 кг, оказалась довольно мореходной, хорошо всходит на волну, легко идет на веслах, а когда дует попутный ветер — под парусом.
Работа по постройке начинается с заготовки деталей обшивки, вырезаемых из фанеры согласно приводимым чертежам, и реек набора.
 Вид на днище (а), вид сверху (б) и заготовки транцев (в). увеличить, 1729х1552, 224 КБ |
 Заготовки листов наружной обшивки: а — борт; б — скуловой пояс; в — днище (одна деталь, симметричная относительно ДП). Толщина 5-6 мм. увеличить, 1825х1304, 235 КБ |
Для экономии материала рекомендую все листовые детали вычертить в уменьшенном масштабе на картоне и вырезать. Затем надо в таком же масштабе начертить на листе бумаги форматы листов фанеры, имеющиеся в наличии, и на эти форматы укладывать шаблоны вырезаемых деталей так, чтобы отходы получились минимальными.
Контуры деталей в натуральную величину при разметке на фанере получают, соединяя точки, найденные при откладывании заданных размеров от осевых линий, при помощи лекала или хорошо гнущейся длинной линейки. Детали надо выпиливать (ножовкой с мелким зубом) с припуском 1-2 мм. Для стыкования листов нужно прибавлять по 70 мм; затем эти кромки прострагиваются для соединения «на ус». Перед склеиванием совмещают осевые линии соединяемых частей при помощи нитки, натянутой между двумя гвоздями, вбитыми в доску, на которой будут склеиваться детали. После отверждения клея одинаковые детали бортовин сбивают вместе мелкими гвоздиками и одновременно пристрагивают рубанком по черте — обрабатывают в чистый размер. После этого размечают рейсмусом нужные размеры для снятия малки с продольных кромок. На носовом и кормовом транцах малка снимается по месту.
Вдоль обеих кромок скуловых поясьев на расстоянии 12 мм от края сверлятся отверстия диаметром 2 мм с шагом 50 мм для последующего соединения проволочными скрепками.
Сборку начинают с носовой части, пропуская кусочки медной проволоки через отверстия, просверленные по месту вдоль кромок днища и бортов. Концы проволоки скручивают с внешней стороны двумя-тремя оборотами со слабиной.
Когда бортовины будут скреплены, ставятся и временно крепятся шаблоны А и Б в местах, показанных на развертке листов обшивки. Для установки шаблонов с силой раскрывают борта, в нужном месте прижимают шаблоны струбцинами, а затем закрепляют шурупами сквозь шайбы, после чего струбцины можно снять. Эти шаблоны, задающие нужную форму корпуса, облегчают сборку скулы с днищем. Собрав днище, закрепляют временную распорку между бортами на месте средней банки (на расстоянии 1060 мм от кормового края днища) и ставят транцы. К обшивке транцы крепятся шурупами 3х18 с шагом 50 мм и на клею.
Может оказаться, что концы бортов будут выступать в корму за транец. Естественно, в этом случае кромки надо подровнять рубанком.
Теперь можно окончательно закручивать плоскогубцами все скрепки и обжимать их с внутренней стороны. Все пазы и стыки проклеиваются изнутри лентами стеклоткани в три слоя: первый слой шириной 25 мм, Второй и третий — по 80 мм, но со сдвигом в разные стороны по 10-15 мм. После отверждения стеклопластика выступающие мз корпуса концы проволочных скрепок откусывают и проклеивают соединение лентами стеклоткани снаружи.
Полученную скорлупу подкрепляют с внутренней стороны привальными брусьями на клею и шурупах 3х25 с шагом 200 мм, затем ставят буртик, закрывающий головки шурупов. Теперь можно снять все четыре шаблона. Подлегарсы крепятся на 130 мм ниже кромки борта шурупами 3х18 с шагом 200 мм; на них ставятся банки, после чего можно убирать распорку.
К днищу крепятся планки, повышающие его жесткость и защищающие от истирания. Делается это так. В заготовленных планках рассверливаются отверстия под шурупы с шагом 200-250 мм. Затем, разложив все планки по своим местам, их крепят шурупами 3х18, на шайбах, к днищу и обводят карандашом. Затем, отвернув шурупы, планки снимают, промазывают их клеем и снова ставят на свои места. Когда клей затвердеет, шурупы выворачивают, а вместо них в отверстия забивают (на клею) заостренные деревяные шпильки, острым ножом выступающие концы шпилек срезают снаружи и изнутри и зачищают эти места наждачной бумагой. Подпалубный бимс становится впритык к внутренним привальным брусьям вместе с сухарями на клею и крепится шурупами 3х25.
Отверстия в обшивке, оставшиеся после снятия вспомогательных приспособлений, шпаклюются опилками (или древесной мукой), просеянными на мелком сите и замешанными на эпоксидном клее.
Сверху и снизу на привальный брус стоит поставить накладки из металической полосы. Для подуключен приклеиваются дубовые подушки. Когда в лодке один человек, весла ставятся в кормовые подуключины, когда двое — в носовые.
Лодку снаружи лучше оклеить тонкой стеклотканью или простой хлопчатобумажной тканью. Если взять цветную ткань, то красить лодку не придется. Изнутри корпус дважды покрывается горячей олифой. Днище и банки можно окрасить маслянной краской. Буртики, кницы и палуба зачищаются мелкой шкуркой, покрываются олифой, а потом светлым лаком.
Продольный набор — привальные брусья и подлегарсы лучше всего выклеивать по месту из двух-трёх реек. Цельные рейки можно предварительно согнуть в распаренном состоянии. Для этого рейку оборачивают 2-3 раза мокрой тряпкой по всей длине и гладят очень горячим утюгом со всех сторон, все время дополнительно увлажняя тряпку опрыскиванием. Когда рейка будет достаточно распарена, не снимая тряпки ее постепенно изгибают и фиксируют изгиб шнуром или проволокой с прогибом, несколько большим, чем нужно; в таком стянутом положении ее нужно оставить на 2-3 дня на просушку при комнатной температуре без тряпки.
 Детали оборудования лодки: 1 — кница, фанера δ=6 мм; 2 — накладка носового транца 20х70; 3 — накладка под степс, 20х70х295; 4 — степс 25х70х110, дуб; 5 — шверц; 6 — накладка, дюралюминий; 7 — сорлинь; 8 — перо руля; 9 — баллер, фанера δ=6 мм; 10 — румпель; 11 — веретено весла; 12 — лопасть, фанера δ=6 мм; 13 — уключина, нерж. сталь; 14 — шпринтов, Ø 20, L=2286; 15 — штерт шпринтова; 16 — утка. увеличить, 1293х1833, 216 КБ |
Парусное вооружение изготовлено аналогичным применяемому на детском швертботе класса «Оптимист». Мачта имеет невысокую прочность, так что при внезапном шквале она ломается, зато лодка не переворачивается (однажды со мной так и было, пришлось добираться на веслах).
Мачта, гик и шпринтов делаются из сухой прямолинейной сосны без сучков и трещин. Если парус шьется из хлопчатобумажной ткани, ее необходимо два раза вымочить в горячей воде, чтобы она получила усадку; иначе после первого же дождя парус будет безнадежно деформирован. То же самое относится и к ниткам. Парус можно пошить с карманом для надевания на мачту, оставив в нем небольшой промежуток для шпринтова. А нижнюю шкаторину можно оставить свободной, за исключением шкотового угла, который крепиться на ноке гика.
Ось со шверцами ставится на передних подуключинах. Рулевое перо и баллер вырезаются из 6-миллиметровой бакфанеры. Когда я хожу на веслах, то навешиваю руль с румпелем, откинутым за транец, наружу. Положение румпеля при установке нуля в ДП фиксируют тросиком, концы которого заложены за кормовые утки. Это улучшает устойчивость лодки на курсе.
 Полностью оснащенный швертбот готов к перевозке на водохранилище. |
Лодку доставляю к водохранилищу и обратно на быстросъемных колесах. Под мотором ходить не пробовал только потому, что не люблю шум.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Источник
Водоизмещающий туристский катер «Краб»
Неторопливые и надежные моторные лодки, сшитые местными мастерами из досок, хорошо знакомы каждому жителю северо-запада нашей страны. Глухо постукивая выхлопом самых разнообразных и порой экзотических движков, несут они свою неспешную службу на реках, озерах, в бесчисленных губах и заливах северных морей.
Прообразом этих судов послужили рыболовные и хозяйственные лодки далекого прошлого — карбасы, финки, гдовки и т. п. На смену веслам и парусу пришли моторы, a вот конструкция корпусов лодок почти не изменилась. Как и двести лет назад, делают их из досок, вытесывая шпангоуты из брусьев или изгибая их из стволин молодых свежесрубленных елей.
Находят своих поклонников такие суда и среди горожан, которые за лучший отдых почитают отмерить тысячу километров по рекам родного края, а в воскресные дни — пройтись до редко посещаемых сухопутными туристами мест — островов, труднодоступных по берегу глухих бухт. Больших забот своему владельцу грубо сработанный «с запасом на прочность» корпус обычно не доставляет; простенький двигатель безотказно и с минимальными затратами горючего доставляет своего хозяина куда надо. Единственно, что требуется от владельца лодки, это не спешить.
Именно для тех, кто находит наибольшее удовольствие от длительного пребывания на воде, и предлагаются чертежи водоизмещающего туристского катера «Краб». Построить эту лодку может помочь любой мастер-лодочник, применив привычный для себя способ постройки и имеющийся в наличии материал. Важно выдержать обводы корпуса, которые близки к оптимальным для скоростей от 8 до 12 км/ч; соответственно не имеет смысла ставить и двигатели мощнее 20 л. с., которые выведут катер «Краб» на самый невыгодный в смысле сопротивления воды и расхода горючего режим — относительную скорость Fr = 0,5-0,6. Нижний предел мощности можно определить в 3—4,5 л. с., когда появляется риск плохой управляемости и потери скорости лодки при сильном ветре. В таких случаях важен хороший упор гребного винта, который можно получить при низкой частоте его вращения (1000—1500 об/мин) и большом диаметре.
| Основные данные катера «Краб» | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 6,51 |
| Длина по КВЛ, м | 6,02 |
| Ширина наибольшая, м | 2,00 |
| Ширина по КВЛ, м | 1,80 |
| Высота борта минимальная, м | 0,79 |
| Осадка по КВЛ, м | 0,45 |
| Водоизмещение по КВЛ, т | 1,00 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Рекомендуемая мощность двигателя, кВт / л. с. | 4,5-15/6-20 |
| Скорость, км/ч | 10-12 |
Как бы то ни было, на подобных катерах туристы-водники из Архангельской, Вологодской, Ленинградской и других областей совершили немало увлекательных путешествий, во время которых их не волновали ни заботы о горючем, ни ремонт двигателя или состояние погоды.
Учитывая рекомендуемую мощность двигателя, катер спроектирован с невысоким по современным стандартам бортом и рубкой небольшого объема. Для уменьшения волнового сопротивления выбран сравнительно узкий корпус (L/B = 3,3) с высоким коэффициентом продольной полноты φ = 6,65 (см. таблицу ординат).
Ординаты теоретического чертежа катера «Краб», мм
(по наружной обшивке).
| Линии теоретического чертежа | Номера шпангоутов | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Полушироты от ДП | ||||||
| Линия борта — ЛБ | 335 | 710 | 889 | 968 | 995 | 1000 |
| Ватерлиния — ВЛ6 | 139 | 506 | 745 | 876 | 948 | 973 |
| ВЛ5 | 70 | 400 | 639 | 798 | 895 | 945 |
| КВЛ4 | 20 | 286 | 525 | 711 | 828 | 886 |
| ВЛ3 | — | 209 | 430 | 621 | 747 | 823 |
| ВЛ2 | — | 135 | 309 | 454 | 585 | 663 |
| ВЛ1 | — | 53 | 124 | 182 | 213 | 242 |
| Высоты от ОЛ | ||||||
| Линия борта — ЛБ | 970 | 910 | 855 | 810 | 778 | 755 |
| Батокс — Б4 | — | — | 725 | 506 | 310 | 225 |
| Б3 | — | 775 | 459 | 229 | 157 | 130 |
| Б2 | — | 500 | 220 | 128 | 96 | 80 |
| Б1 | 761 | 236 | 86 | 55 | 43 | 39 |
| Диагонали от ДП | ||||||
| Диагональ — Д3 | 219 | 547 | 751 | 875 | 958 | 993 |
| Д2 | 200 | 505 | 700 | 850 | 940 | 1000 |
| Д1 | 169 | 463 | 635 | 716 | 755 | 772 |
| Линии теоретического чертежа | Номера шпангоутов | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | Тр | ||
| Полушироты от ДП | ||||||
| Линия борта — ЛБ | 996 | 975 | 930 | 829 | 653 | |
| Ватерлиния — ВЛ6 | 979 | 958 | 899 | 744 | 605 | |
| ВЛ5 | 941 | 917 | 848 | 728 | 544 | |
| КВЛ4 | 900 | 869 | 773 | 598 | 283 | |
| ВЛ3 | 839 | 770 | 619 | 325 | — | |
| ВЛ2 | 652 | 530 | 300 | 20 | — | |
| ВЛ1 | 250 | 196 | 56 | 25 | — | |
| Высоты от ОЛ | ||||||
| Линия борта — ЛБ | 745 | 745 | 760 | 790 | 840 | |
| Батокс — Б4 | 225 | 270 | 390 | 692 | — | |
| Б3 | 134 | 172 | 242 | 352 | 652 | |
| Б2 | 82 | 110 | 181 | 271 | 379 | |
| Б1 | 39 | 51 | 121 | 215 | 338 | |
| Диагонали от ДП | ||||||
| Диагональ — Д3 | 998 | 975 | 912 | 804 | 634 | |
| Д2 | 1000 | 961 | 885 | 767 | 621 | |
| Д1 | 769 | 735 | 662 | 570 | 451 | |
Теоретический чертеж катера 
увеличить
Пост управления размещен в открытой с кормы рулевой рубке, имеющей небольшую высоту — около 1,6 м. Так что если водитель открывает предусмотренный над его местом люк в крыше рубки, он может управлять катером, стоя на невысокой банкетке. Увеличивать же высоту рубки не стоит из-за влияния ветра на скорость и управляемость судна.
Общий вид катера 
1 — навесной руль; 2 — кормовой швартовный кнехт; 3 — поручень; 4 — бортовой отличительный огонь; 5 — фара; 6 — топовый огонь; 7 — кожух сдвижного люка; 8 — форлюк; 9 — ножные леера; 10 — битенг; 11 — киповая планка; 12 — люк над водителем; 13 — двигатель; 14 — кормовой рундук.
Здесь же — в хорошо вентилируемом и относительно свободном месте — предусмотрено расположение камбуза с газовым таганком и раковиной для мойки посуды. Когда камбуз не нужен, его можно закрыть крышкой и превратить в сиденье для двух человек. Когда готовится пища, экипаж катера может расположиться на раскладных стульчиках и кормовом рундуке. Кокпит, имеющий длину вместе с рулевой рубкой более 2 м, достаточно просторен, чтобы все 6 человек нашли себе здесь место. В дальний же поход лучше отправляться меньшим экипажем — не больше четырех человек. В каюте «Краба» места немного, поэтому двоим придется спать на надувных матрацах в кокпите. В каюте можно оборудовать шкаф для береговой одежды, небольшой шкафчик-бар, койки с небольшими рундуками и полку в форпике.
Общее расположение катера 
1 — ахтерпик; 2 — двигатель; 3 — топливный бак; 4 — рулевая рубка; 5 — сдвижной люк; 6 — кожух крышки люка; 7 — форлюк; 8 — полка для мелких предметов; 9 — форпик; 10 — полка; 11 — выносное ведро; 12 — внутренняя зашивка бортов рейками; 13 — диван-койка; 14 — шкаф-бюро; 15 — сиденье водителя; 16 — топливный бак; 17 — крышка рундука-сиденья; 18 — складной стул (разножка); 19 — раковина; 20 — газовый таганок; 21 — складывающаяся двустворчатая дверь; 22 — платяной шкаф.
На чертеже общего расположения показан 8-сильный двигатель «УД2-М1» с воздушным охлаждением, спаренный с реверс-редуктором от двигателя «СМ-557Л». Такие двигатели лучше устанавливать открыто, а если закрывать капотом, то необходимо обеспечить приток воздуха для охлаждения блока цилиндров и его выброс (достаточного сечения, иначе двигатель будет перегреваться). В сырую холодную погоду струю горячего воздуха хорошо при помощи экрана направить в рулевую рубку и каюту; повешенная вблизи двигателя мокрая одежда быстро высыхает. Благодаря отсутствию системы водяного охлаждения двигатели «УД» проще в обслуживании. Добавим и еще немаловажный фактор — они экономичны. С указанным «УД2-М1», например, и редуктором 1 : 1,64 «Краб» может развивать скорость 12 км/ч, расходуя около 0,28 л/км горючего.
Корпус катера, как уже отмечалось, можно строить различными способами, ориентируясь на постройку лодок местных типов. На чертеже конструкции показаны ламинированные шпангоуты, выклеиваемые предварительно по шаблонам из реек. Обшивка корпуса может вестись прямо по этим шпангоутам, установленным на стапеле в качестве лекал. Не исключено и применение натесных шпангоутов, составные части которых, как и на многих лодках местных типов, выпиливаются из досок и соединяются между собой на накладках той же толщины. Если для изготовления шпангоутов используется дуб или ясень, заготовки делают толщиной 22—24 мм; если же применяется сосна, то толщиной 28—30 мм. При разметке на доске детали надо располагать таким образом, чтобы перетес волокон древесины был минимальным, иначе шпангоуты могут получить трещины (особенно при аварийных обстоятельствах, например при посадке на мель при волне). В лучших конструкциях натесные шпангоуты выполняют трехслойными, заменяя накладки приклеенными с обеих сторон шпангоута полосами водостойкой фанеры толщиной 4—6 мм. Шпация — расстояние между шпангоутами — принята такой же, как и на многих народных лодках — 600 мм.
Корпус с реечной обшивкой. Корпус обшивают рейками толщиной 20 и шириной 40—60 мм, прикрепляя каждую рейку к ранее поставленной рейке гвоздями 3X60 (80 мм) с шагом 100—120 мм, а затем к шпангоутам шурупами 4X45 мм (см. рис. закладка и сечения по шпангоутам, 187 КБ). Рейки нужно напилить из сухих сосновых досок (годится кедр, лиственница) толщиной 25 мм, с учетом запаса на их прострагивание (3—4 мм) и на окончательную зачистку обшивки. Начинают обшивать корпус с прилегающего к килю шпунтового пояса. Его лучше заготовить из доски шириной 150 мм. Благодаря тому, что эту доску можно сузить к форштевню, последующие рейки уже не нужно будет уменьшать по ширине в носу.
Корпус с обшивкой кромка на кромку. Доски обшивки при этом способе соединяют между собой — проклепывают по кромкам, поэтому корпус обладает достаточной жесткостью без постановки дополнительных (сверх показанных на рис. общего расположения катера) шпангоутов. Для этого необходимы сосновые или еловые доски толщиной 20 мм (в чистом виде). Ширина доски в средней части длины корпуса должна составлять 120—150 мм.
К шпангоутам, килю и штевню обшивку крепят шурупами 5X45, а по кромкам проклепывают гвоздями-заклепками (лучше всего медными) диаметром 3,5—4 мм. Под гвозди необходимо предварительно просверлить отверстия несколько меньшего диаметра; после постановки внутренние концы гвоздей нужно расклепать на шайбах.
Корпус с дощатой обшивкой вгладь. При этом способе обшивки смежные поясья не имеют между собой никакой связи, кроме как через шпангоуты. При шпации 600 мм и толщине обшивки 20 мм особенно беспокоиться за прочность корпуса не приходится, но не исключено появление течи по пазам даже при самой плотной конопатке. В конструкции некоторых народных лодок с такой обшивкой применяют дополнительные элементы — треугольные рейки-ласты, которые закрепляют частыми металлическими скобами в разделанных снаружи пазах обшивки. Лучше же всего поставить по одному гнутому шпангоуту между указанными на чертежах натесными шпангоутами, либо вообще все шпангоуты выполнить гнутыми. Шпация в этом случае составит 300 мм, толщину обшивки можно уменьшить до 15—17 мм.
Заготовки гнутых шпангоутов выпиливают из дубовых, ясеневых (сечением 16X30 мм) или еловых (сечением 18X35 мм) реек, распаривают и ставят в корпус, после того как вся обшивка собрана на временно установленных лекалах или натесных основных шпангоутах. При варианте с гнутыми шпангоутами вес корпуса получится меньше.
Коротко остановимся теперь па изготовлении отдельных важнейших деталей корпуса.
Киль можно сделать по любому из показанных на рисунке способов. Состоит киль из поставленного на ребро бруса, или собственно киля, толщиной 40 мм и резенкили — прикрепленной к верхней его кромке доски, изгибаемой на пласт, либо двух реек по бокам. Выбор зависит от возможностей строителя, но конструкция с рейками требует плотной подгонки и большего количества крепежа, чтобы предотвратить возможную течь по пазам между килем и рейками (этот вариант хорош при использовании водостойкого клея).
Варианты сборки киля: а — с резенкилем из доски; б — с боковыми рейками 
1 — киль; 2 — резенкиль; 3 — болт М6, шаг 200—250: 4 — рейка 40X30; 5 — шуруп 5X80, шаг 120.
На конструктивном чертеже указана высота киля (вместе с резенкилем) на каждом шпангоуте. Резенкиль имеет постоянную ширину 120 мм и сужается лишь в месте соединения с форштевнем (до 70 мм). В корму от 7-го шпангоута резенкиль нужно строгать до толщины 23 мм.
Форштевень (см. рис. закладка и сечения по шпангоутам, 187 КБ) собирают из трех частей. Для их изготовления необходимо предварительно вычертить в натуральную величину обвод форштевня по теоретическому чертежу и перенести на плаз размеры всех его деталей, руководствуясь эскизом конструкции. По полученной разметке детали предварительно обрабатывают, после чего плотно подгоняют одну к другой. Наиболее сложное дело — выбрать шпунт, т. е. сделать выемку для досок обшивки в нижней части форштевня; эту работу начисто нужно сделать уже на стапеле.
Для разметки шпангоутных рамок необходимо вычертить плазовый чертеж в натуральную величину и отложить внутрь обвода толщину наружной обшивки. Это можно сделать с помощью циркуля или гибкой рейки с приклеенными с одной ее стороны брусочками.
Накладки, флоры и бимсовые кницы проклепывают медными гвоздями-заклепками диаметром 4—5 мм с прокладкой шайбы под расклепываемый конец (можно применить и стальные оцинкованные болты). На соединения необходимо ставить столько заклепок, чтобы каждая деталь крепилась не менее чем тремя заклепками. Топтимберсы каждого шпангоута нужно связать временной поперечиной — шергень-планкой на высоте 800 мм от ОЛ.
Обшивка транца, которую рекомендуется выполнить в шпунт, собирается одновременно с обвязкой прямо на плазе.
Корпус удобнее собирать в положении вниз килем, установив сначала на стапеле по данным теоретического чертежа закладку: киль с резенкилем, форштевень и транец.
Шпангоутные рамки после проверки их положения крепят к резенкилю при помощи стальных угольников-коротышей или путем пропускания двух болтов М6 вертикально сквозь флоры. Угольники желательно ставить и в соединениях привального бруса со шпангоутами.
Концы холостых бимсов врезают в привальный брус. Бимсы на 1, 2, 3-м шпангоутах ставят при сборке шпангоутных рам.
Рубку монтируют после установки настила палубы, собираемого из досок толщиной 15 мм под конопатку, установки карленгса 8 (см. рис. закладка и сечения по шпангоутам, 187 КБ) и монтажа переборки на 5-м шпангоуте. В носу «оформителем» рубки является носовой наклонный комингс, который нужно собирать из 17-миллиметровых досок или фанеры толщиной 8—12 мм. Желательно установить еще одну временную рамку у 4-го шпангоута, чтобы придать бортовому комингсу изгиб. Бимсы рубки размечают так же, как и бимсы корпуса и врезают концами в шельф (в «ласточкин хвост»). Обшивать крышу рубки можно фанерой толщиной 6 мм, вагонкой или рейками толщиной 12 мм. В любом случае крышу и палубу желательно обтянуть парусиной (на жидкой шпаклевке), закрепив ее штапиками и буртиками.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Источник
