Катализатор автомобильный ремонт своими руками

Ремонт катализатора своими руками

Качество топлива на наших заправках не всегда отвечает нормам, а точнее, редко когда бывает качественным. Если бы это влияло только на динамические показатели автомобиля – полбеды. Но плохой бензин не просто засоряет топливную аппаратуру, а и влияет на многие другие важные узлы, агрегаты и системы автомобиля. Страдают в первую очередь инжектор или карбюратор, но и катализатору достается здорово.
В связи с этим многие советуют вообще демонтировать катализатор, и тогда уменьшится расход топлива и повысится тяга двигателя. Мы постараемся рассмотреть и ремонт катализатора своими руками, и удаление его с автомобиля, но сперва проверим, насколько катализатор работоспособен.

Самостоятельная диагностика катализатора

Перед тем, как принимать решение о ремонте или удалении катализатора, проверим его на работоспособность. Для того не обязательно ехать на диагностику, все можно выполнить своими руками. Есть несколько методов самостоятельной оценки работы устройства.

1. Визуальный метод. Самым простым методом проверки катализатора будет его визуальный осмотр. Но для этого понадобиться его снять. А чтобы разобраться в том, насколько забиты его соты, нужно использовать источник света. Это малоприятная процедура, потому что нужно спускаться под машину.
2. Проверка на СО. Если при проверке на уровень токсичных веществ окажется, что их содержание превышает норму, вполне вероятно, что катализатор забит.
3. Проверка выхлопного сопротивления. При забитом катализаторе выхлопное сопротивление будет увеличено.
   Как бы там ни было, а снимать катализатор придется. Мы опишем общую схему процесса ремонта, у всех автомобилей каталитические нейтрализаторы устроены практически одинаково, может разниться только размещение элементов.

Конструкция катализатора

В двух словах опишем конструкцию и предназначение всех элементов нейтрализатора, чтобы было понятно, о чем идет речь.

В большинстве современных автомобилей стоят два нейтрализатора – первичный и вторичный. Первичный нейтрализатор установлен в корпусе выпускного коллектора и этим обеспечивается его прогрев до рабочей температуры. В него вкручен лямбда-зонд, кислородный датчик, считывающий содержание углекислых газов и передающий их на ЭБУ.

Вторичный катализатор, основной, находится в выхлопной системе автомобиля после выпускного коллектора и в нем установлен второй лямбда-зонд и сложная система очистки отработанных газов. При использовании некачественных марок топлива система очистки вторичного катализатора забивается продуктами горения и тяжелыми фракциями, как следствие этого катализатор перегревается, датчик жалуется на состояние фильтра ЭБУ и на панели загорается лампочка, которую многие боятся – check engine.

Ремонт катализатора

Теперь откроем маленькую тайну – катализаторы не ремонтируются. По двум причинам. Во-первых, там ремонтировать нечего – несколько слоев специального сотового материала, датчик-ябеда и корпус. Во-вторых, даже если мы потратим день на разборку главного катализатора и прочистку сот, запаковку, сварку и установку его на место, то гарантий, что коварная лампочка не загорится, нет никакой. Поэтому под словом «ремонт» мы будем подразумевать удаление катализатора из выхлопной системы напрочь.

Главное в этой операции – талантливо обмануть ЭБУ так, чтобы он думал, что катализатор стоит на месте и не выдавал сообщений об ошибке. Поэтому в наши задачи входит:

• удаление основного катализатора и замена его куском трубы;
• промывка первичного катализатора;
• установка заглушки-обманки на месте удаленного катализатора.

Удаление нейтрализатора

Для воплощения нашего плана в жизнь нужно будет немного повозиться со снятием выпускного коллектора. Когда мы добрались до первичного катализатора, проверяем соты на просвет. Для этого светим на них ярким фонариком. Если механические повреждения отсутствуют, промываем его и продуваем. Желательно это делать средствами для промывки топливных систем.

Теперь проверим состояние основного катализатора. Если его корпус чувствует себя удовлетворительно, то достаточно будет просто высверлить или выбить из него соты и хорошо промыть.

В случае, если корпус поврежден, то тратить время на его реставрацию не стоит. Просто заменяем его куском выхлопного тракта подходящего диаметра. Может увеличиться уровень шума из-за нарушенных условий детонации, но, как правило, это решают путем вставки дополнительного слоя виброизоляции. Можно применить ввертыш, который будет симулировать работу датчика, а можно перешить ЭБУ. Вариант решения зависит от конкретной модели автомобиля.

Если удастся избежать полного удаления основного катализатора, то на уровне шума это никак не отразится, и вы навсегда забудете о проблемах с каталитическим нейтрализатором.

Источник

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания

Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.

Бывают двух типов:

• Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

• Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

• Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.

• Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

• Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
• Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Ремонт катализатора

Самостоятельный ремонт катализатора

Если по результатам проведенной диагностики забит катализатор и имеется значительное возрастание сопротивления проходимости газов отработки, необходимо прочистить катализатор, если промыть нельзя (если имеется поломка), возникает необходимость смены катализатора. Если же смена катализатора дорогостоящая процедура, вам нужно его убрать.

Во многих нынешних автомашинах стоят два нейтрализатора: основной и предварительный.

По теории, для движка катализаторы наносят вред, потому что идет сильное увеличение сопротивляемости тракта выпуска, и еще для поддержания нужных градусов катализатора при немногих режимах нужно бывает обогатить смесь. В итоге это ведет к сильному понижению свойств мотора по расходованию бензина и мощностей. Порой просто удалить катализатор — усугубит положение, потому что механизм очищения газов выхлопа на многих автомашинах сильно привязана к механизму управления движком. Может случиться так, что деятельность движка будет идти в губительном режиме (CHESK ENDGINE), что безусловно снизит мощность, и увеличится расходование топлива. Но если вы все же решили убрать катализатор, то прежде узнайте о возможных последствиях и путях, которые смогут помочь избежать этого. Хорошо будет, если вы соберете информацию у водителей таких же автомашин (в сети много форумов, где собираются любители автомашин конкретной марки).

В целом, как показывает схема, датчик №1 не может отследить катализаторное состояние, и не будет показана на его данных удаление последнего, датчик №2 градусов нужно обмануть, потому установить ввёртыш снизу датчика, делать это необходимо для того, дабы данные датчика без катализаторного устройства равнялись либо были приблизительными тем, что бывает, если установлен катализатор. Если и датчик №2 есть лямбда, надо быть осторожным, потому что после убирания катализатора, нужно будет перепрашивать блок управления движком (иногда можно бывает скорректировать).

Как показано на схеме, на данные датчика влияет вид преждевременного катализатора. Потому будет правильно убрать главный катализатор и почистить предварительный. В результате у нас будет малая сопротивляемость тракта выпуска, эти изменения не окажут на механизм управления движком никакого влияния, но если вкрутить ввёртыш, показания градусного датчика газов отработки будут с ошибками, и это плохо. Это только на словах, в реальности же нужно учитывает вид сот катализаторного устройства.

Если катализаторы просели и прогорели — выбросить их.

Разрабатываем алгоритм действий — промыть предварительное катализаторное устройство и удалить главный, и начнем.

Сперва снимаем коллектор выпуска, предварительное катализаторное устройство интегрировано в нем:

Соты — это длинные, но очень тоненькие канальца, потому проводить диагностику для них нужно с вниманием на свету, будет хорошо пользоваться небольшим, но ярким источником освещения, напряг которого не будет более 12 В (нужно соблюдать правила безопасного поведения).

Вид сот идеален для езды в 200 тысяч километров.

При проверке на свету мы обнаружили малый дефект, но он не опасен:

Промывать нужно тогда, когда нет механических повреждений (к ним относим просадочку, прогар и прочее), присутствии отложений, уменьшающих сечение прохода. Соты хорошенько продуваем карбюраторным спреем.

При множественном наличии отложений, после продувания спреем, катализаторное устройство замачиваем на ночь в таре с солярочкой. Затем повторяем продувание. Не забываем о канальце рециркулирования газов выхлопа (еще один подвох экологов).

Если же вы убрали предварительное катализаторное устройство, то канал нужно хорошенько отмыть, так как мусор, который остался после удаления, попадет во впускное устройство, а затем в цилиндрики (зеркальцо цилиндров сильно может пострадать). Все процедуры, проведенные с главным катализатором, похожи на процедуры, которые описаны с предварительным катализатором.

Теперь начинается сборка, которую необходимо делать в обратной последовательности, прокладочки приобретаем новые, либо отлично чистим старенькие, собирать осторожно, старайтесь ничего не забыть.

Удаление главного катализатора:

В данном случае, нужно было просто открутить две гаечки, крепящие отводящую трубу, и еще согнуть трассу за нейтрализатором в бок.

Как ни удивительно, но катализатор из Японии после езды в 200 000 км еще хорош.

Не хочется трогать дорогой катализатор, но его нужно продырявить, так облегчится дыхание движка. Катализаторные соты легко пробиваются перфоратором со сверлом из победита 23 мм.

Катализаторные соты полностью не удаляйте, в данном случае были сделаны две щели, лишнее убрали.

Смысл в частичном удалении катализаторного устройства прост — соты, оставшиеся вокруг стеночек, уменьшат колебания резонанса, а пробитой щели будет хватать для избавления от сильной сопротивляемости прохода газов отработки в месте катализаторного устройства.

Близко это видно так:

Как удалили соты, убираем их остатки из катализаторной бочки. Потому запускаем авто и сильно газуем, пока не исчезнет пыль от керамики. После поставить туда же, где было, трубу отвода и радоваться итогу.

Положительные стороны убирания катализаторного устройства — это величина ума похожий на стоковый, и еще у меня авто перестало дребезжать там, где катализаторная бочка.

На этом все. Вы удалении катализаторного устройство нет ничего сложного. В сервисе мне предлагали разрезать катализатор, прочистить и назад приварить каркас. Конечно, за эту «сложненькую» и ненужную работенку они захотели бы хороших денег.

Источник