Кастомизация ножа opinel своими руками

Содержание

Как превратить нож Opinel за 20$ в нож Opinel за 500$
Кастомизация ножа opinel своими руками
Реконструкция Опинеля

Как превратить нож Opinel за 20$ в нож Opinel за 500$

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— недорогой нож французской фирмы Opinel ;
— кругляк из латуни для токарных работ;
— латунный стержень.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Разбираем нож
Первым делом разберем нож, нужно аккуратно снять клинок, нам понадобится еще снять для самоделки фиксатор клинка. Конечно, клинок тут обработан плохо, он не отполирован, ведь сделано все как для недорогой модели ножа.

Шаг третий. Доработка клинка
Если клинок у ножа сделан из хорошей стали, его можно просто доработать. Автор выровнял лезвие ножа на ленточной шлифовальной машины, оно не было прямым.

Также клинок был отшлифован и отполирован до зеркального блеска, чего не было в оригинале.

Источник

Кастомизация ножа opinel своими руками

Кастомизация складных ножей Opinel

Автор: Юрий Столпер

Французские ножи Opinel (Опинель) выпускаются в Савойе с конца XIX века. Все это время в конструкцию складного ножа вносились некоторые изменения, из которых хотелось бы отметить появление на клинке фирменного клейма с коронованной благословляющей рукой (1909 г.), поворотного замка-вироблока (фр. virobloc) в 1955 году и в 2000 году — дополнительной выемки в кольце вироблока , позволяющей фиксировать клинок как в открытом, так и в закрытом положении.

Основные части складного ножа Опинель:

— рукоять, чаще всего выполненная из дерева. Есть и другие варианты, но в данной статье их можно не рассматривать, принципы, изложенные далее, применимы и к ним;

— клинок из углеродистой или нержавеющей стали, редко из дамаска, но кастомизации чаще всего подвергают самые простые варианты: нержавейку (inox) и углеродистую сталь (carbon);

— ось клинка, представляющая собой стальной пруток, расклепанный с одного конца. Она практически всегда изогнута тем или иным образом, что является особенностью строения данного типа ножей;

— замок-вироблок, состоящий из двух деталей: разрезной обоймицы в форме усеченного конуса и такой же разрезной муфты-кольца с фигурным желобом по окружности. Обоймица гарантирует опору клинка в раскрытом виде при рабочей нагрузке на режущую кромку, кольцо при повороте запирает переднюю часть раскрытого клинка или фиксирует клинок от раскрытия проворотом по часовой стрелке так, чтобы вырез зашел на заднюю часть пятки клинка.

Разборка ножа

В собранном виде клинок в рукояти удерживается за счет оси, проходящей сквозь обоймицу, причем заклепочная головка оси также заходит в фигурный паз кольца вироблока, удерживая его от соскальзывания с обоймицы. Для того, чтобы разобрать складной нож Опинель, существует множество способов, самый простой (но не легкий – может потребоваться физическая сила) таков: сложить клинок, провернуть кольцо вироблока до полного запирания пятки клинка вырезом в кольце, затем, направив нож в улавливающее препятствие, с силой открыть клинок – это сорвет кольцо-вироблок с заклепочной головки, и оно с силой отлетит вперед (для этого и нужно улавливающее препятствие). Данная операция требует определенного мускульного усилия, пальцевого захвата может оказаться недостаточно и потребуется использовать щипцы или плоскогубцы.

Замена клинка

Хотелось бы обратить внимание на ряд особенностей клинка обыкновенного Опинеля.

Первое: форма ушка-хвостовика, положение отверстия оси и высота плечиков клинка. Ушко хвостовика имеет слегка каплевидную форму, и отверстие в нем смещено от оси клинка слегка вперед, в сторону заточенной части. Плечики клинка также находятся не на одном уровне: заднее плечико немного выше, на доли миллиметра. Это связано с рядом моментов:

— каплевидная форма обеспечивает отсутствие клина вироблока при провороте, т.к. верхняя часть обоймицы и кольца-фиксатора по диаметру меньше нижней;

— смещение оси клинка обусловлено смещением клинка назад в открытом виде для более надежной опоры задней части на обоймицу;

— неравная высота плечиков обусловлена тем, что плоскость опоры задней части клинка лежит выше, чем плоскость запирания кольцом вироблока передней части клинка в открытом виде.

Эти особенности следует учесть при изготовлении нового клинка. Также следует обратить внимание на то, что на новом ноже клинок всегда наклонен вперед на несколько градусов это запас на то, что в процессе первичной нагрузки прирабатывается положение клинка относительно обоймицы и оси. Таким образом, на новом клинке следует обратить внимание на:

— ширину хвостовика и положение отверстия под ось (желательно повторить то, что на оригинале);

— окончательную подгонку высоты плечиков делать, примеряясь к замку в собранном виде, желательно использовать в качестве временной быстроизвлекаемой оси обрезок проволоки без расклепа диаметром, максимально близким к диаметру штатной оси, и такой длины, которая соответствует диаметру обоймицы в этом месте. Если задняя часть плечиков будет спилена выше, чем надо, клинок будет завален назад, если передняя будет спилена больше, то кольцо вироблока будет прокручиваться дальше, чем надо или вообще не будет полностью запирать клинок в раскрытом виде. Также желательно сделать скругление кромки переднего плечика (микрофаску) это облегчит заход кольца-вироблока под него и уменьшит износ кольца.

Второе: ширина клинка.

Ширина клинка ограничена диаметром нижней части обоймицы замка. Точнее, ограничено расстояние от режущей кромки до оси клинка, т.к. в сложенном виде клинок избыточной ширины будет упираться в металл обоймицы и не сможет сложиться надлежащим образом. Для того, чтобы получить клинок большей ширины, следует сделать в основании клинка выточку-«дульку» (чойл) на нужную глубину.

Длина клинка ограничена оригинальной колодкой, в случае изготовления новой колодки можно позволить себе изменение длины и ширины клинка в достаточно широких пределах.

Замена колодки ножа

Самый распространенный вариант исполнения колодки у Опинелей –буковая древесина. Дерево довольно крепкое, но совершенно невыразительное. Разумеется, существуют варианты, изготовленные из оливы, эбена и даже пластмассы. Но иногда хочется чего-то своего, отличающегося от традиционного варианта, например, какого-нибудь нарядного дерева или клинок, более длинный, чем стандарт для определенного размера замка. Тогда приходится изготовить это самостоятельно. Мастера-кастомизаторы нередко делают стальные вставки и спейсеры с узором-файлворком, но мы рассмотрим самый простой вариант замены – дерево на дерево.

Можно профрезеровать паз под клинок в цельном бруске или склеить основу колодки из отдельных пластин. Основные требования к заготовке:

— длина дерева должна быть достаточной, чтобы в сложенном виде кончик клинка не выглядывал наружу из паза. Это + 20-30 мм к длине клинка самых распространенных номеров (№№ 8-10), для клинков с опущенным кончиком (типа wharmcliff) этот размер обычно чуть меньше;

— высота заготовки (бруса или ширина пластин), измеренная параллельно плоскости клинка, должна быть не менее полуторной ширины клинка традиционной формы. Для клинков с опущенным кончиком (типа wharmcliff) этот размер можно уменьшить. Обычно конус под обоймицу располагается несимметрично оси заготовки по вертикали, его ось смещена к стороне, противоположной прорези под клинок;

— толщина заготовки в плоскости, перпендикулярной клинку, определяется диаметром кольца вироблока – она должна быть как минимум такой же, желательно оставлять определенный припуск на обработку.

При склейке заготовки из плоских пластин можно не протачивать канавки, а использовать проставку-спейсер, повторяющую профиль РК и закрывающую его кончик. Толщина спейсера должна быть такой, чтобы клинок проходил между боковых пластин с небольшим натягом. Спейсер можно вырезать из цельной пластины или выложить контур из отдельных кусочков, плотно пригнанных торцами: это удобно, если нет желания возиться с лобзиком. Ширина спейсера должна быть достаточной, чтобы обеспечить жесткость колодки, т.е. не менее 3-5 мм; оптимально дать определенный припуск на обработку, позволяющий потом сточить лишнее. Для распорки в противоположную часть зазора под клинок вставляются распорки той же толщины, что и спейсер, затем проклеенная заготовка зажимается до высыхания клея и фиксации пластин в нужном положении. Следует отметить, что для края с замком жесткость конструкции обеспечивает наличие хвостовика клинка изнутри и обоймица замка снаружи колодки; с противоположной стороны спейсер обязательно должен доходить до верха колодки и иметь дополнительную ширину в те же 3-5 мм, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Дополнительно можно укрепить стяжку половин сквозным пином или темлячной трубкой.

Форма рукояти может быть любой, лишь бы она надежно укрывала клинок в сложенном виде, особенно его кончик. В процессе подгонки рукояти желательно соблюдать такую последовательность действий:

— нарисовать эскиз рукояти в натуральную величину, прикладывая к рисунку клинок – это позволит понять его положение в закрытом и раскрытом виде относительно колодки;

— профрезеровать паз под клинок в соответствии с эскизом или склеить колодку из отдельных частей;

— установить клинок в колодку и проверить разметку под установку обоймицы замка. Затем выточить конус под посадку обоймицы. Она должна садиться на место без видимых щелей, но и без забивания молотком, только усилием пальцев;

— засверлить отверстие под ось клинка и установить клинок, используя в качестве временной оси обрезок проволоки такой длины, чтобы она не выглядывала за края обоймицы. Такая временная ость позволит поточнее подогнать клинок к колодке, разбирая и собирая замок без его деформации. После этого можно проверить фактическое положение клинка в заготовке под колодку и его соответствие эскизу. На данном этапе иногда может пригодиться припуск по толщине спейсера: если глубина канавки под клинок в каком-либо месте недостаточна (обычно на изгибе режущей кромки ближе к кончику), то можно ее углубить, проточив ее чуть больше краем обычного ножовочного полотна, пилкой для электролобзика или иным удобным способом.

— обточить колодку под выбранную форму, финишировать дерево, забить вместовременной оси постоянную и собрать нож окончательно, установив на место кольцо вироблока: оно надевается на место простым придавливанием в положении, когда прорезь кольца совпадаетс прорезью под клинок.

Источник

Реконструкция Опинеля

Коллеги, общеизвестен факт, что опёнки зажимают клинок при намокании рукояти. Борются с этим обычно «вымачиванием» в льнянке. Но и это не всегда помогает. И решил я произвести полную реконструкцию узла.
Разобрал нож (слегка уже модернизированный нумер 10): снял вироблок, выбил клёпку, вынул клинок, снял обоймицу. Оказалось, что пропил проточен неровно. А может это последствия разбухания. В общем, с одной стороны, ширина прпила меньше толщины клинка. Вот и зажимает.
Проточил весь пропил дримелем (фреза 3 мм). Полирнул шарнир клинка. Замерял — 2,4 мм толщина. Болтается. Сделал несколько прокладок из латунной фольги. Влезло 3 шт.: с одного боку — две, с другого — одна. При протачивании выяснилось, чьто вокруг шарнира древесина не имеет пропитки маслом — не затекло. Вот те раз!
Поставил на сутки деревяшку в масло. Потом всё собрал. Клёпка — гвоздь диаметром 3 мм. Головки клёпки обточил пока не добился свободного вращения вироблока. Заполировал. Всё.
Теперь всё функционирует нормально. Клинок открывается под собственным весом. Зажимания нет — проверил.
Сейчас так перебираю второй опёнок — нумер 12.
Фото:

какая ручка приятная

Чёрт, для меня лично это просто титанический труд :0) Классссс

joker
Чёрт, для меня лично это просто титанический труд :0) Классссс

Спасибо. Примем технологию на вооружение.

Мощно. Надо бы своим такое сделать, но мне лень. 😊

Заслуженный Опинельчик 😊
Эх, а мне было проще раздать все опёнки, кроме одного подаренного.
Ну не нравится мне ими пользоваться. Ретро-стиль сам по себе не привлекает, я удобство и надежность ценю 😊

Ага, поле для непрестанных экспериментов. 😊

Да, мне всегда доставляла неудобство законцовка рукояти Опинеля. Ну может только номер 12 не напрягает. Так что попробовал на этой 10-ке. Потом решил переделать нож для сына. Номер 7. Но не вышло. Рукоять уже была с пристрастием пропитана льнянкой и ничего подклеить к ней не вышло. Так что там — рукоять под замену полностью. Это — следующее мероприятие. Сделаю — вывешу.

Abu George отличная работа, надо попробовать. Только вот руки подточу 😛

Я присматриваюсь к замене рукоятки у грибного опинеля. Лезвие меня устраивает полностью, но рукоятка не соответствует моим «высокоходожественным» вкусам. Так что с интересом смотрю на вопросы переделки.

У меня Дримеля нет. надфилем подпилить паз чтоли?

joker
Чёрт, для меня лично это просто титанический труд :0) Классссс

Паш, да ладно! При наличии дримеля, молотка и наковаленки, работы на час-полтора. Паравда с прерыванием на «вымачивание» рукояти в масле.

Chapaev
У меня Дримеля нет. надфилем подпилить паз чтоли?

Надфиль мелковат. Лучше очень крупную шкурку сложить свдвое и шаркать прямо в прорези. Ну а потом менять номера шкурки до средних. Тогда, кстати, не надо растачивать до 3мм. Можно ограничиться толщиной шарнира клинка с небольшими припусками. А перейдя на мелкую шкурку и нулёвку, вывести поверхности до полированного состояния. И вставки из латуни не понадобятся.
Да, при подгонке свободного хода вироблока, надо учесть, что всё трение сосредоточено именно на головках клёпки. Их надо аккуратно подтачивать. Место подточки легко определить, когда сдвигаешь прорезь надетого вироблока до клёпки (при раскрытом клинке).

Ане: Надеюсь, нелюбовь к ретро стилю вообще (и к Опинелю, в частности)пройдёт с возрастом ! 😛
Кстати, что это с Вами сотворили в командировках? Вы сами на себя не похожи (на аватаре)! 😊

Здорово.
А как клепку выбили? А то у меня че-то не получается 😞

А еще,главное, взять льнянку с ВИТАМИНАМИ!:-)

На дочкиной шестерке было такое же дело. Просто прошел надфилем. Пятнадцать минут, включая сборку-разборку, и кучка оливковых опилок. Ось вынимал плоскогубцами.

ну вот начитался вроде пятница а я чем занимаюсь))) дерево от опинель элита 15 в лненянке пропитываеться, все остальное потехоньку пастами полируеться, ну очень провокационная тема, пол палаты в пятницу вечером опинели разбирают)))

а я вот думаю, если 12 номер разобрать и из клинка финочку небольшую сделать. этож какой чудесный рез у изделия будет. 😊

Я уже год думаю, как изящней разобрать. Но никак не прикину съёма муфты фиксатора. разгибать? жалко, а так — не снять.

Будь добёр, поведай как снять не уродуя?

+1
я у своего 9 номера верхнюю часть (если его положить горизонтально РК вниз) законцовки рукояти сточил и получилось нечто вроде грибка как на финах — так существенно удобней. и подклеивать ничего не надо.

yunker
а я вот думаю, если 12 номер разобрать и из клинка финочку небольшую сделать. этож какой чудесный рез у изделия будет.

А еще можно выкинуть родную рукоять нафиг. И заменить на пропитаную!

Инициатор
А еще можно выкинуть родную рукоять нафиг. И заменить на пропитаную!

Стинги, обалденно получилось !

Я уже год думаю, как изящней разобрать. Но никак не прикину съёма муфты фиксатора. разгибать? жалко, а так — не снять.

Будь добёр, поведай как снять не уродуя?

Я снимал просто: открыл нож при закрытом фиксаторе. только осторожно — далеко летит 😊

У моего опинеля так один знакомый снял, со словами «ух ты, какой ножик прикольный» 😊

And
Здорово.
А как клепку выбили? А то у меня че-то не получается 😞

угу тот же вопрос + как потом новый гвоздик расклёпывать чтоб не погнуло не заклинило. В принципе от разборки удерживает именно вопро оси(снятие/замена/расклёпка)

Кстати, почему всех так напрягает улетающий в даль замок виролока при снятии в закрытом состоянии? :0) Закрываем замок / упираем в подушку / раскрываем нож — замочек отскакивает в подушку и всё :0)))

не у всех замок, в закрытом состоянии, фиксируеться. 😛

Спасибо!
Ужо теперь поглумлюсь над своими опятами.

ну вот и закончил мучать опинельку ручку полирнул, пропитал лнинянкой покрыл карноубой, паз был ровный просто отполировал, лезвие полирнул алмазными пастами вибролок тоже. разбирал полностью штифт выбивал, его же и обратно поставил и чуть чуть постучал по нему вроде расклепал. отправляеться на кухонные работы бум глядеть клинить будет или нет

2 yunker:
Берете «круглогубцы», на внешнних сторонах губок делаете пазы надфилем около кончиков. Этим «съемником» разжимаете кольцо и леХко снимаете(одеваете) оное.

OSG
2 yunker:
Берете «круглогубцы», на внешнних сторонах губок делаете пазы надфилем около кончиков. Этим «съемником» разжимаете кольцо и леХко снимаете(одеваете) оное.

а ведь действительно, попробую.
с льняным маслом только никак разобраться немогу, проваривал клёновую рукоять, получилось шершавое покрытие, как будто после соленого раствора, абсолютно никакого эфекта от пицевого льняного масла. 😞
наверно попробую художественную льнянку раздобыть, а потом уж и опинельчик разбирать буду.

А я проваривал в (вернее выдерживал в горячем, не доводя до кипения) миндальном масле (у жены есть бутылочка для косметических целей, потом сливал обратно,хе-хе :-)), так если намочить рукоятку, пока не высохнет ходит чуть туговато, но где-то через час, когда высохнет, ходит свободно, как и до намачивания.

А оно болтаться потом не будет?
Или его перед надеванием просто поджать маленько.

Неа! А поджать — только молотком!

Valle
(у жены есть бутылочка для косметических целей, потом сливал обратно,хе-хе :-)),

yunker
не у всех замок, в закрытом состоянии, фиксируеться. 😛
[URL=http://img.allzip.org/g/5/orig/858423.jpg][/URL]

Интересно. Не встречал таких. А по поводу сборки, три части, все три с пропилом под клинок, в толще, с двух сторон пропила, вдоль него, рассверлены отверстия, и вставлены на эпоксидке стальные пластинки сечением примерно 1/4 мм.Все это при сборка. Потом паз подравнивается, рукоять выводится до формы, пропитывается и собирается.

Не читает, правда после моих опытов масла становится все меньше . 😉

Коллега, это старая модель. Французы вироблок-то лет 30 назад придумали. А до пропила для фиксации в закрытом состоянии — лет 5-8 назад.
Ваш опёнок меня давно вдохновляет. Буду так переделывать нумер 7. Бывший нож старшего сына. Пока соберусь сделать, то глядишь и младший подрастёт. 😛

nikita_r
а хвостовик не коротковат? или часть клинка как хвостовик использовать? спрашиваю потому что у меня такая же идея была на счет клинков от окапи коих у меня целых три штуки (пришли с браком рукояти), но пока не придумал как бы так извернуться чтоб хвостовик сделать человеческий у этих железяк

Окапи переделывать в финку? Ни в коем случае! Просто сделайте новую ручку из эбена с пинами. Сам прикидываю, как бы мне так сделать. Только хочу «издеваться» не над стандартным Окапи, с фиксатором, http://www.knife.ru/index.php?1=1&do=view&id=729&treeid=6&producer=Okapi
а взять модель попроще — без оного:
http://www.knife.ru/index.php?1=1&do=view&id=726&treeid=6&producer=Okapi
Причём для Окапи деревянная рукоять гораздо предпочтительнее, т.к. клинок ножа в закрытом состоянии упирается кончиком лезвия в пластик рукояти. Это конструктивная особенность. Я долго не знал, как с нею бороться, пока дримель не купил. После чего расточил эту часть прорези рукояти и вклеил туда кусок твёрдой кожи.
И последнее по Окапи. Его клинок — полуфабрикат. Причём неудобство это доставляет только европейцам. В бедных странах, для которых Окапи как раз и предназначен, есть такая профессия как точильщик. Так вот, профессиональный точильщик за 10 минут перетачивает клинок Окапи, выводя спуски (точнее один спуск — на правой грани) по вашему вкусу. Может «в ноль», а может и до 0,3-0,4 мм. В последнем случае он формирует «спуски подточки» штириной миллиметров 5, причём может как с одной стороны (с левой), так и с обеих.
В реалиях РФ эту работу надо делать самому.

And
Здорово.
А как клепку выбили? А то у меня че-то не получается 😞

Меньшую головку просто дримелем сточил. А потом гвоздиком.
Кстати, думаю, что у нумера 12 расклёпывать заново вообще не буду. Верну на место старую клёпку с одной фабричной головкой. Если вироблок одет, то куда она денется?

RoVeR
ну очень провокационная тема, пол палаты в пятницу вечером опинели разбирают)))

Мдя. Даже не ожидал, что темка будет такая «зацепистая». Приятно, что угадал чаяния ганзовских масс! 😛

Abu George
Верну на место старую клёпку с одной фабричной головкой. Если вироблок одет, то куда она денется?

О! Ещё одна гирька на «весах сомнений». 😀

Головки клепок — держат вироблок, на моем в открытом состоянии головка клепки видна в прорези вироблока. так что. две ИМХО — гут.

я тоже так же примерно сделал чуть чуть потом накернил и все)

Вообще есть некоторые сомнения.
Полировка пятки клинка и пропила дело, конечно, полезное, подкладка шайб тоже.
Но вопрос принципиальный, в самой конструкции — если дерево разбухнет, то затрет клинок вместе с шайбами. Увеличишь зазор, чтобы не затирало — будет люфтовать.
Или я ошибаюсь?
Вот если бы установить гарантированный зазор с помощью дистанционной втулки поверх оси (отверстие в клинке слегка рассверлить под диаметр этой втулки), упирающейся в шайбы, тогда никакое разбухание не страшно, можно и не пропитывать.
Правда это хорошо работает с винтовой затяжкой шарнира, когда можно контролировать зазор, а так не очень.

Valle
Вообще есть некоторые сомнения.
Полировка пятки клинка и пропила дело, конечно, полезное, подкладка шайб тоже.
Но вопрос принципиальный, в самой конструкции — если дерево разбухнет, то затрет клинок вместе с шайбами. Увеличишь зазор, чтобы не затирало — будет люфтовать.
Или я ошибаюсь?
Вот если бы установить гарантированный зазор с помощью дистанционной втулки поверх оси (отверстие в клинке слегка рассверлить под диаметр этой втулки), упирающейся в шайбы, тогда никакое разбухание не страшно, можно и не пропитывать.
Правда это хорошо работает с винтовой затяжкой шарнира, когда можно контролировать зазор, а так не очень.

Коллега, я тоже всё это прикидывал. Но отказался. Почему? По двум причинам.
1. Нож сам по себе не «техно». Скорее «глубокая архаика», приспособленная для современных реалий. Лепить на нём нечто сложное — многодельно и «не в тему». К тому же, головки винтов должны быть подогнаны, поскольку допуски деталей ножа допускают самое разнообразное положение канеавок вироблока и головок клёпки (винта). Такая индивидуальная подгонка означает, что часть головки будет, в большинстве случаев, сточена с одной из сторон. Сточена вместе со шлицами. Ну какая после этого регулировка?
2. Лень, проистекающая из п.1. К тому же, небольшой поперечный люфт не мешает использовать нож. Он даже желателен: с ним клинок уж точно не затрёт. Ну поджать может, если опять льнянка плохо пропитала деревяшку. Но коэффициент трения сталь-дерево и сталь-латунь несопоставимы. Ессно в пользу латуни. При этом ослабления конструкции же не происходит и при люфте. Ведь клинок довольно жёстко подпирается в открытом состоянии вироблоком. Например вчера, я использовал сабж для отгибания кромки стальной окантовки, толщиной около 0,5-0,8 мм. Железяка конечно была ОЧЕНЬ мягкая, но я отгибал её «проворачивающими» движениями. Ничего, отогнул и не раз. Потом поправил РК и всё!

А, таки значит поперечный люфт имеет место после доработки.
Тогда все значительно яснее.
Просто на моих непеределанных люфта практически нет, ну или он минимальный.
Т.е., получается, фактически речь идет о некотором увеличении зазора, который несколько нивелируется зажатием вироблоком.

ЗЫ Отгибать сталь 0,8 мм Опинельчиком жестоко. Имхо.

[QUOTE]Originally posted by Valle:
[B]А, таки значит поперечный люфт имеет место после доработки.
Тогда все значительно яснее.
Просто на моих непеределанных люфта практически нет, ну или он минимальный.
Т.е., получается, фактически речь идет о некотором увеличении зазора, который несколько нивелируется зажатием вироблоком.
+++++++++++ Я к люфту отношусь без пиетета. На том же Окапи он тоже неслабый! А я пользовал этот нож три года и «не жужжал». Нормально пользовал. Иной раз и сейчас за грибами беру.

ЗЫ Отгибать сталь 0,8 мм Опинельчиком жестоко. Имхо.
+++++++++++ Когда больше нечем, то.
Я, в своё время, коротеньким Ярви (это финка такая) плинтуса отрывал, прибитые гвоздями 90-100 мм. И ничего. 😛

Abu George
Я, в своё время, коротеньким Ярви (это финка такая) плинтуса отрывал, прибитые гвоздями 90-100 мм. И ничего. 😛

Разве можно так жестоко с финочкой обращаться? Жалко. 😊

Я когда купил ту финку, то думал типа ручная ковка. А когда бугры с клинка слезли, оказавшись не то неснятой окалиной, не то флюсом, то ножик тот я совсем занеуважал. 😞 Про то, что это «глубокий эксклюзив от крутого финского парня Йисакки», я и не подозревал. Но после такого отрывания мнение своё переменил. Ножик тот юзаю и сейчас иногда. Настолько нравится, что купил второй такой же. На всякий случай. 😛

Я когда купил ту финку, то думал типа ручная ковка. А когда бугры с клинка слезли, оказавшись не то неснятой окалиной, не то флюсом, то ножик тот я совсем занеуважал.

Был у меня подобный ножик (чьё авторство не ведаю), подарил. ИМХО несолидно как то. 😊

Э-э-э, а почему не мне сменяли? На какого-нить жутко нужного вам Тарана или складника.

Вскоре после того, как переделал своего опенка, увидел я НОКСовского Пегаса, эту пародию на Опинель. И там стояли шайбы. Посмотрел я на это безобразие и в свой нож тоже их поставил, сокрушаясь, что сам не додумался.

Действительно, так лучше открывается.

Э-э-э, а почему не мне сменяли? На какого-нить жутко нужного вам Тарана или складника.

Да я и не говорю сменял, просто отдал. 😊 Буду в Саратове, если он еще в работе, заберу (обменяю) и предложу Вам «безвозмездно, то бишь даром» 😊

ФФФсем спасибо, я таки сделал себе Опёнок под руку.
Чисто для мирных целей, чтобы спокойно обеспечивать себе покой и комфорт по жизни.
http://foto.mail.ru/mail/ndk15/24/269.html http://foto.mail.ru/mail/ndk15/24/271.html

Жуткий человек! Из любого хозбыта «резец по мясу» слепит 😀

Нее, это просто во мне говорит душа художника.
Чтобы всё красиво было.

А всё остальное — побочные эффекты красоты, блин.

Я вот тож хочу углеродную 12 чучуть переделать..
Рукоять по форме устраивает полностью, а вот ее заедания меня клинят @$#$%#.
Вопрос такой:
каким маслом лучше всего пропитывать (альтернатива льняному)?
пропитывать необходимо всю рукоять или можно только в области вироблока? нужно ли нагревать?
обычная жестянка вырезаная из банке кофе пойдет в качестве шайб?
чем можно выбить заклепку и что лучше потом вместо нее использовать?

Akkan
Я тупо машинным пропитал.

И рукоять тоже, сразу после нождачки — чтобы дерево не особо пачкалось. Лака под рукой не было.

спасибо за ответы
но вопросы еще есть:
можно ли пропитать только область вироблока, а не всю рукоять
а остальную часть «из балончика» автомобильным лаком?

тогда рукоять трогать не буду, только в области вироблока пропитаю маслом и шайбы поставлю. хватит

Машинным маслом пропитывать не стоит, от него дерево становится хрупким.
В аптеке бутыль в поллитра льняного масла стоит 50 рублей, хватит её на три дюжины Опёнков. Зачем искать какие-то альтернативы?
Лак — гадость, особенно по сравнению с пропитанным деревом.

тоесть в любой аптеке есть льняное масло? надо завтра сходить бут..

Не скажу, что в любой, но скорее всего — есть.

прикольно.
А я «Льняное» покупал в продуктовом универсаме

В продуктовом оно может быть с консервантами, ароматизаторами и прочей гадостью, в том числе — замедляющей полимеризацию. В аптеке таки почище.

John JACK
В продуктовом оно может быть с консервантами, ароматизаторами и прочей гадостью, в том числе — замедляющей полимеризацию. В аптеке таки почище.

Источник