Карты своими руками одежда

Пластиковые карты своими руками

Хочу рассказать как я делаю пластиковые карты для своих покупателей:) В свою очередь хотела бы Вас попросить в своих комментариях ответить на следующий мой вопрос: процесс изготовления карт достаточно длительный и не всегда на него есть время, подумываю заказать просто пластиковые карты обычные и так сказать не мучиться)))) НО возникла такая дилемма, что вроде это хенд мейд карта, более запоминается, необычная. а пластиковая это уже как-то. никого в общем не удивишь. Скажите пожалуйста какую карту Вам было бы приятнее получить: ту что представлена в МК — она сделана своими руками, необычная, точно ее не выкинешь — жалко, можно поставить на полочку как маленький декоративный элемент. Или же наоборот обычная карта была бы удобнее и практичнее, ее можно положить в кошелек и так она не потеряется. Заранее спасибо! Итак начнем:

Что нам понадобиться:

— Папки для бумаг из толстого пластика.

— Лак акриловый бесцветный.

— Обычные листы бумаги для печати на принтере.

— Специальная бумага для переноса изображения на ткань.

— Любая пластиковая карта ( как шаблон).

— Ножницы, кисточки, карандаши, тряпочки и т.д.)

Берем папку для бумаг, отрезаем от нее листы пластика, получается лист примерно формата А4. Берем любую пластиковую карту и размечаем на пластике размеры будущих карт по шаблону. Затем вырезаем.

Вот что должно получится:

Теперь прикладываем наш шаблон к декупажной карте, так же обводим и вырезаем прямоугольники. По две штуке на одну карточку.

Затем начинаем декупажить)))) Я сначала промазываю клеем ПВА карточку потом сверху кладу прямоугольник из декупажной карты СУХОЙ. И его потом хорошенько промазываю. Клея не жалею))) Раньше карту мочила в воде сначала. но потом поняла что лучше не надо, вода высыхает и в некоторых местах очень плохо приклеивается бумага к пластику. но зато сухую сложнее выравнивать чтобы не было морщинок.

Итак хорошенько проклеив оставляем сохнуть, пусть просохнет подольше. Можно феном конечно высушить, но когда естественно высохнет оно лучше:) надежнее что ли) После того как с одной стороны все высохло, проделываем все тоже самое с другой стороной. Клеим, сушим. Получается вот так:

Теперь придаем нашему прямоугольнику более похожий на карту вид округляя края и обрезая все лишнее, примерно так:)

Если вдруг что то будет криво и не очень симметрично не расстраивайтесь, это же Ваша креативная карточка))))

Переходим к следующей части. Я предварительно на принтере печатаю слова и предложения какие мне нужны. Логотип, номера карт и т.д. На обычном принтере и обычной бумаге.

Теперь самое муторное дело все эти слова аккуратненько вырезать:)

Это пожалуй самая трудоемкая и занудная часть работы:)

Когда все слова готовы начинаем их наклеивать на карту, сначала одну сторону и после полной просушки другую.

Клея желательно не жалеть, т.к. это будет не просто приклевание слов, а как бы дополнительное проклеивание декупажной карты к пластику. Чтобы так сказать наверняка!:)

Таким образом у меня сохнет лицевая сторона, примерно ночь)

И после хорошей просушки делаем вторую сторону:

Переходим к третьему этапу работ.

Мне делают распечатку логотипа на специальной бумаге для перевода на ткань, но на ярмарке было много МК как и на чем в домашних условиях можно перенести логотип на ткань, поэтому повторяться нет смысла. Так же понадобиться атласная лента.

Раскладываем на стол защитные тряпочки на них атласную ленту, на нее накладываем логотип вырезанный из бумаги, накрываем тряпочкой х/б. Раскаляем утюг до максимальной температуры и начинаем переводить изображение на ткань. Вот такая красота получается:

Ленты у нас готовы, пускай остывают))) Карты полностью высохли со всех сторон. Теперь берем тонкую кисточку, открываем в моем случае темно-коричневую краску. И начинаем ею прокрашивать ребра карточки. Берем краску погуще и очень хорошо прокрашиваем, немного заходя на карточки делая как бы рамочку и эффект состаривания в одном флаконе:)

Ждем пока краска сохнет, у меня очень быстро она сохнет буквально минут 15-20, но лучше подождать подольше и быть уверенным в полном высыхании. Затем берем дырокол и делаем дырочки:)

И теперь выходим на финишную прямую. Покрываем бесцветным лаком! Сначала наносим один слой, ждем полного высыхания, потом второй. После полного высыхания тоже проделываем с другой стороны. Лака так же не жалеем, что бы все слои бумаги сровнялись и возникло ощущение пластиковой глянцевой красивой карточки:)

После того как мы очень сильно уверены что лак на нашей карте высох и она уже пригодна для использования возвращаемся к нашим лентам) Отрезаем полосочки нужного размера, края полосок обрабатываем зажигалкой, вдеваем в дырочку и завязываем бантик:))) Вуаля карта готова!

Источник

Раскроем все карты: 35 чудесных идей для декора

Совсем недавно я подумала, что географические карты и атласы, которые обязательно остаются после каждого учебного года и чаще всего идут на макулатуру, это совершенно замечательный материал для творчества. Посудите сами, они цветные, яркие, просто невероятно красивые — уже готовые изображения для рукоделия.

Может быть, Америки я вам не открою, но, надеюсь, каждый сможет почерпнуть среди этих идей что-то для себя. Вдохновляйтесь!

И еще, атлас автомобилиста тоже подойдет

Географическими картами можно декорировать стену:

И реставрировать старую мебель:

Обклеить коробки, подносы, тарелки и блюдца:

Металлический поднос, украшенный картой, можно приспособить под мемори-борд:

Из карты и формочки для пирога можно смастерить настенные часы:

Можно украсить светильники:

Сделать необычные подсвечники:

Обклеить рамки и рамы:

Сделать необычные картины:

И забавные фигурки для украшения дома:

Декорировать деревянные заготовки:

Сделать оригинальные интерьерные буквы:

Смотрите, как необычно выглядит эта подушка:

Можно преобразить обувь:

И чемоданы, как внутри, так и снаружи:

Использовать карты в качестве обложек для книг:

И для тревел-буков:

Можно сделать симпатичную упаковку для подарков, коробочки и конвертики:

Украсить органайзеры для канцелярских и рукодельных принадлежностей:

Даже декорировать мобильный телефон:

И рукодельные мелочи:

Можно сделать сувенирные магнитики:

И подставки под чашки:

Из географических карт получатся интересные ёлочные игрушки:

Можно сделать такую игрушку вместе с ребенком:

И такую ветряную вертушку:

А еще бумажные цветы и гирлянды для декора:

И, конечно, неисчерпаема тема карт в создании украшений:

В сочетании с кабошонами можно создать украшения — память о любимых местах или городах, в которых хотите побывать:

Искренне надеюсь, что вы полюбите карты так же, как люблю их я!

Источник

Как сделать простой кожаный кардхолдер. Базовый мастер-класс

Давай сразу на «ты», так нам будет проще. Это мой первый мастер-класс, прошу не пинать. Сегодня расскажу как сделать простую, но очень нужную штуку — кардхолдер (также именуемый картхолдер, карточный кошелек). Я думаю это будет базовый мастер-класс, я тут остановлюсь чуть подробней на материалах и инструментах. В дальнейшем наверное углубляться не буду.

Кардхолдер будет простой внешне — 2 кармана для карт и отделение для купюр, но не очень простой в изготовлении. Я бы сказал, что это базовая модель. Здесь применены многие базовые технологические операции, освоив которые, ты сможешь изготавливать и более сложные изделия.

Начнем с подготовки лекал и закончим полировкой уреза в зеркало.

• время изготовления изделия — смотря как заморачиваться и насколько ты опытен. В среднем думаю в 3-4 часа уложишься.
• сложность — хотел указать средняя, но указал низкая, так как это базовый мастер-класс. Здесь нет каких-либо космических технологий, распишу и покажу все подробно, но предполагается, что ты уже знаешь как вдевать нить в иголку, как шить и как не отрезать себе палец кроя изделие (т.е. знаешь и соблюдаешь технику безопасности).
• собственно техника безопасности: ты уже знаешь, что нож режет, шило колет, с этим аккуратней. Дополнительно крайне рекомендую использовать респиратор или маску при обработке урезов наждачкой. Особенно если используешь дремель или тому подобное. Мелкая пыль, которая при этом разлетается во все стороны в больших количествах, в легких нам не нужна.

Материалы.

1. Собственно, кожа. В 99.9% для своих изделий я использую кожу растительного дубления. В данном мастер-классе используется шикарная кожа растительного дубления Pueblo от итальянской дубильни Badalassi Carlo. Это достаточно дорогая кожа, ты можешь использовать любую другую, но если ты будешь использовать кожу хромового дубления, данный вид обработки урезов тебе не подойдет.
   Мои рекомендации:кожа растительного дубления, не разбитая, толщина 1,4 — 1,6 мм.
2. Клей. Клеи наиритовый и десмокол («Момент» в том числе) нам не подходят в силу своей вонючести. У нас прочность всех соединений обеспечивает шов, поэтому посоветую латексные клеи. Конечно прочность склеивания там не такая как у вышеупомянутых, но мы не подошву клеим, для нас достаточно. К тому же латексные клеи не токсичные, в большинстве своем либо без запаха, либо с совсем слабым запахом. Очень маленький расход, клей наносится очень тонким слоем. Не нужно активировать.
   Мои рекомендации: подешевле — A240 (погуще), Ecosar 41-55(пожиже), подороже — Ecostick 1816b. В данном случае я использовал Ecosar 41-55.
3. Двусторонняя клейкая лента. В данном случае для фиксации кармашка. Опционально, можно использовать клей.
4. Нить. Льняная или полиэстеровая — в нашем случае это совершенно не важно. Я использую как льняную (Lin Cable, Yue Fung, Zj) так и полиэстеровую (Vinymo MBT) нить. Главное чтобы это была качественная прочная нить для кожи и твое изделие не расползлось по швам через пару месяцев. Важнее обратить внимание на толщину нити. На маленьких изделиях и при маленьком шаге пробойника толстая нить будет выглядеть не очень. Хотя все дело вкуса.
   Мои рекомендации: качественная льняная или полиэстеровая нить толщиной 0,3 — 0,5 мм. Я использовал льняную нить Yue Fung 0,45 мм.
5. Средство для обработки уреза. Ты конечно можешь поэкспериментировать с бабушкиными рецептами, в конце концов на растишке урез можно заполировать и простой водой, но для получения стабильного предсказуемого качественного результата рекомендую использовать профессиональные средства. Да, не бюджетно, но на ярмарке можно купить Tokonole на розлив в небольшой фасовке. Либо что-то подешевле. Конечно, если ты планируешь делать еще что-нибудь кроме этого кардхолдера.
   Мои рекомендации: Tokonole.

Инструменты.

• Нож. Я бы даже сказал сказал «ножи». Я использую разные ножи. Японский шорный нож, ножи с сегментированными лезвиями, ножи для художественных работ. Все зависит от точности операции. Для разрезания больших кусков кожи шорный нож или строительный нож. Для мелких фигурных операций — нож для художественных работ. Единственное — нож должен быть острым. Точнее — очень острым. Можно использовать сапожный нож. Весь вопрос в том, насколько тебе удобно работать. Если у тебя нет качественного ножа или ты не умеешь его править, возьми нож с сегментированными лезвиями. Не бери дешевый пластмассовый канцелярский нож, возьми качественный металлический нож, например Olfa. Это не так дорого, но заметно возрастет как точность реза, так и качество. Во всех ножах со сменными лезвиями я использую лезвия именно Olfa.
• Линейка. Опять бы сказал «линейки». Линейки должны быть металлическими. Надеюсь понятно почему. Линейки должны быть толстыми. Во-первых толстая линейка хорошо прижмет материал и не даст потянуть кожу если у тебя туповатый нож или тонкая и мягкая кожа. Таким образом ты не испортишь заготовку. Во-вторых, с толстой линейкой меньше шансов что нож соскользнет и ты оттяпаешь себе палец. В идеале, чтоб на линейке был какой-нибудь буртик, защищающий пальцы. Длина и форма линеек зависит от изделия, которые ты изготавливаешь. Длинной линейкой хоть и неудобно, но можно кроить мелкие детали, а вот наоборот будет проблематично. Для прямых углов — угольник, для окружностей и дуг — специальные линейки (или лекала). И да, правильная линейка начинается с нуля. Т.е. начало линейки должно совпадать с нулевой риской.
• Коврик для резки. Или непрорезаемый самовосстанавливающийся мат. Кто-то любит кроить на стекле, я — на коврике. Ты смотри сам. Но что-то нужно, так как кроить кожу на обычном столе без подложки плохая идея. Если изделия маленькие, можно обойтись и форматом А4. Лично мне более комфортнее А3 формат — и не большой и не маленький.
• Торцбил или кромкорез, фаскорез, как только его не называют.

Если будешь искать на англоязычных сайтах — ищи edge beveler. Для чего он нужен? Для того что бы снимать фаску с края кожи. Если этого не делать, то при обработке уреза (шлифовании, полировке) урез может принять форму буквы Т. Надо ли говорить, что любой режущий инструмент должен быть качественным и острым? Тупым торцбилом ты убьешь урезы на мягкой коже, они будут рваными с задирами, а если торцбил некачественный, с неправильной канавкой можно заглубиться достаточно глубоко и срезать лишнее, тем самым испортив изделие. Знаю на собственном опыте, проходил. Скажу сразу, качественный инструмент достаточно дорог, и инструмент для работы с кожей не исключение.
У торцбила есть одна значимая характеристика — ширина канавки, т.е. ширина срезаемой фаски. Этот показатель зависит от толщины кожи — чем толще кожа, тем шире канавку выбираем. Но это тоже вопрос творческий. Мне больше нравится плоский урез, поэтому я в данном случае использовал торцбил 0,8 мм. Если тебе нравится более округлый урез — возьми торбил пошире — 1 или даже 1,2 мм, экспериментируй.

• Кризер. Он служит для создания декоративной канавки по краю уреза — биговки.

На англоязычных сайтах edge creaser или просто creaser. Также можно использовать для разметки линии шва. В нашем случае инструмент опциональный, если у тебя его нет, то можно и обойтись. Кризеры бывают разные: как по ширине канавки, по отступу от края, по форме канавки. Бывают кризеры регулируемые по отступу. Есть целые станции для термообработки и биговки кожи с разнообразными насадками. Я использую кризер 1,5 мм. Если у тебя не термостанция, то кризер надо нагреть. Для нагрева я использую строительный фен, во-первых, потому что это пожаробезопасно, во-вторых, потому что он у меня есть. Ты можешь нагреть кризер на спиртовой горелке или на газовой конфорке на кухне. Температура нагрева подбирается экспериментально. Сначала поэкспериментируй на ненужном кусочке кожи, чтоб не испортить изделие.

• Широкий торцбил, французский торцбил, french beveler, french edger, french skiver.

Нужен для шерфования (брусовки, спуска края) кожи. Нужная вещь, когда необходимо снять слой кожи по небольшой площади или в определенном месте. В нашем случае можно использовать и шорный нож.

• Канавкорез. Здесь использую для того что бы спрятать шов. Не критично, но если этого не делать, то купюры могут цепляться за шов, а оно тебе надо?
• Разметчик или кронциркуль. Для разметки всего. Вероятно можно обойтись без него, но лучше с ним.
• Пробойник.

Шаг пробойника и форма зуба — это вопрос творческий. Можешь использовать французский или японский стиль. Или вообще круглую высечку. Но на маленьких изделиях гармоничнее смотрится мелкий шаг и тонкая нить. Чем отличаются дешевые и дорогие пробойники — это отдельная песня. Конечно с хорошим инструментом веселее и быстрее работать, но справедливости ради надо отметить, что и с недорогим можно получить отличный результат при должном усердии и терпении. В данной работе я использовал пробойники Beagle, они же Groomix французского стиля с шагом 3,85 мм. Очень классные пробойники и не очень дорогие, рекомендую.

• Шило. Здесь самое простое, круглое, используется для разметки. Можно конечно и гвоздем нацарапать, но шилом сподручнее.
• Молоток. Для пробоя отверстий, отбивания шва. Нам нужен такой, который не оставит следа на коже. Можно найти классный сапожный молоток, или купить модный какой-нибудь нейлоновый. Я обхожусь самым простым двусторонним с резиновыми нашлепками, купленным за копейки на строительном рынке. Одна сторона служит для простукивания кожи, другая для постучать по железкам. Таким образом одна сторона всегда гладкая и не портит кожу, вторую не жалко.
• Плита полимерная. Для того, что бы не тупить пробойники. При отсутствии можно воспользоваться полимерной разделочной доской из Икеи. Только подкладывай под заготовку ненужный кусочек кожи если разделочная доска рифленая чтоб не оставить следов на коже. Не используй деревянные доски.
• Иглы.

Для ручного шитья кожи используются иглы с затупленным концом. Рекомендую классные иглы John James. Ты же знаешь, что для седельного шва нужно 2 иглы? Если прям срочно нужно шить, то можешь затупить об наждачку или прочий абразив обычные иглы. Я так делал, это работает.

• Аппликатор для клея. Если ты делаешь все как я говорю, то тебе понадобится пластиковый аппликатор для клея. Потому что латексный клей не приклеивается к пластику и упругим аппликатором очень просто убирать излишки клея с заготовки. В интернет-магазинах ты можешь купить аппликатор на любой вкус и цвет. Я же использую пластиковый аппликатор из детского набора для лепки из пластилина. Он настолько идеально мне подошел, что теперь пользуюсь только им.
• Сликер. Деревянный борд для полировки кожи. Изготавливается из твердых сортов древесины. Я использую самый простой, вроде как из бука, точно не помню. Цена его рублей 60, так что не разоришься. А еще для полировки уреза я использую тряпочку. В идеале холст, но за неимением подойдет и кусочек старых джинсов. Только смотри, чтобы джинсы были не грязные и не красились.
• Наждачная бумага. Для шлифования уреза. Сначала я использую P220, потом P600, P1000, P2000. Необязательно придерживаться именно такой последовательности, все индивидуально.

Лекала.

Самая главная вещь после прямых рук, это лекала. Многие их называют выкройкой, шаблоном (да что там греха таить, у меня в товарах тоже написано выкройка чтоб лучше находили), но это не правильно. Правильно — лекала. Чем отличаются лекала от выкройки — можешь погуглить, все станет на свои места.

Все лекала, которые я использую, я делаю сам. Все семь раз отмеряно. По всем лекалам изготовлены изделия. Если будешь придерживаться рекомендаций и технологического процесса, то все у тебя получится не хуже чем у меня. Если будет что-то не ясно, обращайся. Ну и собственно ссылка на лекала ниже.

Процесс. То что осталось за кадром.

Ну что ж, уважаемый читатель, если ты дочитал до этого момента, то поздравляю — осталось совсем немного и ты стаешь уважаемым смотрителем. Сейчас я тебе расскажу то, что ты не увидишь в видео. Может какие-то мелкие лайфхаки. Может какие-то неочевидные вещи. Может какие-то советы.

1. Подготовка лекал. Используй плотный картон. Тот, который для детских поделок тоже пойдет, но он хлипковат, такие лекала долго не прослужат. После того как вырежешь лекала из картона, те места где резал не под линейку пройдись наждачкой, убедись, что у тебя все ровно, красиво и гладко. Лучше сделать новую картонку, чем запороть деталь.
2. Биговка. Я уже упоминал, но может ты пропустил — кризер надо греть! Но не перегреть, иначе будет печально. Проверяй на ненужном кусочке кожи.
3. С Tokonole поаккуратней, следи чтобы не попадал на кожу или коврик. Если испачкаешь кожу, останется пятно, которое не уберешь.
4. Клей наноси на отдельном коврике или подстилай бумагу. Клей на рабочем коврике — не очень хорошо. Вообще держи рабочий коврик чистым.
5. Кармашек я пришил полиэстеровой нитью, поэтому края нити оплавил зажигалкой. Основной шов шил льняной нитью. Льняная нить не плавится! Ее нужно либо сажать на клей, либо завязывать узелок и прятать между слоями кожи.
6. Кармашки сделаны с запасом под обрезку. Наноси клей с учетом этой особенности.
7. Если используешь клише и ставишь свой логотип — ставь его до сборки изделия. Я тут немного отвлекся съемочным процессом и забыл это сделать. Пришлось рисковать и ставить на приклеенный кармашек. Но обошлось 🙂
8. Когда склеиваешь детали — не торопись. Если что-то не нравится — отклей и приклей по новой.
9. Шлифовка и полировка урезов. Начинаем с самой грубой наждачки. В моем случае это P220. Не используй совсем грубую, типа P80, но и сильно мелкую тоже не надо, устанешь тереть. Можешь использовать широкую пилку для ногтей соответствующей зернистости. Шлифуем пока не увидим ровную поверхность без холмов и каньонов. Потом снимаем фаску. Если проходишь кризером — сейчас самое время. Токонол. Тряпочка или сликер. Наблюдаем картину. Видишь большие неровности — повторяем P220, токонол, тряпочка. Пока не увидишь относительно ровную поверхность. Тогда переходишь к следующему зерну, у меня это P600. И так далее, пока результат не удовлетворит. Можешь посчитать количество проходов в видео 🙂

Надеюсь, не утомил. Дальше предлагаю к просмотру видео. Если будут вопросы — не стесняйся, бомби. Ну все, не прощаюсь! Приятного просмотра!

Источник